αSweet DIGITAL Wズームキット のクチコミ掲示板

教えて下さい

[ゆうまち]

初心者なんで教えて下さい。今、フィルムのαsweetとｺﾝﾃﾞｼﾞを持っていて、姪の運動会や友達の結婚式などには一眼ﾚﾌを使って、普段の旅行には持ち運びの点もありｺﾝﾃﾞｼﾞを使っています。でもｺﾝﾃﾞｼﾞは光学3倍とかなのであまり満足はしてません。それで今年また友達の結婚式の予定があり、ｱﾙﾊﾞﾑを作ってﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたいと考えてます。それでやはりﾌｲﾙﾑﾀｲﾌﾟの一眼ﾚﾌでは、現像してみないとうまく撮れているかわからないし、PCで加工処理とかしたいので、買い替えを決意したのですが、一眼ﾚﾌを買うか、持ち運びの点も考えて、SONY等のDSC‐H1とかR1ﾀｲﾌﾟの物を買うか悩んでいます。最初は、ﾊﾞｯｸがﾎﾞｹるような写真は一眼ﾚﾌじゃないと撮れないと思っていたので一眼ﾚﾌを買おうと思っていたのですが、店頭でDSC‐H1とかR1の見本の写真を見たらﾊﾞｯｸがﾎﾞｹて以外と綺麗に撮れていたので、どっちにしようか悩みはじめました。ﾌｲﾙﾑのαsweetを買った時に外付ﾌﾗｯｼﾕやｼｸﾞﾏの300ﾐﾘの望遠ﾚﾝｽﾞも一緒に買ったのですが、そのまま使えると店員さんに教えてもらったのですが、使えるんですよね？後、αsweetﾃﾞｼﾞﾀﾙはｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼﾕじゃないとﾀﾞﾒですか？SDは使えないのでしょうか？やはりﾊﾞｯｸがﾎﾞｹるような綺麗な写真は一眼ﾚﾌの方が素人でも撮りやすいのでしょうか？ただ一眼ﾚﾌは持ち運び等の問題で旅行とかに中々持って行きにくいので、悩んでます。DSC‐H1とかR1等で一眼ﾚﾌと変わらない写真が撮れるのならば、旅行とかにも持って行きやすいのでいいんですが。一眼ﾚﾌだと光学12倍とかそういう表現に例えるとどれぐらいになるんでしょうか？素人なんで変な質問ですいません。どなたかｱﾄﾞﾊﾞｲｽ下さい。

書込番号：4721480

[マリンスノウ]

機種を云々言う前に、どうしたら背景をぼかせるのか、ちょっと調べてみてはどうですか？

ワタシも自分の持ち物以外は不案内なのでDSC‐H1とかR1がどの程度の写りをするのか分かりませんので。

書込番号：4721739

[number(N)ine]

コンデジとデジ一眼ではノイズの処理レベルが全く違います。
コンデジの暗い場所で撮影した画像は、正直萎えてしまいます。
というわけで、僕はデジ一眼に１票入れときます。

書込番号：4721740

[ゼロハンライダー]

レンズは何をお持ちか分かりませんが、ミノルタマウントならOKのはずです。
SDカードもアダプターを使えばαSweetDで使用可能です。

ソニーの当該機は分かりませんので・・・。

書込番号：4721885

[真偽体]

銀塩sweetをISO1600のネガで使うのが一番では？？
（見たところ、粒状性とかにそんなに拘ってる様には見えないので）

なんだかんだ言って、ネガフィルムの「おおらかさ」は頼りになります。

書込番号：4721903

[真偽体]

書き漏らし

＞PCで加工処理とかしたいので、買い替えを決意したのですが
フィルムスキャナの値段が、SweetD＋記録メディアの値段より安いので
（最新鋭のを狙わずに、ちょっと古いのとかならもっと安い）


因みに、お持ちのフラッシュが3600HS(D)か5600HS(D)で無い場合、SweetDには流用できません。
（厳密には、出来るけど強制的にフル発光なので実用に耐えません）
フラッシュは結構値段が張ると思うので、非対応のフラッシュをお持ちなら安易に移行しない方が良いと思います。
（また、銀塩Sweetの方がSweetDよりボケ具合が大きいですし）

