FinePix S9100 のクチコミ掲示板

S6000fd と S9100 の違いについて

[ういっき]

スペックを見比べると、S9100の方が画素数が高いようですが、他にこれといった違いがわかりません。
最高感度もS6000fdの方が高いです。

S9100の方が値段が高い理由は何なんでしょうか？

書込番号：6283548

[からんからん堂]

操作系がS6000fdではS9100から省かれたり機能が少なくなっていたりするのが差のようですね〜。

書込番号：6283698

[Oh, God!]

　詳しい理由は判りませんが、レンズが違うことが大きな理由かもしれませんね。スペックは一見、同じですが、違うものです。

　搭載されているEVFが違う。液晶モニターが可動式になっている。ホットシューが付いている。日本製であること（笑）。

　やはりレンズの違いが大きいかと思いますが。

書込番号：6283717

[じじかめ]

外付けストロボの対応とか、ケーブルレリーズの対応、液晶のアングル
変更等が大きな違いではないでしょうか。

書込番号：6285328

[DAN3]

皆さんがおっしゃっている違いの他には…。
当然900万画素は600万画素に対して150パーセントの違いがあります。
その150パーセントに対しての処理能力にもお金がかかっているのです。
ドットで考えれば、当然S6000fdはS9000の3分の2しか写らないのです。
逆にS9000の方が3分の1多く処理能力にかけ、写しているのです。

書込番号：6292486

[ういっき]

スペックに現れにくい部分の違いがあるみたいですね。
今日店頭でさわってきたのですが、やはりS9100の方がいい感じでした。とくに持った時のフィーリングはS9100の方が断然よかったです。

S9100を買おうかどうか悩んでいます。
S6000fdと比べると、S9100は最高感度がISO1600と低いですが、
S6000fdのISO1600 と S9100のISO1600 を比べるとどちらの方がノイズが少ないか情報お持ちの方がいましたら教えて下さい。

書込番号：6294785

[Oh, God!]

　ういっきさん、高感度撮影時のノイズですが、これはS6000fdの方が少ないと思います。

　つまりS9100は1/1.6型の撮像素子で900万画素。S6000fdは一回り小さな1/1.7型の撮像素子ではあるものの、600万画素なので、1画素当りの受光面積はS6000fdの方が若干広いためです。

　高感度撮影時の作例は、ネット上で検索すると幾つか出てくると思います。

書込番号：6295896

[ういっき]

最近デジカメにこり始めたのですが、撮像素子とノイズの関係がよくわかりました。
ありがとうございました。

書込番号：6298880

[ekeeke]

ういっきさん、＞スペックに現れにくい部分の違いがあるみたいですね。＜　はい。

ＩＳＯ：ノイズ等々は、目で感じる物で！定量的な計測はこんなんですが、
Ｓ９１００とＳ６０００では、Ｓ９１００の絵が綺麗です。

Ｓ６０００で【メーカにＴＥＬ】した回答は。
１．ＣＣＤサイズが異なるために、レンズは異なる。
（Ｓ６０００レンズはゴーストやフレアー発生が多い）

２．画像処理方法（ＩＣ）が異なり、Ｓ６０００はノイズが多い。
その他ありますが、Ｓ６０００クチコミ参照。

参考ＷＥＢ
＊Ｓ６０００：Luminance noise graph　---　ISO:5.8
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms6000fd/page6.asp

＊Ｓ９０００：Luminance noise graph　---　ISO:5.2
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms9000/page7.asp

書込番号：6299173

[ういっき]

ekeekeさん、書き込みありがとうございます。
実は紆余曲折ありまして、結局、デジ一のK10Dを買いました。

当初買うにあたって気にしていたのは、高感度でノイズの少ないカメラを探していました。それがその後、オートフォーカスの精度等々色々考え出して、最終的に高かったですが、K10Dにしました。

紹介いただいた参考WEB、こんな参考になるサイトがあったんですね。感度別でノイズサンプルが見られるなんて、すごいいいですね。これから、利用させていただきます。

ところで、
S9000は感度が上がるたびに徐々にノイズが増えているようですが、S6000fdはISO1600からいきなりノイズが盛大に出ていますね。

書込番号：6317217

[ekeeke]

ういっきさん、＜デジ一のK10Dを買いました。正解！ですね。

Ｍ−ＴＥＬではＳ６０００は、Ｆ３０同等ＣＣＤとの回答で
買いましたが、画像処理（ＩＣ）が違いノイズが多くいやです。

いまは、Ｐａｎａ−ＦＺ５０の買い足しで我慢していますが。
やはり、暗い部分のノイズ！に不満です。

デジ一眼は機能的いいのですが、２８−３００ｍｍをねらうと
大きさと重さに・・・、スナップ写真には？？？です。

ういっきさん、また写真撮ったのＵＰし見せてください。。。

書込番号：6318521

動く被写体の撮り方

[tontakatan]

3ヶ月ほど前に購入し、主に山歩きのスナップ用に使っています。
普段はファインダーを使っていますが、液晶モニタを見ながらローアングルやハイアングルで撮ったりと、とても重宝しています。

