画素数：663万画素(総画素)/630万画素(有効画素) 光学ズーム：3倍 撮影枚数：500枚 撮像素子サイズ：1/1.7型
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このページのスレッド一覧（全455スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 xdピクチャーカードについて |
0 | 15 | 2005年12月1日 12:08 |
| F11の動画はどうですか？ |
0 | 9 | 2005年12月2日 01:20 |
| モード設定について |
0 | 13 | 2005年12月2日 00:05 |
| 初めて、写真屋でプリントして・・・ |
0 | 56 | 2005年11月30日 03:10 |
| AUTO モードの F 値 |
0 | 5 | 2005年11月28日 19:40 |
| 撮影画像表示（レックビュー）時の色かぶり？について |
0 | 4 | 2005年11月28日 15:50 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
昨日F11を購入しました。
xdカードについて質問お願いします。
来月海外へ２週間程でかけるため
大きい容量の１GB（Mタイプ）を考えていたのですが
下記の様な注意書があり、迷ってます。
>※1 画像ファイルの記録と消去を繰り返すと、動画記録時間が短くなる場合があります（このような場合には、必要な画像をパソコンなどにコピーした後で、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください）。
旅行先には、パソコンを持っていかないので現地でフォーマットは出来ません。
フォーマットが必要な状態には、どの程度の頻度でなるのでしょうか？
結構、頻繁にしないとダメなのでしょうか？
知っている方がいたら教えてくださいませ。
旅先では、動画も静止画も沢山撮りたいので、
カードが一杯になったら、ストレージへ転送させて使用する予定です。
一応、今の時点では以下の様な組あわせを考えてます。
●ノーマルタイプの５１２MBを、２枚
もしくは
●１ＧＢ（Ｍタイプ）+５１２MB（ノーマル）各１枚
カードの相性は、あまり関係なさそうですので
オリンパスの方が安いので、オリンパスにしようと思っています。
アドバイス、ご意見お願い申し上げます。
0点
日本語おかしい失礼。
デジカメ本体で出来るフォーマットで
良いのでは？
違うかな？
書込番号：4619542
0点
逆にパソコンでフォーマットすると駄目とマニュアルに書いてあった気がしますけど。
書込番号：4619573
0点
そうですね（●＾o＾●）
ポータブルストレージお持ちなら、転送後デジカメ本体でフォーマットできますよ。
書込番号：4619574
0点
デジカメ本体でフォーマットですよ。
逆にパソコンでフォーマットしたら使えない…事もありますよ。
書込番号：4619575
0点
早速のご返信、皆様ありがとうございます。
カメラ本体で、フォーマットできるのですね。
失礼しました。（まだ、説明書を良く見ていなくて・・・）
では、1GBと512MB（予備）を各１枚づつ、購入する事にします。
フォーマットが必要な時は、ストレージに転送した後、
カメラ本体で・・・ですね。
これで安心してxdカード買えます。
教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号：4619633
0点
ていうか、パソコンを持っていかないなら、
2週間画像はデジカメに溜めっぱなしですよね？
その状態でフォーマット(初期化)したら
画像が全部消えますよ。
書込番号：4619640
0点
フォーマットはたまにやるぐらいで大丈夫ですよ。
毎回やらないという事が前提でメニューの奥のほうにあるんだと思います。
2週間でどの程度撮るかはわかりませんが、心配ならやっておいた方がよいです。
それとフォーマットすると書き込み回数（寿命）が少なくなるって聞いたことがあります。
それでもかなり書き込みできるのでほとんど問題ないようですけどね。
私は頻繁にフォーマットしちゃってますが、フォーマットするとまちがえて消してしまった時、画像の復元は完璧に出来なくなりますよ。
それから基本的にパソコンにコピーじゃなくて転送してデジカメで消去ですね。
パソコンの方で何度も消去していると不具合が起きるようです。
書込番号：4619670
0点
一度画像を全てストレージに移動すればフォーマットしなくてもいいと思います。
説明しているのは画像が歯抜けになると保存枚数が減るのではないかと思います。
どちらにしろ気にするほど変化はないと思いますが。
書込番号：4619751
0点
fujiのサイトの「xD-ピクチャーカード対応表」では、以下の注意が
あります。
「※1 画像ファイルの記録と消去を繰り返すと、動画記録時間が短くなる場合があります（このような場合には、必要な画像をパソコンなどにコピーした後で、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください）。」
動画記録時間となってますので、想像するに１ファイルとして保存する
動画の場合のみ、歯抜けになってフラグメントを起こした状態だと
大きなファイルが保存できないのではないでしょうか。
フラグメントされてアクセススピードが落ちていると動画保存が
追いつかなくなる？（タイプＭのみの注意ということから）
書込番号：4619869
0点
まったくこういうスレの立て方はいい加減にしていただきたいものです。
＞まだ、説明書を良く見ていなくて・・・
・甘えるにも限度があります。
書込番号：4620105
0点
と言うか、ご自分でもお書きの様に、
全コマ消去「または」フォーマット・・・
ですから、フォーマットしなくても全コマ消去で良い
わけです。これは当然カメラの仕事ですからね。
書込番号：4620697
