αSweet DIGITAL レンズキット のクチコミ掲示板

フォトストレージとカメラバッグ

[ｈｉ−ｒｏ2]

今度αsweetでＴＤＬに行きます。3日間の予定です。１ＧのＣＦでは足りないと感じ、フォトストレージ購入しようかと考えています。価格ｃｏｍの人気を見ますと、HDPS-M10 かHD-DPM20U2/CR がいいかなと思っています。どちらがいいと思われますか？お持ちの方おられましたら使い勝手など教えてください。(ここでの質問ではないかも知れませんが。。すみません)
また、ＴＤＬへはキットレンズ(18-70)のみで対応しようと思っています。
カメラを肩にかけたり、ウエストバッグに入れたりと考えていますが、あまり大きなバッグですと邪魔なので、お勧めバッグがあればあわせて教えていただけませんか？よろしくお願いします。

書込番号：4658037

[写画楽]

こんにちは
今年の５月に海外旅行用にバッファローのDirect Station Pocket(20G)を買ったのですが・・・
当たり前のことですが旅行時以外は無用の長物化してしまいます。（本来の使用目的には、不足を感じることのない製品です）

普段使いとしての持ち歩きは不便ですので、旅行などの使用頻度を考慮して購入されるとよいと思います。
５ＧのＭＤという選択肢もありますし、また、フォトストレージでしたら、音楽にも利用できるものが普段の使用頻度も上がるように思います。
　

書込番号：4658354

[NARUSICAA]

hi-ro2さんこんばんは！

わたしは去年i-riverのH320（20GB）を買いました。音楽メインで時にフォトストレージとして使えるものです。しかし、写画楽さんのおっしゃる通り普段ではフォトストレージとして使う機会がありません。またこの機はCFカードスロットなどがあるわけではなく（あくまで音楽メインのものなので）USB接続なのです。カードリーダを繋げればすんなりできるのですけれども、今のところ長期海外などに出向いたこともなく音楽にのみ使っています（18GB/20GBがMP3ファイル！！）。せっかく買ったので機会があれば活躍してくれるものと期待してます。
ということなのでお勧めとしては「音楽メインにフォトストレージ機能も使えるもの」で十分かと思いますよ。

バッグについてはわたしは使ってないので申し上げられません。
ただ、レンズ一本ならソフトカバー程度のものでよいのでは？カメラ屋さんでもカメラメーカー名のないカバーは結構売ってますよね。

３日間もTDLに！うらやましいです。クリスマスヴァージョンのTDLを存分に楽しんできてください！（＾＾）／

書込番号：4658418

[Ｋ’ｓパパ]

　もし、【ｈｉ−ｒｏ2】さんがHD音楽プレーヤーをお持ちでないなら、断然、iPod(30GＢまたは60GB)と対応カードリーダーの組み合わせを推薦します。
　iPod、αSweet DIGITALと同じくらいはまります。ただ、iPodのバッテリーの持ちが今一で、フル充電で1GB+512MB×2くらいの転送が限界みたいです。この辺のことは、ブログにも少し紹介しています。

書込番号：4658878

[ムーンライダーズ]

NARUSICAAさんには、申し訳ないのですが
私もH320持ってますが、お勧めできません。
転送速度が遅すぎるからです。
USB1.1での転送になります。
256MB転送するのに、15分ほどかかります。
一度だけ使って、それっきりになっています。

今なら、転送速度の速いこちらか
http://www.crast.net/detail/compact_pd70x.php
予備のメディアを買うと思います。

iPodも、転送速度遅いと聞きましたが
最近のは、速いのですか？

書込番号：4658891

[NARUSICAA]

またまたこんばんは

＞ムーンライダーズさん、hi-ro2さん
すみません、言葉足らずでした。
わたしはH320を持っていますが、決してこれをお勧めしたつもりではありませんでした。（ムーンライダーズさんのおっしゃる通り、Ｈ３２０はUSB1.1の速度での転送なので、わたしは２回程それも100ＭＢ分くらいしかしたことないのですがそれでも「おそい！」って突っ込みたくなるほど激遅でした。）それに１年以上前に出た機種ですから最新のに比べたら･･･いやになっちゃうでしょう？

ってことで

「音楽が聞ける」がメインで「フォトストレージとしても使える」という商品がよいのでは？

と書いたつもりでした。ここに訂正しておきます。
現在どんなものが売っているのかわたしは存じ上げないものですから、商品名をあげたりはしなかったわけです。以後わかりやすく書くよう心がけたいと思います。

そんなとこですｍ（＿＿）ｍ
hi-ro2さんのお役にたてれば幸いです。

それではおやすみなさい。

書込番号：4659741

[すぎやねん]

カメラバッグですが18-70mm一本でしたら、ロープロのショルダーバッグ、ノバミニAWかノバマイクロAWなんてどうでしょうか。

私は24-105mm一本勝負の場合、旧型のノバミニを使っています。
そこそこ丈夫で出し入れも楽、ポケットも使いやすいですよ。
標準価格も5千円台ですので、買いやすいと思います。
おすすめしますよ。

書込番号：4660958

[わんこ.com]

αＳＤの純正オプションのカメラケース CS-5Dを使用しています。
標準レンズAF DT ズーム18-70mmF3.5-5.6（D）を付けたままで収納できる専用ケースで、CFカードや予備電池などを入れるポケットも付いています。
コンパクトで手持ちベルトとショルダーストラップ、ベルト通し等、いろいろ使えて便利です。

書込番号：4661431

[Kaza-p]

フォトストレージなら、クリエイティブから出ているZEN Visionが断然お勧です！！
http://jp.creative.com/welcome.asp

長所
・CFカードを直接挿せる。
・転送スピードが速い（ウルトラ�Vの1Gで5〜10分くらい）
・電池持ちが良い。（1Gのコピーを5回行ってもまだまだ使える）
・もともとは、ポータブルAVプレーヤーなので、対応フォーマットも多く動画、音楽を持ち歩ける。サウンドブラスターなどデジタル音楽機器を作っているメーカーなので音質については文句のつけようがない。
・撮った画像が3.5インチの液晶画面で見れる。
・レスポンスが早い
・ポケットに入る
・作りもしっかりしている。
・テレビにつなげて皆で見ることも可

短所
・画像の拡大ができない。
・RAW表示ができない。（jpgとセットで撮れば問題なし、RAWファイル自体は取り込める）
・液晶パネルの視野角が狭く、色が正確に表現できない
・HDDの容量が小さい（30GB)

2ヶ月ほど使っていますが、とても良いです。
ポケットに入るほどの小ささはとても便利です。

こういう製品はソニーとかが真っ先に作るべきなのに、何で作んないんだろう？

書込番号：4662134

[Kaza-p]