書込番号：4721930

[写画楽]

こんばんは
ボケの出具合ということになると、同一被写体を同じような大きさにに撮った場合、ボケがαsweetDと近いのは、Ｒ１の方です。
Ｈ１はコンパクトの範疇ですからボケに多くの期待はできません。
また、Ｒ１はテレ側でＦ値が割と大きくなる（暗くなる）ので、αsweetDに、同程度の換算焦点距離の明るいレンズを選択した方が、ボケを大きくするのに有利です。

問題点が具体的に見えていないように感じます。試写できるようなお店があればじっくり撮り比べながら店員さんと相談してみてはいかがでしょうか。

書込番号：4722000

[ゼロハンライダー]

＞フィルムスキャナの値段が

コニカミノルタ　DiMAGE Scan Elite5400 AF-5400
￥３９８００−

http://www.getplus.co.jp/default_next.asp?pid=902901

ただし加工を目的にするなら、CD書き込みサービスで我慢するか、素直にデジに行く方が手間がかからないですよ。

書込番号：4722014

反映

[広角王]

はじめまして。

過去ログやweb検索で調べてみてもわからなくて、
ここならもしやと思い、質問してみます。


「RAW」は画像エンジンを通さない未加工データなので、
「ホワイトバランス」などのカメラの設定を反映しない、
という風に、どこかのカメラレビューで読みました。
それはつまり、本体の機能が無意味になってしまう、
ということでしょうか？

また、「TIFF」という形式も非圧縮ですが、
「RAW」とはどう違うのでしょう？


よろしくお願いします。

書込番号：4714789

[take525+]

こちらをご覧下さい。
http://www.aquageographic.com/users/sato/dslr/theory_raw.html

カメラボディの中で「現像」を行なわないのですね。
本体の機能といってもAWB のみではありませんしね。

RAWは画像になっていない未現像のデータ、
TIFFは現像し画像になったデータで圧縮がかかっていないだけです。

書込番号：4714820

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

＞本体の機能が無意味になってしまう、ということでしょうか？

まぁ、無意味と言えば無意味かもしれませんが、同じ撮像素子を使ったカメラでも、
メーカーによってRAW形式も違いますから、完全に無意味とは言い切れないでしょう。

TIFFはそれ自体が画像形式のファイルです。
それにひきかえ、RAWはまだ画像にはなっていません。
おおまか、この程度の違いと認識していればいいかと？(^^;)

書込番号：4714825

[カメラ大好き人間]

各メーカーが提供している、RAWの現像ソフトで、現像しますが、撮影時の設定はそのまま引き継がれて現像されます。そうなんで、カメラの機能は無意味ではありません。

私は、撮影時のカメラの設定で、現像しています。

RAW形式で撮影している理由は、将来、カメラメーカーが、ファームウェアで機能追加することはせずに、現像ソフトで機能追加することがあるからです。最近の例では、キャノンのピクチャースタイル機能が、現像ソフトによって、古いカメラのRAW形式をサポートしています。

書込番号：4714922

[広角王]

take525+さん、
Ｆ２→１０Ｄさん、
カメラ大好き人間さん、

回答して頂き、ありがとうございます。
紹介HPも、とても勉強になりました。


「RAW」と「TIFF」は同じもので、
「RAW」は数値データ、「TIFF」は写真（映像）だと考えます。
各種設定も「TIFF」には反映されると考えています。


「TIFF」では連写できない、と理解していたので、
各種設定の行方はどうなるのか、というところも、
気になってしまったわけです。

書込番号：4715688

[真偽体]

＞「RAW」と「TIFF」は同じもので、
いやいや、全然違いますよ。

take525+さんの書き方を流用すると


・JPEGはカメラ側でセットされたパラメータで現像された後、不可逆な圧縮を掛けられたデータ
・TIFFはカメラ側でセットされたパラメータで現像されてるけど、圧縮がされてないデータ
・RAWは未現像のデータなので、後からパソコン上で好きなように現像できるデータ