0点
皆様に沢山のアドバイスとコメント頂きありがとうございます。
実は笑っちゃう様な話なのですが
購入したものの返品交換中なのです＾＾；
で、xdカードを購入していなかったので
その間に、購入しようかな・・・と、思い
先の質問の様に至った次第です。
到着したらちゃんと説明書を確認しますね。
でも、説明書だけではわからないアドバイスなども
聞かせていただき、やさしい方々のおかげで
大変勉強になりました。
沢山、写真撮って楽しみたいと思います。
書込番号：4621456
0点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
IOS1600程度までOKな機種の中で、F11とEX-S600を迷っています。
EX-S600は、動画はキレイ。静止画がいまいち！？？らしいことを読みました。
F11は、室内等の静止画がキレイという点は、かなり引かれるのですが、
動画はどんな感じなのでしょうか？
携帯電話の動画みたい（コマ送りな感じ）だとイヤだなと思いまして。
できれば、EX-S600との比較なんかもわかると嬉しいです。
素人感全開の質問の仕方で申しわけありません。
宜しくお願いいたします。
0点
ここの掲示板のキーワード検索で「動画」と入れて検索すれば
皆さんがいろいろアップロードしてくれていますよ。
書込番号：4618849
0点
動画なら、S600の方が綺麗なんじゃないかな？と
メーカーサンプルだけ見て、思いますが
どんな時、何を撮りたいのか書いた方が
適切なアドバイスを貰えるかも。
書込番号：4618870
0点
特別綺麗じゃないけど、
ひどい、というほど悪くもない
ってのが個人的な感想です。
コマ送りみたいになる事はないですよ。
書込番号：4618901
0点
早速、たくさんのお答えありがとうございました。
よこchin様
ありがとうございます。早速検索してみます。
気軽にパシャパシャ様
ありがとうございます。
「室内でフラッシュをたかずに手ぶれなくキレイに撮りたい。」
「室内で動画も撮りたい。」
の2つが、私の中での一番のポイントです。
（動画については、長時間にこしたことはありませんが、高画質なら
10分程度でも妥協します。）
キジフ様
ありがとうございます。
あと、1つ教えていただけますか？
三脚を使わず、手持ちでの、室内での動画撮影の場合
手ぶれとかはどんな感じですか？
質問ばかりですいません。
書込番号：4619002
0点
それなら、パナのFX9とかなら
動画でも手ぶれ補正が効くので良いかも。
FX9の静止画は、手ぶれはしなくても
被写体ぶれは、すると思うけど。
書込番号：4619022
0点
動画の撮影については、
手ブレ補正機構がついているわけではないので、
手元が動けば同じように画像も動きますよ。
ただ、ビデオカメラのようにズームを使ったりすることはないし、
静止画のようにぶれるわけではないので、
画像が見にくい、というような事はあまりないです。
書込番号：4619028
0点
＞FX9の静止画は、手ぶれはしなくても
被写体ぶれは、すると思うけど。
手ぶれは「写真全体のクオリティ」を
阻害するものですが、
被写体ぶれは「写真全体のクオリティ」を
阻害するものではありません。
書込番号：4622621
0点
でもなあ、手ブレ補正があって、スローシャッターでもブレずに撮れても相手が動いて被写体ブレするくらいなら、多少ノイズが多くとも高感度でシャッタースピードを早くしたのがいいかと。 手ブレ補正搭載のカメラも使うけど、被写体ブレに泣かされたもんなあ・・・
書込番号：4622678
0点
動画撮影では手ブレ補正のある方が使い勝手は良いですよ。
暗めの場所で撮影する場合はF11もISO800相当まで感度が上がりますから、手ブレ補正こそ無い物のこれはこれで役には立つんですけどね。
>>バチスカーフさん
室内で子供やペットなどをノーフラッシュで撮影されたこと無いんですね…。
オート感度でISO200迄なんかだったらクオリティを阻害するほど被写体がぶれるんですよ。
私がF710以前に使っていましたX-2はISOオート設定で最大感度ISO320迄自動増感してくれましたが、それでも室内ペット撮影では「使い物にならない」写真の方が遙かに多く撮れていましたよ。ISO800迄普通に使えたF710でもかなり失敗は多くありましたもの。(手ブレより被写体ブレですね。)
書込番号：4623312
0点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
今まで立ったスレの中での話でいくと、
結婚式、飲み会、夜のディズニーのパレード、水族館＝ナチュラルフォトモード
晴れの日の風景、砂浜(海)＝マニュアルで露出補正-1/3〜-2/3
ということで。
書込番号：4616388
0点
HalPotさん
GJです。
晴れの日の風景、砂浜(海)は、人物モードという手もありかも。
書込番号：4616447
0点
とりあえずディズニーのパレードのみ、サンプルがあります。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?key=1452559&un=110892&m=2&s=0
私のはF10なので、F11と若干設定法が違うかもしれないのですが、基本的にはMモードに合わせてのプログラムAEで、ISOは1600固定、露出補正は0.0〜-1.0くらいまでで適当に、フラッシュ発光も被写体によって適当に。といった状態で撮影しています。
自分で撮影してみて結構意外だったのは、ISO1600だと被写体によっては35mm換算で100mmを超える望遠端でもさほどブレの目立たない写真が撮れてしまうことです。
もちろんブレブレの失敗写真も量産することになりますが、そこは数打ちゃ当たる式でクリア。
また、撮影位置は前列に座るより、後列に立っての方がいいかもしれません。前列の方がF値の明るい広角側が使えて有利なようにも思えるのですが、その分パレードの見かけの移動速度が上がってしまい、被写体ブレには不利になります。
