DiMAGE 7i のクチコミ掲示板

被写界深度とフォーカス位置

３ｄＢです。

　昨年６月に買ったDiMAGE7i、順調に動作しておりますが、
暗い場所でのオートフォーカスミスがどうしても気になります。
暗いといってもISO100の感度、絞り開放で1/30や1/15の明るさ
となる室内ですので極端に暗いということではありません。
被写体にもよるのですが、１〜２割くらいの率でオート
フォーカスミスがおきるのです。
「赤丸」が出て、オートフォーカス失敗というのではなく、
「白丸」が出ているにもかかわらず、ピンボケになってしま
うのです。
その場合、被写体よりずいぶん手前にピントを合わそうとして
いることが多いようです。
　これを嫌って、暗い場所では「マニュアルフォーカスの出番やで」
っとなるのです。で、ここで気になったのが先日のけーぞーさんが
試された被写界深度の調査です。

　DiMAGE7iの場合、マニュアルフォーカスでの距離分解能は、
ズーム位置によって変化し、

　　　　　　　距離（m）
広角　　　0.5　0.7　1.0　2.0　∞
標準　　　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　
　　　　　1.0　2.0　3　　4　　5　　∞
望遠小　　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.5　2.0　2.5
　　　　　3〜9(1mステップ)　　10　　20　　∞
望遠大　　0.5〜0.95(0.05mステップ)　　1.0〜2.9(0.1mステップ)
　　　　　3〜9(1mステップ)　　10　20　30　40　50　∞

てなことになっていまして、４段階に区分されているようです。
　　　　　　（この表は昔に紹介済み）
ズーム位置それぞれの被写界深度に合わせて決められている
のでしょうけれど、望遠を最大にして、
「オートフォーカスでフォーカスロック」
「マニュアルフォーカスにしてロックした距離を確認」
「フォーカスリングを微妙に回してフォーカス位置を精査」
「再度オートフォーカスにしてフォーカスロック」
てなことを繰り返して、フォーカス距離の変化を調べてみると
ズーム望遠最大で10mくらいの距離では、1mくらい異なる場合が
あるのです。
8mと出たり9mとなったりはたまた7mと微妙です。
　どうもピントを合わせる被写体の具合が関係するのか、
白バックに黒文字などが書かれたホワイトボードなんかはドンぴしゃ
一定なのですが、「人物」はどうも苦手なようです。
　被写体とする人物、目では服装や顔、背景との距離差色差などから、
はっきりしたコントラストがあるように思うのですが、オートフォー
カスさせると同じ条件でも距離表示に違いが出たり、あげくに白丸が
出ているのに、実はフォーカスミスでピンボケとなってしまうとい
うことが起こるのです。
「微妙な動きかな〜」とも考えられるのですが・・・。

　それと、ちょっと気になることがあります。
まず、ズームを最大にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせて
距離を計測しておきます。
その後、ズームを変化させて撮影するときとき、先に計っておいた
距離になるようフォーカスリングを合わせて撮影するのですが、
こんな場合でも、なんかピントが甘いような気がするのです。
被写界深度だけじゃなくって、「マニュアルでの距離表示、ほんまに
合ってんのんか？」とういう疑問です。
　ボケ具合がどうのこうのというのじゃなくって、本来、被写界深度
ってレンズの焦点距離と明るさ、それにフィルム(CCD）面での分解能
が決まれば、計算できるものですよね。
ズーム最大で距離合わせをしているのだから、ズームを広角域に
戻しての撮影では被写界深度に入っているっと考えられるのに、
ちょっとボケてるのじゃないかっていうことになってしまうのです。
広角域にすることにより、距離ステップ分解能が荒くなります。
でもこれは広角にすることで被写界深度に余裕ができるからですよね。

　もうちょっと、定量的に状態を記録してみないといけないな〜っと、
思っています。
どないして客観的な測定すればいいかしら？
バカでかい距離スケールチャートでも作ってみようかしら。

　あんまりこんなこと気にしていたら写真が撮れなくなってしまう
のですけれど、自分の買ったカメラの特性、もっと良く知りたいと
いうのが本音です。
オートフォーカスがもっと賢くなってくれるのが一番なのですが。

書込番号：1279430

＞被写界深度ってレンズの焦点距離と明るさ、
それにフィルム(CCD）面での分解能が決まれば、計算できるものですよね。

計算っていうか、被写界深度ってピントの合う範囲のことだから
個人によっても差が出ますよ。数値じゃ絶対に表せないものです。
またデジカメは「エッジ強調」というやっかいなものもあるので、
さらに分かりにくくなります。

最後の文にもあるとおり、そんなことはアマチュアは
あんまし気にしないで、まずは腕を上げることだけに
専念したほうが身のためです。D7iはもともとそういうデジカメですから。

書込番号：1279470

[けーぞー]

被写界深度は計算できます。できなきゃ困ります。

http://www.reiji.net/rollei/hishakai/
http://www.yoshikawa-honpo.com/photo/t13.html
他多数。

α-7＋Dレンズを触ったことある人なら、ご存知ですよね？
背面液晶に数値として表示されますよね？
使用レンズ、焦点距離、絞り、撮影距離に応じて変化しますよ。
EOSだと前後位置をそれぞれ目で教えれば、そこが深度に納まるように
絞りを計算しますよね。

D7のAFの性能について、あれが限界だと思います。
速さと正確さは相反するものですし。
例え、銀塩のハイエンドで撮影しても、全てを四つ切に伸ばせば
キチンと合焦しているのは半数以下ではないかと。

書込番号：1279535

ン、まあたしかにそうなんですけど。実際に写真を見て
「ここは何ミリ〜何ミリまでピントが合ってるな」って
分かる人はいないと思うし、仮に分かったところでだから
なんなんだというか。そんな暇があったら写真撮ってこいと。

フォーカスについては、最新銀塩一眼レフ並じゃないのは
みんな知ってるんだから、てめえの腕でカバーしろと言いたい。

書込番号：1279560

[MlF]

しょうがないよ、このシリーズはまだ試作中だから。まあ、お試し版を買ったと言うことで諦めましょう。

書込番号：1279915

[かま＿]

ん〜と、荒らすわけぢゃないけど、被写界深度の計算は出来るかというと、出来ない。と思う。

というのは、
まず、理想光学系（収差無し）において、焦点距離・撮影距離・Ｆ値・許容錯乱円から被写界深度を求めることは可能。
http://www.fujinon.co.jp/jp/eizou/gijutu31.htm

つぎに実際のレンズ設計の場合、設計値のＭＴＦから被写界深度を求めることは可能。
許容ＭＴＦ値を設定し、物点をアウトフォーカスさせてＭＴＦ計算すれば出てくる。

さて製品。
部品加工精度、組み付け誤差が乗っかって、設計通りの性能が出るわけはないので、出来たもののＭＴＦを測定しなきゃわからない。
すなわち、その「一個」をあらかじめ計算することは不可能。

こんな回答でいかが？

書込番号：1280424

[松下ルミ子]

男の人って　どうして理論になっちゃうのかな〜〜？

最後まで読んだ人はここでくつろいで下さい
Sawako　Photo　Gallery
http://www.d4.dion.ne.jp/~ha.sawa/　　　　Rumico

書込番号：1280549

ルミ様、そうですよね。
名作と云われている作品を生み出した先人達の撮影環境を考えれば今は天国極楽です。
グラフや数値やカタログより、人の心をよく見る事の方が大事ですよね。
でも私もバリバリのおっさんで〜す。