現像する余地が有るか無いかという観点で分けると、RAWだけが現像可能であり、JPEGとTIFFはそれ以上の現像は不可能です。
ですからTIFFが近しいものは、RAWではなくJPEGの方と言えます。



もうひとつ言いますと、RAW形式が一般的になってきた昨今に於いては、TIFF形式を使う必要は無いと思います。

なぜなら、TIFFからRAWを作る事は出来ませんが、RAWからはTIFFを作る事が出来るからです。（JPEGも作れますが）
その上、作ったTIFFが気に入らなければ、パラメータ（WB、シャープネス、彩度など）を変えて何度でもチャレンジできます。

＃正確には、TIFFやJPEGの状態でもWBやシャープネスの調整は出来ます
＃しかし、RAWからやる場合に比べて対応範囲は狭くなります



まぁ、露出等は撮影時に考慮するものであって、後で処理するのは邪道だ！！　という向きもありますし、枚数が嵩むと一つ一つセッティングを考えながら現像するのは辛い面もあるので、普段はJPEGで撮っておいて、必要な時だけRAWを使うようにしています。
（暗くて手ぶれしそうな時、暗めに撮影しておいて明るめに現像する　等）

書込番号：4715843

[広角王]

真偽体さん、解説して頂きありがとうございます。

容量としてはほぼ同じものかな、という意味だったんですが、
解説を読むと、やはりまだ僕の理解は甘かったようです。



それから、今ふと思ってしまったのですが、

「NDフィルターでシャッターを遅くする技のとき、
絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？



よろしくお願いします。

書込番号：4717022

[take525+]

＞「NDフィルターでシャッターを遅くする技のとき、
＞絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
＞と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？

NDフィルタを使用するという場合は、ある程度の目的となるシャッタ速度があるハズです。
その速度が可能になる濃度のフィルタを使用し、絞りは微調整もしくは、被写界深度を考慮された値になると考えます。

露出は「明るさ」「感度」「絞り」「シャッタ速度」これらの組合わせで決定されるものです。
NDフィルタは　その組合わせで不都合が生じる場面で「明るさ」を調整するとご理解ください。

書込番号：4717106

[take525+]

NDフィルタには　幾通りかの濃度があります。
必要な露出倍数のものを選択するのが基本ですが、通常は８倍のもの（ND８）を使う場合が多いようですね。
露出の段数にして３段分の効果が得られます。

書込番号：4717115

[カメラ大好き人間]

NDフィルターは、重ねて使うこともできます。

私は、ケンコーのND8とND4を持っていますが、望遠ズームのときなど、フィルタ枠にけられなければ、必要に応じて、NDフィルターを重ねて使います。

書込番号：4717265

[広角王]

take525+さん、カメラ大好き人間さん、
解説していただきありがとうございます。


＞露出は「明るさ」「感度」「絞り」「シャッタ速度」
＞これらの組合わせで決定されるものです。

「明るさ」と「感度」のことは、よくわかっていないので、
調べてみようと思います。


＞必要な露出倍数のものを選択するのが基本

必要な露出倍数というものも、研究してみます。



ところで、重大な失敗をしてしまったもしれないので、
今一度お願いします。

NDフィルターで『シャッターを遅くする技』のとき、
「絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？


よろしくお願いします。

書込番号：4718955

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞僕の理解は合っているでしょうか？

基本的には間違ってはいませんよ。
NDフィルターを使っても、絞りを開いてシャッター速度を同にして、
被写界深度を浅くして、ぼけを利用した表現にも使います。
それと、take525+さん　も仰っているように、目的のシャッター速度が有る場合は、
シャッター速度が固定されますから、どうしても絞りで調整するしかありません。

ようは、使い方は目的によって変わってきますから、どう使っても間違いではありません。

書込番号：4719174

[take525+]

