αSweet DIGITAL レンズキット のクチコミ掲示板

旧αレンズとスイートデジタルの相性について

[デビルマン７]

皆さんに質問です。私は現在コニカミノルタのαレンズのＡＦマクロ５０ｍｍＦ２．８とＡＦズーム２４〜１０５Ｆ３．５〜Ｆ４．５を所有しております。今度初めてデジ一眼でαスイートデジタルを購入予定ですが銀塩用の上記2本のレンズとデジ一眼との相性はどんなもんでしょうか？やはりレンズはデジタル専用設計がいいのでしょうか？

書込番号：4435417

[バチスカーフ]

AF50mmマクロ、AF24-105mm（D)、
共にコストをかけた良質なつくりで、
デジタルでも安心してお使いいただけます。

書込番号：4435563

[take525+]

↑コニカミノルタの営業マンさんなのかな？(^_^;)

書込番号：4435650

[ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリーク]

↑確かに・・・その様にしか思えませんね。(☆_@;)☆ ＼(^^;)

書込番号：4435697

[take525+]

スレ主さん、ゴメンなさい。

バチスカーフさんは、当該カメラもレンズもお持ちではありませんので。
どなたか、所有されておられる方のレスをお待ちください。
一般論で言えば、デジタル対応というのは　それほど気にされなくても大丈夫です。

書込番号：4435737

[ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリーク]

スレ主さん所有の2本のレンズは何れもDタイプレンズだと思います。
αレンズとしては比較的新しいレンズのカテゴリーに入ります。
問題なく使える筈です。
デジタル対応は来年にAF 35mm F1.4G(D)が発売予定ですが、今の所はこのレンズだけです。
デジタル専用はDTと表記されているレンズなのですが、コニミノが
DSLRを高付加価値商品と位置づけている以上、これからも徐々にですが
出してくるでしょう。

書込番号：4435843

[Vocem]

該当レンズは所有していませんが、α-DIGITALにはαレンズがすべて使用できるので、純正レンズなら描写性能に支障がでることないと考えてよいです。

　余談ですが、50/2.8マクロは100マクロ同様、発売当初からかなり高い描写性能を持ったレンズです。きっとデジタルでも大活躍するでしょう。
　24-105/3.5-4.5は周辺減光量が目立ち、否曲もそれなりですが、コンパクトでそこそこシャープな標準ズームのようです。α-7Dの掲示板には話題になっていたように思うので、検索されてはいかがでしょうか。

書込番号：4435901

[A2->α-7]

> Vocem　さん
> 24-105/3.5-4.5は周辺減光量が目立ち、否曲もそれなり

α-7D/SDの場合は使用するイメージサークルが小さいので絞り開放でも周辺減光は殆どわかりません。（減光する周辺部分は写らないので。）歪曲も同じ理由で建築物等を撮影するでのなければ気になる（ぱっと見で気付く）レベルではありません。
デジタル専用設計云々も「アナログ時代の設計だものなぁ」と思ったことはありません。
以上α-7D＋24-105F3.5-4.5で相当枚数撮影した感想でした。

書込番号：4436011

[ミノルタは２０年ぶり]

どちらのレンズも、私のラインアップにありますが、機械的に何の問題もありませんし、
もちろん、絵作り上も不満はありません。特に５０マクロは常用できます。
ただ、広角志向でしたら単焦点で後1本必要かも？

書込番号：4436320

[デビルマン７]

皆さん沢山のご返答ありがとうございます。α24〜105が使えるならＤＴ18〜70はやめてα２０mmF2.8を買おうと考えております、このレンズも結構評判いいみたいなので．．．．．

書込番号：4437283

[yamadori]

デビルマン７さんへ

私も、銀塩α７用に両レンズを使っており、αsweetDを購入し、実際に使っていますが、絵作りに何の支障もありませんでした。

24-105mmは開放を使いませんので周辺光量不足に気づきませんでしたし歪曲も気になりませんでした。（歪曲があっても、retouch softがありますし）Dレンズですから、ストロボ5600HSとの相性も良好でした。（autoズームが35mm判となってしまうのは、ご愛嬌ですが）

50mmマクロは、画質も良く本当に重宝しています。（構造上レンズフード不要なのでとても便利です）

書込番号：4438311

[neo-zero]