ZEN Visionの転送速度ですが、気になったのではかってみました。
サンディスクのウルトラ�Uで5分40秒です。

ムーンライダーさんが紹介しておられた物よりはかなり遅いですが、ポータブルストレージが「おまけ」として付いている製品としては、いいほうかな？？
ホールドボタンも付いているので、取り込ませる間、かばんの中に放っておくこともできるので、取り込むのを待ってなくてもOKです。

ユーザーがどう使おうが勝手なのでとやかく言える立場ではないですが、私自身結構写真は撮るほうですが、ポータブルストレージの出番は２ヶ月に一回くらいとそんなに多くないです。
なので、mp3再生機能とかの「おまけ」が付いている方をお勧めします。

書込番号：4662173

[ｈｉ−ｒｏ2]

皆さん情報ありがとうございます。。。
聞いてよかったあ^^
やっぱりフォトストレージは買ってもあまり使わないんですよね。
自分は音楽すごく聴くので、それだったらipodが一番いいんですけど、転送速度はすごく遅いみたいで。。。実際のところはどうなんでしょうか？
ＺＥＮよさそうですねえ。でもちょっと高いかな^^;
もうちょっと考えます。取り敢えずはHDPS-M10 かHD-DPM20U2/CR 保留にします。
バッグ、ノバミニAWコンパクトでいいんですがちょうどこんな感じのベネトンのもの持ってまして。ウエストバッグみたいなものがあればいいなーと思ってます。もうちょっと探してみます。
皆さんどうもありがとうございます。またよろしくお願いします。

書込番号：4663281

[lay_2061]

フォトストレージ1台で MDが2台は買えるので悩ましいですね。
自分も一度検討しましたが、よれよりは MD（媒体）を買い足す
法を選びます。

　航空祭の撮影では、ストレージコピーする時間が取り難いですし。

書込番号：4666565

標準レンズは何ですか？

[エナガ]

α Sweet DIGITALユーザーのみなさんにお伺いしたいのですが、標準レンズは何をお使いでしょうか？

私は24-105なのですが、やはりもう少し広角がほしいなと思うことがあります。DT18-70がありますが、暗いし力不足かなあと思ってしまいます。DT17-35だといちいち付け替えるのも面倒だし、他に選択肢もあまりなくて…。

で、お伺いしようと思った次第です。

DT17-35の安売りが、DT16-70mm F3.5-4.5かなんかの発売の前ぶれならいいのになあ、と勝手に妄想しています。フルサイズで24-105が作れるのだからできそうな気もします（素人考え）。

書込番号：4657959

[まこっちゃん。]

今日、ぶらっと立ち寄ったハードオフに
２４−１０５がありました
２４，０００円なのでとりあえず取り置き。
まだ一眼もあるので、やっぱり２４−１０５が欲しいです
ＤＴ１１−１８も欲しいですけど・・・（＾＾；

書込番号：4658040

[名前はあんこ]

こんにちは、エナガさん。
私もαＳＤを購入しようと考えていますが、標準的に使うレンズで迷っています。コニミノ17-35�oかシグマ18-50�o/F2.8のどちらかだと思っています。
コニミノ17-35�oは価格的に買いやすいのと純正レンズといういいところがある反面、αＳＤのボディにアンバランスでもう少しテレ側がほしいような気がします。また、シグマ18-50�o/F2.8はデジタル専用の新しいレンズで明るいし、口径的にもバランスがいいような反面少し高価な気がします。
実際、使用されている方のご意見もお聞きしたいですね。

書込番号：4658207

[すぎやねん]

普段、何を撮ることが多いかによるんじゃないですか？

屋外での記念写真やスナップ程度なら、DT18-70mmF3.5-5.6で通常不足を感じることはないように思います。

これに不足を感じるようになれば、17-35mmF2.8-4と24-105mmF3.5-4.5の併用が、まずは順当かな。
2本買っても5万ちょいと、お値段もこなれていますしね。

シグマ18-50mmF2.8は魅力的なスペックのレンズですが、いわゆる大口径標準ズームですので、価格的にもちょっと別ですね。

私の場合、銀塩・デジタル併用なので、常用は24-105mmF3.5-4.5です。
人、花、風景、屋外、屋内とも、画角的にも明るさも、まずまず不足はありません。
テレ端F4.5は、やっぱりありがたいです。
広角が必要な場合は20-35mmF3.5-4.5がありますが、私の場合いまいち出番が少ない。

確かにDT16-70mmF3.5-4.5なんてのがあれば、デジタルの標準ズームはこれで決まりなんでしょうね。

書込番号：4658510

[ゼロハンライダー]

通常人の目で見た画角を写真にするとなると、35mmフィルム換算でレンズ43〜44�o位の画角が該当します。

そこで単焦点レンズならば50mmないし35�oが基本になるかと思われますが、43�oを中心に広角・望遠をカバー出来るズームレンズが、フレーミングの面からは活躍の場面が多く（当然人によりスタイルは違いますが）、具体的には28�o−75�oあたりが基本レンズでしょうか？　
ただ更に望遠があると楽しいので、画質を犠牲にしても高倍率レンズに人気があるのでしょうか・・・。

ご存知のようにαsweetDの場合画角がフィルムカメラ換算で、1.5倍となりますから、28�o−75�oが42�o−112�oになってしまうため、フィルムと同様の絵を得るためには、18�o−50�o位のズームがいいと言う事になります。

自分はと言うと、レンズの明るさなどもう少し欲しいとも思いますが、セットの18�o−70�oを標準と言うか基本レンズとし、用途に応じて100�oF2.8マクロや、85�oｆ1.4、50mmの単焦点レンズを組合せて使用しています。

18�o−70�oってそんなに悪いレンズだとは思いません。
むしろＲＡＷで保存するか否か、どの様なソフトで、どの様に現像するかが出来上がりには影響大きい？？？のでは無いでしょうか。

まっ、評判の良いレンズはそれなりに魅力も大きいですが・・・。

書込番号：4661371

画質モードと記録画素数

[�刧�]

念願のαSDをついに購入する事が出来ました。以前使用していたフジのFinePix-S5000を妻にあげると言うと、鞄にはいれへんから小さいのが欲しいとせがまれフジのZ2も買うハメに・・・。レンズ資金が・・・。ところで下記の口コミでRAWのコメントがありましたがJPEGで撮影されている方は主に画質モードと記録画素数はどのように使い分けされていますか。私はS5000使用時はLサイズの印刷オンリーだったのでメモリの容量、記録枚数も考慮して200万画素で撮り続けていました。αSDの場合写真の出来によっては2Lサイズまで印刷も考えているのですが画質モード、ｴｸｽﾄﾗﾌｧｲﾝで画素数をＭの場合とﾌｧｲﾝで記録画素数Ｌでは画質の差がはっきりと出るものなのか。
ためされた方がいらっしゃいましたらご意見いただければ助かります。よろしくお願いします。ちなみにメモリサイズは1Gを購入で、だいたい1度に100枚前後シャッターをきります。