カメラや写真の基礎知識、
ここの板で質問して断片的に覚えるよりも、基本から系統的に覚えられた方が良いと思います。

そこで定番ですが、
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/kumon/index.htm
ここで勉強されて、実際に撮影されて、分からない事がでてきたら　また新たなスレッドを立てて質問されてみてはいかがでしょう。

書込番号：4719375

[広角王]

Ｆ２→１０Ｄさん、take525+さん、
回答していただき、ありがとうございます。
紹介のページも、いい勉強になります。

時々、この類の記事を読んで勉強していますが、
「フィルター」の特集を読んでいて、
部分的に不安になってしまいました。

書込番号：4721358

ついに購入！

[Ｂｅｒｎｉｎａ]

初めまして。元々旧ミノルタ党です。こちらの掲示板を毎日拝見しているうちに欲しくなり、この三連休に購入しました。広角レンズは所有しているのですが、値引きを考慮してレンズセットにしました。初デジカメ一眼レフですので、よろしくご指導をお願い致します。

店頭価格　　：109,800円
値引き　　　：-14,300円
下取り　　　： -5,000円

合計　　　　： 90,500円
ポイント12％＋バック＋花撮影用の本が付きました。

新宿西口の家電量販店での価格です。年が明けて少し安くなってきたようです。以上報告まで。

書込番号：4721330

CCDドット欠けについて

[リッチーバレンス]

私のαSWEETDIGITALですが、CCDのドット欠けがありました。
CCDの状態を確かめようと思い、レンズキャップをしたまま撮影した画像に緑色と赤色の点が画像にあちこちに8箇所ありました。

液晶にドット欠けがあるくらいなら気にしないのですが、やはり画像そのものに影響するのはちょっと嫌です。

CCDのドット欠け、皆さんのデジタルカメラにはありますか？
これは仕様の範囲なのでしょうか？

書込番号：4719244

[⇒]

CCDのドット欠けは不良扱いになるので早めに販売店に連絡して交換なりをしてもらった方がイイと思いますよ。

書込番号：4719286

[Hippo-crates]

オート露出で撮ったら熱ノイズがでるので、マニュアル露出でシャッター速度を1/250秒程度にしてますか？

書込番号：4719289

[侍貴公子]

CCDドット欠けね。

経年劣化でも出てくるし、他者メーカーでもあります。
初期不良として扱う扱わないはメーカー判断。

昔、デジカメ初購入した人がこのことでメーカーに詰め寄ってたなぁ。（もう数年前）

書込番号：4719306

[リッチーバレンス]

皆さん、お返事ありがとうございます。

＞オート露出で撮ったら熱ノイズがでるので、マニュアル露出でシ＞ャッター速度を1/250秒程度にしてますか？

私もこれが気になって、もう一度レンズキャップをつけたままシャッターをつけ、１/２５０で撮ってみました。結果はドット欠けは見受けられません。
ということは熱ノイズということになるのでしょうか？
また熱ノイズは不良扱いにはならないのでしょうか？

書込番号：4719339

[適当takebeat]

ドット抜は誰が見ても不良と判断できますが、
熱ノイズはメーカー判断となります、

多かれ少なかれデジカメの原理上熱ノイズは絶対発生するものなので、
絶対無くなることは無い事を覚えておきましょう。

書込番号：4719383

[Hippo-crates]

熱ノイズはノイズリダクションをかけると消えますよ。

書込番号：4719394

[kuma_san_A1]

ホットピクセルといって、シャッター時間(というか露光開始から読み出すまでの時間…フォーカルプレーンシャッターなのでシンクロスピードより高速でもこの時間は変化しません)がある長さを超えると入力された光の量にかかわらず常時点灯状態になる現象です。
とりあえず、1/60から1s程度まで順に遅くして撮影した画像で、どの位置にホットピクセルが現れていくか(だんだん増えると思います)確認する。

対応は、
・メーカーに頼むと「目立たなくなるように調整」するそうです
・RAWで撮影してSILKYPIXで展開するとホットピクセルが少ないうちは演算上「あり得ない値」があるエラーとしてはねますので目立ちません
・カメラのノイズリダクション(ダークノイズ減算)は逆に「黒点」となる可能性がありますのでケースバイケースで

