FinePix F100fd のクチコミ掲示板

FinePix F30 動画のPCへの取り込み

[usagiman]

FinePix F30をここで質問して申し訳ないのですが・・・

FinePix F30で動画を3分ほど撮影したのですがPCへ取り込まれません
デジカメ上では再生できます
数日前に撮影した動画はうまくいったのですが
別の日に撮影したその動画だけうまくいきません

・FinePixViewerで取り込みすると固まって応答なしに必ずなります
・マイコンピュータからコピーやドラッグ＆ドロップしても２００MBあるはずなのに０MBと表記されたものがコピーされて、
中身のないものがコピーされるだけ
・WMPは無反応
・PCは日立製、WinXP、容量はまだまだ空きがあるのでその辺の問題はないと思っているのですが・・・

いろいろ調べてやってみたり、サポセンにも問い合わせましたが無理でした
FUJIのお店で動画を焼いてもらうかしてくださいとサポセンの人に言われたのですが
うまくいくかどうかは後日試してみるとしても、動画撮影のたびに店へ行くのも・・・

PCへどうやったら取り込めるか？
お店へ行ってもうまくいくだろうか？

以上2点の質問ですが宜しくお願いします

書込番号：8799018

[今から仕事]

USBカードリーダーを使うと取り込めます。

書込番号：8799312

[サラリー]

カメラでは正常に再生できるのでしょうか？
XDは静電気ですぐ壊れやすいです。

書込番号：8799650

[桃りんごちゃん]

今回のケースと違うので参考にならないと思いますが・・・

カメラで動画再生できるけど、カメラをUSBケーブルでPCにつないだり、
SDメディアをUSBカードリーダーでパソコンにつないだりすると、
フォーマットされていませんとか修復が必要ですとかエラーが出て
PCに取り込めなかった事があります。

知り合いのオタクに相談したら、カメラをUSBケーブルでPCにつないで
PCのフォトリカバリーというソフトでSDの中にあるファイルを検索して
PCの中に復元してくれました。

フォトリカバリーというソフトは、メディアの中の写真、動画、音楽ファイルを
間違って削除したとか、メディアをフォーマットしちゃったとか、
突然メディアが全く認識されなくなったとか、そういう時に
メディアの中のファイルを救出してくれるソフトだそうです。

でも救出できない場合もあるそうです。

私は使ってないのでよく分かりませんが・・・

今回のケースとは違う参考にならないコメですみません・・・

http://www.finaldata.jp/PhotoRecovery/
写真、動画、音楽ファイル復元ソフト
フォトリカバリー

p.s.
フォトリカバリー買って復元できず役に立たなかったらもったいないので
フォトリカバリーみたいなのを持ってる
PCとデジカメ得意な男性に頼んじゃうのがタダで早いかも？

注意点は、削除した秘密？の写真や動画も復元されちゃうので、
元カレの写真や動画を撮って削除した事のあるメディアの場合
今の彼氏(または旦那様)に頼んでやってもらうと誤解を招いて
まずい場合がありますのでご注意下さい(^^ゞ

役立たずで余計なコメですみません。

書込番号：8800846

[usagiman]

皆様ご回答ありがとうございます

いろいろと試してみたのですがやはり無理でした
カードリーダー購入する前に知り合いのPCで試してみましたら
あっさりと取り込みが出来ました

理由はわかりませんが何か当方のPCとの相性？が悪かったのだとおもいます

これからも知り合いのPCを借りるわけにもいきませんし
カードリーダー購入してみます
　
皆様ありがとうございました

書込番号：8882365

広角での歪みについて

[hirobunbun]

F100fdを購入予定のヒロと申します。主に薄暗い室内での
ポートレート写真（人物）を写す形になります。
※フジは人肌色がきれいだと聞いています。
※ 部屋が暗いのでフラッシュは常に強制発光の予定です。

ただ、気になるのが普通に写すと、広角になり被写体が
ゆがみ、被写体の女性が樽型になってしまいます。室内で
人を撮る場合、タル型にならないようにするためには、
どうすれば良いのでしょうか？

ズームレーバを引いて、望遠寄りにするとタル型は多少
修正されるように感じますが、望遠は遠くのものを大きく
とるためのもののような気がして、広角の歪みとりのため
だけに、被写体から離れ、ズームレバーで寄るのは、少し
邪道？のようにも感じています。