書込番号：1280699

[３ｄＢ（自宅）]

３ｄＢです。

　なんというのか、そう、芸術というか文化としての「写真」の
世界と、映像記録装置という目でカメラを見た場合の温度差でしょ
うか。
メカとしてのその完成度が気になるものです。
自分の手にしているカメラがどんな弱点を持っているのか、
今回はフォーカス精度についての疑問・意見を述べたわけです。
　せっかく撮した写真、やっぱりピンぼけはいやです。
ピンぼけ対策として、どんな手を打てばいいのか、マニュアルフォーカス
を駆使するにせよ、そのクセをつかんでおかなければなりません。

ちょっと質問です。　　＞かま＿さんへ
「ＭＴＦ」ってなんですか？
ＭＴＢＦっていう言葉は知ってますが、ＭＴＦは知りません。

そいでもって、製造組立誤差により被写界深度は狭くなる？広くなる？
どちらに誤差が広がりますか？
ジャスピン位置のピントそのものが甘くなるという方向で組み立て誤差が
出るということでしょうか？
それがそのレンズの被写界深度にどう影響を与えるでしょうか？
てなことを考えると、ほんと奥が深いです。

　オートフォーカス、「白丸」が出ているのに実はピンぼけという
ことが起こるクセを捕まえたいのですが、どうしたらいいでしょうね。
とっさのスナップ写真で、ピンぼけはいやです。
「白丸」が出たので安心してシャッタを押して、ゆっくり後で見たら
ピンぼけだった、っというのが室内のスナップ撮影でしばしばおきて
しまうのですわ。

書込番号：1280989

MTFってね、Modulation Transfer Functionの略で、伝達関数なんすけど
まあ簡単に言えば、ステレオのグライコディスプレイあるじゃない
ですか？高音と低音のレベルを表示する。カメラの場合、高音にあたる
のが、細かい精細な絵柄、低音にあたるのが、おおまかな塗り分け的
部分。これらのいろいろな空間周波数のレスポンスをグラフ化した
ものです。
画面中央から同心円上に何mm位離れた位置での、精細な絵柄の分離具合
とでも申しましょうか、そういうのがわかるんです。分離具合は、黒白
の縞模様のチャートを撮影して、黒部分と白部分の輝度差をみるん
ですね。輝度差が大きいほどはっきりくっきり、少ないとぼけてるって
わけです。以上おおざっぱな説明ですみません。

書込番号：1281204

[かま＿]

あ、下書きしてたら書かれてしまった　(^^;　ふぅふさんごめんなさい、ありがとう。

検索しても、カメラレンズに合致する良いサイトが見つかりませんな〜
望遠鏡のをちょっと拝借。意味は同じだけど、グラフの横軸がカメラの表記と違う・・・
あとエアリーディスクは、関係ないです。
http://homepage2.nifty.com/t-shimada/mtf.htm

ＭＴＦ（Modulation Transfer Function）、空間周波数伝達関数、は、レンズの性能をコントラストの数値で表すものです。
白黒チャートを被写体にして、撮影後の白と黒の明るさを測り、
書いてある計算式（白−黒/白＋黒）でコントラストを計算します。
周波数というのは、レンズの世界ではチャートの細かさ（チャートピッチ）です。
[本/mm]です。
低周波、高周波の写真でわかるとおり、ピッチが細かくなると、白黒の差がだんだんなくなります。
どのくらいのコントラストが必要かというと、私もよくわかりませんし、
Niehneさんのおっしゃるとおり個人にもよります。
でもまぁ、それぢゃ設計できないので、とりあえずしきい値はあると思いますけどね　(^^;;
で、ベストピントでのＭＴＦも計算できますし、ピンボケさせたＭＴＦも計算できます。
（計算式まではわかりませんぞ（笑）　設計ソフトがあります）
だから、設計ＭＴＦ→若干ピンボケしても解像してるとみなせる→被写界深度がわかる。　のです。

製造誤差によっては、基本的には性能は落ちます（まぐれで例外もある（笑））
ジャストピントの位置も変わりますがＡＦで吸収するし、ピントの芯の写り方も微妙に違って来ますがここでは無視します。
で、ＭＴＦが全体に劣化（ベストピントでも、アウトフォーカスでも劣化）しますから
被写界深度は狭くなります。
これも例外があって、ベストピントでの性能が劣化したぶん、アウトフォーカスの性能があがっちゃうこともあるのですが、まぁ、例外ということで　(^^;;
「パンフォーカス」って知ってますよね？
変な話、パンフォーカス専用のレンズは、「ベストピントでもＭＴＦは低いけど、アウトフォーカスでもそこそこＭＴＦが出るような設計」ってゆう思想はあるのです。
ただまぁ、細かいことはメーカーさんのその時の判断ですから、どういうのを作ってるか
わかりませんよね〜（笑）

「白丸」の話は、すいません、カメラ持ってないので(^^;;;;　わかりませんが、
コントラストＡＦのからみだと思いますので、
演算処理的にベストが取れていないのではないでしょうかね？
どのカメラでも時々あると思います。

書込番号：1281226

http://home.impress.co.jp/magazine/digitalcamera/03_02/500mb/index.htm

ここにF300やその他のデジカメサンプルがありますが、
同じ絞り値でも、レンズ設計や画像補正で
「被写界深度」らしきものが大幅に違うことが分かります。

F300はダントツに立体的に見える分、なんとなく被写界深度が浅く見える。
この「なんとなく」をいくら数値化しようとしても無駄ですよ。

書込番号：1281337

[かま＿]

改めて見直したら、僕、道から外れたレスしてた気がする…
出来映えで被写界深度がばらつくのは事実だけど、それを考慮して製品設計しなくてはいけないはずだし、最初の３dBさんの疑問に被写界深度そのものを説明しても何の答えにもなっていなかったと思いました。
マニュアルフォーカスのプログラムの煮詰めが甘かったというか、ぶっちゃけ、おまけ程度あるいは非常時に使ってくださいという考えかも知れません。
MlFさんのレスが的確ですね…
あー、パソコンから長文書き過ぎた。
申し訳ないm(_ _)m

書込番号：1281461

[かま＿]

でも懲りずに追加(^^;;　元の話に戻らせて。

最初の書き込みの「望遠でピント合わせた後広角にしたら、被写界深度に入っているはず」の話。
ＭＦ時代は、ズームしてもピント位置が変わらないように、カム形状を真面目に設計したり、調整機構を設けたりしたのですが、ＡＦ前提の今は多少手を抜いていて、ズームでピント位置が変わるレンズも多いです。
（７ｉがそうだかは知りません）
（銀塩の交換レンズでも、ズレるのあります）
だからやっぱり、被写界深度以前の問題（議論すべき点）なのかも知れません。

また余計な事言っちゃったカナ?