書込番号：4655501

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

どの程度差が出るのか定かではありませんが、せっかくのデジ一眼です。
Ｌのファインが良いのではないですか。
メディア等に余裕があるのでしたらＬのエクストラファインにこしたことはありません。
出来るだけ良い画質で保存するのが基本だと思います。
大きいのを小さくは問題なく出来ますが、
小さいのを大きくすると酷いものになってしまう場合がほとんどです。

書込番号：4655520

[じじかめ]

当機種を使ったことはありませんが、他メーカーのJPEGと比べｴｸｽﾄﾗﾌｧｲﾝの
ファイルサイズは２倍ぐらいあり、ファインで他社と同等ですから、
私ならファインで写します。（A1では、ファインで撮っていました。）

書込番号：4655582

[炎嵐]

えっと、いろんな意見があったらと思いますので。

私の場合(α７Ｄですが)、画素数は常に最大(3008x2000)ですが、画質はスタンダードを使っています。正直、差が分からないのと(笑)、大量に撮るためメモリやハードディスクがすぐに足りなくなってしまうからです。

また、試されると分かりますが、おおざっぱなものを撮ると画像のサイズは小さいですが、細かいものだとサイズは大きいままです。つまり、必要なときには無理してサイズを小さくしたりはしません。ですので、スタンダードであっても十分に綺麗です。最大、６切ワイド(ほぼＡ４と同じ)でプリントしますが、問題ありません。


確かに画質が良い方にしておけば間違いないですが、コニカミノルタのエキストラファインはオーバースペックというか、サイズがでかすぎて、私自身は使う気になれないです。
(あくまでも個人的にです。需要はあるので存在を否定しているわけではないです、念のため)

これを使うんだったら、思い切ってＲＡＷで撮った方が、サイズがデカイ分だけのメリットがあるように思います。


画素数に関しては、常に最大での使用をオススメします。
いつ傑作が撮れるか分かりません。私自身、軽い気持ちで撮ったスナップがとてもいい感じだったので、大きくプリントしてコンテストに応募したことがあります。
こちらに関しては、ハードディスクを買い増ししてでも、最大を使うべきだと考えます。

書込番号：4655914

[�刧�]

皆さん貴重な意見有難うございます。Lサイズのファインで使い、
機会があればRAWにも挑戦したいと思います。

書込番号：4656058

[東京杉並の山ちゃん]

>最大、６切ワイド(ほぼＡ４と同じ)でプリントしますが、問題ありません。

６００万画素機の場合でもＲＡＷで撮影すれば、紅葉のような細かい葉や枝のディテールの再現が４切ワイドのプリントでもＯＫでしょうか？

３５ｍｍフィルムと比較した場合「４切ワイド」でしたら解像度の差はあまり判らないレベルでしょうか？

コジマの店員には「Ａ４までにしておいた方が無難ですよ」と言われ、ヨドバシの店員には「４切ワイドでも十分です」と言われて判断に苦慮しています。

書込番号：4656453

[dewey]

えっと、私も炎嵐さんとまったくと言っていいほど同じ理由、同じ使い方です＾＾
さらに言えば、RAWは後で現像、というのが面倒なので全てJPEGで撮っています。

書込番号：4656751

[自称建築写真家]

私も　炎嵐さんとまったくと言っていいほど同じ理由、同じ使い方です。

よほどそれがわかって、けちを付けようという見方をしない限り、まず差はありません。

そのかわり、私はレタッチをすることもまずありません。良くても悪くても、撮れた写真が自分の写真と考え、よほどのことがない限り補正しないようにしています。
補正を前提とするときだけＲＡＷ撮影しています。

書込番号：4656878

[kuma_san_A1]

みなさんの書き込みから解決していると思いますが、サイズは最大サイズで圧縮率はその時の事情に合わせてということです。
RAWで記録しているわたしが言うのもなんですが、エキストラファインは特に高周波成分のロスを少なくするよう配慮されていますので、遠景描写でかつ細かなディティールが必要な時に使用することを想定しているようです。
輝度成分のロスは見た目にすぐわかるので、それに直結する緑の成分の多い芝生だとか木々の葉が生い茂っているシーンではファイルサイズがすごく大きくなるのがわかると思います。


[4656453] 東京杉並の山ちゃんさん
＞６００万画素機の場合でもＲＡＷで撮影すれば、紅葉のような細かい葉や枝のディテールの再現が４切ワイドのプリントでもＯＫでしょうか？

こういうディティール重視の場合はレタッチを前提としないならJPEGエキストラファインがマッチします。
RAWからの展開でも結局プリントのオーダーにはJPEGにしないといけないので、その場合もディティールが必要な画像の場合は低圧縮(最高画質)にすると良いです。
そうじゃない画像の場合はわたしも普通の圧縮率(「普通」とか「高画質」程度)で生成したJPEGファイルでプリントオーダーしています。
600万画素の画像をリサンプルなしでプリントする場合、六切Wなら250dpiとなり、A4なら約240dpiとなります。
四切Wなら200dpiですね。
フロンティアなどのデジタルミニラボでの出力は解像度300dpiなので気になる人(…それはわたしだ！)はそれに合わせてリサンプルすると良いです。
リサンプルする場合はRAWを使用した方がよいですね。
RAWから展開したTIFFファイルに対してリサンプルして適度なアンシャープドマスクを適用してJPEGファイルに保存します。
そのまま(リサンプルしないで)プリントオーダー出したとしても鑑賞時に問題になることは無いと思いますよ。
なお、リサンプルする場合は110%くらいを数回に分けて希望の解像度に変換するのが良い結果を得るコツです。

以上、失礼しました。

書込番号：4657031

[すぎやねん]

>６００万画素機の場合でもＲＡＷで撮影すれば、紅葉のような細かい葉や枝のディテールの再現が４切ワイドのプリントでもＯＫでしょうか？
３５ｍｍフィルムと比較した場合「４切ワイド」でしたら解像度の差はあまり判らないレベルでしょうか？
コジマの店員には「Ａ４までにしておいた方が無難ですよ」と言われ、ヨドバシの店員には「４切ワイドでも十分です」と言われて判断に苦慮しています。


こればっかりは、個人の見方と許容範囲次第でしょうね。
私はJPEG、ファインかエクストラファインで撮って、ワイド四つにプリントして、額装して飾ります。
今年の紅葉も撮りました。

額装して飾った写真は、ある程度距離をとって見ます。
顔を付けて、舐めるように見たりはしません。(笑)
銀塩α−７で撮ったフイルム写真も同じ鑑賞の仕方をしますが、デジタルプリントの方に、不満を感じることはありません。