こんばんわデビルマン7さん
私はＡＦマクロ５０ｍｍＦ２．８とＡＦズーム２４〜１０５Ｆ３．５〜Ｆ４．５を所有していますが何ら問題はないですよ
ただＡＦマクロ５０ｍｍＦ２．８のAFでのピント合わせの遅さが
困り物ですが同じ世代の50mmf1.4よりピントがきますので
マクロ以外の撮影でも満足してますよ。

書込番号：4440721

視度調整

[ジュピターの★]

こんばんは。
私、極端な乱視でして視度調整が偏った所の使用となってしまいます。
αデジタルは−2.5〜＋1.0で、私の場合−2.5でもちょっとファインダーからの画像が滲むのです。EOSkissデジタルは−3.0があり、ここがちょうど良いのですが、αデジで対応できる方法はありませんか。
なんてったってＡＳが魅力的なので購入を考えているのですが、ファインダーの画像がはっきり見えないとＮＧですものね。
よろしくお願い致します。

書込番号：4435400

[kuma_san_A1]

方法を以下に
・眼鏡を新しくする
・視度調整レンズがアクセサリーであるのでそれを使用する

書込番号：4435411

[lucky562]

ジュピターの★さん
kuma_san_A1さんもおっしゃっていますが視度調整アタッチメントを付けられたらよいと思います。
わたしも右目が強度の近視で、でも右目でファインダーを覗きたいので視度調整アタッチメントを購入して付けています。
アタッチメントは-4ディオプターまでありますので、カメラ本体での視度補正と組み合わせると-6.5ディオプターまで補正できると思います。私は-5ディオプターで丁度よい感じで使っております。
ただ、これは近視の補正の話で、ジュピターの★さんは乱視とのことですのでこれで補正しきれるかどうかはわかりませんが・・・。

書込番号：4435607

[ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリーク]

視度調整レンズを装着する場合、カメラボディー側の視度調整は「±0」にして下さいね。
カメラ量販店には視度調整用のテンプレートがあると思います。
スレ主さんは−3と書いてありますね。

書込番号：4435744

[ジュピターの★]

皆さんご親切にありがとうございます。

視度調節レンズを付けてファインダーを覗いた時の感覚は、付けていない時と比べて
どうなんでしょう。全く問題ないのでしょうかね。

ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリークさん：
カメラボディー側の視度調整は「±0」にした状態で、自分の目にあった視度調節レンズを
付ける事は分かるような気がするのですが、通常は「±0」の位置がカメラにとってベストと
言う事なのですか。
その辺も合わせてご教授頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

書込番号：4436240

[kuma_san_A1]

[4436240]ジュピターの★　さん
＞視度調節レンズを付けてファインダーを覗いた時の感覚は、付けていない時と比べてどうなんでしょう。全く問題ないのでしょうかね。

ご自分で試してください。
眼鏡について「全く問題ない」と感じる人と「問題ある」と感じる人がいますから。

カメラの調整と併用してかまいません。
視度がわかっているなら今後のことも考えてそのものずばりのアダプターを買いましょうねっていうアドバイスなんでしょう。
ちなみにカメラの視度調整は「+-0」が基準ではないので調整範囲の中程で選ぶと良いでしょう。

書込番号：4436333

[ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリーク]

＞カメラボディー側の視度調整は「±0」にした状態で、自分の目にあった視度調節レンズを
付ける事は分かるような気がするのですが、通常は「±0」の位置がカメラにとってベストと
言う事なのですか。

ジュピターの★さん、こんばんわ。
まあ、通常は「±0」の位置がファインダーの見え方としてはベスト
・・・なのでしょうね。視力の良い方は、ここはまず弄らないでしょう。
私は以前ペンタックスの銀塩を使っていた時に、ボディー側の視度調整
と視度調整レンズを共用していました。
現在はボディー側の視度調整を「±0」で、−3の視度調整レンズを使っています。
両者の差は・・・・はっきりいってわかりません！
ただ、私は後者の方が使い方としては無難なのでは・・・と思います。
ですから私はペンタックス以降のカメラの視度調整は触った事がありません。
自分の視度調整の度数がわかっていますから、その視度調整レンズを購入します。

書込番号：4438317

新聞広告を見て思うこと

[Battle Blue]