書込番号：1281471

３ｄＢです。

　ふぅふさん、かま＿さん、ＭＴＦの話し、了解です。
解説、ありがとうございました。

　えっと、私の場合、大問題だな〜っと思っているのは、
ほんとに誰が見てもわかるピンボケなのですわ。
これがオートフォーカスにまつわるピントの話しです。

　暗い室内での撮影で、オートフォーカスまかせにしていると
ミスすることがある。
これが「白丸：フォーカス成功完了のサイン」の話で、
白丸表示が出ているにもかかわらず、実はピンボケという
たまに発生するオートフォーカスの問題動作。
　これがイヤだから、暗い場所での撮影ではマニュアルフォーカス
にして、ズーム望遠で測距。
この距離を元にズームを広角側に可変して画角を決めて撮影。
本来なら十分被写界深度に入っていてピントズレは気にならないは
ずなのに、なぜか出来上がりに甘いのがある。
このマニュアルフォーカスでのピントが被写界深度につながる
ちょっと微妙なピントの話しです。

　カメラを買った当初、ミノルタ・サポートに「マニュアルフォーカスで、
望遠でピント合わせ、広角にして撮影というスタイルで大丈夫か？」
と問いあわせたことがあります。
その回答が、「望遠から広角に焦点距離を変えても広角域の被写界深度に
収まっているから問題ない」てなことでして、
「ズーム域ごとにステップが異なる距離表示って、ほんとに合って
いるの？　どこまで信頼できるの？」という疑問が、それ以上つっこめ
なくっております。

　DiMAGE7iの場合、マニュアルフォーカスにしてズームを回すと、
レンズのフォーカス位置を変化させているのでしょう「クククク」という
ステップモータを回すような音が聞こえます。
きっと、かま＿さんの、
＞ＭＦ時代は、ズームしてもピント位置が変わらないように、カム形状を真面目に設
＞計したり、調整機構を設けたりしたのですが、ＡＦ前提の今は多少手を抜いていて、
＞ズームでピント位置が変わるレンズも多いです。
を、電気的動作で補正しているのでしょう。
　どうもこのあたりが「最大望遠でピント合わせ、同じ距離で広角側に回して撮影」
した場合の、ピント甘につながっているいるのじゃないかと推測しています。
　この点をもっと数値化したいというのか、どのくらいのズーム操作でどんな
誤差が実際に生じているのか調べられたらなっと思っているのです。
　ぐんと広角域にして、パンフォーカス的撮影をした場合は、ほんと問題あ
りませんよ。
ズーム最大から適切な画角を決めるために中望遠域で悩む操作がピント位置に
影響を与えているのかと思います。
ズーム最大での測距値を参照してピント位置の距離表示には注意して
いるつもりなのですが、カメラの動作特性、何かあるのだと考えています。

　以前、ミノルタサポートに「オートフォーカスに成功したとき、白丸
マークだけじゃなくってその距離表示を出してほしい」とリクエストした
ことがあります。
これさえ出れば、スカタンな白丸表示で撮影してしまうというミスが、
人の判断で「フォーカス位置、絶対こんな距離ちゃう。アホ」っと回避
できるのですが。

書込番号：1281750

[けーぞー＠自宅]

白丸は、D7のAFシステムが合焦したと判断したことを意味します。
そしてシャッターボタンを全押しできることを表しています。
単にそれだけです。
本当に合焦しているかどうかは「人間が判断する」べきだと思います。
それが可能なEVFを搭載しています。

昨夜、少し早い？「卒業確定パーティ」を催しました。
中華料理屋にて、室内照明＋5600HS(D)天井バウンスで。
FFPで目に狙いをつけてまあまあ。MF＋拡大ボタンでまあまあ。
雰囲気を出すためにSモード 1/60 にて。
手持ちだとこの速度が限界かと。3dBさんのように 1/30 や 1/15
だと手ブレ、被写体ブレが発生し易いです。三脚必須では？

#アルコールが入ると変わるかも、今度実験？してみます。

書込番号：1281796

[かま＿]

＞３dBさん

うんうん。おっしゃること、もっともだと思います。話の流れ、合ってると思います。
「ズームによるピント変化を電気的に補正」も十分有り得ますね。

もうそこまで来ると、サポート部署に資料が行ってるかわかんない、設計領域かも知れませんねー(^^;
仮に私に７ｉを渡されて「データ取って解析しなさい」ってゆわれてもわかりませんわ(^^;;

書込番号：1281915

[けーぞー]

合焦時の距離表示についてですが。。。
広角側、絞ると被写界深度がぐーんと広がります。
パンフォーカスになります。このときに撮影距離の表示をどうするか？

同じ問題は、α-7ですでに発生し、そして解決してあります。
「被写界深度表示に意味の無い」ときには表示されないのです。

3dBさんのお気持ちはわかるのですが。。。

書込番号：1282121

仰りたいことはわか…るわけないだろ。合掌表示だけで
撮影するなんて、戯言も甚だしい。D7のEVF/LCDは、
液晶モノでは最も高精細なんだからちゃんと確認しろ。

http://www.mainichi.co.jp/digital/column/200301/21.html

取材の際、秋山さんの隣に座って撮影機材をみると、傷だらけの国産中級機2台に古い望遠レンズ(もしくは望遠マクロレンズ)が2本。私の機材の方が、見てくれだけは立派だった。「先生、ほかに機材は使わなかったのですか」と聞いたら、「私はこれで十分です」と一言。はなはだ恐縮した。

　写真が好きなのに下手な人は、たいがい道具のせいにする。それで一種の「買い換え需要」も起こるのだが、コニカとミノルタという会社は、良いカメラを作っているのに、どうしてもキヤノンやニコンに勝てない。映像コンテンツ全般のデジタル化でも遅れを取ってきた。

書込番号：1282208

>撮影するなんて、戯言も甚だしい。D7のEVF/LCDは、
>液晶モノでは最も高精細なんだからちゃんと確認しろ。

相変わらずですね、ものの言い方。かわいそうに・・・

>写真が好きなのに下手な人は、たいがい道具のせいにする。

Niehneさんの撮られたものを、リンク先でいろいろと拝見させてもらっていますが…
人様にアドバイス、いや、文句を言えるほどのものでは…

書込番号：1282728

中段の「取材の際・・・」以下の文章はNiehne11さんが引用された文章です。
（ドクターＸさん、ご存知ですよね。念の為、申し上げました）

私は分不相応にもＤ7Hiを購入してしまった��双葉マーク″のオジサンなので
発言する資格がないと言われそうですが、ここは宗教団体の掲示板ではないので、Niehne11さんにはもう少し寛容になっていただきたいと思います。貴方にとってミノルタのカメラは単なる道具以上の存在であることはよく分かります（私もロードバイクを愛馬のように大事にしていますから）。でも、カメラは
カメラ、自転車は自転車であって、礼拝の対象となる御神体ではありません。
��ミノルタ教のドグマ論争″などミノルタさんにとっても迷惑だと思います。
人一倍写真を愛し、知識も豊富な方のようなので、その知識とエネルギーを
もっと有効に活用していただきたいと思います。ナチズムやスターリニズム、
或いは戦前戦中の��天皇教″など、狂信は何ひとつ建設的なものを生みません。

書込番号：1282914

電池の持ちについて

[けーぞー＠自宅]

高機能、高画素であり大容量バッファメモリー（32MBから64MB）搭載
なので、同じクラスのデジカメや専用電池を採用したものと比較される
とつらい？D7シリーズです。特に外気温の低い冬場は深刻です。

他の掲示板にフォローしたネタなのですが、わかり易いページなので、
こちらでも紹介します。

乾電池の解説
http://nonchansoft.tripod.co.jp/denchi1x.htm

電池電圧の正しい測定方法とその理由が解説してあります。
D7でバッテリー「切れ」になって、テスターで電圧測定して「1.2V」
あっても、人間がブチ「切れ」ないようにしましょう。笑い。