技術的なことには疎いですが、特にプリント写真の鑑賞は感覚的なものだと思います。
A4とワイド四つの違いなんてのも、厳密詳細に見ると、違いは感じるでしょうが、要は鑑賞の仕方だと思います。

気に入った写真は、プリントして額装して楽しむという私の場合、少なくともワイド四つまでは、解像度などに不満は感じません。

ただし半紙以上のプリントになると、画素数だけでなく、レンズ性能なども影響してくるやに聞いていますし、プリント代もずっと高価になりますので、半紙全紙のプリントは、やりません。

ポイントをはずしてたら、ごめんなさい。

書込番号：4657604

[東京杉並の山ちゃん]

>こういうディティール重視の場合はレタッチを前提としないなら>JPEGエキストラファインがマッチします。
>RAWからの展開でも結局プリントのオーダーにはJPEGにしないと
>いけないので、その場合もディティールが必要な画像の場合は
>低圧縮(最高画質)にすると良いです。

kuma_san_A1さん、的確で詳しいアドバイスありがとうございました。
まずはJPEGエキストラファインで撮影してみます。
少しなれたらRAWの現像にチャレンジしてみてJPEG低圧縮(最高画質)でプリントオーダーしてみます。


>ポイントをはずしてたら、ごめんなさい。

すぎやねんさん、ズバリのご返答ありがとうございます。
紅葉をワイド四つにプリントして額装され十分楽しめるレベルのようですね。
正直フィルムやＬ版プリントをルーペで眺めてピントの具合を確認してワイド四つにプリントオーダーしているのですが、額装後は距離をおいて鑑賞していますので許容範囲のようですね。

見当がつきましたので予算の範囲で機種選びをしてみます。
ありがとうございました。

書込番号：4659233

[すぎやねん]

東京杉並の山ちゃんさん、恐縮です。

写真の楽しみ方は人様々ですが、私はやっぱり気に入った写真はプリントして楽しみたいし、親しい友人達にも観てもらいたい。
それで、お店でワイド四つにプリントして、安い額縁ですが額装して、飾っています。
所詮、自己満足ですが、人に見せるとなると、構図も露出も考えて、より良い写真を撮ろうと苦心しています。（汗）

私はミノルタ100mmF2.8マクロを、もっともっと使ってみたかったことと、ボディ内手ぶれ補正に惹かれてαSweetDにしましたが、よい選択だったと満足しています。
とはいえ、各社それぞれ特長のある魅力的な一眼レフを出していますので、楽しんで機種選びをなさってください。
気に入ったカメラ、惚れ込んだレンズでの撮影は、ホント楽しいですよ。

書込番号：4662020

RAW現像について

[shimuro3]

初歩的な質問で、申し訳ないのですが、皆さんは撮影した画像はjpgで保存されているのか、またはRAW現像なのか、どちらが良いのか。もしRAW現像するならどのようなソフトが良いのか＜下記のソフトを使ってられるお方がいらっしゃれば＞、アドバイスよろしくお願いします。一眼初心者なのにちょっと生意気な質問で恐れ入ります。カメラはWEB購入で今月20日ごろに入る予定です。市川ソフトラボラトリーのSILKYPIX® Developer Studio 2.0：1ライセンス：16,000円とAdobe Photoshop Elements 4.0 （日本語版 乗換え・アップグレード ダウンロード）：税込価格6,600円とどちらを選べばいいのか。SILKYPIX®にはリリース版があり有るみたいですが・・・Adobe® Photoshop® CS2 は いいけれど、値段もいいし・・・
「デジタルカメラマガジン特別編集KONICA MINOLTA αSweet Digital完全ガイド」1,995円を手にして、只今勉強中です。

書込番号：4654326

[kohaku_3]

RAW現像用と割り切ればsilkypixがいいと思います。
お気に入りのレタッチソフトをお持ちでないのなら
エレメンツ4.0にした方がよいと思います。

せっかくのデジイチなのだからRAWでも遊んでください。
ただし、RAWで枚数を撮りすぎると
現像地獄に落ちます。
(≡^∇^≡)ﾆｬﾊﾊ

書込番号：4654398

[⇒]

私はRAW8：Jpeg2程度の割合ですね。
後からWB等色々自分の好みに仕上げられるRAWの方が使い勝手がイイと感じてますが…メディアの残量気にせずにパシャパシャ撮る時はJpegだったりします。
迷われるならRAW＋Jpegで撮影しながらご自分の撮影スタイルを確立されてみてはいかがでしょうか。

ちなみにRAW現像にはSILKYPIX使ってます。
PEは使ったコトがないので比較は出来ませんが…SILKYPIXには体験版もあるので試してみてはいかがでしょうか。

書込番号：4654410

[number(N)ine]

最近は、ほぼ100%RAWで撮ってSILKYPIXで現像してます。
現像地獄は実在するのですが、似たシーンは一括現像して、
気に入らないのだけ細かくいじる感じにしてるので、面倒臭さはそこそこです。
露出だけ気を遣えばいいので撮影時は楽になります。WB設定はなかなか難しいです。
RAWで撮ると、カメラの性能をフルに使えるので、満足感がありますよ。
是非、トライして下さい。

書込番号：4654424

[Noct-Nikkor 欲しい]

RAW か JPEG かは 手段であり、目的ではないですね。
それに、少なくとも私は、PCの前で長時間編集作業して
全ての画像を傑作にする腕も自信も体力もないです。

書込番号：4654556

[Oh!一眼]

両方使ってます。

Photoshop Elements 4.0はPhotoshop Albumが統合されていて写真整理が快適です.....
・お気に入り度や自分流のラベルを付けて分類/整理しておけます。例えば「五つ星級出来具合の子供写真だけをスライドショウする」なんてことが簡単にできます。
・JPEG/RAW、カメラ機種、データの在処を分け隔て無く、日付順等に並べてサムネイル表示できます。
・サムネイル表示では、類似写真を重ねておくことができます。例えば「ブラケッティング撮影した3枚を重ねておく」「レタッチした写真を元写真と重ねておく」といった整理が可能です。これで同じ写真がダラダラ並んでる状態が回避できます。
.....あたりが気に入ってまして、お勧めです。ただちょっと動作が重いかな。

Photoshop Elements 4.0にはRAW現像機能が付いてますが、仕上がりはSILKYPIXにはかないません。
・ちょっと極端に表現すると、Photoshop Elements 4.0の現像結果はJPEGデータとそれほど変わらないのでは？　一方SILKYPIXの現像ではJPEGとは異次元の写真が出てきます。(Photoshop Elements 4.0のRAW現像機能は使い込んでないので、確かではありません。またあくまで極端な表現ですが)
・Photoshop Elements 4.0でのコニミノ・ディマージA2 RAWの現像は良くないです。なぜか？Canon20Dの現像はデフォルトでまあまあな感じで仕上がりますが。SILKYPIXではコニミノディマージA2も綺麗です。