ナチュラルフォトモードは、露出補正やフラッシュ発光が出来ないので、ちょっと不便かもしれません。
書込番号：4616701
0点
素人がここまで撮れるという参考までにどうぞ。
望遠側が暗いので、パレードは場所取りがモノを言います。
横の人が自分のデジカメで「なんでキレイに写らないの〜」
と嘆いている声を聞きながら、パシャパシャ撮ってました V(^^)
f11も結構見かけました
ところであそこってフジ比率が高い気もしますね、、やはり。。
書込番号：4616728
0点
夜のパレードのスポンサーがフジフィルムなので、夜のパレードがきれいに取れるようにF10を開発したという噂がありますね。(笑)
書込番号：4616824
0点
みなさんレスありがとうございます。結婚式、水族館、飲み会はナチュラルフォトモードで。砂浜、晴れの日の風景はマニュアルで-1/3~-2/3、若しくは人物モードで。パレードはISOの1600、マニュアルの露出補正は0.0~-1.0で撮影したいと思います。パレードはこれで三脚を使わずに大丈夫でしょうか？あと望遠側ってなんですが？詳しくないので
書込番号：4616924
0点
望遠側というのはズームで拡大して大きく取れる方。その逆の広く撮れる方を広角側と言います。
通常、望遠側で撮影する方が手振れを起こしやすくなります。さらにF11はレンズの透過光量が望遠側で広角側より1/3以下くらいになるので、同じ明るさで撮ろうとすると3倍以上遅いシャッターを切らねばならず、特に暗いところでは非常に手持ち撮影が厳しくなります。
ところが、I.Z.Z.O.さんは携帯からのようなので、ubyさんや私の写真は見られないのかもしれませんが、F11の高感度だと割と簡単に手持ちでエレクトリカルパレード撮れます。
私もダメもとで望遠撮影してみましたが、物によっては結構ちゃんと写ってしまいました。
露出補正は、もちろん明るさをコントロールするためでもありますが、マイナス補正するとシャッタースピードが稼げるというちょっとうれしい副作用もありますので、撮影しながらちょうどいいポイントを探してみるのをお勧めします。
書込番号：4617470
0点
ぶるーとさん、わかりやすい説明ありがとうございます。携帯からなのでみれませんでした。F11だと三脚がなくても綺麗にとれそうですね。
あとナチュラルフォトだとISOはどれくらいに設定されるんでしょうか？
書込番号：4617813
0点
＞あとナチュラルフォトだとISOはどれくらいに設定されるんでしょうか？
明るさに応じて適切な露出になるように自動で変わります。
暗いところではISO1600まで上がりますが、明るいところでは低感度のままです。フラッシュを使わないお気軽オート的な存在だと思っています。
書込番号：4618419
0点
あ、ただ、ISO1600まで上がっちゃうと人物の肌とかザラザラだと思うので注意が必要ですね。ブレブレよりは良いと思うけど・・・、そんな時距離が近ければモード戻して素直にフラッシュですね。
書込番号：4622378
0点
やっぱりISO1600だと画質が悪くなるんですね↓小鳥さんはナチュラルフォトとフラッシュ有りではどちらが好きですか？
書込番号：4622542
0点
＞小鳥さんはナチュラルフォトとフラッシュ有りではどちらが好きですか？
フラッシュを焚くことが可能な場合、そしてフラッシュが届く場合はフラッシュ焚くことが多いです。特に昼間はフラッシュの影も出ないので頻繁に焚きます。その方が逆光で顔が真っ暗って事になりません。
逆に夜の方があまり焚かないですね。
書込番号：4623056
0点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
画像の悪さにビックリ！写真屋が悪いのかと思い家でも、プリントしたら結果は同じ。画質が荒く、人の頭の辺は、虹色のようになっていました。撮影は、オートでしました。ＰＣで見るからには分かりませんが、プリントすると分かります。何が悪かったんでしょう？
0点
元画像のデータをどこかのWebアルバムにアップロードできませんか？
書込番号：4614187
0点
記録解像度が低いと思われます、
それでもPCのモニター上では綺麗に見えますが、プリントすると荒くなります。
書込番号：4614194
0点
YAHOO、Infoseek、gooなどのアカウント(ID)持っていませんか？
全てアルバム作成サービスを無料でやってますけど。
書込番号：4614242
0点
取り説読んで、
一番撮影枚数が少なくなる設定にしてみてください。
それが 一番画質の良くなる設定です。
書込番号：4614387
0点
今お使いのxDピクチャーカードは何MBで、
何枚ぐらい撮影できますか？
それである程度判断できます。
書込番号：4614437
0点
う〜ん、特別解像度を低く設定してるわけではなさそうですね。
PCの画面で見ると、モニターいっぱいぐらいまで画像が出ますか？
モニター内に余裕で収まってしまうようだと、
撮影サイズが小さすぎる事が考えられるのですが。
書込番号：4614466
0点
ページの一番下の「アルバムを作成」ボタンを押すと
画面が変わりますので、そのページで「写真を追加」のリンクをクリックしてください。
書込番号：4614496
0点
今回問題にしている写真データはアップロードできましたか？
ここで回答されている皆さんに見ていただく分には問題ありませんが
いろいろと世間は騒がしいので、顔か真正面から分かるような写真は公開しない方がいいと思います。
キジフさんのおっしゃっているURLとは
http://photos.yahoo.co.jp/ココにYAHOOのID/
「ココにYAHOOのID」の部分をまこぴーママさんのYAHOO IDに書き換えた物です。
書込番号：4614569
0点
今回の問題が解決したら、公開を非公開にするか写真を削除した方がいいと思います。
書込番号：4614578
0点
私も今まで公開したことないですが、
試しにやってみましたよ。