草木を撮っている時は何ら問題ないのですが、実は先日、鷹匠のショーのがあり、鷹の飛行シーンを撮ろうと思ったのですが、液晶ファインダーの欠点故か上手く被写体を追えず途中で断念し、ビデオ撮影に切り替えました。
(初めてビデオ撮影しましたが、なかなか綺麗に撮れるものですね・・思わぬ収穫でした。)

皆さんは、このカメラで動く被写体を撮る時、どの様にされていますか・・？

良い方法があれば、教えてください。

書込番号：6300920

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

一世代前のＳ９０００でもＥＶＦ＆液晶モニターでの動体撮影はかなりキツかったです。

デジ一など光学ファインダーがある機種には追いついていませんね。

書込番号：6300970

[じじかめ]

S9100は使ったことがありませんが、FZ1やFZ30なら、慣れればEVFで
動く被写体も撮影できますよ。（成功率は低いですが）

書込番号：6301295

[Oh, God!]

　S9000での話をしますと、動体といっても色々で、接近して来る（あるいは離れていく）物を撮るのはちょっと辛いですね。

　しかし直線的に横に動いていくもの（鉄道、飛行機、飛行する鳥など）の場合は、案外簡単にできます。

　落ち着いてS-AFでピント合わせをして、流し撮りの要領でシャッターを切る（但し、EVFのタイムラグがあるので、少し早めにシャッターを切るようにする。要練習。）。

　飛行機のように無限遠であることが明らかなものは、MFにして予めピントを無限遠にしておいて、流し撮りの要領でドシドシ、シャッターを切る（撮影画像の表示をOFFにしておけば、RAW撮影でない限り、シャッターは次々に切れます。シャッターを切る動作を止めると、時間をかけて書き込みが始まりますが、シャッターをドシドシ切っていく限り、書き込みは始まらず、撮影は可能です（連続40コマくらい？）。

　同様に、スポーツのようなものも、AFに頼らずに、MFに切り替えて、予めどこかでピント合わせをしておいて（所謂置きピン）、後は早めにシャッターを切るようにするのが良いと思います。

　最後に奥の手ですが、単眼鏡を改造した光学式ファインダーをホットシュー等につけてしまうというのもあります（外部ファインダーを取り付けるというのもアリです。笑）。

書込番号：6301588

[tontakatan]

ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍさん、じじかめさん、Oh, God!さん、レスありがとうございます。

Oh, God!さん、撮影画像の表示をOFF・・恥ずかしながら、その機能を知りませんでした。デフォルトは1.5秒になっていたんですね。
シャッター後にファインダーの映像が一瞬停止するのは、仕方がない事だと思っていました。
早速、切り替えて試してみましたが、いい感じです。これならシャッター後に被写体を見失わずに、ドシドシとシャッターが切れそうです。

どうも、ありがとう、ございました。

書込番号：6302140

RAWの加工

[いまどき98]

RAWで撮影しての加工仕様と思うのですが、
今後RAWで撮影するかもわからないので、
できるだけ安く上げたいのですが、
ソースネクストのPaintShopProで
開けるでしょうか?
お教えくださいよろしくお願いします。

書込番号：6249413

[銃座]

PSPでは開けないですね、自分はＳ6000fd用のアップデートか
（ＦＰＶ）Ｓ7ＲＡＷを使ってます。

書込番号：6249460

[DAN3]

PaintShopProは無理かと思います。
多くの人はフリーソフトのs7rawを使っているようです。
なかなか優れたソフトですよ。
http://www.linkbrander.com/go.php?linkid=11524
(日本語表示のほうは、最初に、s7raw.0.4.4 を解凍。すると同名のホルダーが作成。次にs7raw.JPNを 先に解凍したs7raw.0.4.4のホルダー内に解凍します。)

書込番号：6251097

バックの持ち運びについて教えてください。

[堀出物欲しい]

このカメラ用のベルト通しがあるカメラバックを使われている方
いらっしゃいますか？

田舎なので電気屋さんにこのカメラに合うベルト通しの付いた
バックがなかなかありません。

　また、s9100用の分がベルト通しが無いようなので、
パナソニック ＦＺ５０用を買おうかとも思いましたが、これも
お店に置いて無く、サイズも s9100 と若干異なる様なので
どなたかこういったバックを使われている方教えてください。

書込番号：6229801

[Oh, God!]

