α-7 DIGITAL ボディ のクチコミ掲示板

DiMAGE Viewerのパラメータ

[foo001]

昨日、DiMAGE Viewerを初めて使ってみました。
Exif情報をチェックしていたら色合いのパラメータがどれなのかわかりませんでした。ひょっとして無いのでしょうか？

書込番号：4034375

熱ノイズ？

はじめまして、最近、７Dを購入しました。
普段の、写りには非常に満足しております。
ただ、昨晩、星の写真を撮影しようと、三脚に、レリーズで、
ISO200で5分間ほど、ノイズリダクションONでバルブ撮影をしました、
出来上がった写真を見てみると、
画面の、左上角に斜めカットするように、
紫色の光で塗りつぶされてしまいます。
最初は、何かの光が入ったのかと思いましたが、
場所を変えて撮っても同じでした、時間が短ければ(1分ほど)
そのようなものは写りません、
試しに、先ほど、レンズキャップに、アイピースキャップをして、
5分間ほどバルブ撮影をしましたが、やはり同じ現象が出ます。
花火や、星の写真が好きなので、非常に困っています。

この現象は、私の固体特有のものなのか？
もし私だけの現象なら、修理か交換で直ると思いますが、
それとも、他の７Dにも起きる減少なのか気になります、
皆さんにお聞きしたくて書き込みをしました、
よろしくお願い異します。

書込番号：4029292

[Noct-Nikkor 欲しい]

私も、花火や星の写真は好きですけど。。。
5分間もの長時間露出が必要となるケースってレア過ぎませんか？ ISO800で90秒と云う選択は？

書込番号：4029379

[ａｕ特攻隊長]

星の軌跡を撮りたいのでしょうか？
私も帰ったらチェックしてみます。リモートレリーズ持っていない
のでキャップして。

書込番号：4029580

はい、星の軌跡を撮りたいのです、
それと、赤道儀で星を追尾して、
もっと長時間露出15〜30分も行いたいのです。
もし、全ての固体で、そのような事が、発生するのであれば、
何のための、バルブモードなのでしょうか？
そのような現象が起きるのであれば、
はじめからバルブモードを設定せずに、
最大露出時間を2分とか、3分に設定していて
くれればよかったのにと思います、
ほかの機能が良いだけに残念でたまりません

書込番号：4030016

[アッキー 2世]

俗に言う「熱かぶり」ですね。長時間の露光には。デジカメでは、少なからず、発生しますね。
そのために、冷却CCDなんて言うものも、ありますけど。
よく、あるデジカメの写真は、
http://www.strange-stargazers.jp/walker/rap/rapfsw.shtml
このソフト使って、ノイズを消しているみたいです。

私の固体も1分近く露光すると、赤紫に左上がなります。症状自体は、正常だと思われます。

天体写真は、難しいみたいですね。

書込番号：4030389

[Noct-Nikkor 欲しい]

> 何のための、バルブモードなのでしょうか？ そのような現象が起きるのであれば

問題となる現象をアルバムにアップして頂けると、多くのヒトに理解され易くなりそうですね。


> それと、赤道儀で星を追尾して、もっと長時間露出15〜30分も

恐らく、末尾に ｢ａ｣ が付くカメラを使った場合でも (?) 満足のいく鮮明な画像は残せないのでは
ないでしょうか・・・
赤道儀を使って星野を狙うのであれば、既に、一般的な用途からは逸脱してしまっていると考えた
方がよろしいのでは？ もし α-7 で星を追尾するのであれば ｢多重露光｣ を使って撮れるのかも
知れませんが、α-7 Digital に限らずデジタルカメラによる長時間露出はCCDを冷却する発想が
最初っからありませんし、液晶モニターのバックライトでCCDが温まり易い構造ですよ！
α-7 の場合バルブモードがあったか忘れましたが、レリーズケーブルを使って ある程度長時間
露出は出来たと思います。 相反則不帰を考慮して α-7 で撮った方が手っ取り早いかも？

書込番号：4030550

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>相反則不帰を考慮して α-7 で撮った方が手っ取り早いかも？

天体写真はフィルムの方が有利だと思います。
コニカミノルタから新しいフィルムスキャナが出ていますしね。

http://konicaminolta.jp/products/consumer/scanners/dimagescan-elite5400-2/index.html

スペックからすれば安いと思います。
長時間露出に強いのはフィルムの良いところです。

ＣＣＤの熱かぶり現象、個体差はありますけど避けられないのではないでしょうか。
他の分野のカメラでは、そのための補正回路もありますけど。

書込番号：4030597

[初期不良にご注意を]

夜空の表現者の皆さん方には　↓

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/20da/

ノイズの少ない２０Ｄでさえ、一般撮影と長時間露光撮影とは両立出来ないので、夜行動型の皆さん向けに特別な２０Ｄａなるデジカメを・・・
受注生産とか・・・

書込番号：4030603

>私の固体も1分近く露光すると、赤紫に左上がなります。
>症状自体は、正常だと思われます。

そうですか、安心？しました、

>http://www.strange-stargazers.jp/walker/rap/rapfsw.shtml
>このソフト使って、ノイズを消しているみたいです。

有難うございます一度試してみます。

>恐らく、末尾に ｢ａ｣ が付くカメラを使った場合でも (?) 満足のいく鮮明な画像は残せないのでは
ないでしょうか・・・

わかりました、これがカメラの限界だと思って、
色々やってみようと思います。
フイルムカメラと同じように考えてはいけなかったのですね、
ついつい、期待が大きくなりすぎていたように思います。

アドバイス、
有難うございました

書込番号：4030814

[ａｕ特攻隊長]

キャップをして５分間バルブ撮影していましたが、同じく左隅に熱
ノイズが発生しました。デジカメですからこんなもんでしょうね。

書込番号：4031186

[Noct-Nikkor 欲しい]

> 夜空の表現者の皆さん方には

ああ、初期不良にご注意を さんが仰る通り 「EOS 20Da」の事でした。
それにしてもイイ言葉の響きですねぇ。 長野まゆみさんの小説に出て来そうな台詞です。


※ すみません。 相反則「不帰」は、相反則「不軌」に訂正します。
低照度長時間露光による感度低下 (たぶんフィルムだけの) 特性の事です。

書込番号：4031262

[けーぞー＠自宅]

