α-7 DIGITAL ボディ のクチコミ掲示板

AF

[A3ノビ]

50mmF1.7や85mmF1.4Gで開放状態で１ｍ〜２ｍ程度の距離ですとほぼジャスピンなのですが、５ｍ〜８ｍ程度離れると実際より前にピントがあってしまいます。

焦点距離が１．５倍なのでどうしても被写体までの距離が長い状態で使用することが多いのですが、こういう現象が発生していらっしゃるからいませんか？

手持ちのα７D,でもαSweetDでも同じような傾向になります。

書込番号：5094367

[けーぞー＠自宅]

http://shinddns.dip.jp/depth.php
によりますと，
85/1.4絞り開放で撮影距離８mにて被写界深度は，約50センチです．

具体的にどれくらい前ピンになるのでしょうか？

書込番号：5094467

[Eurus]

手持ちのSweetDと50mmF1.4で確認しました。
私のも開放で前ピン気味に見えましたが、少し絞ると改善しました。（被写界深度に入ったという意味ではなく）
推測ですが球面収差のため、AFセンサ判断するのフォーカス位置と最もシャープに見える結像位置（最良像点）がずれているのかと。

書込番号：5094727

[A3ノビ]

けーぞー＠自宅さん
さっそくありがとうございます。

50mmF1.7のレンズなのですが、
被写体までの距離約４ｍで20〜30ｃｍ程度前にピントがあってしまいます。（結構ばらつきがあります）

http://shinddns.dip.jp/depth.php
で見てみましたが（αはなかったのでD70で見ました）、1.7はなかったので1.8で約50cmですね。

被写界深度の定義を知らないのですが、50cmということはプラスマイナス25cmはピントがあったように見えるということですよね？

αSweetDのアフタービュー画面で拡大して見ると25cm違えば明らかにピンとは合っていないように見えます。私としては精々20cmが被写界深度という感じです。

そうすると被写界深度内に収まっているから仕様内に収まっていると考えるべきなのでしょうか？

書込番号：5094750

[水瀬もゆもゆ]

うちのα２台ではピントの不具合は無いみたいです。
α-７はまだ外で使っていないのでなんとも言えませんが。

＊ｉｓｔＤＳでは何度か似たような動作をした事があります。

書込番号：5096806

[けーぞー＠自宅]

>50cmということはプラスマイナス25cm

一般的に手前１で奥が２の割合になるんだそうです．

http://hong.plala.jp/hisya.html

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html

などが参考になると思います．
ぜひ，サーチエンジンで検索してみてください．

書込番号：5097321

[コロニー]

こんにちは

銀塩で言って、焦点距離の７０倍前後（タテ位置ポートレートの
フルショット）は、ＡＦ一眼に限らずＭＦでもピントを外し
易いところだと思います。近距離のアップなどに比べて
被写界深度は何倍もあるのに、かなり訓練しても外します。
ちなみにミノルタの誇る高性能レンズをＡＦで使用するときに
同じ距離の被写体のピント位置を１０回チェックしてみましょう。
たぶん、ジャストピント位置から前後に各数ミリづつばらつく
はずです。ちなみに、ＭＦでピントを置く場合、上級者は
１ｍｍの１／３程度のステップでコントロールするはずです。
その事実を知るとボディはＦの一桁ボディかＦ−１あたり
レンズはＭＦ専用レンズを使うようになります。

書込番号：5098298

リモートコードについてのお尋ねです

[Ryu777]

本日、秋葉のヨドバシにリモートコード（RC-1000S ）を購入しに行
ったのですが、すでに販売終了で、取り扱いはしてませんとのこと
でした。どなたかまだこの商品をネットで販売しているショップを
ご存じでしたら、教えていただけませんでしょうか…

書込番号：5062034

[⇒]

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/konicaminolta/repair_service/index.html
こちらに尋ねてみてはいかがでしょうか？

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/konicaminolta/repair_service/accy/index.html
アクセサリー一覧にはまだ在庫が残っているようですが…

書込番号：5062097

[けーぞー＠自宅]

入手がまったく不可能であれば，自作するという方法もあります．
DiMAGE７シリーズと共通です．

http://soar.keizof.com/~keizof/DiMAGE7/Remote/index.html

書込番号：5062766

[Ryu777]