色んなことを教えてくれるデジカメに感謝かな？

書込番号：1245591

けーぞーさんはチョモランマにでも行くのでしょうか。

書込番号：1247186

チョモランマでなくても日本で低温による電池の不活性かは頻発します。
昨年１月、能登半島の先端で日の出を撮るため待機していてフル充電の電池がたちまち使えなくなりました。その時は氷点下５度以下だったと思います。銀塩カメラの友人の電池も作動しなくなりました。
撮影寸前まで電池をポケットカイロで温めて、撮影寸前に入れるようにしています。予備電池もやはりポケットカイロで温めています。
カメラにはマフラーや毛糸の帽子をかぶせて寒さを防いでもそれでも電池を入れたままで待機していると電池切れ状態になります。
このサイトの下の方でこの件は書かれていて、温かいところ育ちのけーそー様が低温の影響を再認識した次第です。
北海道はもとより白馬で日の出を撮ろうとして待機していて電池の不活性かを体験した私です。ほっかどうでも要点か３０度以下になることもあります。
自分の体験していないことは日本にはない筈と思わないで下さいね。
来月富良野近辺でダイヤモンドダストや日の出を撮る予定ですが、ポケットカイロをたくさん用意しています。これは自分用でなく電池用です。

書込番号：1248608

タイプミス失礼しました。
ほっかどうでも要点か→北海道でも氷点下

書込番号：1248612

あのー、それくらいは知っています。ただしそれって、D7はおろか他の電子機器でも同じじゃないですか。
調べてないけど、氷点下５度以下で動作保証をするカメラはそうそう無いと思いますよ…
（機械式のニコンFにいろいろ逸話があるのは、そういった悪条件に強いからです。）

冬が寒いのは鹿児島でもモスクワでも同じなのですよ。
一緒くたにして、D7は冬使えないみたいなカキコをされるけーぞーさんを皮肉ったまでです。

http://www2.minolta.com/japan/camera/acc/case/camerac/index.html
こういう耐寒用ケースもあります。これに使い捨てカイロを入れておけばいいかもしれません。
カメラに服を着せないで、このクソカメラ！と罵るのはユーザーとしてあまりにも酷ですね。

書込番号：1249352

http://www.rakuten.co.jp/nexus/
こういうものもあるそうです。これをポッケにいれてカイロと一緒に。

書込番号：1249464

[けーぞー]

乾電池の正しい電圧の測り方を紹介したつもりだったのですが、
別の方向に議論が進んでいますね。びっくり。

NiMH電池の温度特性については、
http://www.mbi.panasonic.co.jp/oembatteries/jp/nickel/out_jnmh/spejnmh.htm
5) 温度特性
にありました。メーカーが違うとグラフは違うかもしれませんが。。。

書込番号：1250020

けーぞー様、私も電池の測定方法の紹介と思っていたのですが、返信に「チョモランマでも行くつもりか」とあったのでフォローしたつもりでした。
低温での不活性化のことは電池そのものの問題なのですが、電池残量にシビアーなＤ７シリーズでは尚のことと思います。Ｋｏｄａｋの１００万画素クラスを使っていた時は真冬の北海道でもさして気になりませんでした。
大容量バッファーメモリだけでなく、マイクロドライブも利用できるようになっているので電池残量にはコンサバティブな設定になっていても当たり前と思っています。書き込み途中で電池切れでドライブが壊れてもこまりますものね。Tiff で撮影すると１画像１４MB位ありますもの書き込みには時間が掛かります。途中で電池切れされてもね。

書込番号：1250070

ミノルタDiMAGE7i…使用温度範囲 0〜40℃
ニコンE5700…使用条件：温度：0 ℃〜＋40 ℃、湿度：85%以下（結露しないこと）

氷点下以下ではダメって書いてあるでしょう、リチウムでもニッ水でも。
どうしても使いたいなら、さっき言った方法などで防寒対策をしっかりして
「自己責任」でやって下さい。

＞書き込み途中で電池切れでドライブが壊れてもこまりますものね。
Tiff で撮影すると１画像１４MB位ありますもの書き込みには時間が掛かります。
途中で電池切れされてもね。

「コダックの100万画素でできるのに、ミノルタの500万画素でできないとはなんたることか！
ミノルタ訴えてやる！」ですか…？いい加減にして下さい、開発者があまりにも可哀相だ。

書込番号：1250543

[けーぞー＠自宅]

なかなかコミュニケーションは難しいですよね。
誰からも頼まれておりませんが、改めて説明させていただきます。
まずは温度に関係しないお話です。

http://nonchansoft.tripod.co.jp/denchi1x.htm

１）電池の構造をご理解ください。
どのような電池にも必ず内部抵抗が存在します。
特にこの内部抵抗の小さいのがNiMH電池です。
だから瞬間的に大電流を取り出すことができます。

２）電池と直列に内部抵抗が存在しています（モデルとして）。
つまり、流れる電流に応じて、取り出すことができる電圧が下がります。
これは内部抵抗による「電圧降下」が発生するためです。

３）多くの電子機器では、電池の残存能力を電圧で測定しています。
電圧が低くなると電池（充電されたエネルギー）が尽きたと判断します。
しかし、この電圧は２）に説明したように流れる電流に依存します。
大電流を必要とする機器に、電圧低下によって尽きたと判断された電池
であったとしても、小電流のみ必要とする機器にはまだまだ残っていると
判断されます。
例え、使えないと判断する「しきい値」の電圧が等しくても！！！
つまり、使えない電池は「その装置で使えない」ということなのです。

４）D7は高機能、高画素、大容量バッファメモリー搭載です。
大電流を必要とするデジカメです。これは今の技術では不可抗力です。
しかも撮影した画像は、CFに確実に書き込む必要があります。
書き込む直前で落ちたのでは意味がありません。電池の可否を判断する
「しきい値」が高め（安全側）なのも仕方がありません。
大電流を必要とする　D7　が使えないと判断した電池が、消費電力の少ない
他の機器でまだまだ使えるのは、しかたのないことなのです。
なぜなら、消費電力が少ない機器では、電圧が高く観測されてしまうから
です。ここまでは、温度に関係しないお話です。

ここからは、温度に関係するお話です。
化学反応により発電される電池の場合、温度の低下は内部抵抗の
増加としてモデル化することができます。つまり外部へ取り出すことの
できる電圧が低くなります。
おそらくD7には、外気温度や周囲温度を測定するセンサーは内蔵されて
いません。したがって、D7は「低温が原因で」に電圧が下がってい
ることに気付きません。その結果、低温下で撮影するときには、利用者側
の配慮、工夫が必要です。

残るは、、、D7単体の低温下でも動作のお話なのですが、これは私には
わかりません。大切なD7です、自分の体も心配ですから無理はしないつもり
です。インフルエンザも流行っていますし。。。