長時間露光が目的ならば、ＩＳＯ２００より低い１００が有利では？
でもなぜかは知りませんが、
http://www.dpreview.com/reviews/konicaminolta7d/page18.asp
によれば、２００が最もノイズが少ないんですよね。。。
不思議。。。

書込番号：4031314

[アッキー 2世]

ごめんなさい　あのソフトは、α７Ｄには、対応していないみたいです。
画像ソフトで、修正しないといけないみたいです。
あとは、探してみてください
http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/digicam/minolta/alpha-7_digital/1/index-j.shtml
http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/digicam/minolta/alpha-7_digital/2/index-j.shtml
これが、α７Ｄのサンプルがあります。
熱かぶりも載っていますので、参考にしてみてください。

書込番号：4031388

昨年の夏、10Dで天体撮影のまねごとをしたときの画像をアップしました。

http://image6.photohighway.co.jp/se-bin/MyPhoto.dll?Vi?p1=j018_745&p2=4436211127f1&p3=0jpg&p4=2303661&p5=

記録を残していないので定かではないのですが5分以上の長時間露光だったと思います。
ISO400でなぜかF8まで絞り込んでいますが…。
10Dはノイズリダクションが無かったのでノイズはありますが変な色被りはないと思いますがいかがでしょうか。
(7Dでも試したいところですがまた里帰りしておりますので。)

書込番号：4031428

[ａｕ特攻隊長]

α-7DのCCDはデフォルトがISO200なんじゃないですか？
D70や*istDはISO200〜ですからね。
それを無理やりISO100にしているから、ISO200よりノイジーになっ
てしまうという変な現象が発生している、と。

書込番号：4031435

[アッキー 2世]

いま、この件でいろいろ調べてみたんですが、こんなものを発見しました。
http://www.astroarts.co.jp/products/stlimg5/index-j.html
ここの中で
「天体画像のように明暗差が極端に大きく、かつ繊細な情報を含んだ画像を適切に処理するために、ステライメージは従来より「96ビットスーパーカラー処理」エンジンを実装してきました。

通常の画像処理ソフトウェアが扱う画像のビット数は、24ビットなので、人間の目で識別できる階調数とほぼ同じ数ですが、デジタルカメラなどで撮影され、RAWで記録されたファイルには、36ビットまたは42ビットの階調のデータが含まれています。このため通常の画像処理ソフトウェアでは扱える階調が不足します。

ステライメージ Ver.5は、デジタル一眼レフカメラRAWを「現像なし」で読込み、96ビットで処理することを可能にしました。」
とあるのですが　ＲＡＷって36や42ビットで記録されている？
だとしたら、ダイナミックレンジって、もっと広くできるのでは？と考えたのですが、わかる方教えてください。
スレ主さんには申し訳ないのですが、ちょっと気になって・・・

書込番号：4031550

[ブルーミングとスミア]

RGBを合わせたビット数ですね。

24ビット→8×3（JPEGなど）
36ビット→12×3（多くの機種のRAW）
42ビット→14×3（一部機種のRAW）

96ビットは各色32ビットで計算しているということでしょう。

書込番号：4031634

この掲示板をよく読ませていただいている者です。

熱カブリの件は、デジタル一眼で天体写真を撮影する場合、
よく生じる現象です。FujifilmのSXProシリーズやキャノンの
Dシリーズなど、自社でイメージ素子(ハニカムCCDやCMOS)を
生産できるメーカは、ノイズを低減させる技術を確立していて
いますが、コニカミノルタのCCD(SONY製)は、熱カブリの問題を
抱えたままの「ごく日常仕様」のイメージャです。
普通、天体写真を撮る場合、S/N比を向上させるために星像を
数枚撮影し、それ以外に、ダークノイズ(暗電流ノイズ)除去の
ための画像(ダークフレーム)とCCDのピクセルごとの感度誤差を
修正するための画像(フラットフレーム)を撮影し、これらをコン
ポジット処理しています。詳しくは、検索をかけてみてください。
因みにこの作業に特化したソフトが「ステライメージ(AstroArts
製)」です。現在は、ヴァージョン５がリリースされています。

つまり7Dでも、ソフトウエア的な処理をすれば、合計露光時間
数十分といった天体写真も撮れるのです。星の光跡を収める場合
にはあまり向きませんが、本来、デジタルでは「相反則不軌」が
生じないため、高感度撮影には大変有利です。
例えば、フィルム(ISO400)で20分露光が必要な場合でも、デジタ
るでは、2〜3分で十分星の光を捉えることができます。F値の明る
いレンズ(F2前後)で30秒も露光すれば、何かが写ります(笑)。
難しいのはフォーカスでしょうか。

キャノンのD20aは、何が「astronomy」かと言うと、フォーカス機
能(スルー画像)を強化したことと、赤外線カットフィルターの特性
を変更し、Hαの感度(赤色系の星雲に対する感度)を上げたことです。

みなさんも是非試してみてください。私もS2Porから7Dに乗換えても
なお天体写真に挑戦中です。

書込番号：4031766

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ブルーミングとスミア　さん こんばんは。
結構専門的なＨＮからして、私と同業者、みたいな。(笑)

書込番号：4031784

[ブルーミングとスミア]

α-7Dのノイズリダクション処理は最大30秒ですから、ダークフレームを使ったソフトウェア処理に比べると長時間露光時の精度が落ちるようですね。

ヒロひろｈｉｒｏさん、こんばんは。
一応デジタルにも関連した技術屋ではありますが、カメラについてはあくまで趣味です。

書込番号：4032030

風景写真に最適のデジタル一眼は何がお薦めですか？

α７Dか２０Dを買おうと調べていますが、カメラ雑誌を読んでも評価が分かれ、本来中立であるべきデータにも信頼感を感じません。皆様の中にα７Dと２０Dをお使いの方がいると思いますが、風景写真に向くのはどちらが上位と思われるか教えて下さい。ポートレートは撮りませんが鳥は撮ることが多いです。この場合手ぶれ補正（ISレンズも含めて）重要でしょうか？よろしくご指導下さい。ｍ(　　)ｍ