今日の新聞にSDの一面広告が出ていました。（ひまわりの中に女の子が立っている写真です。）
ところでこの比較写真は、ASがoffのときは上の写真のようにぶれぶれの写真しか撮れない人も、ASをonにしたら下の写真のように全くぶれのない写真が撮れるという意味でしょうか。

私はキャノンユーザですが、is付きのレンズでもぶれてガックリくることがよくあります。コニミノのASはここまで凄いのかと思ってしまうのですが、ユーザの皆さんのご感想をお聞かせ頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：4434058

[MSZ]

新聞は見ていませんが、コニカミノルタのASはシャッター速度が3段分程度速くなった効果があります。取る人の腕やその他条件によって変わると思いますが。
雑誌の比較でISやVRと比べた記事がかつて載ってましたが、それらと「同程度の効果」という結果だったと思います。

> ASがoffのときは上の写真のようにぶれぶれの写真しか撮れない人も、ASをonにしたら下の写真のように全くぶれのない写真が撮れるという意味でしょうか。

ブレブレの写真しか撮れない人は、(ぶれない写真を撮りたいと言うことに関しては)何かが間違ってると思いますので、そういう人はそうでない人に比べて効果は薄いでしょうね。

ASが世に出たとき、カメラをぶんぶん振り回しながら撮影して、「ぶれてしまうんですが不良でしょうか」みたいに書いてた人が居たような・・・。

書込番号：4434072

[松下ルミ子]

新聞は見てませんけど^^
たとえば　1/250秒で　100枚のうち75枚をブレなく撮ることができる人が手ブレ補正だと
1/30秒でも同じように100枚のうち75枚をブレなく撮れる　ということです。
その人の技量によって成功率はちがってきますよ　(^o^)丿　　Rumico

書込番号：4434087

[dewey]

Battle Blueさん、こんにちわ＾＾
カメラはα７Ｄです。
比較はしてないので参考になるかどうかわかりませんが、下の方の[4423339]のリンク先にＡＳ効果の事例をＵＰしてあります。
よろしかったら、ご覧ください＾＾

書込番号：4434108

[ぼくちゃん.]

手ぶれ補正がついていて手ぶれするなら、
ＩＳＯを上げるとか、三脚を使うとかの方法しかないと思うけど。
買い換えても同じだよ。

書込番号：4434131

[fio]

ISの世代にもあるとは思いますが、ASとIS(EF-S17-85mmISとか)の効果については同じくらいと見て良いかな?

書込番号：4434161

[take525+]

IS 付きのレンズでブレるのなら、
同じような条件で撮影すれば、AS 付きでも大差ないでしょう。

感度を上げるとか手ぶれしにくい構え方を工夫練習するとかが必要では。

書込番号：4434168

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

宣伝は何でも大げさに表現するものですよ。
決して鵜呑みにしてはいけません。
どんな情報も一度自分の中に取り入れてから、消化して下さい。
ASもISも手ブレ補正であって、手ブレ防止ではありませんから、
多少の違いはあっても似たか寄ったかです。

書込番号：4434250

[Battle Blue]

短時間の間にたくさんの回答ありがとうございました。

dewey　さん
月の写真見せて頂きました。is効果もここまで得られると納得ですね。

Ｆ２→１０Ｄ　さん
新聞広告の下の方に「写真は機能説明のためのイメージです。」とありました。この程度の誇張は許されるのでしょうか。

望遠でis付きのレンズを買うか。SDとタム１８−２００を買うか。本当の悩みはこっちだったりして。

書込番号：4434263

[αyamaneko]

私の購読している新聞にはSweetDの広告はありませんでしたが、
かなり以前に載っていた記憶があります。
機能説明としてある程度の表現は必要と思います。
(最近は｢･･･イメージです。｣、｢･･･個人差があります。｣との記載が
免罪符のように使われているのが多い気がしますが。)

私は、FUJIのコンデジのTVCMの方が、｢誇張しすぎ｣と感じましたが。
(ディズニーランドで、アングルを変えるため？に、カメラを動かしている途中でシャッターを切って、ブレません。みたいな。
(それでピントも合って高感度時ノイズもなく、あのように撮れるなであれば、大した物ですが。)
｢事実なら申し訳ございません｣ですが。(事実なら即買いですが。)

書込番号：4434656

[バチスカーフ]