と個人的に思います。
とにかくサポートに相談されてみてはいかがでしょうか。
程度の問題は判断できないからです。
なお、時間の経過とともにホットピクセルは増えるそうです。
一般的に避けられない現象なので「程度」を無視してこれで即交換という対応はあり得ません。
これも個人的にそのように理解しているだけですが…。

書込番号：4719502

[HakDs]

下記のようなソフトでデッドピクセルか、熱ノイズかを判断する目安に出来ると思います。

http://www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm

一般的には低感度、高SSで写して写らないのであればピクセルが死んでいるとは見なされないようですが、ピクセルマッピング？！とかで消すことは可能なようですね。とりあえず気になればサポートへGoですね！！

書込番号：4719541

[リッチーバレンス]

皆さんありがとうございます。
速いシャッタースピード（自分の通常撮影の範囲）で撮影した場合気になるドット欠けがないので気にせず使っていこうと思います。

ドット欠け判定ソフトもこれから使ってみようと思います。

皆さんの意見を聞いて自分なりに解決しました。
ありがとうございます。

書込番号：4719791

ＡＳのレスポンスについて

[tubarun]

こんにちは、tubarunといいます。
手ぶれ補正についての質問ですが、CanonのISレンズを使用した経験がありますが、手ぶれ補正が安定するまでにシャッターを半押ししてから１秒ほどかかるようです。
ﾎﾞﾃﾞｨｰ内手ぶれ補正のαSweet DIGITALでもやはりこの様な待ち時間は必要なのでしょうか？
撮影目的が動体写真のため、よろしくご教授お願い致します。

書込番号：4716324

[⇒]

7D使ってますが…ASの効果が安定するまではやはり多少時間がかかってしまいます。
それでも7DよりはαSDの方がレスポンスはイイようですね。
たまに動体撮影してますが…特に問題は無いような気がします。

書込番号：4716420

[kuma_san_A1]

フレーミングのためのパンニングの直後とかは一呼吸置かないといけませんが、ASの動作自体はレリーズ後の露光時間内に行われます。
過去の書き込みも参考にして下さいね。

書込番号：4716422

[デジやん]

ＡＳのレスポンスは即時だけど
ＡＳが効いた風の写真を撮る為には、フレーミング後にカメラを安定して構える時間を要すって事ですよね？

書込番号：4716928

[kuma_san_A1]

[4716928] デジやんさん、そうです。

カメラを出してフレーミング直後にだと、それまでカメラを振っていた成分により余計な補正動作が入る(大きく振っていた場合や、振りを切り返した場合ね)ので一呼吸待つだけです。

[4716420] ⇒さんが書かれているのは「手ぶれ補正インジケーター」を見て書かれていると思いますが、あれはほとんど関係ないです。
詳しくは過去の書き込みを検索して下さい。

書込番号：4717207

[tubarun]

　皆様、ご教授頂きありがとうございます。
概ね良好なレスポンスの様ですね。参考にさせて頂きます。
　ＡＳには大変魅力を感じていますが今後、他社からも手ぶれ補正のデジ一眼が発売される噂がありますので、今購入するかどうかを迷っています。もう少し考えてみようと思います。

書込番号：4719587

レンズについて

[コリマアキュウム]

購入を検討しているのですが、純正DTレンズについて教えてください。
今のところボディと一本目のレンズを「18-200mm」で考えてます。
（フィルム一眼 α5xi（最近は出番がない）で使用しているレンズがシグマ製の「35-80mmF/4-5.6」と「70-210mmF/4-5.6」なので、焦点距離を逆換算して「23-53mm」と「46-140mm」となるので「18-200mm（27-300mm)」を選びました。使用頻度は「35-80mm」で80％、「70-210mm」で20％くらいでした。）