書込番号：4023840

[HARTGE]

私は20Dを持っていませんが・・・

風景と鳥の撮影が多くポ−トレ−トを撮らないとなると
ほぼ全員の方が20Dを薦められると思います。

書込番号：4023874

三脚は使いますか?
手持ちで鳥を撮るのだったら、手ぶれ補正も便利だと思います。

書込番号：4023893

[AMAAMA]

風景なら20Dでしょうね、やっぱ。
鳥撮りはレンズにお金を掛けれるのであれば、やはり20D。
もっとお金持ちならニコンで。200-400とかヨンニッパとかゴーヨンとか。
（個人的に使ってみたいだけ。どれもひゃくまんえん近いレンズ）
手軽に楽しむなら安めのレンズでもASの効く7Dを。
500レフなら中古で２〜３万円です。
風景ついでにマクロで花も撮るならファインダーの良い7Dを。

書込番号：4023911

[カメラ大好き人間]

風景写真は、絞りを絞って、シャープに撮る場合が多いので、手ブレ補正レンズより、しっかりした三脚と、レリーズケーブルで撮った方が良いですよ。

α7-DとD20のどちらかを選ぶに当たって、それぞれコニミノとキャノンのレンズ群を比較検討されては如何でしょうか？

個人的には、スポット測光が、D20に無いので、α7-Dの方を、私は選択します。

一般的には、風景なら、解像感が良い方が良いので、α7-Dも800万画素に負けないくらい検討しているとは思いますが、リアル800万画素の20Dの方が、風景撮影としてはよろしいかと思います。

書込番号：4023926

貴重なご意見を頂きましてありがとうございました。鳥を撮る時は三脚を使いますが、手持ちできたら良いという気持ちもあり、α７Ｄの手ぶれ補正で大丈夫か知りたっかたのですが、大丈夫そうでホッとしました。花はマクロで撮りますが、どちらかと言えば芸術的でなく観察的（汗）に撮ります。

書込番号：4024102

α-７Ｄで主に風景、季節の花などとっています。
上のスレでは２０Ｄ進められていますが、確かにカリっとした画像がお望みならばそう思います。
自分の選択では伝えにくいですが、雰囲気のある画像が気に入ってます。
購入前に各社のサンプル写真を見ましたが、レンズなどの関係もありα-７Ｄに決めました。
鳥は１１月になると風景や花が撮れなくなるので白鳥を撮ってますが、特別不満は感じません。
ＡＳはサードメーカーレンズでも問題なく効果あります。

書込番号：4024471

> 花はマクロで撮りますが、どちらかと言えば芸術的でなく観察的（汗）に撮ります。

その場合手撮りされますか？三脚を使わないと、マクロはかなり厳しいです。
正月に雪で足場が悪い状況でマクロで雪の積もった実を取ろうとして、三脚が使えず、手持ちで撮ったものがピンぼけ率が高くてがっかりでした。
ＡＳが効いていても前後にずれると、ピンぼけになってしまいます（当たり前の話ですが。このような状態（ランダムに動いている状況）では、ＣＡＦが全くあてにならないので（そうでなくてもＤＭＦでしか撮りませんが）救えません。
そのようなケースではやはり、α７デジよりもＡＦの総合的な完成度が高いカメラのほうがいいですよ。

書込番号：4025102

[foo001]

20Dは持っていませんが、風景がメインとなると画質的にはやはり20Dになると思います。基本性能も20Dは優れているものを持っていると感じています。
あとは、α-7Dの長所であるファインダーの見え具合、液晶モニターの大きさ、ＡＳの魅力をどう感じるかではないでしょうか？

それから、操作性はどちらかというとα-7Dが好きです（20Dのコントロールパネル近くの３つのボタンが私は押しにくいです）が、こればっかりは個人差がありますので、そのあたりをどう見るかも考えたほうがいいですね。

私も購入するまで迷いに迷いましたが、画質以外は実際に手に触れて試写してみるのが一番明確に答えが出てきますね。悶々と考えているようでしたら明日にでもお店に行って触ってみることをお勧めします。
もし、デジタル一眼が初めてでしたら、雑誌の評価は参考程度に考えておいたほうが無難です。

基本性能の高い20Dはとてもすばらしいデジ一眼だと今でも思っていますが、私はどうしてもα-7Dが欲しくて購入しました。購入前からこの魅力がなんなのかを考えていくつも列挙してみたのですが、でも言葉であらわせない魅力があっていまだにハッキリした答えが見つかっていません・・・(＾＾；)

書込番号：4025403

[雨雪風雪]

風景と鳥となると、やはり２０Ｄが無難だと思います。
風景の場合は８００万画素がものをいう時があるでしょうし、動くものを撮るという事に関しては、ＥＯＳシステムの方が勝っていますから。

マクロやポートレートで、美しいボケ味を味わいたい、というのなら逆をお勧めするのですが・・・。

書込番号：4025706

大変貴重なご意見やアドバイスを有難うございますm(　)m　明日カメラ店に行って自分で選びたいと思います。皆様のお薦めの機種は分かれてはいますが、この板でありながらそれぞれの公平なご意見が参考になります。どちらを選んでも後悔することはないことを確信した気がします。気持ちの上だけで言えば、何人かの皆様が書いておられるように何かα７Dはスペック以外にひきつけるものがありますね。

書込番号：4026047

[田舎のブライダルカメラマン]

もう終わったようですが・・・

20Dを購入されるなら1Dの中古をオススメ致します。
同じ画質を求めるならば1Dの方がいいと感じています。
実際にプリントしたものを見るとわかるとおもいますが、解像度・質感などは数段格上です。
多分、私が20Dを手にしたならば1Dが羨ましくなると思います。
α-7Dとは異質の選択になる訳ですが・・・。

α-7Dはレンズを選びます。カリッとシャープな描写からソフトが少しかかったような描写までレンズ次第です。
本当にクセの少ないカメラなんですよね〜、良くも悪くも（笑