＞新聞広告の下の方に「写真は機能説明のためのイメージです。」
とありました。この程度の誇張は許されるのでしょうか。

個人差のあるものなのでなんですが、カタログ等に載っている
ASの作例は、ほぼそのとおりの結果が出るものと思われます。
もちろんカメラをしっかり構えて、ぶれないように注意する
最低限の基本ルールを守った上でのことです。



＞FUJIのコンデジのTVCMの方が、｢誇張しすぎ｣と感じましたが。
(ディズニーランドで、アングルを変えるため？に、
カメラを動かしている途中でシャッターを切って、ブレません。
みたいな。

なんですかそれ！？フジってそんなインチキCMやってたんですか。
あまりテレビを見ないので知りませんでした。

書込番号：4434760

[Battle Blue]

αyamaneko　さん ありがとうございました。
久しぶりに各社のカタログを取ってきました。パナにしてもコニタにしてもカタログの手ぶれ比較写真は、これ本当？と思ってしまうほど極端ですが、これが本当だとしたら、ここまで補正効果の恩恵を被れる人の普段の撮影ポーズを見てみたいですね。

それから、今やっと分かったんですが、手ぶれ補正の効果は静止しているものを撮影して比較したらいいんですよね。だったら私の場合は手ぶれじゃなくて被写体ぶれでしょうか？こどもの写真でよくぶれが出るのですが。
動くものの一瞬を切り取るためには、手ぶれ補正よりも明るいレンズを購入した方が良いのでしょうか。手頃な値段で頭に浮かぶのは、
タムロン　28-75　ｆ2.8
ですが。

書込番号：4434775

[dewey]

Battle Blueさん、こんにちわ＾＾
そうですか〜
子供さんですと被写体ぶれのほうが多そうですね＾＾；
28-75mm F2.8、私はα７Ｄでコニミノ版を使ってますが、お気に入りのレンズです。
でも他のレスでも書きましたが、このレンズはＦ４か５以上にしないとクッキリ感が出にくいので、シャッター速度が遅くなります。
αＳＤも同じだと思うのですが、ＩＳＯ８００ぐらいでもノイズは気にならないと思いますので、被写体ブレを防ぐのなら感度を上げてシャッター速度を稼ぐのが一番早いかな、と思います＾＾
私は２００か４００を常用しています。

書込番号：4434805

[take525+]

タムロンの28-75/2.8も　良いレンズですね。
明るいので被写体ブレにも　効果あるでしょう。
ただ、速いシャッタ速度を得るためには絞りをあける事になりますから、
被写界深度が浅くなってしまいます。
やはり、感度アップとの併用が効果的でしょうね。

今の　お手持ちのレンズで感度アップして試してみてください。
それでも不足を感じるのなら　タムロンの28-75/2.8　イイかもしれません。(^^)

書込番号：4434817

[Battle Blue]

dewey　さん
take525+　さん
ありがとうございました。

限られた資本金を有効利用するために、どうするか迷っています。
１．αSD＋タムロン28-200（運動会用の万能カメラになるか？）
２．EF24-105　L　IS（末永く使える常用レンズになるか？）
３．EFS10-22とタムロン28-75（趣味の範囲を広げることができるか？）
この３つ、どれがいいと思います？
カメラはキスデジと20Dです。

書込番号：4434848

[take525+]

運動会限定ならば「１」、趣味としての写真なら「３」かなと思うのですが。

もう、キヤノンのボディが２台あるのなら「３」でしょうね。

書込番号：4434931

[dewey]

２のレンズについての知識はありません＾＾；
が、私もtake525+さんに１票です＾＾

書込番号：4434949

[Battle Blue]

さっそくのアドバイスありがとうございました。

そう言いながらS2IS買っちゃったし、運動会に全部持っていきましょうかね。

書込番号：4435128

[サウス蛸田]

広告の極端な表現といえばパナソニックの手ぶれ補正関係もデジカメ、ビデオとも結構無茶な見せ方してますね。
あそこまで行くと、機能の具体的な説明というより強烈なイメージの植え付けとして効果的なのかもしれませんが。

書込番号：4435319

[take525+]

JAROって何してるんジャロ？(^_^;)☆＼（- - ）

書込番号：4435370

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>カメラはキスデジと20Dです。
今を思いっ切り楽しむなら３、将来も見越してなら２かな。

書込番号：4435409

[バチスカーフ]