(上手くいってなかったらすみません。)
http://photos.yahoo.co.jp/bc/jigenthegun/lst?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%d5%a5%a9%a5%c8
書込番号：4614630
0点
皆さん見れてますか？
展示会をDiMAGEXtで撮影したものです。
(下手ですみません）
恥ずかしいんでこのスレが一段落したら非公開にします。
書込番号：4614667
0点
こんなに明るいのに、感度が何でISO1600になっているのでしょう？
これが大きな原因でしょう。
書込番号：4614686
0点
ナチュラルフォトモードで撮ってますか？
拡大してみるとかなりノイジーですね。
オートで撮ってみるとノイズも大分目立たなくなると思います。
書込番号：4614697
0点
p,s
パソコンの画面に写真の全体が見える状態であれば悪くない写真ですね、
しかし、
パソコンの画面でもピクセル等倍で見ると荒いのが分かります、
プリントするとパソコンの画面に画像全体を表示した状態よりあらが良く見えます、
例えばそのYahoo!PHOTOの画像をクリックしてみてください、
とても大きな画像で画面には一部しか見えない状態になりますよね？
それがピクセル等倍で見ると言うことです。
書込番号：4614706
0点
ISOはAUTOまたはこれだけ明るければ最低感度のISO80でもいいと思います。
書込番号：4614749
0点
ISOを1600固定で撮影されていたのですか？
この画像を修正するのは難しいです。
1600はよほどの暗い場所や、夜のパレードなど以外では
使わないことをオススメします。
書込番号：4614751
0点
この画像データ自体はこれ以上にはなりません。
あえてＩＳＯ１６００で撮影されたのでしょうか？
おそらくオートで撮影すればもっとよくなると思います。
この明るさでオートで撮影してこの画質であれば故障かも
しれませんよ。
私もこのカメラ使ってますが、こんな荒い写真が撮れてし
まったことは無いです。(^^;)
書込番号：4614762
0点
これをチョットでもましにしたければノイズを除去するソフトが有りますが大きな期待はしないで下さい。
無料お試し版で一枚二枚なら修正出来るので一度チャレンジしてみたらどうですか？
デジカメ：ノイズ対策
Neatimage
http://www.neatimage.com/index.html
http://www.neatimage.com/download.html
http://www.neatimage.com/profiles.html
http://www.eonet.ne.jp/~nighthead/fz10/neatimage.htm
http://members.shaw.ca/ansel/Gekkan/Neat/Neat.htm
日本語マニュアルがＵＰされました。
バッチ処理をしたかったらHome Edition購入。
Noise Ninja
http://www.picturecode.com/
http://www.picturecode.com/nn_standalone.htm
http://www.picturecode.com/profiles.htm
http://www.openspc2.org/reibun/PhotoshopPlugin/
ノイズ除去ツールJPGNFIL
http://www32.ocn.ne.jp/~masaakiy/nfilter/nfilter.html
書込番号：4614770
0点
有難うございます。私には、難しすぎるので・・・写真は、みんなに謝ります。皆さん、長々と無知な私にお付き合い頂き、有難うございました。
書込番号：4614800
0点
どのくらいの大きさの用紙にプリントしたのでしょうか？
試しに自宅のEPSON E-100というプリンタでLサイズにプリントしてみました、
プリンタドライバのノイズリダクションをONにしてプリントするとノイズレベルはあまり気になりません、
お店プリントはもしかして本当のお店プリントではなく、
店頭のセルフプリンターでプリントしたのでしょうか？
それともきちんと何十分と出来上がりを待った後に店員からもらうプリントでしたでしょうか？
ホントのお店プリント（銀塩プリント）ならLサイズ程度ならそんなに違和感の無い写真に仕上がると思うのですが・・・
書込番号：4614807
0点
ネットプリントで、お店に依頼して、３９分仕上げで店員から受け取り、家に帰って画像の悪さに、依頼したお店が悪いんちゃうかな?って思って、家でもプリントしたら、やっぱり同じでした。
書込番号：4614857
0点
あの状況なら、ISO感度Autoで、もっと綺麗に撮れますよ。ナチュラルフォト
モードは用心してください。ISO800でも何とかなりそうな時でも、安易にISO
1600が自動選択されてしまいます。AutoやＭポジションで、発光禁止にして、
感度を任意に切り替えてもらっても同じ事（＝手動感度設定のナチュラルフォト
モード）ですから、ストロボを使いたくない時は、この方法でいろいろ感度を切り
替えて試して見てください。
このカメラでは、時には、感度を積極的に切り替えた方が良い場合もありますが、
元に戻し忘れないように注意が必要です。特に、初心者の方は、「ご自身のデフォ
ルト設定」みたいなものを決めておいて、カメラを使い終わったら設定を確認して、
しまっておくと良いと思います。
---------------------------
帽子などで、顔に影が差していたり、周りの明るさよりも顔が暗い時は、
Ｍモードでスローシンクロ発光をして撮影してみてください。出来れば、
Autoで通常撮影したモノも撮っておいて、比べてみてください。明るい時でも、
ストロボ発光が役に立つことがあるのが、お判りになられると思います。
公開なされた状況ですと、この撮影法が、功を奏するかもしれません。
（ストロボ使用時は、近づきすぎにも注意してください）