　このカメラと同型のS9000でのお話ですが、ロープロのトップロードズームミニを使っています。

http://www.hakubaphoto.co.jp/lowepro/product/proficionado/toploading.html

　これは「ベルト通しがあるカメラバック」としても使えます。しかしベルト通しを使うと、摩擦でズボンの生地がボロボロになることがあります。

　ベルト通しはコンパクト・カメラの場合は便利ですが、こうした一眼レフ機と同等の大きさのカメラの場合は、肩にかけて使うのが良いかと思うのですが。

　なお、このバッグはインターネットの通販（アマゾン・コム等）で入手可能です。

書込番号：6229850

[DAN3]

やはりベルト式は両手が使えるし、走ることもできるので便利ですね。そしてすぐに撮影に入れり、すぐに安全なケースにしまえるのは魅力です。子供や同行者がいるときにはつくづくそう思います。

http://www.signonline.co.jp/online/list/c2_c_10019000_0.html

書込番号：6229961

[堀出物欲しい]

Oh, God!さん、DAN3さん早速の情報・リンクありがとうございます。

今は肩掛けで持ち運んでいますが、カメラを使う時はどうしても
邪魔になるので、バックを置いて写真を撮っています。

　ですから旅に出る時のお供や仕事上でもカメラを首からぶら
下げていたら廻りに当ててしまうおそれがある場合などで
出来れば両手が空いていると助かるのでベルト通しの分で
探していました。

　Oh, God!さん 難点はズボンが擦れるんですね…。旅の時は
お気に入りのズボンを履かない様にします。

書込番号：6230242

[DAN3]

追加です。
私の場合、ベルト通しに専用にベルトを通しています。
つまり、ウエストバック風です。
これなら、洋服に限らず、和服、スーツ、コートの上から等、何にでも装着出来ます。すぐに身体からはずすことができます。し、肩にかけての移動も出来ます。
ベルトに直接装着すると、ズボンが重みで落ちてきたり、疲れると後ろに廻したくなりますが、状況に応じてゆるめたり移動出来ますから、ウエストバック風が良いと思います。
私はカメラ2台持って歩く事が多いのですが、それぞれウエストバック風にしてあり、2つのウエストバックを付けているかたちです。
ベルトも軽くて太めの物が疲れなくて良い。取り扱いが楽なバックルを選んだら良いと思います。
ベルトに直接はやめた方が良いと思います。

書込番号：6230366

[@おいなり]

僕もS9000でﾄｯﾌﾟﾛｰﾄﾞｽﾞｰﾑﾐﾆを使用していますが、ｻｲｽﾞがS9000にﾋﾟｯﾀﾘですね。
小旅行、遊園地等で、両手が空くので重宝してます。

書込番号：6230508

[堀出物欲しい]

たくさんの情報ありがとうございました。

結果：ﾄｯﾌﾟﾛｰﾄﾞｽﾞｰﾑﾐﾆ を博多ヨドバシにて購入しました。
このｶﾒﾗ用にﾍﾞﾙﾄ通しが付いたﾊﾞｯｸって余り選択の余地が
無いですね。(T_T)

欲しい形のｲﾒｰｼﾞはやはりﾊﾟﾅｿﾆｯｸのFZ50用 DMW-CZA30
http://panasonic.jp/dc/fz50/option.html

↑の方が形とかが好きなのですが S9100のﾌﾗｯｼｭ部分のお山
が当たってしまい入りにくく諦めました。

ついでになかなか好みのバックが見つからない場合こんなのどうでしょう？
http://www.etsumi.co.jp/2007catalogue/catalogue.cgi?id1=1&id2=18&id3=181

↑これのｽｸｴｱ３をついでに買いました。ﾐﾆもこの中に入るので
頑丈に持って行ってみようとも思います。

書込番号：6249011

FinePix S9100に取り付けできるケーブルレリーズは・・・。

[案山子12]

以前の投稿ですが「長時間バルブ撮影」の中に （FinePix S9100の購入を検討しています。最大の理由はケーブルレリーズの取り付けが可能だということ。）と書かれていました。メーカーのアクセサリーを見ても、ケーブルレリーズは載っていません。どこのメーカーのレリーズが合うのでしょうか？メーカー名、型番、価格等教えていただけませんか。また、S9000も持っていますがそれにも使用できますか。純正では無いようですが、取り付けは誰でも出来るでしょうか。どなたか詳しく教えて下さい、宜しくお願いいたします。

書込番号：6223657

[からんからん堂]

レリーズケーブルは一応規格品とのことなのでたいていの物は付きそうですが、
最長でも30秒までしか露光できないのでマニュアル撮影+セルフタイマーでも十分かも？

書込番号：6223728

[案山子12]

ご意見ありがとうございます。セルフタイマーでも良いのでしょうが、例えばもうすぐ来る電車等を撮る場合はケーブルレリーズでないと無理ではと・・・。私は障害が有るので三脚を覗いての撮影も辛いのです。いずれにしても有り難うございました。

書込番号：6223926

[yaeshin]

案山子12さん　こんばんは。

ケーブルレリーズ は、フイルムカメラの時代から有る統一規格の汎用品が、そのまま使用できます。
S9100専用品ではないので、当然　S9000でも もちろん使えます。
両機種ともシャッターボタンの真ん中にある穴にねじ込んで使用します。
（極々稀に、大判や中判カメラ用のタイプには　取り付けネジの規格が合わないモノもあります）