書込番号：1250715

何でそんなにかりかりしているのでしょうね。
文章をきちんと読めばけーぞー様の発言も私の発言も怒るようなことではないはずですが・・・。
安全の為に電源残量に対してコンサバティブな設定になっているということで、欠点でなくて良いことではないですか。１４ＭＢを書き込み中に電池切れにならないよう、安全を見た残量設定になっていると言うことです。マイクロドライブを壊さないように安全な設定になっているということです。
マイクロドライブを入れてアルカリ電池を使って壊した話は別の板で読んだことがあります。そういうことにはならないようなっているということです。
Ｄ７が出る前はＫｏｄａｋを２機種買い換えていましたが、Ｄ７発売と同時に購入し、Ｄ７ｉがでると買い換えてＤ７シリーズのファンでありこのカメラにとっても満足しています。
価格.comのＤ７の板に初期から参加させて頂いています。
Ｄ７ｉへの機能追加ではミノルタに意見を寄せ、新宿のサポートセンターにも顔を出して意見交換もしたりもしましたよ。
北海道育ちで東京に住んでいますが、冬はカメラと自分と双方に寒さ対策をしてデジタルカメラで１９９８年から写真を撮ってデジカメは４台目、故障を起こしたこともありません。
極寒の野外から室内への持ち込みも結露させないように十分注意して扱っています。
デジカメで１９９８年から極寒の北海道で白鳥や丹頂鶴、雪景色を撮っています。
故障もなくきれいな写真が撮れています。
ソフトハウスにいてデジカメ画像を扱ったソフト開発に参加した関係でテスト画像用の為、各社のデジカメを提供して貰い１９９８年から使っています。
その結果、今は個人用としてＤ７シリーズを購入して愛用しています。
各社のデジカメ担当者とプロのデジカメ写真家と定期的に意見を交換する懇親会の主催をお手伝いしたことがありますので、デジカメ初期からの開発の苦労はよく知っているつもりです。
プロジェクトＸでも紹介されたお仲間達（その時ミノルタは参加していませんでしたが）にもおつきあいがありますのでさほどデジカメに関してはビギナーではないつもりです。
けーぞー様のおっしゃるとおり、電池切れになっても１．１〜１．２Ｖ位残っていますが、安全のためにそうなっていると納得しています。
ミノルタの欠点等と言っていません。
良く文章を読んでみて下さいね。Ｄ７シリーズの熱烈ユーザーのつもりです。

書込番号：1250824

追伸：１９９８年に購入したＫｏｄａｋの１００万画素では画像データが小さいし、マイクロドライブも使わないので電圧に対してさほど厳しい設定はいらないということ。ミノルタは５００万画素でＴｉｆｆのデータ量及びマイクロドライブを考えたら今の敷居値は当然と考えています。
カメラをマフラーや防寒帽子で覆って寒さ対策をして、電池はカイロで温めて撮影直前に挿入しています。
低温での不活性化は電池そのものの問題なのでそれなりの解決策を見いだしています。
気温が零度以下でも対策をすればきれいな写真を故障なく撮れます。
外部バッテリーは高価なので購入していませんが、工夫をすれば氷点下２０度以下でも写真は撮れました。深窓の令嬢じゃあるまいし、寒いところは駄目では冬景色は撮れません。対策をすれば良いのです。

書込番号：1250918

[けーぞー＠自宅]

おばさま様、ここだけは誤解を呼ぶので、書かせてください。_o_

>電池切れになっても１．１〜１．２Ｖ位残っていますが

この電圧は、D7と同じ「負荷」を用意して測定するべきなのです。
そうでなければ、意味をなさない値なのです！！！！！！！！！！

強い上り坂を走り続ける体力がなくても、平坦地ならなんとかなりますよね？
坂の勾配を負荷の大小だとお考えください。
平坦地や無重力状態で体力がある（1.2V）だといっても信憑性は無いのです。
実際の重力に耐え、必要な勾配を登れるだけのエネルギーが必要なのです。

夏の北海道なら行って見たいという瀬戸内海育ちの怠け者で済みませーん。

書込番号：1251045

＞けーぞー＠自宅　さん
どうして寒いと電池が持ちにくいか？の説明は別にいいです。
そんなことより、D7iは冬にぶち切れそうなほど使えないっていう、
誤解を生みそうなカキコがあるのですよ。（分かるかな？）
もしそういう意図で無いなら「もっと気を付けて書きましょうね♪」
って言いたいのですよ。

※0度以下でない範囲で使って、ぶち切れそうなほど持たないなら
それはまた別の話ですが。

＞おばさま　さん
あなたがミノルタファンかどうかは、はっきり言ってどうでもいいです。
自分はミノルタに限らず、
カメラにぶつぶつ文句を言わず、写真を撮る人間の方が好きです。
せっかく写真を撮ったのなら、雑誌やWEBで公開したほうがいいですよ。

このまえDiMAGEXで撮った写真です。
http://dimagex.hp.infoseek.co.jp/w-1.htm

書込番号：1251124

製品の改良と新たな製品化はメーカーとユーザーの協力から生まれます。
メーカーで製品が企画され清掃されて十分なテストの後、市場に投入されますが不特定多数が多様な条件で使うことで色々な問題点や改良点が指摘されます。
世の中に最初から完全無欠のものはあり得ません。
市場からの指摘に対して設計者達は問題のプライオリティを付けてソフト、ハードの変更、改良を加えます。
また新たなアイデアは追加機能となったり新製品につなげられます。
製品はメーカーが一方的に市場に投下するだけのものではありません。
初期Ｄ７は電池室の接点となる部品に油が付いていて通電が悪く、ユーザーはアルコールで拭いたりしながらミノルタにその点を指摘しました。その後部品の形状も改良され、油ももちろんついたものはなくなりました。ユーザーには無償で部品交換もしました。
外側は変わらなくても内部では設計変更や改良が繰り返されているものです。
自動車では更に激しく変更がされていて同じモデル・年式でも大量生産の汎用部品化するまでには相当の変更があります。今ではＣＤで出版されている部品カタログですが同じモデルに対して５週毎にＣＤが改訂されているのです。５週毎以内に起きた変更はブリテンで知らされます。
かくして製品は市場からのフィードバックなどにより改良されるものです。
もちろんこのカメラに関しては私の場合ミノルタのサイトから要望を書き込めるので何度も積極的な提案は入れています。
別に貴方に好かれる人で痛いとは思いませんが、この場はユーザーやこの製品に興味を持った人が色々と書き込んで情報を分かち合う場で良いのではないでしょうか。
自作を公開するかどうかは人の好みの問題で、いつも写真を撮りに行く同好会のメンバーには公開していますが不特定多数に一般公開する気もありません。応募は何度かしていますが・・・。
写真の絵柄は好みの問題もあり、どうだと見せつけられてもね。
好きな作風の写真を公開している方のサイトには勉強させてもらいに頻繁に伺っていますし、お友達になってメール交換もしています。
製品開発に関わっていた経験から、ユーザーの声は大変貴重と思っています。特に悪い情報に手を打たないでいるとやがてユーザーは去っていきます。
意思表示をしないことは美徳とはいえません。

けーぞー様
電池の件、更に勉強させて貰います。コメントありがとうございました。

書込番号：1251536

横から失礼。

> そんなことより、D7iは冬にぶち切れそうなほど使えないっていう、
> 誤解を生みそうなカキコがあるのですよ。

そう思っているのは、この板（特にD7i板）では、おそらく Nieｈne1 氏
唯一人でしょう。他のところでもそうだけど、元発言者が伝えたい内容を
読み取るくらいの簡単な思考を働かせた方が健康のためにも良いっすよ。

D7クラスのカメラを購入検討するくらいのスキルの人や、使用者だったら
電池周りの奇妙な誤解もしないと思うのですが。

書込番号：1254518

電圧のそろう並列放電器

[なぽちゃん]