私は仕事の関係で20D、1Dを使いますが、α-7Dには特別な魅力を感じています。
これを使いだしてから悩む事も多くなりましたが、自分が上達しているのが感じられるようになりました♪
仕事ではあまり使いたくない、楽しみの為に使いたいカメラです♪

書込番号：4026591

田舎のブライダルカメラマンさん、アドバイス有難うございます。きょうカメラ店で散々触ってきました。どこかα７Dの握った感じや重さにもひかれる反面２０Dの早さにも魅力を感じます。両機種をお使いになった感想を書いておられますが多分α７Dをお好みと思いますが、ホワイトバランスの差、どれと鳥を撮る時のAFの速さとASの重要度について優先度について実感をお聞かせ下さると幸いです。また風景は両機種に圧倒的な差はあるのでしょうか？雑誌から見ると正直わかりませんし、解説者の意見を疑う時が多いのは不思議です。色々聞いてすみません。　　　ｍ(　)ｍ

書込番号：4029151

[けーぞー＠自宅]

お店によってはデモ機のファームアップが未だなところもあるようです。
ヨド＠川崎ルフロンとか。。。
「MENU」を押して「｜Ｏ｜」ボタンを押してファームのバージョンを確認ください。Ver.1.00jなら旧版です。

書込番号：4029240

固体差でしょうか・・

昨日、待ちに待った７Ｄを購入することが出来ました。
さっそく開封して、バッテリ−を入れようとした所、どしても何かにひっかかっている感じがあります。
下から覗いたところ、グリップ内に貼り付けてある基盤の一部がめくり上がっていました。
指先で押してへこませてからバッテリ−を入れましたが、抜いて暫くするとまた同じ症状が出ます。
へたに入れると基盤を壊してしまいそうで怖いです。
また、セルフタイマ−の赤いランプの下あたりに擦ったようなあとが・・また内蔵フラッシュカバ−には塗装むらが見られます。
期待して購入しただけに・・・残念でなりません。
ちなみに製造Ｎｏ,０２４１５６１８です。
皆さんのはどうなのでしょうか・・・
まだ、撮影はしておりませんがこの先どんな不良箇所が出てくるか不安です。

書込番号：4017702

[騎士２]

こういうのは、初期不良として交換してもらうしかないのでは？

書込番号：4017760

[MIF]

なんで「おかしい」と感じているのに、
すぐに販売店やメーカーサポートに相談しないのだろう？

書込番号：4017791

[そうやなあ]

こんなことがあったという報告ですね、
参考にここを覗いてるユーザー予備軍としては気になる情報です。

他のスレにも絡みますが「品質管理」に問題ありですね。

デイリン　さん　にはお気の毒に、と心情お察しいたします。
ただ販売店は信頼できるお店からだったのか知りたいですね。
まともなお店なら交換に応じてもらえると思いますので
結果も教えていただければ幸いです。

書込番号：4017835

[ａｕ特攻隊長]

早く持っていかないと自分が壊したと思われちゃうよ。

書込番号：4017930

送った返事が掲示されなかったので、再送信です。
肝心のことを書き忘れてすみませんでした。
早々に販売店には書面で状況を書き連絡したところ、交換しますとの連絡がありました。
まさか、二度とはないとは思いますが、ドキドキものです。
今後は使い倒すつもりでおりますので、宜しくお願いいたします。

書込番号：4018331

[ボトムがきいろ]

デイリン　さん
こんにちは、

＞基盤の一部がめくり上がっていました。
交換してもらうのが一番です。

私は、一番初めのものは、誤動作と本体を振っても電池が全く出てこないので交換しました。
交換品は、新品の３台中、一番取り出し易いものを選びました。
最終的にはサービスセンターで、調整してもらいました。
2〜4�oくらい出るのが正解です。

どちらかというと、取り出し難いものの方が多いような気がしますので、凄く取り出しやすいものは異常品なのかもしれません。
交換後、調整に出すときは、ＣＣＤの傾き、ＡＦの精度を確認してから出すと良いでしょう。

どうしてもすばやく取り出したいときは、電池にテープで引出し用の「べろ」を作ると良いことをこの掲示板で教わりました。

＞セルフタイマ−の赤いランプの下あたりに擦ったようなあとが・・また内蔵フラッシュカバ−には塗装むらが見られます。
以外と新品では無いかもしれませんね。
正規ルートで購入されましたでしょうか。
いずれにせよ、交換可能だと思います。
電池は取り出しにくくても、塗装ムラなんて滅多に無いと思いますよ。

書込番号：4018405

[数値ヲタクの社会適応力は疑問]

新品ではないものが“新品”として売られてしまうことなどあるのでしょうか？

書込番号：4018575

数値ヲタクの社会適応力は疑問　さん、あまり考えたくはないですが、そのような事が無いことを祈ります。
以前、ＥＯＳ１０Ｄの時もそうでしたが、同じようにフラッシャカバ−の塗装むらがありました。プラスチック成型では良くあるのですが、型から抜く時の油脂が残っていてそれが塗装むらの原因かなっとも思っています。撮影には支障が無いのでたいした事ではないのですが、自分にとっては高い買い物ですのでやはり納得できる商品を買いたいですからね。

書込番号：4018759

店頭でとっかえひっかえ散々チェックされて没になったブツはどうなるのでしょう？
一度開封したものはメーカーに返品しているのでしょうか？

書込番号：4018793

[ａｕ特攻隊長]

デジカメって封してないですからねぇ。納得するしないは人それぞ
れだから、元に戻してそのまま売っているのでは？

書込番号：4018881

[MIF]

＞一度開封したものはメーカーに返品しているのでしょうか？

するわけないじゃん。

誰かがチェックさせてもらえるってことは、
他の人もチェックさせてもらってるって事なんだから。
基本的に簡単にチェックさせてくれるような店は、
未使用品ではあるが未開封品ではないと思った方がいいよ。

普段はチェックさせない店が
クレーマー対応で仕方なくチェックさせた場合は、
展示品扱いで特売に出すこともあるようだけど。

書込番号：4018914

なるほど、そんなものなのですか。僕はあまり店頭でチェックしたこと無かったので知りませんでした。
でもこういうのが当たり前な工業製品てめずらしいような気がします。なんか感覚が麻痺してきたなぁ…。