参考までに、用品メーカーとしては大手の　ハクバの製品にリンクしときます。
http://www.hakubaphoto.co.jp/hakuba/product/02accessory/311037.html
（他の製品や、他のメーカーのもあります。）
数社の一眼レフを並べているレベルのカメラ屋に行けば、どこでも売ってると思いますよ。
選ぶポイントとしては、オートストップ式かどうか？　と　全体の長さ　などで選択します。

オートストップ式というのは、
ケーブルレリーズを押し込むと、指を離しても そのままロックして、押したままの状態をキープできるようになっています。
で、露光終了するときは　ロック解除（ワンタッチで可能）すればOKです。

また、たいていのケーブルレリーズは、切り替えで　オートストップ機能を無効にしたままでも使用できます。
稀に、オートストップ機能のついていない製品もあります。　そのような場合は、露光している間中　ケーブルレリーズのボタンから指を離さずに押したままにする必要があります。

長さについて、
30cm 50cm 100cmなど、各種ありますので　お好みで･･･となりますが、
中途半端な長さだと、カメラの向きによっては手を離した時に　露光中のレンズの前に垂れ下がってしまう事もありえます。
かと言って、余りに長いと　手指等で引っ掛けてしまい、最悪の場合、取り付けネジ部分を傷めてしまう事故などの危険が増します。
で、私の場合は、70cm程のものをブラブラしないように、三脚のパン棒にバンドで固定して使ってます。

私は、フイルムカメラ時代には、天体写真の長時間露光用に散々ケーブルレリーズのお世話になりました。
今度は、S9000シリーズで花火撮影する際に　ケーブルレリーズを使う予定です。

書込番号：6224199

[久立珍重]

フィルム時代なら当り前のようなアイテムですが、確かに見かけなくなりました。カメラ屋に行けば当然売ってるのですが、家電、量販店にはありませんね。

テーパーネジは途中までしか締まらないのが正常です。

照準器とレリーズをスマートに取り付けたいが為、9100を選んだというのは誇張でなく、私の話です。

書込番号：6227131

[案山子12]

ありがとうございました。
今度の休みにカメラのきたむらに行って来ようと思います。

岐阜は、花火大会、手筒花火、鵜飼と夜の狙い所が有りますので挑戦したいと今から楽しみです。

当地は蛍も乱舞とは言わないまでも、かなり飛び交いますが開放30秒では無理でしょうね・・・。

書込番号：6227149

[案山子12]

◇からんからん堂さん、ありがとうございました。

いつもオートばかりで撮っていましたので「マニュアル撮影+セルフタイマー」にも挑戦してみます。

フィルムカメラも中学時代に、少しかじっただけ。（古い話です）
デジカメも、ここ最近1人になって始めた者です。
前にも書きましたが、三脚に付けて中腰で覗きこんでの撮影は辛いものがあります、その辺も考慮してのご指導宜しくお願いします 。

◇yaeshinさん、ありがとうございました。

大変詳しく教えていただきまして助かります。
投稿して良かったです、デジタルカメラにはケーブルレリーズ は取り付けが出来ない（高級一眼レフでないと）と思っていました。

キタムラへカメラを持って買いに行きます（価格も安いのですね）
yaeshinさんもカメラにはお詳しいようですから宜しくご指導下さい。

◇久立珍重さん、ありがとうございました。

「テーパーネジは途中までしか締まらないのが正常です。」これを聞いて良かったです。知らないままだと合っていないと他へ探しに行ったりして大騒ぎになりそう(^_^;)でした。

ところで、「照準器」って何ですか？S-9000や9100に使うと便利（綺麗に撮れる？）な物でしょうか。

パソコンも、デジカメも55歳を過ぎて始めましたから（現59歳）両方とも一年生です 。
馬鹿みたいな質問でしょうがご指導お願いしますm(__)m。

書込番号：6227245

[久立珍重]

>ところで、「照準器」って何ですか？S-9000や9100に使うと便利（綺麗に撮れる？）な物でしょうか。

特定の用途によってですが、有ると無いとでは大違いのモノです。

具体的に言いますと、動きの速い被写体を敢えて撮影しようとする場合や、暗い星等のように暗い中で暗い被写体を敢えて撮影しようとする場合等、得意分野でない被写体を敢えて撮影しようとする場合に便利な小道具です。

↓こんな立派なモノから、針金を曲げただけのモノまで色々あります。
http://www.kyoei-bird.com/kyoei/digiscogoods/multidot.htm

動きの速い被写体を撮影しようとする場合、本来ならAFが速く連写も得意な一眼レフを使うのが筋で、S9100で同じ事は出来ません。EVFやLCDモニタを通していてはタイムラグが多すぎ連写も全く役不足なので、S9100等では狙いを付け置ピンにして「照準器」越しにシャッターを押す訳です。

又、あるレベル以上の暗い星や星雲の撮影するには、長時間露光してもノイズの少ない専用のCCDやCCD以外の受光素子を使ったりする等、かなり大掛かりな仕掛けを必要とします。ですが、多少の事に目を瞑りあるレベル以上を狙わないのであれば、30秒の露出時間しかとれませんが、S9100等でもそこそこの撮影は可能な訳です。