予算あるなら両方購入。とりあえず1本ならPhotoshop Elements 4.0を持っておくと便利だと思います。

書込番号：4654585

[粉雪]

Noct-Nikkor 欲しいさんと同じ意見です。
またjpeg画像が気に入ってるのでjpegオンリーでしたが
ここ１月以上毎日どんよりした空で、夕方はISO800、1600が
必要な時もありフリーのRawShooterを使い出しました。

慣れたら、SILKYPIXのお試し版も使ってどちらかに決めようと
思ってます。
でも高ISO以外はRAWは使う予定ありません（少数派？）
　

書込番号：4654637

[ゼロハンライダー]

＞RAW か JPEG かは 手段であり、目的ではない・・・。

確かにそうですが、目的のためならあらゆる手段も！
RAWは加工もし易く・・・、とは言えませんか？

書込番号：4654666

[Oh!一眼]

ふと思ったんですが、標準添付のDiMAGE　Viewerソフトがありますよね。とりあえずのRAW現像はこれできますね。ただこれだとカメラ本体で指定できる以上のパラメータは無いので、RAW現像の醍醐味を味わうにはイマイチですね。

RAWの威力を思い知るのは、
・特殊光源でWB設定が困難な時。例えば市民会館の舞台に立った子供の撮影とか。一部カメラにはWBブラケッティングなんてのがありますが、使ったことないです。RAWで撮って後で設定です。
・微妙な色彩表現が求められる風景。例えば沖縄の海の青さを再現する場合、JPEGレタッチするよりも求める色味を引き出し易いです。

ブログ記載目的等の画面表示用であればJPEG加工で問題ないと思います。印刷用の追い込みではRAWの方が結局は楽です。

書込番号：4654741

[ベストショットHK]

RAWとjpegはどちらが良いとかというものではなく、αSDなら、どちらでも十分に良いと思います。

それにしても、素晴らしく良く絵作りされたαSDのjpeg画像の良さを素直に享受しないのは実にもったいないことだと思います。

一方、RAWの場合、同じRAWデータなのにRAW現像ソフトによって、どうしてこんなに違うの？と言いたくなるくらい、得られる画像に差があります。
中でも、SILKYPIXの場合は、ホントなの？と言いたくなるくらいキレイな色になりますが、αSDのjpegに近いと言えばこれかもしれません。他のソフトでこれと同じ色調にするのは、かなり難しいと思います。
元々、RAWで撮ることは、自分で画作りするということなので、jpegが気に入らなければどうぞということかもしれませんが、私は、今のところ、jpeg＋軽いレタッチで十分に楽しめています。

書込番号：4654755

[ざる蕎麦]

私はSILKPIXの試用版も試しましたが、現在はPS-EL４っを使用しています。
RAW については前者の方が高度な機能が多いようですが、PS-ELは初代から使っておりなじみがあること、アカデミック版が安価に手に入るためです。
どちらもディマージュマスターよりも処理速度が早く快適です。
ただ、後者は、RAWデータを開いた際に、ソフトの初期設定である『自動』が優先表示されているのが気に入りません。
データは現造後に、JPEGで保存しています。

書込番号：4654893

[Noct-Nikkor 欲しい]

所有するデジタル一眼レフカメラは、私の場合、フィルム
(銀塩35mm一眼レフ) カメラも併せた総数の約3割となり
ます (複数のレンズシステムで撮影しています) 。
ネガやスライドフィルムのまま保存する方法もありますが
画像をどのファイル形式 (?) で保存したら有利かちょっと
考えてみました。

　1. フィルムのまま保存し都度スキャナーで読み込む
　　(フィルムスキャナーが必要)
　2. フィルムを予めJPEG形式で保存
　3. 画像をJPEG形式で保存
　4. 画像をNEF形式で保存 (NikonCapture4等が必要)
　5. 画像をPSD形式で保存 (AdobePhotoshopが必要)
　6. 画像を???形式で保存 (DiMAGE MASTERが必要)
　7. 画像をJPE形式で保存

JPEG形式はビットマップ等に読み替えても同じ事だと思
います。 ところで、コニカミノルタの場合 RAWで保存した
ときの形式 (拡張子) を何と呼べば良いのでしょう？

書込番号：4654923

[じじかめ]

＞Adobe Photoshop Elements 4.0 （日本語版 乗換え・アップグレード ダウンロード）：税込価格6,600円

これって、フォトショップエレメントの旧バージョンなしで使える
のでしょうか？（ファイルサイズも大きいようですが）

書込番号：4655057

[poroco]

私も、RAWで撮っています。ソフトは、SILKIYPIXです。
最初はjpegでしたが、せっかくデジ一眼使っているのだから、
と思い試しに挑戦してみましたが、仕上がりがとても良かったので。
jpegはオークションに使う写真を撮るときくらいですね。
写真管理などで、PhotoshopEL3.0も使っています。
WEB上に載せるのに　現像した写真の解像度を変更したりするのにも使っています。
こちらの現像ソフトも使ってみましたが、SILKIYPIXの方が細かい設定が出来て、
出来映えもいいです。

RAWかjpegかという点ですが、人それぞれだと思うので一概にいえませんが、
⇒さんもおっしゃってるとおり、じっくり自分好みに仕上げたいと思うならRAW、
手軽にバシバシ撮りたい、多少レタッチ・補正でOKというならjpegで
いいと思います。

書込番号：4655132

[いつも眠い]

ＲＡＷ現像を積極的に楽しんで使っています。デジタルカメラの楽しさがこれで倍増した思いでいます。ソフトはＳＹＬＫＹＰＩＸです。もちろんＪＰＥＧもお気軽写真では使い分けしていますし、コニミノの画作りは気に入っています。

ＲＡＷモードのメリットは撮影時にひとつあります。露出に使う気遣いをほどほどにして他の撮影条件を優先することが出来ます。あとでＲＡＷ現像時にＷＢも含めた露出修正が出来ますし、ほかの画像調整も楽しいものと思っています。
銀塩写真では不可能なカラー現像が自分で出来て、修正や加工も自由でプリントまで出来るのって楽しいですよ。レンズの倍率色収差や周辺光量落ち、さらにディスとーションまで修正が出来るのですから。

最近気がついて、またまたＲＡＷ現像にはまっているのですが、固定焦点レンズは画質がいいだけでなくＲＡＷ現像がえらくやりやすいのですね。ズームで撮ったときと比べると現像時間がえらく短くなります。レンズ内の光学条件が一定しているからだと思っています。

書込番号：4655169

[DYNAX 7Dユーザー]