書込番号：4614893
0点
追記
室内撮影や、比較的暗めの撮影をなさる時は、出来るだけズーム位置を
広角側にして撮影してください。
このカメラは、広角側の方が、暗さに対して強くなります。対象物の大きさは、
ズームで調整なさらず、ご自身が前後に動くことで調整してください。
この時も、やはり、ストロボ発光時は、撮影距離に注意する必要があります。
高感度でストロボが発光し、撮影距離が近いけれど、マクロモードがONでは
ないとき、白トビを誘いやすくなります。
これは、原理的な話なので、他のカメラの時も同様な注意が必要です。
（↑マクロモード設定の有無の部分は除きます）
書込番号：4614927
0点
>>まこぴーママさん
こんばんは。
今までお話に何も絡んでなかったのでちょっと申し訳ないのですが、購入されたF11に付いていたCDに入ってますFinePixViwerはインストールされてますか？
もしされていれば、FinePixViwer上で写真をクリックして選択状態にし、左ハシラに有る「画像活用メニュー」から「画質を調整する」をクリックし、画面が変わった後に写真下にある「くっきり/ぼかし」タブをクリック、そして「ぼかし(強)」を選んで「保存して閉じる」を押して名前を変えて保存してあげれば、今のお写真もそこそこマシになると思います。
(写真にもよりますが4〜5回同じ操作をする方が良いです。大きく引き延ばせば幾分ぼやけた感じになりますが、その場合は最後に1回だけ「くっきり(強)」をかけることで輪郭がハッキリしてくれます。A4くらいまで引き延ばすと違いがよく分かると思いますよ。)
それと、撮影時の注意は皆さんの仰るとおりですが、1点だけ補足しますとカメラの電源を入れて「F」ボタンを押した先にある「FinePixカラー」を「C(クローム)」ではなく「STD(スタンダード)」にする方が、高感度(ISO800や1600)でのノイズっぽさが多少目立たなくなりますので、どうしてもカラフルさが足りないとお思いの場合を除いてスタンダードにしておく方が良いと思いますよ。
書込番号：4614989
0点
説明書読んで使いこなそうとしてるからこそ難しく感じるのだと思います。
簡単に使おうと思うなら普通はまずAUTOでドンドン撮影してみてください。
(できればシーンモードで人物を選択するのが良さそうですが)
書込番号：4615032
0点
>>まこぴーママさん
いっぺんに全てをこなそうとされると敷居が高く感じますから、まずカメラ側の設定を以下のようにしておくだけで良いと思います。
・SPのレバーは「人物モード」に合わせておく。
(電源を入れて本体上部のレバーを「SP」に合わせ「MENU/OK」ボタンを押してから、「撮影モード」→「人物モード」→「MENU/OK」ボタンです。)
また、「F」ボタンからの「ISO」は「AUTO」に、「FinePixカラー」は「STD(スタンダード)」に。
・AUTOのレバーは「F」ボタンで「ISO」を「AUTO」に、「FinePixカラー」を「STD(スタンダード)」に。
・A/S/Mのボタンは現状特に触らなくても大丈夫。
（慣れてきて色々使いこなす際に必要なモードです。）
特にレバーをSPにして人物モードで撮影しておけば、上記の設定なら大きく失敗することは無いんじゃないかと思いますよ。
どうしても被写体がぶれるような場合だけ「ISO」を「1600」にしてやれば大丈夫です。(画質は悪くなりますけど。)
書込番号：4615161
0点
早速設定してみました。説明書を詰め込むかeで、撮影しないとって思ってました。どこで何のボタンを押せば、どうなるかということが、なかなか覚えられません。Ｆ１０でも良かったんじゃないかって、後悔したけど、しばらくＡＳＭは 触らずにいます。
人物モードに設定しましたが、こどもの滑り台やブランコでも撮影できますか？立たせておいての撮影しか無理ではないですか?
書込番号：4615891
0点
>>こどもの滑り台やブランコでも撮影できますか？
おはようございます。m(__)m
撮影したい対象と同じ明るさと距離の物を見つけてシャッターボタンを半押ししてください。
その半押しをしたまま、本当の撮影対象に向けて撮影したいポイントにカメラを構えます。
撮影したいポイントで液晶画面に撮影対象(子供さん)が写りだしたらその瞬間にシャッターボタンを全押しします。
これを何度か繰り返せばそのうち勘所がつかめてくると思います。
この撮影方法を一般的に「置きピン」といいます。
書込番号：4615944
0点
基本的にオートだけでも撮れると思います。分からなくなったらメニューの「設定」でリセットすれば初期出荷状態になると思います。
「人物」はちょっと明るく撮れコントラストが和らぎますので、明るく撮れるF11ではオートでもいいと思います。明るい屋外の動きには「スポーツ」ですが、いまは弄らない方がいいのかもしれません。「クイックショット」だけをONにしておけば、ピント合わせが早いと思います。他はそのままで。
難しそうなカメラですが、基本的にオートのままで他よりシャッタースピードが速く撮れる、楽なカメラだと思います…
書込番号：4616015
0点
>>ねねここ さん
他のスレで検証してくださっていますが、F11の人物モードはラチチュード重視で多少露出をマイナス目にするようです。
普通のデジカメは逆なんでしょうが、、、(^_^;
書込番号：4616031
0点
みなさん、このカメラを「難しい」と言っている人に
広角だのSPレバーがどうのあれこれ言わないように（苦笑
みなさんにとっては簡単なことでも、わからない人には宇宙語ですよ。
・レバーはオート
・ISOもオート
・撮影サイズは大きい方から３つ以内
今の段階でこれ以上の事は一切必要なし。
「もっとこういう風に撮れないのかな？」という疑問が湧いてきたら
それはその時に改めて１つずつ覚えていけば良いだけです。
今の段階で余計なことを頭に入れる必要はありません。
書込番号：4616231
0点
撮影サイズって、ピクセルってところのでしょうか?