書込番号：4019038

メーカーに出すと一通り治って戻りますよ。
バッテリー取り出しの不具合は報告しておりませんが治ってました。

書込番号：4019564

>でもこういうのが当たり前な工業製品てめずらしいような気がします。

販売店の問題なので工業製品に限りませんよ、念のため。

書込番号：4019638

[ａｕ特攻隊長]

ここでもレンズが出てすぐに試写させてもらっている人がちらほら
おられますが、あれはどうなんでしょうね。私は、買う物に対して
不良がないかチェックはしますが、いままで試写したことはないん
ですが。

書込番号：4020483

[ａｕ特攻隊長]

ちょっと訂正

>いままで試写したことはないん
ですが。

性能チェック目的だけで試写させてもらったことはないんですが。

書込番号：4020576

> 性能チェック目的だけで試写させてもらったことはないんですが。

展示品で試写したことはありますが在庫品を開封してというのはないですね。購入後にレンズに気泡が見つかって交換してもらったことがありますがこれもまた在庫品として店頭に並ぶのでしょうかね。
いずれにしてもカメラ関係のこの感覚はちょっとカルチャーショックに近い物がありました(苦笑。

書込番号：4020762

[ａｕ特攻隊長]

やっぱり展示品でですよね。
私の近所の店は展示品がほとんどない状態でして・・・。

書込番号：4020945

[ボトムがきいろ]

んん私のことか！？

ちなみに私は、展示品のある店でしか、試写していません。
わざわざ往復交通費1,640円をかけて、レンズのあるお店に足を運んでいます。

先日、購入目的でシグマの18-50�oF2.8を取り寄せて頂きました。
全くピントが合わなかったかったため、購入しませんでしたが、取り寄せたからと言って不良品を購入しなければならない義務はありません。もし購入したとしても後から交換するだけの話です。
今、再度取り寄せ中です。

α７Ｄの電池室の不良はメーカーが、基本的な設計が出来ていないため、大変不愉快なおもいをしました。
私は、新品在庫を全て確認しましたが、振らないで素直に出てくるものが一つも無く、結果的に全て調べることになってしまいました。

キタムラの店員さんが親切なので、私が言わなくても、在庫調べますといって当りが出るまで調べてくれました。最終的に当りが無かったので、修理で対応しました。

これについては、メーカーに責任があるのではないでしょうか。

書込番号：4021099

> 最終的に当りが無かったので、修理で対応しました。

コニミノに関しては、サービスの対応がいいので（きちんと話を聞いてくれるし、きちんと状況を伝えてくれるので、といってもフォトスクエアで個人的に感じただけなので、電話での対応や他の人から見てどうかはわかりませんが）、店頭での交換より修理に出した方が納得が行く結果になるような気がします。指摘した事項が直ってなければ、向うも気まずいでしょうし（量販店には責任がないからか、修理を頼んでもいいかげんにしかメーカーまで話が伝わらなかったり、再取り寄せで間違ったものを取り寄せそうになって電話で何度も確認されたりされて、不愉快なケースがままあります）きっちり対応してくれます。まあ、対応が丁寧すぎて窓口で時間を取られる事が難ですが。

書込番号：4022753

手ぶれインジケーターとは何でしょうか

α7Dを使っていて最近思うのは、手ぶれインジケーターっていったい何なのかということです。

カメラを構えて明らかに動作が止まっているにもかかわらず、手ぶれインジケーターの点灯が1〜2になるまでに、少しタイムラグがあるように思います。
ひょっとしてこの手ぶれインジケーターってカメラのぶれを検知しているのではなく、A/Sの動作の安定したことを示しているのものではないかと考えます。

実際、十分なシャッター速度を維持した状況で撮影してみるとA/S ONで手ぶれインジケーターが4〜５点灯した状況と、同じシチュエーションでA/S OFFの状況とでは、明らかにOFFのほうがぶれは少ないです。この現象は、ONの状態であるとA/Sがまだ安定していないため、かえってぶれを作り出しているということを示していると思います。

ですから、スナップショットなどで即座にシャッターを切らなければならない状況で、もし十分なシャッター速度を得られるならば、むしろA/SをOFFにしたほうが良い結果が得られるのではないかと考えられるのですが。

皆さんはどのようにお考えか、ご意見を伺いたいと思います。

書込番号：4019025

[kuma_san_A1]

手ぶれインジケータは単なる「目安」です。
角速度センサーからの信号を「割とダイレクトに」表示している(説明はしょりすぎですがよろしく)ようです。
流し撮りなどで振っている最中はその方向の大きな動きは補正に反映されないのにもかかわらずインジケータは最大になっていることからもそれが理解できるでしょう。

＞ひょっとしてこの手ぶれインジケーターってカメラのぶれを検知しているのではなく、A/Sの動作の安定したことを示しているのものではないかと考えます。

ASの動作はレリーズ後なのでその考え方は間違いです。
あと、「…安定していないため、かえってぶれを作り出している…」ですが…
・過渡的な動作の直後は誤補正がさけられません。
その意味では若干の時間(メーカー未公表。0.5秒もあれば充分)が必要です。
・人為的にジグザグに振ったり、振りはじめ直後、および振って止めた直後は「誤補正」が原理上さけられません。

＞ですから、スナップショットなどで即座にシャッターを切らなければならない状況で、もし十分なシャッター速度を得られるならば、むしろA/SをOFFにしたほうが良い結果が得られるのではないかと考えられるのですが。

「即座にシャッターを切る」のが誤補正を生む状況(たぶんそうなります)なのでASはOFFにするほうが良いのは間違いありません。

以上、失礼しました。

書込番号：4019391

kuma_san_A1　さん 大変ありがとうございます。

ご返信の中でいまひとつ解らないのですが、
「ASの動作はレリーズ後」ということならば、レリーズ前はA/Sは何も動作していないということでしょうか。
だとするならば、レリーズ前のカメラの動きに対してはA/Sは何の影響も受けないということになりませんか？　つまり誤補正は起き得ないということになりませんか？