機種はαSweetDではないですが、私はRAW+JPEGを基本にしています。
そしてPCに取り込み後、あまり気に入らない画像のRAWは消してしまいます。

RAW現像にはPhotoshop Elements 3.0を使ってます。
でもRAWは印刷する時にしか使用せず、RAW現像→印刷したら
JPEG等で保存せずにそのまま閉じてしまいます。

ざる蕎麦さん
> RAWデータを開いた際に、ソフトの初期設定である
> 『自動』が優先表示されているのが気に入りません。

自動のチェックボックスをはずした状態で
「新規 Camera Raw 初期設定にする」
にすればいいのではないでしょうか？

書込番号：4655185

[いつも眠い]

じじかめさん

＞これって、フォトショップエレメントの旧バージョンなしで使えるのでしょうか？

バージョンアップですからそういうことですが「乗り換え」が可能ですから、お手持ちのレタッチソフトで対象品があれば出来ますね。

ぜひ手に入れて損がないソフトだと思います。

書込番号：4655214

[じじかめ]

いつも眠いさん、ご説明ありがとうございます。
アップグレードの基となるソフトが無くても使えるのかなと思い
質問させていただきました。
私自身は、今年の春に、エレメント3.0を購入しましたので、当分の間は
これを使う予定ですが・・・

書込番号：4655289

[いつも眠い]

ＲＡＷ現像がソフトによって結果が違うというのは、たぶん自動モードで現像した結果を見てのことだと思います。ＲＡＷモードを使いこなすなら自動モードはおおよその傾向を見る程度の使い方にして、あとは設定値を自分の主観で積極的につかんでいかないと意味がないと考えます。私の場合は自動モードで見るということもありません。

銀塩ではラボ任せで結果を見るのに数日かかかって、結果、やり直しなんて事（ネガならばで、リバーサルは撮影からやり直し）が多かったですが、これをマイペースで取り組めるのが大きな魅力だと感じています。

書込番号：4655340

[いつも眠い]

Ｎｏｃｔ−Ｎｉｋｋｏｒ欲しい さん

書き忘れていました。
コニミノのＲＡＷモードの拡張子は（．ＭＲＷ）です。

書込番号：4655361

[kuma_san_A1]

設定を変更したりして忘れていなければ…基本的にRAW+JPEGで記録しています(α-7 Digitalです)。
同時記録の理由は撮影したその場でのフォーカスチェック用に画像拡大して確認したいからです。
両方ともオリジナルファイルとして保存します。
撮影後はRAWファイルに対してSILKYPIXで同一シーン(同条件の光源)毎にWBを追い込み適用し、必要があればその他のパラメータを追い込みます。
各ファイルのパラメータの設定が終わったら一気に「現像(展開)」します。
閲覧と現像パラメータの記録用(メーカータグにパラメータを記録してくれるので)にJPEGを
Photoshopにわたして仕上げるために16bit TIFFを
それぞれ展開します。

結局「軽く」だろうが「大幅に」だろうが後処理をするならば「RAW」で記録するべきだという考え方です。
「JPEG」は撮ったその場で「完成」とする考え方です。

DiMAGE MASTERは知りませんが、DiMAGE Viewerは

・ファイル毎に現像パラメータをスマートに管理できないこと
・シャープ処理がバイパス出来ないこと
・ホットピクセルに対してエラー処理せずそのまま出すこと

が気に入らないのでDiMAGE A1のRAWファイルから「カメラ設定」でJPEGファイルを得る(A1は同時記録がないのです)時しか使いません。

もちろん、限られた時間内に多数記録する必要がある場合など、トレードオフでJPEG記録もあります(あと設定ミスとか…)。
その場合はNeatImageの出力結果を16bit TIFFにしてレタッチすることでしのいでいます。


[4655169] いつも眠いさん
＞固定焦点レンズは画質がいいだけでなくＲＡＷ現像がえらくやりやすいのですね。ズームで撮ったときと比べると現像時間がえらく短くなります。レンズ内の光学条件が一定しているからだと思っています。


現像時間が短くすむのは、多重な計算を必要とする境界部分が少ないから…
つまり固定単焦点レンズはズームに比べると大口径のレンズが多いので、アウトフォーカスの省略効果が大きく展開時間の短縮につながるのだと思います。
よって「レンズ内の光学条件が一定」とは関係ないような…気がしますが…先輩教えて下さい。

書込番号：4655510

[kuma_san_A1]

追加で、わたしが保存するものです。
・カメラで同時記録の「.MRW」「.JPG」
・SILKYPIX Developer Studio Ver2のパラメータファイル「.spd」
・SILKYPIX Developer Studio Ver2の生成画像ファイル「.jpg」(パラメータのバックアップも兼用)
・SILKYPIX Developer Studio Ver2の生成画像ファイルのうち編集用の16bit TIFFはPhotoshop CSでトーンなどの編集が終われば8bit TIFF(レイヤー操作用のマスクなどのアルファチャンネルを含む)に保存する。編集に使用したトーンカーブなどは名前を付けて同じフォルダに保存しておく(後日やり直すことになっても無駄にしないよう)
・閲覧用、プリント用のJPEGファイルを上記8bit TIFFからそれぞれ目的に合わせた解像度へのリサンプルとアンシャープドマスクを適用(これは「アクション」が作成してあります)してJPEGに保存

こんなところです。

書込番号：4655549

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん

少し表現不足でした。
処理時間が短いといったのではなく階調の修正や色の修正とかいったことが少なくなるということです。私の場合黒の（暗部の）修正は割合とやる方ですが、固定焦点レンズではこれが極端に少なくてすんでいて短い時間で済むのが印象的だということです。

書込番号：4655572

[ざる蕎麦]

DINAX 7Dユーザーさん>>ありがとうございます。
多分そうすればカメラ側の生データになると思うのですが、アドビの取説に記述がないので悩んでしまいました。
本国の取説を翻訳しただけのようであり、日本で推敲してあるのか疑問です。
アップグレード版の話がありましたが、アカデミック版の方が安いですよ。
私は小学生の子供が使うので子供名義で注文しましたが、学生の方であれば学生証を見せれば購入できますよ。

書込番号：4655880

[自称建築写真家]

＞kuma_san_A1さん

SILKYPIXでは色々ご指導いただきまして有り難うございました。

実は、[4653064]でも別のスレ主がＲＡＷ現像を始めようと苦闘されていますので、是非ご教授に参加していただけないでしょうか。

お待ちしております。

書込番号：4656923

[kuma_san_A1]

[4656923] 自称建築写真家さん、わたしKONICA MINOLTAだけしか見てなかったので知りませんでした。
なんか大変なご苦労をされているようですね。
お約束できませんが、一通り読んでみてお助けできるようでしたら…。
ちなみに、Mac使いでPhotoshop Elementsも使ったこと無いので具体的な操作系は苦手かも。