その場合、EVFやLCDモニタでは対象が暗すぎて狙いを付けるには役不足なのです。さすがに一眼レフでも、多少はマシですが、ダメです。明るい星が有れば狙いを付ける事も可能ですが、そうでない場合は「照準器」に頼るしか無いのです。

クイックシューのガイドを利用して取り付けると三脚固定ネジを利用するより遥かにスマートに取り付ける事が出来ます。

書込番号：6227761

[久立珍重]

↑
クイックシュー ⇒ ホットシュー

＊間違い訂正

書込番号：6228685

外部ストロボ

[はてなやろう]

仕事で建物内部を撮影したいのですが、
(8畳間くらい)
おすすめのストロボはありますでしょうか？

書込番号：5757125

[fio]

私は9100ユーザーではないですが・・・
メーカーのオススメ(?)は↓のようです

富士フィルムからの引用
-------------------------------------------
<動作確認済みフラッシュ>
・松下電器　PE-36S
・松下電器　PE-381SG
・サンパック POWER ZOOM 5000AF
・サンパック B3000S
※TTL調光のみの専用フラッシュはご利用いただけません。
--------------------------------------------

この中だと微調整がしやすいという理由でPE-36sが機能的には優れています。
あとは、装着時のバランスとかを店頭で確認されるのが良いと思います。

書込番号：5757148

[はてなやろう]

fioさんありがとうございます。

カメラに詳しくないので教えてほしいのですが、
接点がひとつと言う事は、TTL調光では無いんですよね・・・

「微調整がしやすい」

動作確認済みのフラッシュを使っても、ただ取り付けただけでは、
部屋の大きさ、明るさにによって、
撮った写真が暗かったり、明るすぎたりしてしまうのですか？

人物や風景を撮るわけではないので、
ある程度写るのであれば、カメラまかせでパシパシ撮っていきたいのですが。

書込番号：5757768

[fio]

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixs9100/design.html

接点はカメラ側も1つですので、単純に外部調光のを利用する事になります。　カメラの撮影モードはMが基本になるはずです。

外部調光ですから、カメラの感度設定と絞り値に合わせてフラッシュ側の絞り設定をあわせる必要があります。(フラッシュの設定値に、カメラの絞り・感度を合わせるのでもOK)

で、フラッシュ自体が反射した光を拾う訳ですので、直接照らすのであれば、感度・絞り値・フラッシュ絞り設定が一致していれば特に問題は少ないでしょう。

少しフラッシュの勉強をして、フラッシュの理屈が把握できていればかえって楽に設定できる・・・とも言えます。

勉強嫌い!　カメラもフラッシュもAUTOで!!!という感じであれば、TTL調光フラッシュがオプションで出ているのを選択するのが手軽だと思います。　(コンパクトデジカメだと、Canonとか一部のメーカーくらいしか選択肢がなくなりますが・・・)

書込番号：5758244

[はてなやろう]

fioさんありがとうございます。

レンズを替えたいわけでもなく、
部屋の中を撮るので28mmがあって、望遠もあって、
手ごろな価格で・・・・

と言うことで、S9100を考えていたのですが、
内臓フラッシュでは弱すぎるようなので、
外部フラッシュをと・・・・

暗い部屋、明るい部屋、様々で、
1回に結構な枚数を撮りますし、

やっぱり、多少高くても
TTL調光できるデジカメ＋フラッシュが良いのかもしれません。

書込番号：5760825

[Oh, God!]

　はてなやろうさん、こんにちは。

　私はストロボはあんまり詳しくないので、参考意見というか、雑談として受け取っていただきたいのですが、以前、NHKの衛星放送で写真の撮り方を紹介するアメリカの番組が放送されていたことがありました。その番組の中で、建物（ホテル、レストラン等）の商業写真を撮っている写真家が、その写真術を紹介する回がありました。

　その方はどうしていたかというと、部屋のあちらこちらに小型ストロボを仕込んで、ワイヤレスで多灯撮影していました。おそらくは、日本のマンション等のパンフレットの写真撮影も、同じような方法で行われていると思います。

　ホットシューにガイドナンバーの大きな大光量ストロボをつけて1灯撮影をしても、背景に強い影が出来て、綺麗に撮れないと思います（もっとも工事現場のようなところの現場写真ならばそれでも良いかも知れませんが）。

　そこで「スレーブ発光」させて「多灯撮影」することを考えられてはいかがでしょうか。

　普通のストロボにスレーブユニットを装着するか、安価なスレーブ・ストロボ（5000円前後）を小型三脚などに取り付けて、室内に1個か2個セットして、内蔵ストロボを発光させると、内蔵ストロボに同調して光るので、安価に多灯撮影をすることができます（因みにスレーブ・ストロボは、ホットシューのないコンパクト機でも使えるものです）。