あけましておめでとうございます。
シリコン・ダイオード２本直列にして、閾電圧1.14Vで終了する並列型ニッケル水素電池の放電器を作成しました。もっともシンプルで確実です。本来、私は５本直列電源により放電器は不要の筈でしたが、充電前の電圧を揃えたかったので、作ってみました。放電器というより、並列回路による電圧統制器です。ダイオードの組み合わせで終了電圧を変更できます。http://www.geocities.co.jp/MusicStar-Bass/2579/の急報ニュースの最後です。

書込番号：1211179

電気は素人ですが、充電池の並列接続は大丈夫ですか？
極性の逆転が起きると１発でオシャカになるとか？聞いたことがあります。

書込番号：1222480

[なぽちゃん]

まず、これは放電器です。次に、極性逆転が起きるのは直列放電です。ＨＰに詳しく書いてあります。並列放電の利点は全ての電池が等電位を保って、電気量の多い方から放電していき、最終的にダイオードのおかげで１Ｖ以下には絶対になりません。まったく安全で確かなものです。
　　☆　　　☆　　　☆
　市販の放電器の欠点は直列方式なので、電気量がそろっていないと、容量の小さい電池が、それこそ極性反転を起こします。その電池は過放電となり、電池の寿命を縮めます。市販の放電器にかけた状態で、１本ずつ電圧をモニターすると、電圧がそろっていないことを知るでしょう。そして、場合によっては数本が１Ｖを下回っていきますよ。
　なぜ直列なのかといいますと、定電流回路の動作電圧が５Ｖ以上必要だからです。定電流放電の利点は、ひとえに時間の短縮です。私のは、くどいようですが並列です。

　ついでに、現在はリチュウム電池の定電流充電器を自作しまして、ＤｉＭＡＧＥ７シリーズ用のリチュウム電池版外部電源を作りました。そのうち、ＨＰにアップします。リチュウムでは電圧に余裕があるので、電源コードを長くして、電池を懐で温めながら軽快に撮影ができます。すでに動作確認はすみました。ダイオードで電圧を調整し最終電圧は６Ｖです。

書込番号：1222648

↑そうなんですか、ありがとうございます。

書込番号：1223530

フォーカスリング

フォーカスリングの表示がずれていました。たとえば、ワイド端で
焦点距離指標を見ると３５ｍｍの表示になるという具合です。
新宿のサービスセンターに持ち込んだところ、ボンドを付け直して
くれました。（料金は無料だったど２０、３０分待たされました）
みなさんの７ｉのフォーカスリングは購入時の状態のまま、
ワイド端できちんと２８mmになっていますか。
気楽に持ち歩けるカメラではないので基本的に週末のみ使用する程度の
使用頻度にも拘らず、購入して半年でずれてくるのというはちょっと
ショックでした。

書込番号：1206399

[けーぞー]

ズームリングのことですよね？

書込番号：1206532

>ズームリングのことですよね
失礼しました。ズームリングです。

書込番号：1206950

充電器と電池の相性テスト(レポート)

すっかりご無沙汰していました､と言ってもこの掲示板では初めてですがDIMAGE7の掲示板ではいろいろお世話になりました「真っ青」です。
今までいろいろ多忙で書き込む気分になれずにおりましたが、表題の件につきまして迷っていらっしゃる方が多いようですので､私が実験してみた結果ついて
報告します。
（実験方法）アイワのポータブルＤＡＴの外付け電池ケース(単３を３本使用）に充電した電池を入れて何分間再生できるか調べる。ＤＡＴだと再生した時間が表示され便利なので使用したが、カメラのように瞬間的に何度も電流を取り出す場合とは当然異なるので、あくまでも大まかな目安と考えて欲しい。

（実験結果）
下で�@はＳａｉｔｅｋのスーパーチャージャーで、�AはサンヨーのクイックチャージN-M54S(1700シリーズ対応)で、�Bはパナソニックの急速充電気BQ-390(2000シリーズ対応)で充電しそれですぐにＤＡＴを再生した時の可能な時間(分）を表しています。ネクセルでも一度は充電してみたのですが、この充電器では3本の充電は不可能だったので止めました。どれも2回行って大きいほうの値です。充電器３種の内放電機能がついたのはス−パーチャージャーのみでしたが、今回の実験ではこれで充電したときは自動での放電機能は働きませんでした。つまりＤＡＴが止まるまでには殆ど放電し尽くされていると思われます。

[充電電池サンヨー１７００の場合]
�@２４０分　�A２４７分　�B２４９分
[充電電池ＧＰ１８００の場合]
�@３８８分　�A３２４分　�B３１４分
[充電電池パナソニック２０００の場合]
�@３５０分　�A３５４分　�B３４６分
[充電電池サンヨー２１００の場合]
�@４０８分　�A３９３分　�B３８８分

(感想）

・スーパーチャージャーがもっとよい結果を出すと予想していたのですが、それほどでもありませんでした。この充電器の使用はメモリー効果に対して有用と考えるべきでしょう。

・新型の大容量電池は確かにそれ相応の充電性能を持っています。このアイワのＤＡＴ内臓用のリチウムイオン電池は大変高価であるが３時間弱の再生しか出来ないのに対し新型のニッケル水素電池は７時間弱もの再生が可能です。

・充電器が１７００対応か２０００対応かでの差は殆んど無いといっていいでしょう。

・スーパーチャージャーとＧＰ１８００との相性はとてもいいと感じました。
２回の平均で比較すると以下のようにはっきりとした差があります。
�@３４５分　�A３０５分　�B２９０分

(終わりに）
充電直後の連続使用に関しては､上記のデータが多少意味を持つかも知れませんが、カメラでの使用の場合のように「断続的に使用される・充電後使用しないで放って置かれる時間が長い」というケースでは、別な実験が必要と思います。
どなたか実験をして報告して下さる方はいないでしょうか？
*******************************************************
稚拙な実験でしたが参考にしていただけるなら嬉しいです。

書込番号：1201998

[けーぞー]

電池側の端子や、バッテリーケース側の接点の状態（面積、圧力）や、
周囲温度や、バラツキなど、色々な条件がかみ合うので、再現性のある
実験をするのは、難しいと思います。

私も愛用している　GP　社の製品の場合、電池本体に印刷してある値は、
「競合するライバル」との差別化するための情報でしかありません。
同一メーカーの製品ですら、この状態ですから、他社との比較は、もっと
難しいと思います。

http://www.gpbatteries.com.hk/Consumer/General/Nickel_Metal/Nickel_Metal.asp

「難しい」を連発してしまって、すみません、悪意はありません。_o_
初代D7を除けば、バッテリー問題は解決しています。
もちろん、消費者の正しい目で、良い電池を探すという姿勢は、
頭が下がる思いがします。_o_

明日が撮影だという前夜、完全放電、完全充電していたころが懐かしい
です。D7iだと２セットあれば、十分。私の体力が持たないくらいです。

書込番号：1202553

真っ青様

お帰りなさい。お久しぶりです。アイコンをおじさんに替えたのですね！（実年齢相当にしたのかしら・・・）
電池情報ありがとうございました。
１月２日、函館元町界隈を撮って、ケーブルカーで函館山山頂に上がり、夜景を撮りました。
寒さで電池の元気が無くて、ポケットカイロで暖めながら電池を交換して撮影しました。
持っていたミネラルウオーターがたちまちシャーベットになりましたので寒かったのです。夕焼けに映えて向かい側の駒ヶ岳がピンクに染まったのがきれいでした。
２月の飛び石連休に富良野、美瑛の雪景色を撮る予定ですが、カイロを沢山以て寒冷地対策（私の為でなく、電池の為）をしなくては・・・。
カイロ以外に寒さ対策で妙案がありましたらお教えください。