ご両人様、早々のお答えありがとうございました。
明日にでも問い合わせて見ます。
しかし、自作できるとは…驚きました。

書込番号：5062918

[３ｄＢ（自宅）]

DiMAGE7iユーザーです。
ケーゾーさんがお出ましですので、私からも・・・
参考にどうぞ↓
http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/sub3_1.htm

純正リモコンコードも実際に購入して使っておりますが、
セルフタイマー撮影ツールを作ったときに作ったのが
このコードです。
楽しく集合写真を撮るときに必須のツールとなっております。

書込番号：5063570

[w-f]

長野県内のキタムラ須坂店に一つ在庫がありましたよ。

書込番号：5064730

[さまち]

http://machi.goo.ne.jp/03-3251-7504
ここでしたら、かなりの種類のアクセサリー類を購入出来ると思います。
（今、在庫であるかどうかは、確認はしていないのですが。。。）
とりあえず、お探しのリモートコードもホームページ上には定価に近い価格で、掲載されてます。
当方も、撤退騒ぎでアクセサリー類とレンズ類が品薄になってしまった３月から４月の時期に、ここで、アイピースカップ、アングルファインダー、ナビゲーションディスプレイ保護シート等のアクセサリ類、７５−３００（Ｄ）を購入しています。
特に、７５−３００（Ｄ）は、保証書無しでしたが、新品で12,600円でお買い得だったと思ってます。

書込番号：5064846

[Ryu777]

みなさん、ありがとうございました。
結局、メーカーに問い合わせたところ、在庫無し、製造終了したとのことで、在庫を持っているカメラ屋さんを探してみることにしま
す。

書込番号：5067697

[けーぞー＠自宅]

ぜひ今度発売の後継機ではリモートケーブルの互換性を期待したい
ところです。
ビデオと同じでズームボタン付きだったらいやだなあ。
DiMAGE7やα-7フィルム版からでも共用できるからそうとうな店頭
在庫ありそうな気がしますが。。。
無事入手できることを祈っています。

ちょっと気が速いですが。夏の打ち上げ花火の撮影の準備をしている
ところです。
三脚に腕を取り付けてカメラを２台セットして。
それぞれに異なるレンズを取り付けて。
リモートコードを一つでカメラ２台動かしたいなと。
今年こそは風が弱いことを祈っています！！

去年のブレブレの失敗例はこちらです。泣くー。
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Enoshima-Fireworks/

書込番号：5067886

[ノナミンTK]

Ryu777さん、お探しのRC-1000Sは入手出来ましたか？
まだお探しなら、こちらに有る様です。
http://www.onhome.jp/pocket/

書込番号：5075170

RAW画像と各種設定との関係有無

[soosan]

下記のような設定は、その性格上、RAWの場合は、
関係ないような気がしますが詳しい方ご教示願います。

・カラーモード(N+,AdobeRGB)
・画像パラメーター
・ホワイトバランス
・ゾーン切替（High,Low)

特に、AdobeRGB指定の時にRAWに影響あるか
知りたいのが今の関心事です。

書込番号：5054333

[weirdo]

SILKYPIXはRAWData内に記録されたカメラの設定値には基本的には対応しないが、WBについてはカメラ設定値に対してできるだけ反映するようにしているとのことです。

ただ情報不足で一部のカメラのＷＢには対応していないそうです。↓

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds2/camera_spec.html

書込番号：5054411

[kuma_san_A1]

「撮影時の設定」としてexifタグに記録されていますが、RAWは生のイメージャーのデータですから、データ自体に影響はないです。
ただし、『・ゾーン切替（High,Low)』のみ感度がシフト(上手い表現が見つからない)されて記録されていることがわかるはずです。

書込番号：5054439

[weirdo]

ゾーン切り替え機能はＩＳＯがＨＩＧＨ時２５０に、ＬＯｗ時１００に固定されます。

同じ被写体をターゲットにして試写したところ、ＨＩＧＨ時シャッタースピードは１／１０００、ＬＯＷ時１／３５０でした。

ＨＩＧＨでは露出不足だったので１／２補正してほぼ同じ画像となりました。白い被写体で白飛びを、黒っぽい被写体は黒つぶれを防ぐのが目的だそうです。ＲＡＷ撮影なら液晶モニターで白飛び黒つぶれを確認しながら、ＩＳＯを調節した方がいいように思います。