スレ主さん、横レスですみませんでした。

書込番号：4657135

購入は決めたのですが

[コパコ]

パナのDMC-FZ5と同じくらいの広角〜望遠のレンズが欲しいんですけど、なにかオススメはありますか？明るくないレンズと1本とは限らずでも構いませんので。

書込番号：4653691

[頑張れ！一眼レフ]

コパコさん、こんばんは。
ＤＭＣ−ＦＺ５は１２倍の高倍率ズームですね。
高倍率ズームでの定番は、タムロン２８−３００ｍｍ若しくはシグマ２８−３００ｍｍです。
３５ｍｍ換算１．５倍ですので４２−４５０ｍｍ相当になります。
また、コニカミノルタ純正１８−２００ｍｍ、タムロン１８−２００ｍｍ、シグマ１８−２００ｍｍですと２７−３００ｍ相当になります。
どちらも約１１倍ズームになりますので検討してみてください。

書込番号：4653713

[⇒]

１本ですます必要がないのであれば…Wズームキットでよろしいのではないでしょうか。
35�o換算で約28�oから約460�oまでカバー出来ますよ。

書込番号：4653723

[⇒]

ちなみに…APS-Cの換算率は1.5倍と言われていますが…コニミノやペンタックスの場合より正確にするには1.53倍となります。

書込番号：4653747

[コパコ]

頑張れ！一眼レフさん、⇒さん、ありがとうございます。18-200でも十分ですね。ただ18-200の場合純正、タムロン、シグマはどれがいいんですかね？純正は少し高いようですが。

書込番号：4654068

[Eurus]

コパコさん こんばんは

すでに皆さんご指摘ですが、一本で済ますなら純正orシグマorタムロンの18-200mm、広い範囲をカバーするならWズームがいいのではと私も思います。
高倍率ズームは便利ですが、せっかくレンズ交換できるので、ある程度特化したレンズをそろえるのも楽しいかと思います。

書込番号：4654112

[じじかめ]

シグマとタムロンの18-200ｍｍ比較記事が、こちらにありました。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/04/25/1432.html

書込番号：4656265

[頑張れ！一眼レフ]

３種類のレンズは、全部使用したことが無いため詳しいことは分かりません。
純正レンズを買えば相性問題等を危惧する必要が無く、万が一問題が発生した場合もメーカーにて調整がして頂ける為、純正をお薦めします。
純正品を購入してコニカミノルタを応援してあげて下さい。

書込番号：4656953

[コパコ]

Eurusさん、じじかめさん、頑張れ！一眼レフさん、ありがとうございます。せっかく一眼レフ買ったのにレンズ交換しなかったらつまらないですね。Wズームでもたしかにいい気がします。レンズの明るさがいまいちちょっとわからないのですが、F3.5-5.6とはどのくらいの値なのでしょうか？F2.8くらいだと電器店でかなり明るいほうですよと言われましたが、F3.5-5.6またはそれ以上のことは聞かなかったので、教えていただけますか？

書込番号：4657578

[kuma_san_A1]

[4657578] コパコさんの質問にのみ…

明るさのエネルギーが2倍(や1/2倍)になるのを1段と言います。
シャッター時間で言えばまさに2倍(や1/2倍)が1段です。
F値はレンズの有効瞳径を焦点距離で割った値です。
面積を2倍(や1/2倍)すると1段ですので、2の平方根(近似値は「1.4」)を乗算したり除算した値にすると1段です。

F2.8の明るさを基準にすると
・F3.5は半段暗い
・F4は1段暗い(単位時間あたりエネルギーが1/2)
・F5.6は2段暗い(単位時間あたりエネルギーが1/4)

となります。

書込番号：4657733

[Eurus]

コパコさん こんにちは

ご存知かもしれませんが
Fナンバー＝焦点距離/入射瞳径
です。
像の明るさはFナンバーの自乗に反比例します。
F4からF8になると、像の明るさは1/4になって、シャッターを4倍の時間だけ開放しなくてはいけなくなります。結果、ぶれやすくなります。

レンズの開放F値は、標準域の単焦点(マクロ除く)で1.4〜2、ズームで2.8〜5.6くらいです。

大口径のズームレンズは大きく重く高価でカバーする焦点レンジも少なくなります。
F5.6くらいでも屋外で使うなら感度ISO100以下で充分使えます。
室内ならISO400〜800くらいにすればつかえます。

あとは、ここだけで説明できないので(長〜くなってしまいます)、キーワードだけ羅列して逃げます。
興味を持っていただいたら調べてみてください。

露出、シャッタースピード、手ぶれ、被写体ぶれ、絞り、Fナンバー、被写界深度、ISO感度

書込番号：4657753

[kuma_san_A1]

[4657753] Eurusさん
＞Fナンバー＝焦点距離/入射瞳径
です。
像の明るさはFナンバーの自乗に反比例します。

修正していいですか？

Fナンバー＝入射瞳径/焦点距離
です。
像の明るさはFナンバーの二乗に反比例します。

書込番号：4657768

[Eurus]

あ、書くのに時間かけてたらkuma_san_A1さんとだぶってしまいましたね。
kuma_san_A1さん、この間はありがとうございましたm(__)m

書込番号：4657769

[kuma_san_A1]

[4657769] Eurusさん、こちらこそお世話になり、ありがとうございました。
(ここでのやりとりの話ですので、みなさん誤解無きよう)

書込番号：4657775

[Eurus]

あ、またタイミング悪かった。
＞[4657768] kuma_san_A1さん
定義式は
Fナンバー＝焦点距離/入射瞳径
でいいはずですよ?　入射瞳径が大きくなるほどFナンバーは小さくなりますもの。
NA=入射瞳径/焦点距離=1/Fナンバー
ですよね?(自信なくなってきたかも)

書込番号：4657777

[かま＿]

あってますけど(^^;;　＜　Ｆナンバー＝焦点距離／径

ＮＡは光軸からの角度での考えなので、半径を扱う事になるので、Ｆ値に換算するとどこかに「２」が付きます。(暗記してない(^^;;　)

書込番号：4657783

[kuma_san_A1]

わたしが間違えました。ごめんなさい。
うーん！
よって

[4657733]の3段目は間違いなので以下に訂正します。

F値はレンズの焦点距離を有効瞳径で割った値です。

あの？入射瞳径の方が正しいのかな？

書込番号：4657790

[かま＿]

ニコンのサイト、すごいなぁ。ＮＡの説明
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/profile/about/technology/nikon_technology/non_linear/

私は詳しくないので、カンニング。一番下に、入射瞳径と有効系の記述が？？
http://www.lensya.co.jp/003/mokuji/168.htm

書込番号：4657810

[kuma_san_A1]