今までの用途は、旅行先でのスナップ写真や風景撮影でした。
これからは色々なものを撮りたいと考えています。

1.今までの使用頻度を考えて「18-70mm」（レンズキット）とした方が良いでしょうか？
（またはＷズームキットとするか）

2.「18-70mm」と「18-200mmの18-70mmの範囲」は同じと考えてよいでしょうか？

漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

価格も調査したので参考に
（自分が買おうと思っている所なので特別安くはありません）
・レンズキット　　　 ： 119,800（ヨドバシ）
・Ｗズームキット　　 ： 116,800（近所のカメラ店）
・ボディ+「18-200mm」： 134,800（近所のカメラ店）

書込番号：4716556

[Eurus]

コリマアキュウムさん はじめまして、こんにちは

1.について
20%も望遠の出番があるなら、18-70のみよりWズームか18-200mmのほうがよくないですか?
とりあえず無ければ使えませんから。
18-200ならレンズ交換無しで使えてすごく便利ですけれど、レンズ交換しながら撮るのも楽しいですよ。(それなら単焦点を使えと突っ込まれそう(苦笑))

2.について
｢画角｣って意味ならほぼ同じです。(若干の誤差はありえますが)

｢画質｣って意味なら多少違うかも。
当該レンズを比べたことが無いので良く知りませんが、誤差の範囲といっていいと思いますけど。
メーカーのサイトとか、作例があると思います。過去の書き込みにも紹介があったかと思います。
探してみてください。

書込番号：4716657

[カメラ大好き人間]

ご予算次第でしょうか。

DT 18-200mmの高倍率ズームが良いと思います。レンズ１本で、減塩カメラで撮られていた焦点域をカバーできています。さらに、撮影時のレンズ交換が不要ですので、ローパスフィルターへのゴミの付着するリスクも少なくなります。

書込番号：4716738

[α初心者修行中]

はじめまして。最近Wｽﾞｰﾑで購入した者です。個人的には18-70は使い勝手がよく写りもキレイで気にいってます。18-200は、昔28-300を使ってましたが、テレ端が6.3と暗すぎるのと、ﾜｲﾄﾞ側で50センチ程しか寄れないというのが実に使いにくく、あっさりと売りに出してしまった経験があります。
でも、αＤにはてぶれ補正がついてるし、かなり違ってきてるかも知れませんね。

書込番号：4718054

[MACdual2000]

純正のDT18-200とタムロンの18-200とシグマ18-200を比べるとシグマの18-200がこの中ではAFが早いです。感覚的に倍ぐらい違います。
画質が同程度であればAFが少しでも早いほうがストレスなく撮影できます。
望遠押しよう頻度が少ないのならば35mm勘案24-75になるシグマ18-50mmF2.8外衣かもしれません。このレンズ非常にいい写りをするのでおすすめです。

書込番号：4718069

[コリマアキュウム]

皆さん返信ありがとうございます。

Eurusさん
＞18-200ならレンズ交換無しで使えてすごく便利ですけれど・・・
・一本目なので交換無しでできるのがいいかなと思うところもありまして。
＞「画質」誤差の範囲といっていいと思いますけど・・・
・素人目にはわからないでしょうか。いろいろと作例を見てみます。

カメラ大好き人間さん
＞ご予算次第でしょうか。
・今のところＯＫです。
＞ローパスフィルターへのゴミの付着するリスクも少なくなります・・・
・ゴミの付着も軽減されるならそれのほうがいいですね。

α初心者修行中さん
＞テレ端が6.3と暗すぎるのと、ﾜｲﾄﾞ側で50センチ程しか寄れないというのが実に使いにくく・・・
・明るい暗いというのがどれぐらい違うものなのかいまいち判らないので勉強してみます。
・当面は、50センチ程度まで寄ることはないかなと思います。
必要になったら検討することにします。

MACdual2000さん
＞純正のDT18-200とタムロンの18-200とシグマ18-200を比べると・・・
・自分は「付属品は純正品がいい」なんていう変なこだわりがあり純正のみで考えています。
こだわりを捨てて純正外を検討したほうが宜しいでしょうか？

いろいろと勉強が必要みたいなので、マニュアル本かカメラ雑誌を購入しようと思います。
マニュアル本のほうがいいかな。

書込番号：4718337