書込番号：5054651

[soosan]

皆様
情報有難うございます。

私は以下の環境です。

１．α７DでRAW+JPECで撮影
２．SilkyPixで現像
３．PX-G5100で印刷

この場合、２．SilkyPixに対しAdobeRGB指定で
現像すれば、１．撮影時のカラーモードは
何であってもRAWデータには関係ないですよね。

A3のびで印刷時、AdobeRGBの効果が
出れば私の目的は達成です。

書込番号：5054763

[weirdo]

ＲＡＷで撮影していれば、カメラの設定とは関係ありません。ＳＩＬＫＹＰＩＸで現像時カラースペースをＡｄｏｂｅＲＧＢに設定し、プリンタのカラースペースもＡｄｏｂｅＲＧＢに設定すればＡｄｏｂｅＲＧＢで印刷されます。プリンタの設定をｓＲＧＢに設定すればｓＲＧＢでプリントアウトされます。(逆はテストしていません）。

Ａ３のびを持っておられるのであれば、市川ソフトラボラトリーから面白いソフトが発売されています。体験版が無料で使用できますのでいかがでしょうか。

http://www.isl.co.jp/IF/dl_pm.html

書込番号：5055042

SUNPAK 5000AF

[soosan]

ちょっと悩んでいます。

ストロボですが、α７で使えていたSUNPAK 5000AFを、
α７Dに付けてデフォルト設定で撮影すると完璧な白飛びとなります。

ADI(A-TTL),TTL等の設定の組み合わせで、何とか回避する方法を
ご存知の方、ご教示をお願いします。

よろしく。

書込番号：5050880

[DONDOM]

悩むことではないでしょう。

http://www.sunpak.jp/products/pz5000af/main.html


純正ですらこうですから・・・・・


http://ca.konicaminolta.jp/cgi-bin/faq.cgi?category=DSC&product=a7d&word=all&Type=../support/faq/a7d/a7d-042.html

書込番号：5051027

[必須アミノ]

関係ないレスですが以前同じストロボＮＩＫＯＮ用を使いましたが
異常電圧？か何かでカメラが壊れました。
幸い、保証中だったのでカメラは無償修理できました。
ニコンさんには他社製ストロボを使ったとは言ってませんが・・・

近距離の発光ではバウンスや(白い紙など)減光フィルター代わりにいかがでしょうか。

書込番号：5051147

[soosan]

※ デジタル一眼レフカメラには、TTLオートなどの自動調光機能が
対応しておりませんのでご注意下さい。

・・・・なんですね。

バウンスで撮ったときは、２．５型のモニタで
見た限りではかなり良い線でした。
直接照射しなければ、フル発光でも使えるかな？

この際、マニュアル調光とか外部調光オートを
勉強すれば少しは使い物になるのかな？

もう少し悩んでみます。

書込番号：5051236

[kuma_san_A1]

外部調光またはパワーレシオでマニュアルで使用すると良いです。
パワーレシオが1/3段なのが純正に比べて良いところです。

書込番号：5051369

[GTからDS4]

5400HSを使っていますが（といっても、滅多に使いませんが）、マニュアルでしか使えない点では同じです。内蔵フラッシュではどうしようもない時の非常手段として、かろうじて使えるって感じでしょうか？
デジカメは写りをその場で確認できますから、まだ救いがありますね。

書込番号：5051420

[kuma_san_A1]

いえ、HSSが必要な時は5400HSをマニュアルで使用し、そうじゃない時はPZ5000AFをマニュアル(パワーレシオ)か外部調光オート(フラッシュに受光センサーがあります)で使用します。

書込番号：5051470

[soosan]

α７Ｄ＋SUNPAK PZ5000AFの場合、

とりあえず、外部調光オートで行けそうです。
ストロボのマニュアルが探せないのですが
外部調光オートの設定はAで良いのですよね。

このとき、ボディ側の設定はADIでもTTL、
はたまた、マニュアルでも関係ないですよね。

ボディ側の調光補正は効いてるのかな？

実験してみます。

書込番号：5051586

[soosan]