６ＭＮにしてます。将来、引き伸ばすこともあるだろうから・・・という意見を参考にしました！
書込番号：4616348
0点
その場所でOKです。
「 6M F、6M N、3:2 」、この３つはどれも同じ位の大きさです。これら３つのどれを選んでも、サイズ的に失敗することはないので問題ないです。
一応それぞれを説明すると、
・6M F →6百万画素、横:縦＝4:3、Fine記録（←拘る人用）
・6M N →6百万画素、横:縦＝4:3（←必要十分）
・3:2 →6百万画素、横:縦＝3:2
〜と書きましたが、わからないことは全部無視して下さい。そのまま "6M N" の設定で全く問題ないですから。大事な設定（サイズやISO等）を変にいじらず、オートで撮ってれば十分過ぎるくらい使えるカメラですから。
書込番号：4616445
0点
ＡＳＭは、変更していなければ、通常はＭになっていたと思います。
Ｍポジションは、細かい変更が加えられるということ意外は、基本的に
Autoと同じ事ですから、説明書とにらめっこして、どんな機能が、どんな
意味を持つのか、判る部分だけ使いこなすように努力なさってみてください。
判らないところは、基本位置がどこかという事だけ覚えてもらって、普段は
触らなければ良いだけです。全部の機能を使いこなす必要はないですから、
便利そうな機能だけ使ってもらえばイイわけです。
Ｍモードでしか使えず、まこぴーママさんにとっても便利そうな機能に、
「AFモード」の変更があります。説明者をごらんになって、AFモードの違いを
理解してみてください。AFモードの「オートエリア」は、状況によっては便利
な時もあります。構図決めと、AF合わせが、同時に進行させられます。
子供が止まった瞬間を狙うには、都合がいいですヨ。＞ オートエリア
（先に申し上げた、スルーシンクロ発光も、Autoでは設定できないハズです。）
あと、ズームの広角側って、お判りになりますよね？（^^；）
一番幅広く写る方です（＝望遠の反対側です）。やはり、室内では、広角
側を多用なされるようにした方がイイですよ。あまりに近付き過ぎるときは、
少し望遠側に振るのもイイですが、ストロボを使わないで撮る時は、ズーム
の広角端を使うかどうかで、ブレ易さが全然違ってきます。
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「人物モード」 は、画質の設定もほんの少し異なるようですから、基本は、
AutoやＭを選択なされるのがイイと思います。
-------------------
判らないところは、遠慮なくお尋ねください。
書込番号：4616510
0点
追記
Clip Artさん風のアドバイスをするなら（^^；）、
１. レバーは Auto（AFモードでオートエリアを使うならＭも）
２. 感度は基本的にはAuto（あまりに暗い時はISO1600に変更）
３. 普段確認しておくところは、マクロモードとストロボの発光モード
という事だけ頭に入れてもらえれば、後は、カメラ任せでイイと思います。
書込番号：4616517
0点
「人物モード」 は、画質の設定もほんの少し異なるようですから、基本は、
AutoやＭを選択なされるのがイイと思います
レバーはオートで、ピクセル６ＭＮ ＩＳＯオート ＳＴＤスタンダード シーンは人物にしました。シ−ン選択のSETは何に使いますか?
書込番号：4616625
0点
＞シ−ン選択のSETは何に使いますか?