※それともこの機種自体が室内ポートレートに向いてないの
でしょうか？

書込番号：8872741

[Satosidhe]

hirobunbunさん、おはようございます

人物がタル型に歪むということは広角端で人物をフレーム一杯に入れてるんですよね。
35ミリ一眼レフでもタムロンの28-75mm/f2.8レンズ以外の広角レンズでは普通に
歪曲が目立ちますが、修正する一番の方法は修正するツールを使うことです。
(建築パースなども扱う大判写真ではレンズの段階で歪曲はほぼ補正されてますね。)
silkypixなど、容易に行えるツールはありますよ。

また、一般的にポートレート写真って中望遠の50ミリ〜100ミリ辺りで撮影します。
APS-C一眼レフではで85ミリ(約150ミリ相当)も使われますが、
モデルとコミュニケーションを取るに距離もあり主にバストアップ向けの焦点距離ですね。
それは歪曲を減らすということ以上に、画角によるパースが50ミリ以上でないと
自然に見えないからなんですよ。
(人間の目は物をしっかり見るときには50ミリ以上の焦点距離としてパースを把握していて、
漠然と周囲を見ているときには28ミリ程度の焦点距離となるそうです。)
一眼レフ用の高級レンズでも中望遠で無視できない歪曲のある物もありますけどね。

28ミリで人物を一杯に入れて撮影する場合は歪曲を度外視して手足を誇張させる
ダイナミックな構図向きです。
広角になるほどその用途が強く、魚眼レンズを使った「鼻デカ犬」なんかは
広角によるパース強調を逆手に取った写真なんですよ。

この機種は28ミリから150ミリまでカバーしますし、ポートレート撮影には柔軟に使えると
思いますが、ボケ量まで考えるとAPS-C以上のデジタル一眼レフの方が適してはいますね。

また、一般的にはレンズ歪曲による変形より被写体に撮像面が正対していないことによる
パース変形(人物が頭でっかちの短足に写るなどの問題です)が無視できませんので、
歪曲だけではなく画角の重要さや撮影時の撮像面の傾きもご考慮いただけると良いです。

書込番号：8872963

[boon777]

hirobunbunさん　こんにちは

はっきり言ってこの機種に限らずコンデジは皆ポートレート写真には向かないです。
理由はSatosidheさんも仰られているように一般に50〜150mm付近がポートレートには適しているからです。
コンデジではそこまでズームするとストロボ光も届かなかったり顔がてかったりします。

まだ購入予定のようですからコンデジはやめて
デジ一眼とバウンズ撮影出来るストロボを買いましょう。

書込番号：8873170

[goodidea]

おはようございます。
このカメラゆがみはありますね。あまり気にならないときは２８ｍｍつかってますが、気になる場合は多少離れてズーム使って撮ってます。それでもだめなときソフトのお世話になってます。
ある程度離れてズームと言うことも仕方ないと思います。

書込番号：8873176

[エアー・フィッシュ]

コンデジを選ぶ限り、完璧な機種はありません。
歪みを第一にお考えならば、
カリッと補正を加えてくるパナソニックやリコーをお買い求められたほうが良いと思います。

コンデジは、どこを妥協するかですね。

ただ、そんなに歪みますか？
F100fdはプレビューとカメラ保存後では違います。
保存された画像は、歪みが少し補正されています。

人物など、不定形な被写体が歪みが気になるほどの写真になるとは、
ちょっと考えにくいんですけど・・・。

書込番号：8873646

[kuma_san_A1]

広角の画角ではなく離れて標準付近の画角を使うことがおすすめです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911289/SortID=8738303/#8774983

書込番号：8873663

[@ぶるーと]

人物撮影、ということであると、たる型の歪曲、というよりはSatosidheさんが御指摘されているように、広角によるパースの強調効果の可能性が高いですね。

個人的にはむしろ、F100はたる型の歪曲を残していることにより、人物撮影では不自然感が少ないように思います。

薄暗い室内だとレンズの明るさがきついですが、やっぱり少しズームする以外の解決策が思いつきませんね・・・

また、ポートレートでは広角を使うほうが邪道といえば邪道ですね。

書込番号：8873727

[ウェィテイ]

http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/compact/coolpix/p6000/features01.htm#features1

ニコンのCOOLPIX P6000は被写体を正確に再現する、ゆがみ補正が付いています。
これは便利で、他にも色再現など優秀で、なかなかのカメラです。お勧めです。

書込番号：8873875

[そら。]