外部調光指定のときでも調光補正は働いているようです。

書込番号：5051628

[soosan]

kuma_san_A1さん

マニュアルでパワーレシオを指定するとき
何か法則みたいなものがあったらご教示
頂くと助かるのですが・・・

勝手ながら、参考になるような話が
ありましたらよろしくお願いします。

書込番号：5052049

[GTからDS4]

> いえ、HSSが必要な時は5400HSをマニュアルで使用し、そうじゃない時はPZ5000AFをマニュアル(パワーレシオ)か外部調光オート(フラッシュに受光センサーがあります)で使用します。

失礼しました。社外フラッシュって、てっきりマニュアルでしか使えないものだと思い込んでいました。

書込番号：5052131

[kuma_san_A1]

マニュアルでパワーレシオですか？

普通にガイドナンバーから計算する方法は御存知でしょうか？
PZ5000AFはパワーレシオ調整する時に感度と絞り値を設定してあれば届く範囲の距離表示がされるはずですが…。
それに、ディフューザーのロス分を試し撮りで把握したりすればよろしいかと。
発光量を2倍にすれば1.4倍の距離まで届きます(距離の二乗に反比例)。
同様にロス分が1段だったら発光量を1段足すだけですので、表示される距離表示が目測距離の1.4倍になるように調整すればよろしいかと思われます。
実際は撮影してみて画像を表示させて発光量を微調整させますが。

目測距離をつかむ練習すると良いですよ。

書込番号：5052155

[kuma_san_A1]

ついでに書くと、A1などのシリーズにはPZ5000AFはお勧めです。
コンパクトデジタルなので絞りで調整するのはちょっと…という場合にパワーレシオが1/3段なので助かります。
レンズシャッターなのでHSS無いことも欠点にならないし。

ホントはブラケットにPZ5000AFのキヤノン用を取り付けてシンクロコードで使うと、α-7 Digitalの内蔵露出計も働くのではないかと予想していて、そうだと使いやすいのになぁ…って考えてます。

書込番号：5052168

[soosan]

ご丁寧な説明有難うございました。
これまではストロボまかせのADIまたはTTL
ばかりでした。
従って、ガイドナンバーから計算する方法も
勉強した事はありませんでした。

ご説明のとおり試してみます。
改めて御礼を申し上げます。
結構、奥が深いですね。

書込番号：5052184

[必須アミノ]

メーターを使ふといふ手段もありますが余計な出費になってしまいます。
ガイドナンバー・距離・などから簡単な計算もできますよ。
(バウンスされる場合はバウンスの距離も加算してください)
デジタルカメラですからすぐに結果が見れますので何度もトライされて目的の数値を記憶されたらいかがでせう。

書込番号：5053686

[GTからDS4]

とりあえず、同じような距離で撮る事が多いなら、絞りと光量固定で「そこそこ」には写ると思うので、その前後で絞りを弄んでみるといった使い方で結構使えてますよ。

書込番号：5053935

[GTからDS4]

失礼。上記は、マニュアルでもそんな感じで使えますよという意味です。当該商品は持っていないので、当該商品についてのコメントではありません。誤解を招く書き込み失礼。

書込番号：5053941

念願の仲間入りです

[カメラでラララ]

やっと、念願の７Ｄを手にできました。ここまで迷いに迷って、一度は「見送り」を決意したのですが、先日、中古を見付け、再燃。これを逃してはと、急遽購入決断。しかし、購入を迷っていた時は、新品を８万円で入手できたのに、今回、中古を７万５千円で購入したのは、買い物下手といえますが。
　それはさておき、やはり７Ｄは良いですね。ＳＤも使っているのですが、ファインダーとシャッターが断然良いです。操作系も銀塩７の感覚がよみがえってくるような感覚。
　ＡＦ性能には所論がありますが、のんびり風景やマクロ撮影を楽しむには、ＡＳと相俟って、十二分な性能で長く付き合えそうです。
　ひとつ質問ですが、購入した個体は、グリップ部のゴムがピタッとくっついておらず、すこし空気が入って（接着剤がはがれた？）ブヨブヨしています。これまでの銀塩ミノルタでは、密着していたのですが、これは仕様なのか、それとも中古のためくたびれているのかどちらでしょう。
　よろしくお願いします。