　ストロボを発光させると、背景に強い影が出るので、内蔵ストロボの場合はケンコーの「影取り」等をカメラに取り付けたり、外部ストロボの場合は、天井や壁などに照射させる所謂「バウンス撮影」をしたりして、強い影を消すようです。私は面倒なので、ストロボは使わないで済ませていますが（笑）。

　なお、それぞれのキーワードをサーチ・エンジン等で検索すれば、更に情報が引き出せると思います。以上、ご参考まで。

書込番号：5761495

[James95]

外部ストロボについて教えて下さい。従来風景写真しか撮っていなかったので、三脚しか必要なかったのですが、依頼があって外部ストロボを購入しました。ある集合写真で４２名を座敷で撮ったのですが、試しに撮って確認したら暗くて、外野はうるさいし、冗談飛ばしながら時間稼ぎし、原因を探っていました。そして、どうしてもわからず結局、感度を８００に上げて撮りました。その結果photoshopで加工しても画質は悪いし、散々な思いをしました。あとでデータを確認したところ、Ｍモードにはしていたものの、1/50 F11になっていました。ずっと1/60 F5.6で撮っていて安心していたのですが、集合写真だけ、何かいじってしまっていたみたいです。ずっとミノルタα507Siを使ってきて、オートストロボということもあり気にもせず使っていましたが、今回オートでないストロボの怖さを知った思いです。ＰＥ−２８Ｓでは確かに光量としては少ないですが、４２名の集合写真を座敷で撮るのに光量が不足していたとは考えられません。現に、Canon EOS KISSの内蔵ストロボで撮ったものはちゃんと撮れていました。標準的な撮り方がありましたら教えて下さい。それから、感度は１００で使っていますが、２００の場合光量は２倍ではなかったですね。今後、用途によってはストロボをもう少し光量をあげたいので購入したいとと思っています。ＰＥ−２８Ｓは絞りだけをあわせて撮っています(感度100）。ＴＴＬ連動でない外部ストロボで撮るということは、昔のマニュアルストロボとほとんど同じですよね（GN÷距離＝絞り）結構面倒で、シャッターチャンスを逃しそうですが。

書込番号：6046786

[瑞木]

>James95さん

コンパクトカメラで料理撮影をスレーブフラッシュ多灯撮りを
仕事にしているものです。
（今s9100の購入検討中）

シューに接点しか持たないs9100ではマニュアルストロボの感覚で撮影するしかないですよね。

４２名の集合写真となると、かなり広いスペースになると思います。集合写真の性質上ゆがみは抑えたいでしょうから結構遠距離からの撮影になったのではないでしょうか？

調光機能のつきのストロボを使うか、経験を積むしかないかなと思います。

距離とかがよくわかりませんが、ちょっと考えてもiso100のf11は絞りすぎでしょうね。

４２名くらいの撮影になると、集合開始から撮影開始まで時間的に余裕があるはずです。　その間に２段くらいづつ絞りを変えて３枚程度絞りを変えて撮影してみれば、どの辺の絞りがいいのか検討がつくはずです。あとはそこかから露出を詰める時間があれば良いのですが。

時間がない時は少し暗めかなって思う絞りで押さえておきましょう。飛んだ写真は起こせませんが少し暗い写真なら起こせますからね。

料理写真も時間との勝負的な部分があるので、現場では少し暗いかなってところから、少し飛んだかなってところまで、撮影画像を詳細に確認することもなく一気に押さえています。
実際に絞り違いで５枚くらい、時間にして１分以内に押さえます。

余談ですが、コンデジのいいところは、絞りを変えてもあまり被写体深度が変化しないところですね。


あと純粋にストロボ光だけにするなら室内でも1/300程度のシャッタースピードでやってみましょう。１灯撮りでストロボの影が気になるとか背景を生かしたいなら1/60以下かな。
また大勢の集合の場合、少し扇形に並んでもらうのもテクニックです。

私の現場でもそうですが、実際にストロボ撮影にハマってくると、デュフューザーを使ったり、レフ反射光やバウンズ撮影をしたりってことで、ストロボGNの計算式もあてにならなくなります。　コンデジで外部ストロボを使うには経験を積むしかないのかなんて考えました。

書込番号：6047218

[fio]

私もF11という絞りすぎが原因だと・・・

GNが最大の28と仮定して、絞り値が11だと
ISO:100だと2.5m
ISO:400だと5.9m
ISO:800でも7.2mとなります。

ズームのワイド側でだと少し割り引いて考える必要もでますので、半分くらいで見ると良いと思います。

あと、100を1とするなら
200で1.4倍
400で2倍
800で2.8倍が目安です。

書込番号：6050651

[DAN3]

容量不足に近いと思います。GN50位に近い物をご使用下さい。
こんなのもいいのでは。
http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/pe-60sg_01.html
24mmレンズをカバーするワイドパネル、望遠135mmレンズ以上をカバーするテレパネルがあるので便利です。テレパネルとISOで100mmも届きます。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-FL500
上記は一例です。安い物もありますのでGN50位のものを購入すると良いと思います。

ストロボライティングについて（2灯増灯計算方法もあります）
http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/strobe_lighting.html
2灯増灯の使用も良いと思います。