> タル型にならないようにするためには、どうすれば良いのでしょうか？

やはり、樽型にならない画角を使って撮るしか無いですね。
あとはみなさんが仰るようにソフトで修正するか。

> 望遠は遠くのものを大きくとるためのもののような気がして、

そう言う目的に使う場合もありますが、背景をぼかしたり背景を引っ張ったりする場合にも望遠を使います。

また、画面(ファインダー)上、人物の大きさを一定に保った場合、被写体との距離は変化しますが広角では背景が写り込む割合が多くなり、望遠では少なくなります。

それを撮影に利用して作風に活かすことが出来ます。

そのためには被写体から離れる必要も出てきますが、それは写真を撮るための手段だから仕方ないですね。

> 広角の歪みとりのためだけに、被写体から離れ、ズームレバーで寄るのは、少し邪道？のようにも感じています。

背景を多く写し込みたいなど広角の特徴を利用したい場合は広角を使うしかありませんので、歪みはあきらめるかソフトで補正するしか無いでしょう。

あと、写真は自由なものですので邪道や王道などのセオリーにこだわらず撮ると良いかもしれません。

書込番号：8873903

[@ぶるーと]

パースについてちょっと補足しますが、パースというのは要するに遠近感、これが広角レンズだと、近いものはより大きく、遠いものはより小さく写ってしまうんですね。

ですから本来問題にならないような顔の凹凸、鼻と目の高さの違い、といったものが強調されてしまい妙に鼻でかの変な顔で写ってしまうことが多くなります。

これが最も自然な感じに写るのは、35mmカメラなら85-100mmくらいと言われており、逆に、それ以上の望遠になると顔が平たく、のっぺりと写るとも言われています。

また、セオリーというのは先人が苦労して試行錯誤しながら編み出してきたものですから、まあ、野球で考えると分かりやすいと思いますが、イチローだってまずはセオリーを徹底的に身体に叩き込み、その上であのようなオリジナルとしか言いようのない存在になっているのだと思います。

まあ、趣味ですから自分の好きなようにするのが一番正しいんですが、とりあえず上のようなことは頭の片隅に留めておいても損はないと思います。

書込番号：8874454

[kuma_san_A1]

後、顔を画面の中心近くに配するなら広角のままでも良いです。
1.5mから2mは距離を取りましょう。

書込番号：8874505

[kuma_san_A1]

人物が樽型に写るという表現がなじめませんが、デジタルシフトという方法もあります。

http://homepage.mac.com/kuma_san/digi_shift_example/

自分で現象を理解してその解決のための方法であれば「邪道」ではないともいえます。
重ねてですが、普通は標準から中望遠(バストアップなどが自然に感じる)を使うのがセオリーです。

書込番号：8874873

[on the willow]

樽型収差がない広角レンズでいっぱいに撮ると、広角歪み（ボリューム歪像）が出ますから、歪むのは同じ事です。
できるだけ望遠で撮りましょう。

書込番号：8874885

[The March Hare]

全身ポートレートで脚を長く見せるような写し方でない限り
他の方も書かれているように自然に写る中望遠辺りの焦点距離を使うのが普通ですね。

書込番号：8874979

[hirobunbun]

皆さん、本当にたくさんのアドバイス有難うございました。皆さんのアドバイスから、ズームレバーを引いて、中望遠で写そうと思えるようになりました。有難うございました。

> 人物がタル型に歪むということは広角端で人物をフレーム一杯に
> 入れてるんですよね。

そうなんです。電器屋でスイッチで立ち上げると、広角端で立ち上がったので、それがニュートラルだと思ってしまいました。

> デジ一眼とバウンズ撮影出来るストロボを買いましょう。

実は、現在、

１．canon kiss x2 と、外部ストロボ 580�U

２．fuji z5fd

を持っていて、画像の明るさ調整は、photoshopでしています。

photoshopで気合を入れた色調加工をするとx2がきれいになのですが、暗い室内のポートレート（人物）を簡単にとる場合は、ｘ2より、ｚ5fdの方がきれいな肌色になる場合も多く、

Ａ．色調加工をしない時とＢ．外出時の携帯はｚ5、Ｃ．室内での気合を入れた正規のポートレートを撮る場合はｘ2と使い分けています。

今回は、僕がz5fdを使っている間、従業員さんにも写真の仕事してもらえるよう、z5fdと同じ用途で使えるセカンドカメラがほしくてf100fdを購入しようと思いました。
※僕は中国の田舎で働いています。