書込番号：5050607

[しんす'79]

カメラでラララさん、おはよう御座います。

私の手持ちの７Ｄのグリップ部のゴムは、ピッタリとくっついています。

過去に同じような内容のスレが有りますよ。

> [4809507] グリップ剥れ 返信数（13）
> デジカメ (KONICA MINOLTA) α-7 DIGITAL についての情報
>ど素人のカメラ好き１さん 2006年2月10日 15:56

書込番号：5050615

[しんす'79]

http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4809507

書込番号：5050617

[カメラでラララ]

しんす'79様
　ありがとうございます。とても参考になりました。早速、接着剤を買って、実践してみます。
　先立って、ラバーを剥がしてみたのですが、正直ショックですね。ラバーをとると、グリップ上部には隙間があり、そこから配線が見えたりします。ここからホコリも出入り自由だったかと思えます。（完全に密着していれば良いですが、ブヨブヨしていた時期は出入り自由だった？）銀塩カメラでは、入門機ならいざ知らず、この価格の部類では考えられない作りこみの程度です。心臓部にお金がかかっているから、と割り切るしかないですね。
　

書込番号：5053609

[カメラでラララ]

　早速、接着してみました。スーパーＸを使いました。熟練には時間を要するようで、６分程度の出来です。接着剤は、いつも塗りすぎて失敗するので、控えめにしたのですが、そのせいか、グリップの出っ張り部分のくっつきがいまひとつとなりました。中ほどには、たっぷりつけたほうが良いのでしょうか。
　ところで、撮影画像のことですが、ＪＰＥＧで撮影すると、ファイル名は、「〜．ＪＰＧ」となるのが普通ですが、７Ｄは「〜．ＪＰＥとなります。これはどうしてでしょうか。

書込番号：5056197

[けーぞー＠自宅]

使用説明書p.101をご参照ください．
AdobeRGBで撮るとそうなります．

書込番号：5056586

[カメラでラララ]

　けーぞー＠自宅様、ありがとうございます。基本的なことをお聞きしてすいませんでした。
　取説、やっぱり必須ですね。実は中古のため取説がなく、ダウンロード取説を斜め読みしたのですが。印刷するにもページが多くて、躊躇していました。冊子になったものを取り寄せできるといいのですが。

書込番号：5056985

[けーぞー＠自宅]

印刷するときに２ページを１枚に，４ページを１枚にと縮小印刷
できる場合があります．
文字が小さくなりますが．．．ご検討ください．

紙をぱらぱらめくるのと画面をぱらぱらめくるのとどっちが速いか？
それはお持ちのパソコンの能力にも依存します．

＃取り扱い説明書なしで売ってる場合があるんですね．
＃２台目，３台目の人には無用の長物でしょうが．．．

書込番号：5057348

やっとデビューしましたが、肌色がへんなんですが・・・

[カシャッ]

ついに７Ｄデビューを果たし、
嬉しくて子供の写真をとったものの
肌色が変なんです。
子供写真の命とも言うべき肌色が・・・。
肌色の階調が崩れているというか
まるで２５６色で表示しているかのような
感じになるんです。
ほかの色もそうなっているんでしょうが
肌色ほどに違和感を覚えるものはありません。
今までは、銀塩の７を使って、スキャニングしていたのですが
こんなことはありませんでした。
モニター、プリンタは色あわせをできる限りやって
納得いくレベルですので、モニターの表示に問題あるとは
思えないのです。
カメラ側の設定は、デフォルトのままです。
レンズは、タムロンの２８−３００と２８−７５ですが
両方とも同じようになってしまいます。
この問題をクリアする方法をご存知の方は
教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：5050431

[からんからん堂]

実際の画像を見てみないと故障なのか設定なのか解らないかも？

書込番号：5050478

[number(N)ine]

からんからん堂さんに同意。
EXIFの見られる画像をアップすると話しは早いと思います。

書込番号：5050524

[カシャッ]