私の文章理解能力が低いのかもしれませんが、その辺のところをもう少し噛み砕いて説明していただければ嬉しいのですが。

あつかましいお願い、申し訳ありません。

書込番号：4019477

[kuma_san_A1]

噛み砕いて説明するの苦手ですが…

[4019477]コニカミノルタファン　さん
＞「ASの動作はレリーズ後」ということならば、レリーズ前はA/Sは何も動作していないということでしょうか。

補正「動作」はしていないということです。
角速度センサーからの情報を元に補正量の「演算」(レリーズ半押しで起動なのかどうかは知りません)は行うと思いますよ。
流し撮りなどでの直流成分(被写体を追いかけるゆっくりと大きな振りの成分)を除外するためにはハイパス処理が入ってるわけで、過渡的な動作はその瞬間にフィルターをくぐり抜けるはずです。
レリーズ後に演算も起動したら流し撮りは全滅します(誤補正により)。

＞だとするならば、レリーズ前のカメラの動きに対してはA/Sは何の影響も受けないということになりませんか？　つまり誤補正は起き得ないということになりませんか？

上の説明で「特定のシチュエーションで誤補正は起きる」ことが理解していただけるとうれしく思います。
それから補正仕様の目標を超えた高い周波数のブレも誤補正の要因になるでしょう。
三脚使用時にOFFにするように推奨するのはそういうわけです。
(一脚は大丈夫。三脚も剛性の低い柔なものなら振動する周波数は高くならないのでASをONでいけるはずです。…ただし自己責任でおねがいします)

これ以上はうまく説明できないかもしれません。
その場合はごめんなさいです。
失礼しました。

書込番号：4019668

kuma_san_A1　さん またまた大変ありがとうございました。

つまり、即座にシャッターを切る場合、演算が終了しないうちにレリーズしてしまうので、A/Sが誤補正してしまうのですね。

言うなれば、手ぶれインジケーターはカメラのぶれを表示していると同時に、演算終了までのタイマーのような働きをしている、という理解でよろしいんでしょうか。

いや、考えをまとめるいい機会になりました。有難うございました。

書込番号：4019781

[kuma_san_A1]

[4019781]コニカミノルタファン　さん
＞つまり、即座にシャッターを切る場合、演算が終了しないうちにレリーズしてしまうので、A/Sが誤補正してしまうのですね。

全然違います。演算結果が食い違うから誤補正なんです。
大きく振っている時はその成分を無視して動作し、止めている時はそのように動作する。
過渡的な変位点(例えばカメラをパンして目標をフレームインした瞬間にカメラを止めてレリーズする場合)では(振っている時の動作か止まっている時の動作のどちらでもない状態になり)誤補正がさけられないだけです。

＞演算終了までのタイマーのような働きをしている、という理解でよろしいんでしょうか。

演算自体は高速にリアルタイムに補正ループの中に入ってます。
インジケータはカメラを止めて撮影する場合のASヒットの「目安」でしかありません。

またまた失礼しました。

書込番号：4019859

なんか大きな誤解をしているような．．．．

書込番号：4019865

しまったkuma_san_A1さんが間に入ってしまった

書込番号：4019873

kuma_san_A1　さん 訂正有難うございます。

解りました。カメラは演算を休みなく行っているわけですね。
それで演算結果とカメラの動きが食い違うので誤補正すると。

重ね重ね有難うございました。

書込番号：4019911

[アメショー]

ちょっと論点は違いますが。

被写体ブレの大きいものを写す時、手ぶれ補正をオンにするより
オフにした方がシャッタースピードを稼げますよね。
風の強い日に花を撮影する場合などは、むしろ手ぶれ補正を
オフにして撮影することもしばしば。
そう考えると私の場合、本当に手ぶれ補正が必要なケースって
少ないのかな、って思うことがあります。

書込番号：4021347

[kuma_san_A1]

[4021347]アメショー　さん
＞被写体ブレの大きいものを写す時、手ぶれ補正をオンにするより
オフにした方がシャッタースピードを稼げますよね。

「シャッタースピードが稼げる」のと「手ぶれ補正の有無」とはぜんぜん関係ありませんね。
被写体ブレを避けたいからシャッタースピードを高速にするだけですよね？

[4019911]コニカミノルタファン　さん

どうもまだ誤解している(またはコニカミノルタファンさんの言葉が足りないだけかもしれませんが)ようですが、あえて言葉を重ねても仕方ないので…
というかわたしの「力不足」ということで他の方のフォローを期待します。

書込番号：4021409

[4021409]kuma_san_A1　さん 言い直します。

カメラは演算をおそらくシャッターの半押しから撮影完了まで休みなく行っているわけですね。
そのときの演算結果とカメラの動きが食い違った場合に誤補正すると。

これでどうでしょうか？

これまでの丁寧なご回答に心より感謝しています。

書込番号：4021916

[kuma_san_A1]

[4021916]コニカミノルタファン　さん

OKです。
おつきあいありがとうございました。

書込番号：4021959

修理中のサブ機

かなり調整に出す機会が多い様ですねえ、
１〜２週間まるきり使えないと困るので、サブ機考えておきたいです。
ぼくは、フィルムカメラ経験極々わずか。
でも、α７０とか３万円で買えそうですし、αレンズも共用できるし
どうかなあ？と想います。
フィルムもお店でデータに書いてもらう事も可能らしいし、使いかっては似てるしあっても良いかなあと。
またはコンデジをサブ機に使うか。
どちらが良いでしょうね？
機種もおすすめいただければ助かります。
あくまでも、どうしようも無い時のサブ機です。

書込番号：4009065

[TAK-H]

デジック２　さん、こんにちは。
私が同じ立場ならば、中古でもいいからα−７を買うと思います。
α−７はお勧めです。
他社フラッグシップ機もかくやと思うばかりの多機能で、α−７Ｄとも最も似た操作性だと思いますし。
私は、α−９Tiのほか、Ｆ３，Ｆ５，Ｆ６、ＥＯＳ−１ＶＨＳ、１ＮＨＳ等も使ってますが、出張旅行などにはα−７Limitedを持ち歩いています。
これは、このクラスでほとんど最強のカメラだと思っています。