※ 最初は同じz5fdをもう一台買う予定だったのですが、f100fdの方が肌色がきれいみたいなのでf100fdにしました。

でも本当に勉強になり助かりました。本当に有難うございました。

多謝！

書込番号：8876561

[与える男]

明けましておめでとう御座います。
技術的な事は既出ですので、、、

>邪道？のようにも感じています。

“邪道”ではなく、少々“面倒”なだけでしょうか。。。（新年早々スイマセン。。）

フラッシュ多用との事ですし、コンパクトが必須条件なのでしたら当機は良い選択な気が致します。

書込番号：8876591

[与える男]

＃スレ主さまの総括コメントと入れ違いました。。。

問題点がクリアになったうえ、ご購入お決めになったそうで何よりです。

・・・しかし、、なんだか新年早々寒さがこたえる今日この頃です。。。（タイミング＆内容が寒すぎ。。）

書込番号：8876640

[Satosidhe]

一点透視と画角(焦点距離)の関係。紫枠がフレームです	最外周のフレームを切り出した物	最外周フレームの切り出しに歪曲を掛けた物	最内周のフレームを切り出した物

パースについて説明がすっぽ抜けてましたね。
＠ぶるーとさんの仰る遠近法のことです。

中学生の技術の授業で透視図について簡単に学んでいると思いますが、
立方体を用いた一点透視図を書いてみると、中心(注視点)から離れるほど立方体の
投影面積が大きくなっていくのがよく分かると思います。

広角だから起こるというものではなく、立体を平面に投影する以上どんな画角でも
起きてますが、人間の集中視野よりも広い範囲を隅々まで見る関係で変形の
大きくなる広角ほど不自然に感じやすくなるんです。
逆に望遠に振りすぎると適度な立体感すら感じなくなり、のっぺりした印象を受ける
というのも、このことに起因します。

現実世界は一点のみって事が少なく主に多点透視ですからもっとややこしいですが、
基本的な概念を数字や数式で語るよりは略図で示す方が分かりやすいと思いますので、
ご参考まで。
(撮像面に正対する同一平面上に立方体を置いての一点透視図です。奥行は大ざっぱで
申し訳ないですが、略図ですのでご容赦を^^;)

書込番号：8878441

[Satosidhe]

イトマキ歪曲	周辺以外タル歪曲	中央のみイトマキ歪曲

蛇足の蛇足でスミマセン。
歪曲収差もパースによる歪みをマシにさせるのはタル型歪曲のみで、
レンズによって出てくるイトマキ型歪曲や中央のみイトマキ・タルに歪曲するような物は
端の方の変形を戻すようなことはしてくれませんので、これまたご参考まで。

F100fdの話題からは大幅に外れていますが、あちこちで歪曲収差とパースによる変形の
話が出ているようですので、わかりやすい例として念のため示しておきます。

…分かりにくかったらゴメンナサイ。m(_ _)m

書込番号：8880104

S710かF100fd

[マッキー88]

S710かF100fdかで迷っております。

操作性、携帯性、表現力などなどご存知の方ご教授よろしくお願いいたします。

あと、皆さんならどちらを購入されますか？

書込番号：8877467

[じじかめ]

高感度ではF100fdのほうが綺麗に感じますので、室内撮影ならF100fd、
室外なら絞り優先等を使いたいのでS710を選びます。

書込番号：8877508

[エアー・フィッシュ]

自分ならマルチポストの片方を価格．COMに削除依頼出したあとにS710を買います。
シャッター押すだけならF100fd、カメラを使うの面白さではS710。

書込番号：8878164

[on the willow]

私は室外でもダイナミックレンジが広い F100fd を勧めたいですね。

書込番号：8878365

[マッキー88]

マルチポストってだめだったんですね・・・みなさん申し訳ありません。

先ほど削除依頼をださせていただきました。

カメラの方はS710よりですがもうすこし考えたいと思ってます。

書込番号：8878532

CCD抜け？ノイズ？

[サンザイザー]

１２月末に買いました。
今まで昼間の風景や室内撮りばかりだったので気づきませんでしたが、夜景モードで撮った画像をパソコンで見てみたら白っぽい点が画面じゅう無数に出てきました。レンズを覆って撮影しても同様でした。
これはノイズなんでしょうか？ドット抜けなんでしょうか？

書込番号：8871379

[さとし１２３２]

ノイズです。ドット抜けでそのようなことにはまりません。

書込番号：8871399

[サンザイザー]

さとし１２３２さん
ひとまず安心しました。ありがとうございます。
明日から旅行なので、バリバリこのカメラを使い倒してきます！

書込番号：8871433

[goodidea]