こんばんわ。
からんからん堂さんとnumber(N)ineさんのおっしゃるとおりですね。
素人な質問で申し訳ないのですが
画像のアップはどうやってやるのでしょうか。
また、number(N)ineさんのおっしゃっている
EXIFとは何でしょうか。
見ていただけるなら、判断のできるものを
のせたいと思いますので、併せて教えてください。
手間のかかる質問者ですいませんが
よろしくお願いします。

書込番号：5053058

[number(N)ine]

http://photo.www.infoseek.co.jp/default.asp
でアルバムを作るとアップできますよ。
EXIFっていうのは、画像に記録された撮影情報で、ソフトで弄ったりしないで
撮った画像をそのまま載せれば見られるので大丈夫です。

書込番号：5053123

[カシャッ]

number(N)ineさんありがとうございます。
今日、日中に子供を被写体に５００枚ぐらい撮って
設定の差をだしてみようと思ってやったのですが
そこで気がついた点がひとつあります。
私は元は銀塩７を使ってのポジ派なのですが
露出の変更を必ずやっていました。
７Ｄも同じように変更していたのですが
色とびが非常に激しいという点です。
デジカメのラチュードはかなり低いとは聞いていましたが
直射日光が当たっている状態で
+１あげると完全に色とびしていました。
カメラのメニューからの設定は触っていませんでしたが
露出の変更はやっていたので
そのへんが影響したのかも？
写真のほうはアップしてみます。
しかし、室内の蛍光灯での撮影は
ホワイトバランスの設定をいろいろ変えても
納得のいく肌色がでないですね〜。
髪の毛の黒を出そうとすると
微妙に緑かぶりをおこしてしまう・・・。
難しいです。
皆さんこんなに苦労されてるのでしょうか。

書込番号：5053308

[けーぞー＠自宅]

上手 or 下手が直ぐにわかる？JPEG撮って出し派です．
露出については背面液晶のヒストグラム表示が，以下のCGIをご活用ください．
http://soar.keizof.com/GETHIST2.html

お部屋の蛍光灯の種類は何ですか？

書込番号：5053352

[GTからDS4]

> デジカメのラチュードはかなり低いとは聞いていましたが
> 直射日光が当たっている状態で
> +１あげると完全に色とびしていました。

デジカメの場合、ネガと同様に下げて撮るのが基本だと思います。
特に彩度が高い被写体だと、赤とか単色だけ飽和してしまって、色が変わってしまう事が多いですが、かなり下げて撮って、ＲＡＷ現像でかなり救われます。あと、お手軽モードとしてゾーンＨＩなんかもありますから、いろいろ試されるとよろしいかと思います。
あと、蛍光灯下では肌色の再現はかなり厳しいと思いますよ。色偏りの少ない蛍光灯もありますが、ピーク・ディップだらけな事には変わりがないですから、ＲＧＢだけで補正するのは難しいと思います。

書込番号：5053883

[GTからDS4]

そうそう、ＷＢ弄ぶにはＲＡＷで撮ってSilkypixとか使うといいですよ。Silkypixだと、蛍光灯だけでも１０種類以上のプリセット設定が選べるし、現像パラメーターをいじるとかなりいろいろ調整できます。
ただ、あまり弄びすぎると、うちわけがわからない状態に陥りがちなので注意が必要でしょう：Ｐ

書込番号：5053909

[京都のおっさん]

ちょっと突っ込ませていただきますが、SILKYPIX など、汎用RAW現像ソフトの WBプリセット設定は駄目です。カメラごとに最適化されているわけではないからです。
何でこんな項目があるのか私には理解できないです。

書込番号：5054053

[カシャッ]

皆さんありがとうございます。
今日、外光で撮ってみたのですが
カメラの設定はデフォルトで
露出を+１。
この条件で、順光で
頬に光が当たっていると
完全に色飛び＆飽和してしまいます。
逆光・斜光では、そんなにひどくはないのですが
気持ち、肌色が茶系によっています。
カラーネガでみるような健康的な色がでません。
昔の月カメ（７Ｄ発売ごろ）を引っ張り出し
見てみると綺麗に出てるんですけどね〜。
画像処理で触ってもいいのですが
やはり、撮って出しができるぐらいには
しておきたいのです。
GTからDS4さんがおっしゃっていたように
室内で黒のソファーにピンクのクッションを写したときに
クッションの柄の蛍光のピンクが飽和をおこしてしまいます。
ポジからのくせで、露出を+１してしまうのが
（少しでもくすんだ嫁の肌が白く写るように・・・笑）
悪いんでしょうね〜。
ポジでは基本的に露出は上げ気味なんですが
デジタルは下げ基調なんですか？
目からウロコです。
皆さんいろいろありがとうございます。