書込番号：1203894

[けーぞー]

しゃしゃり出て恐縮です。
Gパンの後ろポケットにケース（単三４本入）に入れた電池を、
左右に一つずつ。シャツの胸ポケットにも、同様に左右に一つずつ。
D7に入れた電池が冷えると？交換します。ローテーションしながら。
でも、寒冷地だと大変ですね。
す、すみません、温暖な瀬戸内海育ちなものですから。_o_

書込番号：1204168

けーぞー様

真冬の北海道では、ポケットに入れていたくらいでは電池はしゃりっと元気になりません。以前１００万画素クラスと２００万画素クラスのＫｏｄａｋデジカメの時はさほど気温が気にならなかったのですが、Ｄ７シリーズになってから電圧に対する仕様が厳しいので電圧が下がって電池切れと見なされます。（ちなみに当方のカメラはＤ７ｉ）
三脚を使わず手持ちの時は、電池室の下にホカロンの小さいのをあてがって手を暖めながら電池室も冷やさないようにしていますが・・・。
夜景、日没、日の出などを待って三脚を使っている時は、カメラにマフラーを掛けたりしています。
予備電池は２組から３組をホカロンと一緒にエアージャケットのポケットに入れたりと・・・・。
持ってたミネラルウオーターがたちまち凍り出したことから寒さをお察しください。 おお寒い！（通常は東京なのであまり問題ないのですが、甲信越や北海道によく出かけるのでその時が問題）

書込番号：1204212

おばさまへ
お久しぶりです。アイコンが変わったのは、ついうっかり自分の年齢相応にしてしまったわけで・・・・(後悔）
それにしてもこの掲示板はアイコンの種類が少ないですよね。私としては狐や狸やキツツキやアライグマ､それにマスターキートンやじゃりんこチエなども入れて欲しいと思います。

さて、函館山山頂からの冬の夜景はさぞきれいだったことでしょう。空気がきれいに澄み切っている上、町の明かりが雪に反射されるためきらきらと輝いていて実に美しかったのを覚えています。２月の富良野は冷え込みが実に厳しい（息を吸い込むと、鼻の奥が凍りついてくっつきそうになる）のでホッカイロ等の対策は是非必要でしょう。私でしたら、ウイスキーを沢山飲んで腹巻に電池を入れてゆきますがおばさまはそこまでしない方がいいでしょう。

けーぞーさんへ
現在のＤ７iはそんなに電池の持ちが良くなったのですか！　私も近い将来Ｄ７からＤ７iに変えようと思っていますが､一刻も早く入手しなくては！

もうご覧になってはいらっしゃらないでしょうが、今でも時々Ｄ７の掲示板では電池に関して話題になります。私がレポートを出したのも1800対応の充電器で2000ｍＡｈの電池に充電できるかといった質問が最近出たからです。
他の環境での再現性といった点では全く同じデータは出ないと思いますが、
慎重に、「同一環境下で私が使用した充電器・充電電池においては」という限定をつけて述べますと、
・この掲示板のどこかでも「充電器は電池と同じメーカーがよい」とあったと思いますが、実験結果では、パナソニックでサンヨーの電池を充電しても､その逆でも大差ない。
・2000とか2100の電池を充電するのに2000対応の充電器よりも1700対応の充電器の方が､若干ではあるが、全ての電池でよい結果を出していた。

以上の2点が予想外のことでした。何でも試してみるものですね。
つまらない結果かもしれませんが、やはりスーパーチャージャーを買わなくちゃ駄目かな、やはり2000対応の充電器にしなくちゃ駄目かな、と迷っている人には少しは役立つかと思い載せてみたわけです。

書込番号：1204224

真っ青３様

ところで真っ青に３を付けたのは何故かしら・・・。前のＨＮはパスワードを設定していたと思うのですが同じパスワードを入れると使えますけれど・・・。
それとも真っ青様も第３世代（あるいは三次元）に突入したかしら・・・。
さて、Saitek のスーパーチャージャーですが、Vの数値に上限はないそうです。２０００でも問題なく充電できます。
先般問い合わせました。私はスーパーチャージャーとNexcellの双方を使っています。
Nexcellは上限があって確か２０００をちょっと超えたところだったように記憶しています。
Ｄ７ｉが出てすぐにＤ７からＤ７ｉに乗り換えましたが、電池の持ちはとても良いですよ。電池が少なくなったマークが出てもそこからが本番と言わんばかりに長持ちしています。
低温での不活性化の問題は、電池自体の問題ですしね。
Ｄ７Ｈｉの魅力はスーパーファインモードがあることです。ミノルタに有償あるいは無償でファームウエアのバージョンアップで対応することを望むと要望を入れていますがどうなりますか。

書込番号：1204675

[けーぞー]

寒冷地向け（北米や北欧だと国全体がそうなる？）に、バッテリー
保温機能付縦位置グリップなんてどうですかね？
グリップ内の電池は、保温用かカメラ供給用かを選択できるように。
低温ヒューズで安全装置を作れば、部品代500円程度のコストアップ
だけだよ！　>　ミノルタさん

「オームの法則」に自信？ある人なら、
http://gaba6.neuro.sfc.keio.ac.jp/~keizof/DiMAGE7/DisCharge2/index.html
最下写真のように、セメント抵抗でヒーター作れます。
セメント抵抗については、以下のサイトの電子部品の知識と使い方
「抵抗」がわかりやすいです。
http://www.picfun.com/partframe.html

書込番号：1206412

おばさまへ
Ｄ７iでの改良点については以前にＤ７の掲示板で知っておりましたが、確かそこでは電源についての改良点は見落としていたのか載っていなかった気がします。大きく改善されたことを知ってますますＤ７iへの気持ちは募るばかりですが、他の特筆すべき大きな改良点はどんな点でしょうか、気づいた点がありましたらお教え下さい。
Ｄ７Ｈiにも気持ちが動いていますが、一番の売りはスーパーファインモードということなのでしょうか？

けーぞーさん
オームの法則でしたら私も少しは自信がありますので紹介してくださったＨＰにアクセスしてみましたが残念ながら表示されませんでした。
ただ、電池を長持ちさせるために電池で暖めるというのはどこか無理がありますね。やはり一番いいのは外部電源を用意してそれを使い捨てカイロと一緒に腹巻に入れるという手で、これはオーソドックスなやり方です。勿論ウイスキーをしこたま飲んでおくとよりいっそう効果的です。(写真の質は保証できませんが・・・）まあ是非一度北海道の冬に撮影にいらして下さい。シャッターが降りなくなる等というハプニングもあって楽しいですよ。

書込番号：1206849

真っ青３様
D7i→D7Hiの追加機能はミノルタのサイトによると以下のようになります。
****************************************************
新しく搭載された機能にはどのようなものがありますか