こんばんは。
オートですか。ＩＳＯ１６００ぐらいになってたんじゃないですか。
設定見てみたらいいですね。

書込番号：8871443

[こむぎおやじ]

白い・・・ノイズは夜景モード（特に４秒以上の露光）になると結構出ますよ。　連続で夜景モードで撮影を続けると特に目立ってきます。私も購入当時に気になりましてメーカーに問い合わせました。どうにもならないみたいですね。

書込番号：8871498

[サンザイザー]

goodideaさん
今回夜景モードで撮影したものは全てISO 200になっていました。

こむぎおやじさん
仕様と言われたら仕方ありませんかね・・・
等倍でじっくり見ることはあまりないと思うので気にしないようにします。

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：8871574

[フェニックスの一輝]

ISO200でそんなに白い点でるのですか？
明日から旅行だともう間に合いませんが、
ここに画像アップしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：8871911

[goodidea]

おはようございます。２００ですか。夜景モードってＩＳＯ１００固定ではないでしょうか？
自分のはＭモードで２００固定でとってもそういうことは起きていないです。

症状としてはノイズっぽいんですが。

書込番号：8873197

[こむぎおやじ]

goodideaさん　
＞夜景モードってＩＳＯ１００固定ではないでしょうか？
これ、夜景モードは２種類ありますよ。通常だとiso２００固定でこれだと顔綺麗ナビが使えますよね。メニューからセットアップ→長時間露出をON→これでiso100となり、８秒までのSSが使えるようになります。

書込番号：8873509

[goodidea]

こむぎおやじさん
今マニュアル見直しましたが夜景モードは一つです。二つというのは長時間露光を含めて二つということですね。
ＭモードはＩＳＯを変えられますが
夜景モードにするとＩＳＯ１００になります。もっとも長時間露光にして使ってはいますのでそのせいかと思います。買ってすぐに長時間モードに変えていました。星を撮っていたので。
通常だとＩＳＯがＡＵＴＯで結果として２００になるということでしょうか。設定ではＡＵＴＯと表示されるので２００固定だと思っていませんでした。

設定を触ってみて何となくわかってきました。

書込番号：8875869

[こむぎおやじ]

goodidea様　失礼しました。モード自体は一つですね。長時間露出オンかオフの差でした。isoは長時間露出をオフにしましと最長４秒の露出・iso200となりますよ。仕様みたいですね。

書込番号：8876395

[goodidea]

こむぎおやじさん
自分も改めて確認するきっかけとなりましたのでありがたかったです。

サンザイザーさん
スレ取ったみたいになってしまいました。失礼しました。

書込番号：8876482

薄暗い店内での撮影

[ロートタム]

すみません、教えてください。

現在パナのFX35をブログ用で使ってますが、薄暗い店内だと
いまいちきれいに撮れなかったりピンボケしたりすることが多く
買い替えを考えています。
FX35の前はパナのTZ3を使ってまして、こちらはクリアーな感じで
きれいにくっきりと撮れてたんですが、大きくて持ち運びが・・・
そこで、富士のF100fdとCANONの920ISが良さそうだなって思ってるんですが
どちらの方が良さそうでしょうか？
または、この機種が良いよっていうのがありましたら教えていただけないでしょうか。
（オート、マクロ等で時間をかけずに撮れるものが願いです）

書込番号：8850106

[ぼくちゃん.]

富士のF100fd

書込番号：8850263

[m-yano]

薄暗い店内なら私もF100fdに一票！

書込番号：8850293

[goodidea]

Ｆ１００ｆｄ
薄暗いかわかんないけど先日お店で撮って見ました。
あまり高ＩＳＯだと画質はあれますが、まあお店でお遊びでとるにはいいカメラだと思います。さくさくは撮れます。
９２０Ｉｓも捨てがたいんですけどね。値段の安さに負けてF100fd逝ってしまいました。

書込番号：8850528

[弟子゛タル素人]

あえて晴天モード

　Ｆ100ｆｄをつかっています

　どのくらい薄暗いのか　わかりませんが　
　期待通り撮れていると思います
　
　ストロボオート　ですと　雰囲気こわしと　よそのお客さんに
　迷惑となりがちなので　禁止にして　います
　そしてブレを防ぐように心がけています

書込番号：8850557

[ききま]