書込番号：4009336

[AMAAMA]

私もα-7をお薦め。操作感が同じなので併用しても迷わないかと。
70やsweet2はさらに安いのでどうしようもない時のサブとしてはどちらも買って損は無いものでしょう。
ただ、サブと割り切ってても、物足りなさが出るかもしれません。
なのでやっぱり7買っちゃってください。
デジタルのサブにデジタルというのは今の段階ではどうかな？と思ったり。
調整に出してる間にサブに問題が出そう（＾＾；
サブには熟成された銀塩が良いと思います〜
なのでやっぱり7買っちゃってくださいw

書込番号：4009362

私も今無償修理に出してます（ファ-ムアップ失敗）。
あと2.3日かかります。
サブ機はフィルムカメラもいいですが,私のα9の中にはフィルムが36枚中30ぐらいでストップしたまま,まだ現像に出してません。
デジタルが便利になったおかげで最近はフィルム現像出すのが億劫になってしまいました。
いかがでしょう？このさいデジ一眼をもう一台,D70あたりシグマの18-50の3.5-5.6付けて。
今フィルムカメラもかなり安くなってますが,（707siで中古で一万円だいで買える時期です）
私はD70買おうか迷ってる最中です

書込番号：4009409

α70は値段の割りに質感高いですよね、SSMやADI」も利用できるし
古いフラッグシップよりも優れているかも…

とは言え3万強だとα7や9xiも中古だと狙えるし、ただ、サブBodyは
カメラバックに絶えず入れて歩くモノなので小さい70かSweetが
良いと思います。

書込番号：4009754

サブ機にα７おすすめ多いですね。（＾＾）
本でも操作が似てると読みましたが本格的でも無くて良いかなと
α７０書きましたが　こちらも操作は似てらっしゃいますか？
また、スイート２はかなり格下なのかな？　さっぱり解りませんが
フィルムカメラあっても良いでしょうねえ。レンズは生かせるし。
そういった意味で他メーカーデジ一眼をサブに使ったらレンズが生かせないし、ちょっと無理っぽいです。
α７０はシャッタースピードが劣る様ですがいかがなんでしょう。
ほか、コンデジおすすめは　いませんか？

書込番号：4009781

[AMAAMA]

sweet2は評判良いですよ。安い割にはあまりにも良いので70が売れないという困った存在。
ただ、70は７やsweet2には無い金属外装という利点も。
ヨドバシでsweet2が22800円、70が32800円ですので、どっちも格安で入手出来ます。
7は中古で40000円前後、新品でも5〜60000円ですので、これも性能を考えると激安ですので、お薦め！しつこくお勧め！

書込番号：4009939

[チョロたろう]

α−７に一票！
私もαレンズが使えるサブとして中古4万程で購入しましたが今ではこちらがメイン？になってます。
もともとM型マットに交換済みでしたが、とにかくファインダーが素晴らしい。Gレンズとの組み合わせは最高です。
それと銀塩1眼を購入したら是非、ポジ撮影をしてください。
感動します。はまります。
おかげでビュアー、ルーペなど予定外の出費がありましたが大満足です。フィルムスキャナーも買ってしまいそう・・・

書込番号：4010230

私も銀塩α-7に一票、と言いたいところですが、デジタルとフィルムとでは、撮った画像のハンドリングが異なりますので、銀塩7はサブ機ではなく、別のお楽しみマシンかなと思います。

どうしようもない時のサブ機としてなら、ミノルタディマージュＡ１はいかがでしょうか。
28-200mmF2.8-3.5ＧＴレンズ、手動ズームリング、ＡＳ搭載、2/3型CCD５００万画素、そして何よりも５万円で買えたりする。
デジ１には敵いませんが、サブ機としてなら十分だと思いますです。

書込番号：4011934

[TAK-H]

まだ、お悩みのようですね。(^_^;)
私も考え方を変えました。「あくまでも、どうしようも無い時のサブ機」ということですからね。(^_^;)
本当は、AMAAMA　さん、チョロたろう　さんと同感なのですが、α−７では主役を食っちゃうかも知れない実力ですから、ご質問の趣旨には反するかもしれないですね。買って画質ＡＦともに後悔したカプリオ、暗さや湯気でＡＦが合わずシャッターチャンスを逃して悔やんだＸt、ノイズの多さその他、後悔ばかりで、遂にはコンデジ替わりに1DmarkIIを持ち歩くようになった私の感覚が異常なのか、と気づきました。(^^;)

ただ、前コメントでは、ファインダー（Ｍスクリーンも使える）、ＡＦの速さ、操作性、撮影データ記録、背面のナビゲーションディスプレイ、ストロボ同調速度、縦位置コントロールグリップ、内蔵モーターのパワー、Limited同様にする改造サービス等々・・・・。確かに重さは200g以上の差がありますが、しかし、実力はそれ以上の差があり、次元が違いすぎるので、これをお勧めしましたが、この評価自体は変わりません。(^^;)
私など約１３万円で買いましたが（Limitedなので）、それでもこの内容でこの価格なら安い、と思っての書き込みでした。

しかし、「どうしようも無い時のサブ機」ということで、コンデジもお考えということであれば、コンデジもいいかもしれません。
コンデジならポケットに入るＸ50とかもよいかもしれません。
ただ、Ａ１にしてもＸ50にしても、冬は低温でまともにＡＦが動かなくなるケースが割とあるようなのでご注意ですが。

書込番号：4012798

ありがとう、まだ　お悩みです（＾＾）
銀塩α７の良さは大いに解りかけてきました。
でも、予算上とあくまでサブという事でα７０かスイート２で
考慮いたしたく想います。
折角のαレンズも買う事だし活かしたいし、安いし、コンデジ画質に
がっかりして来たし、（でもぼくのコンデジ４年前の）

気になる点　　フィルム一眼で撮った場合デジタルデータ作成は
どれくらい料金かかるか　経験ある方お願いします。

書込番号：4013144

[AMAAMA]