ん？ シーンポジションのシーン選択のことですか？（^^；）
人物モードがお気に召されたのでしたら、それでもイイですヨ。
私は、（F10で）ＮＰ（ナチュラルフォトモード）を設定しておりますが、
これは、母親が使うことを想定しているからです。私自身は夜景モードを
使うときぐらいしか、ＳＰポジションを使いません。夜景モードは特殊な
モードになるので注意が必要です。シャッター速度が、明るさに応じて、
３秒まで下がってしまうので、うっかり手持ち撮影でもしようものなら、
たちまち手ブレを誘ってしまいます。このモードをお使いの時は、手持ち
撮影は厳禁です。
ＮＰの代わりとしては、Auto（or Ｍ）でストロボを発光禁止に設定し、
ＮＰの代用としています。AutoやＭでは、感度をAutoにしていると、
ISO800までの間で感度を自動設定するようです。（例外的にISO1000な
んて事もあったような･･･？（^^；）ＮＰモードは、ISO1600まで使って
しまいますが、この方法なら「ISO800までのＮＰモード」として使えます。
ただし、比較的暗めの状況で、ズームの望遠側を使うときは、ISO1600にセット
された方が都合がいい場合もありますので、御気楽に撮影を楽しみたいなら、
画質に厳しい要求をせず、ＳＰはＮＰに設定しておいて、「ノーストロボ撮影」を
お楽しみください。画質とブレの安定性の微妙なところを使い分けたいなら、
感度を任意に選択できるよう、多少の勉強（経験）も必要です（^^；）
書込番号：4616685
0点
Auto（or Ｍ）ＭってＡＳＭのですよね？覚えきれないので、触らずにいるつもりです。暗いところではＮで撮ろうとＦだったかな?思ってます。
書込番号：4616717
0点
＞Auto（or Ｍ）ＭってＡＳＭのですよね？
そうです。
まあ、無理に多機能さを使いこなす必要はないですから、出来る
範囲で撮影を楽しんでください。それでも、F11らしさは発揮され
ると思います。ベテランの人だって、カメラに慣れるまではいろいろ
失敗を繰り返しますから･･･（^^；）
-------------------
今日はプロバイダの調子が悪くて、接続が安定しませんので、
レスが遅れ気味です。その点、ご容赦ください。
書込番号：4617602
0点
>よこchinさん
なるほどそうでしたか、申し訳有りません。コントラストが有る方が見栄えすると思いましたのでm(_ _)m
書込番号：4618346
0点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
はじめまして。
先日 Amazon で F11 を購入しました。以前まで CyberShot U10 （いまじゃ携帯よりも低機能 ...）を使っていたので機能の豊富さに戸惑っています。
こちらの掲示板や知人などから絞りやシャッタースピード、 ISO 等を教えてもらい勉強しているのですが、 F11 の AUTO モードで疑問があります。
AUTO モードで ISO も AUTO の状態で風景写真やマクロ撮影をしてみたのですが、シャッター半押しでピントを合わせたときに液晶左下に出てくる F 値がすべて F2.8 で固定されています。どちらの状況でもズームは利用していません。
Windows でファイルのプロパティから EXIF 情報を見ても F2.8 と表示されます。
（生半可な知識ですが）F 値が低い場合は被写界深度が浅いため風景などを撮っても周りがぼやけてしまうと認識しているのですが、AUTO モードだと F 値は F2.8 で固定（光学ズームのみで最大までズームした場合は 5.0 になりました）になるものなのでしょうか？
知識も実践も F11 の性能に追いついていないため的外れな質問かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
0点
ほとんどのコンパクト機のプログラムAEは、絞り開放で撮影できる明るさならほぼ常に絞り開放です、
絞られるのはシャッタースピードが上限に張り付いたときくらいです、
絞ると解像度が落ちてしまうことと、回折の防止、そしてシャッタースピードを上げてブレを防止したい考えとがあるのでしょう、
それでもCCDのサイズが小さいので被写界深度が深めの写真が撮れるのでピントにシビアにならなくてすみます。
書込番号：4613666
0点
コンデジは1/100以上のシャッタースピードがかせげない場合はホトンド絞りは開放って思って間違いないと思います。
私はF11購入の決意は固めたのですが、うちの金庫番のガードが固くてまだ手に出来ていません。
明るいめの場所で撮影した場合もF値は2.8に成っていますか？
その時のシャッタースピードはどれくらいですか？
書込番号：4613699
0点
p,s
以前はCyberShot U10をお使いだったんですね、
私はU30を使っていますが、このカメラ、
絞りをみているとF2.8からF4.0まで無段階に動いています、
Exifの表示もF2.8/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/5.6と細かくなってます、
更に言うとシャッタースピードが上限に張り付かなくても
1/80秒でF4.0とかの露出になります、
このようなコンパクトデジタルカメラは今では非常に珍しい部類に入ります。
書込番号：4613822
0点
Auto モードは、そもそも、判らない人向けなので（^^；）優先順位の高い
項目から、都合を合わせてあると思います。具体的には、シャッター速度の
確保を優先している（？）と思えます。
対策ですが、そういったニーズを満たすために、F11では、AEモードの切り替えが
搭載されています。深度をコントロールなさりたいなら、絞り優先モードをお使い
ください。ただし、シャッター速度と撮影距離に注意してください（←後述します。）
＞（光学ズームのみで最大までズームした場合は 5.0 になりました）
これは、望遠側の絞り開放値がF5.0なので、物理的にそれ以上小さなＦ値が選択
出来ないからです。
マクロ撮影のように至近距離での撮影は、距離を取っている状況よりもたいへん
ブレやすくなります。手持ち撮影で撮るとなると、かなりの高速シャッターが要求
されます。深度確保のために絞り込むと、シャッター速度の確保が難しくなり、感
度アップか、照明を用意する必要に迫られます。作画意図を盛り込もうとするなら
「マクロ撮影は三脚が必要な撮影法」 と言うのが一般的な概念です。
書込番号：4613887
0点
皆様、ご教授いただきありがとうございます。
「壊れてるのかなー？」と不安でしたが、皆様の回答を読んで安心しました。
と言うより、自分の知識＆経験不足を実感させていただきました ... orz
＞適当takebeat様