・ シャッター速度の制御範囲が15〜1/4000（BULB最長30秒）になりました。
・ シンクロターミナルを内蔵しました。
・ 連続撮影モードに約3コマ／秒のHi連続撮影モードを搭載しました。
（画像サイズがフルサイズ2560 × 1920の時のみ）
・ 64MB SDRAMを搭載することにより、スーパーファインモードやRAWモードでも連写が可能になりました。
・ JPEG画像で高画質度を向上させたエクストラファインモードを設定しました。
・ sRGBのカラースペースの他にAdobe RGBのカラースペースを追加しました。
また、ICCプロファイルの埋め込みにも対応しました。
・ ユーザー自身が使いやすいカメラを目指したカスタマイズ可能なユーザーインターフェースに対応しました。
******************************************
と言うことですが私の腕では生かし切れないので取り敢えずスーパーファインモードが欲しいと言う訳です。
D7→D7iについて、ある部分はファームウェアのバージョンアップ（有償）で叶えられます。バージョンアップのファームウェア販売まで待てなくてＤ７ｉに買い換えました。一番欲しかった機能は、ミノルタにリクエストをしていたグリッド表示です。お陰で水平（水準）の確保が楽になりました。

けーぞー様
真っ青３様のおっしゃるとおり、北海道の寒さは鼻毛に霜が付いてぺたぺたと鼻の穴がふさがる、吐いた息が霜になってまつげやまゆげ、髪の毛に凍り付く。銭湯で洗髪して乾かさないで外に出ればたちまち凍り付くのです。
私は−２５℃くらいまでの経験しかありませんが、もっと寒くなるところもあります。
富良野、美瑛で日の出を撮ろうと思うのですが、さて気温は何度になるやら、思っただけでも寒い！！

書込番号：1206901

真っ青３様
追伸です。
Ｄ７→Ｄ７ｉの追加機能は公式ホームページでは以下の通りです。
***************************
新しく搭載された機能はどのようなものがありますか
ウルトラハイスピード連続撮影、ダイレクトマニュアルフォーカス、テレに加えワイドでもマクロができるようになりました。リアルタイムのヒストグラム表示も可能です。インターバル動画、ナイトムービー、音声付動画、ボイスメモも搭載されました。
***********************
ディマージュで撮った写真を会社のＰＣの壁紙にして週替わりであげています。
それを見て、ディマージュのユーザーが２名増えました。
クチコミでなく、壁紙コミです！

書込番号：1206917

おばさまへ
早速の丁寧なお返事有難うございました。魅力ある改善点が多く、これはもう買うしかありませんね。ただ、買おうと思えばいつでも買えるのですが、なんとなく今まで頑張って１万枚以上の写真を撮ってくれたＤ７が可愛そうな気もしまして、その内その内とぐずぐずと先延ばししているのが現状です。
今ひいている風邪が治って元気が出たら注文することにしましょう。
本当に有難うございました。

書込番号：1206946

D7とD7i の差に関してはリアルタイムヒストグラムなどソフトだけでできる機能は
有償アップグレードで対応できますよ。私自身有償UPを使いたいのですが、近所に
ミノルタのサービスセンターはないし通販も面倒だし、ということでいまだ対応して
いませんが(^^;。
# 電池の持ちもGP-1800 を使うようになって満足していますし。

書込番号：1211504

[けーぞー]

真っ青３さん、設定を変えましたので、今度は見えるはずです。

ヒーター機能を有する縦位置グリップについて、
過放電を防止するための安全装置が必要だったことを思い出し
ました。うーん、コストアップは1000円程度しそう。残念。。。

書込番号：1211769

[けーぞー]

連続書き込みご容赦を。

真っ青３さん、機能とスピードとバッテリーの持ちを独立して
お考えください。
D7UG（有償）へ上げることにより、機能はほぼ同じになります。
スピード（ＣＰＵクロックの差あり）の差は埋めれません。
電池の持ち（電池室の端子圧力の差？）も埋めれません。
EVFも改善されています。

ミノルタの術にはまってしまいますが。
１　ＵＧする
２　Ｄ７ｉを買う
という順番がお勧めです。１だけで妥協できるかも。
UGした方が高く売れるかも？

私は、その逆順で、なおかつα-7とsweet II が間に割り込んでいます。
一人で撮影してもつまらなかったので、友人用にもう一台買ったのです。
でも、同じ場所で撮影しても、芸風、感性の違いを見せ付けられ、
落ち込むこともありました。笑い。

# 寒いの苦手です。でも、どんなに暑くてもエアコン無しで平気です。

書込番号：1211783

>スピード（ＣＰＵクロックの差あり）の差は埋めれません。

　あ、CPU クロックは違うんですか？そのあたりは同じだと思っていました。
# ミノルタのD7i 開発インタビューで「D7にはまだまだ余力があった」とありましたので。

書込番号：1212295

[けーぞー]

開発者に訊けにあったと思ったのですが。。。
ありませんでした。うーん、記憶違いかなぁ？
http://www.minolta.photonavigation.jp/interview/020322/itv/cnt/12-2.shtml
もし、ソフトウェアだけの改善なら、D7UGはもっと早くなって欲しいよう
な気がするのです。出し惜しみかな？

書込番号：1212407

けーぞーさん、Ｙ／Ｎさん
いろいろ有難うございます。ここでの書き込みや、教えていただいたＨＰを読み漁った結果Ｄ７Ｈiを買うことにしました。
スーパーファインモードも使ってみたいですし、夜景を写すことが多い関係で１５秒のシャッターは魅力ありますので。（今はマニュアルで４秒しか出来ませんね）、それになんとなく持つ喜びも感じられそうです。・・・・でも限定販売なのに、いつまでも売っているのがちょっと気がかり。
けーぞーさんが教えてくださった工作のページ読みましたが、放電器としてはよさそうですが電池の保温用にはどうも今ひとつ・・・没とさせていただきます。
では、また何かありましたらどうぞよろしくお願いします。

書込番号：1212586

[けーぞー]

げっ、こちらが真っ青です。先を越されてしまった。
ご決断おめでとうございます。
「あと残り僅か！」なんて煽られたりすると辛いですね。

2chに
http://ton.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1040730049/521-524
なんて書かれていたから、、、お仲間が増えて小さな喜びです。

書込番号：1215453

冬の千葉

12月の27日と28日に千葉の写真を撮ってきました。

合計で287枚撮りましたが、カメラには特に問題もなく快適な撮影ができました。
ただ、Mr,Flashの256CFを使用したところ、87枚中2枚のファイルが壊れて表示ができませんでした。
データを移したあとに、一度フォーマットして2日目にも使用したところ、今度は大丈夫でした。
原因がカメラなのかCFなのかはっきりとしませんが、Greenhouseの256CFは大丈夫でしたので、おそらくCFではないかと思ってます。
Mr,FlashのCFをお使いの方は注意したほうがよさそうです。


冬の千葉

https://my.photonavigation.jp/community/album/cm_al_cvr.php?sel_p_album_id=jppb00017345&alb_click[]=1

書込番号：1177515

グリーンハウスのも愛称悪いとよく聞きますが。。。。。。
トランセンドとレキサーが愛称いい＆早いみたいです。
僕は両方のCFを使っています。
ちなみにレキサー８倍速で連写１５枚くらいいけます。（上限８枚）

書込番号：1195350

まさと＠東京さん返信ありがとうございます。

”コンパクトフラッシュ”で過去ログを検索してみました（＾＾；

グリーンハウス・・・
値段は安いけど評判はあまりよくないみたいですね。
機種によって認識できないこともあるとは。
グリーンハウスよりひどいと思ったMr,Flashって・・・

お金の余裕ができたらトランセンドとレキサーのCF購入を検討してみます。

某店でのコンパクトフラッシュ価格。
トランセンド
　　256MB ￥12800
　　512MB ￥23800

グリーンハウス
　　256MB ￥8300
　　512MB ￥16999

書込番号：1203348