必ず最低3枚以上は設定を変えて撮る事は絶対です。

書込番号：6052856

[fio]

to [6052856] DAN3さん

>現に、Canon EOS KISSの内蔵ストロボで撮ったものはちゃんと撮れていました

ですからGN不足の線は置いといて良いかと・・・
感度もあるかもしれないですが・・・
良くてGN12くらいですし・・・
※EOSの場合は撮影モードによって大きくフラッシュ制御が変わるので、GN以外の話もありますけど・・・

ただ、余裕のあるフラッシュは同意(^^)

書込番号：6054321

[DAN3]

fioさん こんにちは
（上記GN50のストロボではオートで撮影できます。）

42名の集合写真を撮ろうとすると左右7.5mになります。左右に余白を取るため9m〜となります。
通常は、同じくらいカメラは下がります。
3列ですから後ろの人まで＋1.5m。10.4m位になります。
絞りはF8。
と言う事になるのですが…。
これを試行錯誤して撮るのでしょう…。

fioさん
ＰＥ−２８Ｓで、左右9m、前後1.5mの被写体を上手に撮るための、ノウハウを　James95さん　に伝授していただけませんか。
よろしくお願い致します。

書込番号：6055074

[Oh, God!]

　James95さん、こんにちは。う〜ん、難問ですね。

　ストロボのPE-28Sの設定をAUTOで撮影すると考えると、感度をISO100にして、ワイドパネルなしの場合（つまり35mm以上）の場合、オート有効距離は、ストロボのF値が

F5.6で0.5m〜5m、
F4で0.7m〜7m、
F2.8で1.0m〜10m

となりますね。

　仮に7m〜10mくらいの距離で撮影するのならば、ISO100でF2.8にしてみましょうか（あるいはF4）。

　シャッタースピードは、1/60秒か1/30秒にするか、三脚を使って思い切って1/8秒くらいにすれば、背景が暗くならずに明るく写るかな。これはその場で実験してみないとわかりません（ストロボ撮影の経験が乏しいので。笑）。

　 fioさん、あとを宜しくお願いします。

書込番号：6055224

[fio]

to [6055074] DAN3さん

う〜ん　ネタふりされても？
9100ならF5.6でも十分被写界深度に入るでしょうし、EOS Kissの内蔵フラッシュで十分撮れたと実感できる範囲で良いのですから、それほど難しくする必要もないのではないでしょうか？
少し感度を上げて、絞りを適正にして・・・くらいで。

ポイントは、EOS Kissの設定を調べて比較する・・・という部分になると思います。
EOSのフラッシュ撮影は、Pであれば開放F値で1/60か1/90の設定に、Avであればスローシンクロ撮影になります。
Pで十分OKカットとなれば使用したレンズ・フィルム感度を基準に設定を見つめなおせます。


本格的にするならば当然、標準域の焦点距離を利用し距離を確保、絞っても届くようにGNに余裕のあるのや照射のムラを無くすために多灯ライティング・・・となりますけど
(大型ストロボには同意しますと書いてますし・・・私)

書込番号：6057377

[DAN3]

Oh, God!さん ありがとうございます。
fioさん　すみません。ありがとうございます。

私、いつも適当な人なものですから、fioさんの的確な指摘で感動しました。
私が適当なことを書くより良いと思ったものですから…。ごめんなさい。

では、適当に、私の感覚で、書き込み致しますので…。
あくまで適当だと思うので、どなたか変な所は訂正して下さい。

James95さん
7.5m×1.5mの集合写真の被写体を、暗い場所で、きれいに撮れるとしたらプロ級の腕かなと思います。

PE-28Sの性能から考えると、正面、前列の人から7m位置に設置。
画角は35mmに近いのかな（PE-28Sが35mm以上）?　で、35mm以上になってる事を確認して下さい。
この状態だと、左右はじの3列目の人までカメラから9.3m位になると思います。
9.3m−7mで2.3m位の差が有ります。

ISO400、シャッター速度1/100、ピントは正面前列の人の顔に合わせて（被写界深度は前は短くて後ろには長いので）。
正面前列の人に合わせてF8でワンシャッター。
中間でF7.1でワンシャッター、同じく中間でF6.4でワンシャッター、
左右はじの3列目の人に合わせてF5.6でワンシャツター。
押さえに、F5とF8で2シャッター、フル発光の合計6シャッターは必要かなと思います。

正面前列と左右はじの3列目の距離の違いは2.3m位有ると思いましたので、被写界深度を考え、F5.6からかなと考えました。
上記で撮影は出来ますが、2.3mの光量の差は3絞りの違いが有りますから、多少の修正は必要かと思います。
（瑞木さん　のおっしゃっている　>また大勢の集合の場合、少し扇形に並んでもらうのもテクニックです。は有効ですね。）

上記のような感じになりますがいかがでしょうか…。
階段を使って練習すると良いでしょう。

書込番号：6058054

[DAN3]