あぁ、じゃ「瞳」いらないで「有効径」なのか？
(後でゆっくり調べてみよう)

うーん、暗記する癖を付けないと最初から考えなくてならないので途中で思い違いをすると簡単に間違えます。
今回は「明るくなる」「暗くなる」と考えてるうちにやってしまいました。
Eurusさん、かま＿さん、ありがとう！

書込番号：4657839

[Eurus]

＞[4657783] かま＿さん
＞ＮＡは光軸からの角度での考えなので
＞どこかに「２」が付きます
すみません、確かにそうですね。NAとFは単純に逆比とだけ覚えてました。
かま＿さん ありがとうございます。

＞[4657790] kuma_san_A1さん
＞あの？入射瞳径の方が正しいのかな？
ほとんどの場合数値は違わないはずです(光軸上と周辺で違ったりもするも知れないですが?)。私は入射瞳径と習ったので、そう表現しました。

書込番号：4657843

[Eurus]

自己レスです。
F値の定義は光軸上ですよね。
そうすると有効径が正しいのかもしれません。

書込番号：4657847

[コパコ]

みなさんいろいろありがとうこ゛ざいます。今まで分からないこと教えていただき感謝しています。レンズもどれを買うのか決めました。

書込番号：4660591

α-sweetデジタルを購入しようと考えています

[名前はあんこ]

初めてのデジタル一眼レフですが、ボディ内手ぶれ補正に魅せられてを購入しようと考えています。そこで迷っているのが、付けるレンズです。コニミノ又はタムロン11-18＋17-35＋28-75、コニミノ11-18＋17-35＋24-105、シグマ10-20＋18-50＋28-200 はどうかなと考えています。あまり大きくないα-sweetデジタルのボディにコニミノ17-35は大きすぎてバランスが悪いでしょうか。重量、装着したときのバランス、価格、写り具合などベストマッチな組み合わせはどれがいいでしょうか。主にお散歩時スナップや旅行記念写真が中心です。実際使用されている方、購入を検討されている方レスをお願いいたします。

書込番号：4653527

[rrirri]

初めまして　
カメラはαー７Ｄで　　レンズはコニミノとタムロンのを使用しています　純正のほうが出番が多いです　古いレンズでも純正の方が　調子がいいように思います

書込番号：4653575

[すぎやねん]

17-35mmに限らず、撮影を始めたら、私はバランスは気になりません。
撮影目的と撮影結果の方が大事ですもん。

ところで、最初の一眼レフで、今の所の撮影対象が、散歩時スナップや旅行記念写真なら、お悩みの組み合わせの３本ものレンズは、必要ないように思います。

どの組み合わせも、なかなかの選択肢ですが、ご自分の好みのレンズや好みの撮影対象は、一眼レフ撮影を始めてみないとわからないものです。

まずは18-70mmか18-200mmの1本から始めてみられることを、お勧めしますよ。

ちなみに私は銀塩とデジタル両刀使いなので、常用レンズは24-105mmです。

書込番号：4653647

[Noct-Nikkor 欲しい]

自信があるなら別ですが、最初から他社製のレンズを選ぶのは
避けた方が無難と思います。 注目すべきDT18-70mmF3.5-5.6
DT18-200mmF3.5-6.3が選択肢にない事が少し気になります。

DT11-18mmF4.5-5.6，17-35mmF2.8-4，28-75mmF2.8
DT11-18mmF4.5-5.6，24-105mmF3.5-4.5
SIGMA10-20mmFx.x-x.x，18-50mmF2.8，28-200Fx.x-x.x

18ミリ域近辺から始まる標準ズームは、ハマると面白いのですが
2番目の24-105mmF3.5-4.5も捨て難いです(^-^)v

書込番号：4654330

[99mtecne]

名前はあんこさん こんばんは。
初デジ１ならまずはすごく安くなった純正17-35と28-75/2.8を買われるのがいいかと思います。
11-18はある意味特殊なレンズなので必要性を感じてから買っても遅くはないかと。
コニミノ17-35は18-70よりは大きく重いですがこのクラスにしては持ちやすい重さですよ。
18-50/2.8は魅力的なスペックですが写りは17-35の方がいいですね。

書込番号：4654699

[バチスカーフ]

無難に純正の「DT18-70mmF3.5-5.6 」が良いと思います。
並みの標準ズーム以上の実力。
ミノルタレンズの実力はSweetDムックをご参考に。

書込番号：4654775

[A2->α-7]

↑はスルー頂くとして...
α7Dユーザーですが以下参考になれば幸いです。

> 99mtecneさん
> 18-50/2.8は魅力的なスペックですが写りは17-35の方がいいですね。

さらに、18-50/2.8はボケの具合も硬いのが難点です。APS-C専用なのも今後フルサイズに移行することを考えると悩ましいです。価格も17-35はぐっとお買い得ですし。

ただ、私は、ですが、パンフォーカスでの解像力では18-50/2.8の方が上だと思いますので、（おそらく17-35にAFジャスピン確率では勝てないでしょうから）MFでじっくり撮る覚悟があることを前提に18-50/2.8をお勧めします。（フルサイズに移行する時には同焦点域でより上位のレンズが出ることを期待しています。）

これにNoct-Nikkor 欲しいさんも「捨て難い」とおっしゃっている 純正の24-105の2本でしばらく楽しめると思います。お気楽超望遠を楽しみたいのであればタムロン28-300も（簡易マクロ的な撮影もできるので）候補に入りますね。

超広角はこれらを使い倒してからでも遅くないかと思いますよ。
（その方が「おお、こんなに広いのか！」と新鮮に思えますよ。）
その予算は明るい単焦点かマクロレンズに回すことも考えられますよね。

（そういう私はズームはシグマ18-50/2.8とタムロン28-300でしばらくいけると思ったのですが、あっという間にズーム5本（上記2本に24-105、トキナー80-400、11-18追加）、単焦点3本（シグマ24/1.8、50/1.4、100/2.8）になってしまい、未だ欲しいレンズが数本ある状態です。自分で使っているレンズばかり挙げて申し訳ないですが...）

書込番号：4655369

[名前はあんこ]

沢山の書き込み有り難うございます。
価格的に 17-35mmF2.8-4＋24-105mmF3.5-4.5で始めようと思います。どちらも買いやすい価格なので・・・。
28-75mmF2.8は少し重いかなと思うし、17-35mmF2.8-4をシグマ18-50�oF2.8に変えてもいいかなとも考えています。
実際、αＳＤ＋17-35mmF2.8-4で使っておられる方にお聞きしたいのですが、αＳＤはそう大きくないボディですが、それに大柄な17-35mmF2.8-4を付けた時のバランスは悪くないですか。

書込番号：4655716