>ほとんどのコンパクト機のプログラムAEは、絞り開放で撮影できる明るさならほぼ常に絞り開放です、
>絞られるのはシャッタースピードが上限に張り付いたときくらいです
そうだったんですか。てっきり AUTO も頻繁に絞りが変化するものだと勘違いしていました。
>私はU30を使っていますが、このカメラ、
>絞りをみているとF2.8からF4.0まで無段階に動いています、
>Exifの表示もF2.8/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/5.6と細かくなってます
そうなんですよ。
U10 だと F 値が変化しているので「おかしいなー」と思って質問させていただきました。
なるほど、珍しい部類なんですね。勉強不足でした。
＞よこchin様
>コンデジは1/100以上のシャッタースピードがかせげない場合はホトンド絞りは開放って思って間違いないと思います。
そのようですね。全く知りませんでした。
明るめの場所での撮影はまだ行っていないので、晴れた昼間に設営してみようと思います
... と言ってもここ 1 〜 2 週間は雨続き。毎日暗くて困ってます。
晴れてよ〜
＞くろこげパンダ様
>対策ですが、そういったニーズを満たすために、F11では、AEモードの切り替えが
>搭載されています。深度をコントロールなさりたいなら、絞り優先モードをお使い
>ください。ただし、シャッター速度と撮影距離に注意してください（←後述します。）
色々と勉強してみて理屈は分かってきたのですが経験が伴っていないため、
どのぐらいの数値にすれば綺麗に撮れるのか手探り状態です。
こればっかりは経験を積むしかないと思うので、いつもカメラを持ち歩いて
バシバシと撮ってみます！
書込番号：4614239
0点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11
先日、F10から乗換えました。
画素数の増えた液晶（若干実画像より明るく表示されるようなので私は明るさをマイナス3か4に設定しています。)とプリセットの太陽光の色が少し改善されたかなと感じています。
さて、ちょっと気になったことがあるのですが、先日の夜、ホテルのロビーで家族の写真をフロントの方に撮ってもらったのですが、撮影後の画像表示（レックビュー）を見たフロントの方が？？と首を傾げていました。どうしました？と尋ねると、ちょっと色がおかしい（色かぶり）かもしれませんとのこと。
再生ボタンを押して改めて撮影された画像を確認してみると、ほぼ意図したとおりの色で撮影されているので、もう一度、今度は自分でシャッターを押してみると確かにレックビューの画像は赤（オレンジ？）にかぶって「失敗した！」と感じるものでした。この画像を改めて再生してみると記録された画像はやはりかぶりのない、ほぼ意図したとおりの色で撮影されています。つまりレックビューと実際に記録された画像の色がかなり大胆に変わっているということになります。
現場は夜のホテルのロビーで、ＷＢはオート、場の雰囲気を残そうとスローシンクロモードでした。シャッタースピード1/16,焦点距離はワイド端です。現場の光はほぼ電球（若干蛍光灯もあったかも知れません）と思われます。
その後、ホテルの部屋でも再現してみましたが、程度の差はあれ、同様の現象がでました。やはり現場の光＋ストロボという光の組み合わせです。記録時にストロボ光の色合いを書き換える等何らかの処理が行われるためでしょうか？
撮影後に改めていちいち確認すればいいのですが、レックビューがあてにならないと困ります。同様の経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか？よろしくお願いします。
0点
明らかにおかしいと思います。
購入して1000枚以上撮ってますが、そのような現象は経験ありません。
購入元あるいはメーカーに確認を取ることをお勧めします。
書込番号：4613395
0点
富士仕様の可能性も?
とりあえずの注意文は94ページ
F700の時は、レックビュー時だけホワイトバランスがどうのとか色々説明があったですが、詳しくは忘れてしまいましたm(--)m
一度 サポートに電話してみてください。
説明してもらえるはずです。
もちろん度合いにもよると思いますので、対応はサポートと話していきながら決めるのが良いと思います。
書込番号：4613404
0点
tomkun6005さん
fioさん
さっそくの書込みありがとうございます。
フジのサポートに電話してみました。
結果は「仕様です」とのことです。
レックビューは書込み画像そのものではなく、一時的なものなので
色味が異なる場合があるとのことです。(fioさんご指摘の取説94ページのとおりでした。)
私が感じたのは「色味が異なる」というより「ぜーんぜん違う」というものだったのですが、仕方がないようです。
たまたまその場の光との相性が悪かったのかもしれません。
（その他のシーンでは問題なく、というか素晴らしい画を撮影してくれています。）
とりあえずこのまま使い続けてみますが、これからイルミネーションがきれいな時期ですし、同じような設定で撮影することも増えます。症状が頻発するようでしたら私の個体の問題かも知れませんので、サービスに相談してみます。
ありがとうございました。
余談ですが、このカメラ(F10を含めて)大変素晴らしいと思っています。
ノイズの少なさはもちろん、階調表現、電池のもち、レスポンスの速さなど、メチャ気に入っています。手放せない一台です。
あとはブラックボディ、広角端28mm、ホットシュー装備、気持ち粘るハイライトが実現されたらもう一台買います！！
（S9000買えばといわれそう。。。でもちょっとデカすぎ！？）
書込番号：4613599
0点
似たような条件で撮影してみたところ、ほぼ100%の再現性で私のF10でも同様の現象が起こります。
推測ですが、これはフラッシュの色温度が昼光色とほぼ同じ5000〜6000Kなのに対して、電球の色温度が3000K前後で、この二種類の複合光源で撮影しているのが根本的な原因だと思われます
。
おそらくF10、F11は通常撮影の場合、
ホワイトバランス調整→撮影→画像生成→jpeg圧縮
という流れで画像を作り出していると思うのですが、これがフラッシュを発光させた場合だと
、
昼光色に合わせたホワイトバランスに固定→撮影→一旦画像生成後、全体の色味を判断してホワイトバランス調整して仕上げ→jpeg圧縮
といった流れに変わるのではないかと思います。
このことによって撮影後の一時画面には、まだホワイトバランス調整前の画像が表示されることにより、この場合は赤っぽくなるのかも知れません。
書込番号：4613812
0点
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