フィルムメインであればスキャナー買うのがいいのでしょうが、サブでたまに撮ったものをデジタルデータ化するのであればお店に頼むのが手っ取り早いですね。
最近はほとんどの店がデジタルラボ機（フジのフロンティア等）導入してますので、フィルムを一度スキャンして、デジタル化したものを印刷しているので、CD-R機と繋げている店ならCD-Rに焼いてくれるかと思います。
私は知人の経営するお店で格安でやってもらっていますが、さすが業務用、高速で綺麗にスキャンされます。
価格は通常どの位かかるのかはわかりませんが、7Dで撮ったものをプリントしてもらう等して、行き付けのお店を作ったところでお願いしてみれば安くやってもらえるのではないでしょうか？

書込番号：4013282

カメラのキタムラでは、ネガフィルムを同時プリントに出した場合、サービス券利用なら無料でフォトＣＤを作成してくれます。
サービス券は、初回利用時以降は必ずくれますので、つまり初回以外は同時プリントなら無料でフォトＣＤが作れます。

プリントはいらない、現像＋フォトＣＤでいいなら、フォトＣＤ作成は５３０円です。（現像代は別途かかる）
ただし、とりあえず現像のみしておいて、後日フォトＣＤ作成を頼むと、ネガ１本あたり５３０円かかる（例えば３６枚撮りのネガを５セット持ち込むと、５３０円×５＝２，６５０円かかる）と聞いた記憶がありますので、注意が必要です。
会社やお店によっても違うでしょうから、近所のお店にでも問合わせてみてください。

こんな訳で、フィルムデータのデジタル化は、それなりにお金と手間がかかります。
エプソンのプリンタ（複合機）には、ネガから画像データをＰＣに取り込める機種もありますが、データ転送にはそれなりの時間がかかるようです。

書込番号：4013285

[yoshi αー７Ｄ]

この安いフォトＣＤのサービスはいろんなところでありますが、4ペースなので、ほとんど使い物にならないです。画素数にして200万前後だと思います。やはり一眼で撮った写真なら16ベースで取り込みたいですからね。
以前、キタムラで聞いたら16ベースは1枚1000円以上だとか。高い。
安いところを探せば1本(36枚)で1500円ぐらいでやってもらえるところもあるようです。

書込番号：4013341

なるほど　フィルムからデータ作成は高く付くね。
コンデジをサブにするのが一番簡単そう。
でも、コンデジのシャッタースピードって遅いですよね。
手ぶれも不安だし。
銀塩一眼は　手ぶれ心配がデジタルより少ないよと
お店で聞きましたが　実際ほんとうですか？
書き込む時間が無いからだとか　言ってましたが、

書込番号：4015560

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>書き込む時間が無いからだとか　言ってましたが

それはちょっと、滅茶苦茶な理由……

書込番号：4015664

ヒロひろｈｉｒｏ　さん
>書き込む時間が無いからだとか　言ってましたが
それはちょっと、滅茶苦茶な理由……

ははは　ですよねえ。。。
おしえてください。

書込番号：4015714

[AMAAMA]

最終的に楽しむ手段がプリントではなく、PCモニターでの鑑賞でしたら、たしかにコンデジの方が楽ですよね。
ミノルタのA200なら7D同様ASが付いてるんで手振れが心配ならいいでしょうが、価格的にはサブ機としてはちょっと高めですよね。
シャッタースピードは絞りとISO感度によって決まると思うのでコンデジだから遅くなるというのは無いかと思いますが。
銀塩がデジタルより手振れしにくいという事も無いでしょう。
単に鑑賞の手段としてデジタルの方がそれが分かりやすいだけかと。
デジタルならすぐ等倍で見れるけど、銀塩で全紙に伸ばしたりスライドで見る人は少ないですからね。

書込番号：4015857

[チョロたろう]

＞銀塩一眼は　手ぶれ心配がデジタルより少ない
本当かも。
この前、霜の撮影を100/2.8マクロ（手持ち）で行ったのですが７Dでは
ISO100ではぶれてしまって感度を上げて撮影したのですが、フィルムは
ISO100でも1枚もぶれてなかったです。（10倍ルーペで確認）
焦点換算距離が７Dは1.5倍なのを考慮しても驚きの結果でした。
正直全部ブレブレだと思ってましたから。

書込番号：4015934

ぼくの場合毎度お店でプリントします。
で、パソコンで紙面つくりもするためデータも欲しい、
あとは保存をハードディスクにしておきたいのもあります。
昔の写真を探し出し、お店にプリントお願い言ったりもしたいし、
とまあこんな具合です。

手ぶれにこだわるのは、人より多少震える傾向が強いためです。
ほんとの多少ですよ（笑）
あとはコンデジ４年使用で散々プリント時に　ぶれや、色悪いなど
指摘されてしまったためでも、あるかなあと想います。

書込番号：4016055

[AMAAMA]

コンデジの場合構え難さもブレの原因かと。
軽くて小さいのも良し悪しかと。

書込番号：4016193

α７にすべきです。理由はα７こそ銀鉛の究極的に完成されたカメラの一つであり、これを使わずしてα７Ｄの性能を云々するわけには行かない。また、α９が製造中止になつたのと同様の運命をα７も辿ることは、もはや時代の流れとして避けられないところでしょうから、今手に入れておいても損は無いはずです。私はデジ一はまだ買っていないが、買ったとしてもα７をメインにするつもりです。

書込番号：4016229

＞なるほど　フィルムからデータ作成は高く付くね。
＞コンデジをサブにするのが一番簡単そう。
＞でも、コンデジのシャッタースピードって遅いですよね。
＞手ぶれも不安だし。

コンデジのシャッタースピードが遅い？
レリースタイムラグやＡＦの合焦スピードのことですかね。
確かに一眼レフと比べられたら、ハイエンドコンパクトの最大の弱みはこのあたりでしょうね。

とはいえ、どうしようもない時のサブ機なわけなので、ミノルタＡ１でＯＫのような気がします。
ＡＳ付いてますし、新品でもどうかしたら５万円以下ですし、α−７Ｄを持ち出しにくい状況でも使えると思いますしね。

書込番号：4017710