書込番号：5056251

[けーぞー＠自宅]

>カラーネガでみるような健康的な色がでません。

とはどういう意味でしょうか？
肉眼でネガを見つめて元の色を想像できるという意味ですか？
それともプリントした後のお話でしょうか？

ネガであれば，＋３でも＋５でも平気だったりしませんか？
レンズ付きフィルムがシャッター速度固定，絞り固定でもそれなりに
写るんです．
これはネガのラチチュードの賜物では？

書込番号：5056601

[京都のおっさん]

デジタルは飛んだらその部分に関しては終わり、だそうです。
飛んだ部分に色を付けるには、ソフトウェア上で推測で塗りつぶすしかないみたいです(けっこうコレやってるっぽいです)。
そういう意味からすると、飛ばしたくない部分を決めてハイエンド基準で露出を決めるほうがいいのかもしれません。

書込番号：5056759

[Xarcabard]

それで、ウワサの「トーンジャンプ」画像のアップはまだでしょうか？
その画像（オリジナル）を見てからですね、話は。

書込番号：5057223

[いつも眠い]

カシャッさん こんばんは。

疑問を呈しておられる処を私なりの解釈をしてみたのですが、参考にしていただければと思います。

まず、α７−DをJPEGで肌色中心の色再現性に疑問をもたれたのだと見ました。肌色の再現を重視するのであれば、まず、露出補正をプラスにするのは避けて、-0.3または-0.7程度にとどめたらと思います。白とびによる肌色の再現が確保されていないのではないでしょうか。肌色と同時に暗部の再現性を充分に確保するには、ある程度の後処理が必要です。肌色がサチュレーションしない状況で撮影した後は、暗部の再現性を充分にするために、画像処理ソフトで「ガンマ補正」、「トーンカーブ」、「レベル補正」などと呼ばれる補正機能で中間調の（暗部の）伸張をはかるしかないと思います。
ノイズや解像度のそれなりの処理も必要になります。色調や彩度の補正は撮影状況に安定感を確保してからでよいと思います。

私の場合は、現在はRAW＋JPEGですが、JPEGで割り切った撮影をするときにはそんな捉え方で何とかやっています。

書込番号：5059118

[カシャッ]

皆さんいろいろご意見ありがとうございます。
いつも眠いさん細かい部分ありがとうございます。
銀塩とは別物と考えたほうがよさそうですね。
銀塩では、機種による写りの違いは
素人の私にはわからないものでした。
フイルムによる違いが写りに差を出すのはわかってましたが。
そういうことがあって、
７Ｄをはじめて使って出来上がりを見たときに
「なんじゃこりゃ〜」となってしまったわけです。
無意識に銀塩と同じものが出てくると思っていたんでしょうね。
デジイチはカメラの機種によって差が出るものなんですね。
しばらく、７Ｄの癖をつかむのに努力したいと思います。
皆さんいろいろとありがとうございました。

書込番号：5060156

[rin様]

パソコンディスプレーで表現できる２４ビットカラー（TrueColor）とは８ビットRGBであり、それぞれ一色につき２５６の諧調しかありません。特に真白付近はF0〜FFですが数えるほどの諧調しかないです。

α７DのRAWは１２ビットRGBで、一色につき４０９６段の諧調になります。真白付近の諧調も増え、白とびもそれだけ避けられます。

JPEGで撮ると、撮った瞬間にカメラ内部で８ビットRGBに変換され、あとでPCでどのように色調調整しようとも諧調が増えることはありません。

諧調や色彩にこだわるなら、面倒でもRAWで撮って、PCで好みに現像しましょう。（１２→８ビット変換のことをデジタル写真では現像という。）

そんな細かいことにこだわらない写真はJPEGでばしばし撮るといいです。

書込番号：5060964