James95さん

>その結果photoshopで加工しても画質は悪いし
ノイズ除去ソフトのニートイメージです。これでごまかす事は出来ませんか。
demo 版で効果は十分。
http://www.neatimage.com/download.html
demo 版　download 可能です。
紹介記事です、こちらから先にお読み下さい。使い方も有ります。
http://members.shaw.ca/ansel/Gekkan/Neat/Neat.htm

>今回オートでないストロボの怖さを知った思いです
>ＴＴＬ連動でない外部ストロボで撮るということは、昔のマニュアルストロボとほとんど同じですよね
オートストロボを使えば良いのではないでしようか。
PE-28Sはオートストロボですから取説を良く読んでからお使い下さい。

>標準的な撮り方がありましたら教えて下さい。
PE-28Sのオート有効距離は、F2.8 ワイドパネルなし1m〜10m (ISO100)ですから、10m以内に集合させ、
fioさんのおっしゃるように
>200で1.4倍、400で2倍、800で2.8倍が目安です。
だからISO400でF2.8の2倍だからF5.6で撮れば、
PE-28Sのオート有効距離範囲　F5.6 ワイドパネルなし1m〜10m (ISO400)　なのでOKだと思います。
計算表を作ってストロボに貼っておけば、その場であわてる事か無くて良いですよ。
オートストロボですからオートを有効に使いましょう。

書込番号：6061929

[DAN3]

はてなやろうさん

オートストロボなら何でも良いようです。
ただし本体のストロボを使うとプリ発光があるので注意です。
小型ストロボ
http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/small_strobe.html
中型ストロボ
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-FL500
>仕事で建物内部を撮影したいのですが、(8畳間くらい)
と言う事なのでGN50くらいのものを使えばバウンス撮影も有効に使えますのでお勧めです。

http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/pro_use_strobe.html
本来、仕事と言う事ですのでPE60SGをおすすめ…、なのですが…。

書込番号：6061997

[James95]

わたしの外部ストロボの失敗談について、瑞木さん、fioさん、DAN3さん、Oh, God!さん、
いろんなアドバイスをいただいていました。
しばらく、ご無沙汰していましたが、読んでみて大変参考になります。
ありがとうございます。
今後、いろんな場面でストロボを使用する機会が増えそうです。
ＧＮが２８ではちょっと難しい場面もあるように感じています。
中古の外部調光オートタイプでＧＮ４０あたりを物色中です。
ちなみに、先日の定期集会写真では、α507Siを持参して両方使いました。
特に、ストロボなしで撮った写真を比較すると、写真を加工している段階で
デジカメとフィルムでは、写真の深みというんでしょうかね、綺麗さでは
まだまだフィルムには勝てないと感じました。
今後とも皆さん、宜しくご指導下さい。

書込番号：6101906

[Oh, God!]

　James95さん、こんにちは。

　確かにデジタルカメラは、性能が向上したとは言え、まだまだフィルムカメラには敵わないところがありますね。ダイナミックレンジ、つまりラチチュードの狭さです。

　ネガフィルムよりリバーサルフィルムは、ラチチュードが狭いものですが、デジタルカメラは最高級機でも、リバーサルフィルムと同等か、それ以下かという感じではないでしょうか。そう考えると、本機どころかS5Proでも、フィルムカメラには勝てないでしょうね（多分。笑）。

　因みにストロボの件ですが、光量を上げる方向で考えることもできますが、「スローシンクロ」という技も考えてみてはいかがでしょう。シャッター・スピードを1/15秒から1/4秒くらいにセットして写せば、会場の照明で背景が明るく写るはずです（三脚は必要）。

　実は私も松下電器のPE-28Sを使っています（インドネシア製です）。取扱説明書も手元にありますので、また何かありましたらどうぞ。

書込番号：6114338

[James95]

私もα507Siで、京都の写真集というHPをつくって掲載し始めてからもう８年目を迎えました。
ちなみに、あちこちの無料サーバーを使って4000枚以上は掲載しています。
ほとんど、ストロボなし、で風景写真ばかりでした。フィルムもリバーサル（コダック）を
使っていました。コンパクトデジカメは２００１年頃に、友人から在庫処分でfujiのFinePix40iを
購入しました。ハニカムで４００万画素相当だったと記憶しています。それから、ずっと我慢して
いましたが、S9100をカメラ屋さんで見て、ズームレンズ、価格を考慮して購入したわけですが、
このカメラでもう約２ケ月、枚数では５００枚ほど実践撮影しましたが、満足のいく写真が非常に
少ないのです。ストロボの設定の面倒さ、日中でもあまり綺麗に撮れたという実感がなく、大事な
写真(子供の卒業式など)の場合は、α507を併用しています。私のS9100の使い方の慣れ、ノウハウの
問題もあるのかもしれません。少しずつ慣れていくしかないとは思っていますが、限界も感じ始めています。
やはり最初にお店で、ピントが甘い、と感じましたが、使ってみてときたまピントが甘い写真になる、という
経験はあります。

書込番号：6141475