F100fdとCANONの920IS、どちらも一長一短でしょう。

F100fdは先日から使っていますが，暗い所でも結構綺麗に撮れます。
カラーバランスはまぁまですが、後で補正はし易いです。

CANONの920ISも、とても総合的に良く出来たカメラです。
特に手ぶれ系は、キャノンが大分上ですね。

色合いはそれぞれ違いますが，どちらも良いカメラだと思います。

書込番号：8852185

[ロートタム]

皆さん返信ありがとうございます。

やはり室内ではF100fdの方がよさそうですね。
価格も手ごろになってますし。
ありがとうございました。

書込番号：8860676

[ToMoMo2.0]

FX35で満足に撮れているのでしたら、FX35を持ち歩くのが一番だと思いますよ。
F100fdより、たった50g重いだけですし。
私も室内に強い、普段持ち歩くコンデジを検討中です。
当然F100fdも有力候補ですけど、今の所はパナのLX3が第１候補です。

書込番号：8867820

購入しました☆

[roadさん]

28日にFinePix F100fdを購入しました。初デジカメ購入しました。初心者の質問で、すみません。31日にカウントダウンに行くのですが、花火を撮影する時は花火モードでよろしいでしょうか？ISOの設定は400と800があるのですがどちらがいいですか？後、画像の大きさは６Ｍモードで十分ですか？使用目的は携帯の待受です。初心者の質問で、すみませんがよろしくお願いします。

書込番号：8862396

[m-yano]

>花火を撮影する時は花火モードでよろしいでしょうか？

花火モードがベストですが、スローシャッターになるので三脚が無いとブレると思います。
どうしても手持ち撮影する場合はISO感度を800か1600かな？

書込番号：8862525

[エアー・フィッシュ]

普通のL版印刷ならば6Mでおつりがきます。大丈夫です。
ISOは花火モードでは手動設定できません。
普段の撮影ならばMモードにしてAUTO(800)が良いと思います。

m-yanoさんが言われるように、
花火は三脚などカメラを固定する事を考えておかないとブレちゃいますよ。
三脚が無いときは電柱や壁にカメラを押しつけて、
息を止めつつ、ゆっくりシャッターを押すとかですね。

書込番号：8863171

[でじたるひでぽん]

一脚でもいいから固定しないと無理ですよぉ。花火モードで露光2秒前後とかで打ちあがってから花が開くまでの軌道が取れる秒数を取りながら長くしたり短くしてみてください。
連発のときは長めの露光すれば一枚の写真にいっぱい写ります。やっぱり三脚が立てられるのなら理想ですね。

書込番号：8863518

[ぽるみん]

私が花火を撮影する場合、三脚は必ず使います。
なるべく足を出さずに低くしてカメラをしっかり固定します。
手持ちではたぶん全滅だと思いますから。
（三脚使用でもブレているのもありますし成功率5％程度です。）
とにかくできるだけ多く枚数を撮る様にしています。

モードは花火モードで４秒にしています。
なるべくシャッター速度を遅くしたかったので、夜景モードをためしたのですが、
ＡＦが決まらずにピンボケになってしまいました。

画像の大きさはメモリーに余裕があれば１２Ｍをお勧めします。
携帯の待ち受けならば６Ｍでも問題ないと思いますが、
別の用途で使う時があるかも知れないので。
焦点距離は広角を使い花火を小さめに（上空に余裕を）なるようにします。
そうすることで突然の大きな花火にも対応できます。
１２Ｍで撮っておけば後からトリミングをする場合に有利です。
また、パソコンで６Ｍの画像を50％で見るのと、１２Ｍの画像を25％で見るのでは
見た目のブレは半分になりますから。

書込番号：8863610

[shugo8645]

こんばんは
23日に花火撮影にチャレンジしました^^
場所取りが悪く用意した三脚は遠慮して出せず、手持ちでチャレンジしました。
腕も準備が悪く案の定思うように撮れないので最終的には動画で望みました。
上手く撮れるといいですね

書込番号：8863768

[roadさん]

m-yanoさん ｴｱｰ･ﾌｨｯｼｭさん でじたるひでぽんさん ぽるみんさん shugo8645さん
皆様返信ありがとうございます。残念ながら三脚は持ってません…。モードは、花火モードでよさそうですね。撮る大きさは12Mモードで撮った方がよさそうですね。他に使用を考えたら。頑張って撮ってきます。(たぶん綺麗には撮れないと思いますが…)皆様、ご親切にありがとうございます。また何かありましたら、その時もよろしくお願いします。

書込番号：8864949