＞Battle Blue　さん

ミノルタとキヤノンでは絵作りに違いがあるので、
サンプルを数多く見ることをお勧めします。
できれば今月のデジカメマガジンをご覧下さい。
SweetD・Wズームでこれだけ写るんだぞ！という
三枚の写真があります。

書込番号：4435588

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞JAROって何してるんジャロ？(^_^;)☆＼（- - ）

じじかめさんに座布団３枚。。。。。。。。。(*_*)☆＼(^^)

書込番号：4435589

[take525+]

わたし、じじかめさんじゃ　ありませんけど？？？

書込番号：4435619

[ゼロハンライダー]

↑細かい事は気にしない。

書込番号：4435633

[くろこげパンダ]

＞ＪＡＲＯ

じじかめさんの得意ネタですネ(^^；)

書込番号：4435635

[take525+]

あら、そうなの？　　知らんかった。
また、Ｆ２→１０Ｄさんの　ボケかと思った。(^_^;)☆＼（- - ）

書込番号：4435757

[αyamaneko]

Battle Blue　さん

こどもがブレるのでしたら、50mmF1.8or1.7の明るい単焦点を1本購入されては？
(キヤノンも、コニカミノルタも1万円くらいです。
撮影場所にある程度、被写体との距離を調整できるだけの広さがいりますが。)

KissD、20D、S2ISをお持ちでしたら、それで十分のような気もしますが。
(羨ましいです。)

そういえば、パナもTVCMで｢手ブレしない。｣　と言い切ってましたね。
(これも｢そんなわきゃないだろ！｣ですが。)

書込番号：4436041

[じじかめ]

座布団のお礼のレスは、置いといて、ＩＳやＡＳがついていることで、全ての
ブレが無くなると、三脚メーカーが困ってしまうのではないでしょうか？。
あくまで、シャッター2〜3段分は補正されるだけですから、補正機能に期待しすぎは
イケンジャローと思います。

書込番号：4436629

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞イケンジャローと思います。

恐れ入谷の鬼子母神とくら〜♪　<(_ _)>

書込番号：4436646

[Battle Blue]

なんだか楽しそうなスレになってますねー。
じじかめさんもありがとうございました。

αyamaneko　さん
50mm　f1.8持ってます。

その人のレベルにあったレンズというのがあるようで・・・。
いろいろレンズ買いましたけど、キスデジはタムロン18-200が付けっぱなし状態になっています。
20DはEFS17-85ISがつけっぱなし。

書込番号：4438380

ボケのコントロール

[JamesP.Sullivan]

背景をボカした写真を撮れるのが、一眼の醍醐味の一つなのでしょうが、妻に抱っこされた赤ちゃんを初めて撮った時は、赤ちゃんにピントが合ってるのに、妻はボケボケの写真になってしまいました。

ピントの合う範囲を広げるには、絞り値を大きくしてやれば良いというのは、こちらの掲示板で学んだ事ですが、狙った所から５０ｃｍの範囲でピントを合わせたいとか、３ｍ先までボケさせたくない、なんて時にどれぐらいの絞ってやれば良いのかは、やはり経験を積むしかないのでしょうか。
それとも、ある程度の目安があるのでしょうか。

書込番号：4433147

[kuma_san_A1]

「被写界深度」はWEBで検索すれば計算式が見つかると思いますが、カメラのボディーの右下に「プレビュー(絞り込み)」ボタンがあるので、これで自分の目で大体確認することが出来ます。
マニュアルの48ページですね。

書込番号：4433193

[take525+]

こちらのサイトを参考にされてみてください。

http://shinddns.dip.jp/depth.php
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se198288.html

書込番号：4433213

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

レンズの焦点距離と被写体との距離にもよるかと思いますが、広角（レンズ表記焦点距離
24〜３５mm）レンズでF8くらいに絞れば、よいかと思いますが。
（デジタルの場合、F11より絞り込むと、撮像素子にゴミが付着していた場合、
目立つようなので、被写界深度だけに囚われず、絞り込み過ぎない方がベターなようです。

書込番号：4433216

[JamesP.Sullivan]

被写界深度の計算式を検索してみた所、出てきたのは

許容錯乱円径×絞り値×被写体距離2／（焦点距離2−許容錯乱円径×絞り値×被写体距離）

でして、完全にお手上げです。

プレビューボタンも、室内で赤ちゃんを撮っていると、絞っていくにしたがって暗くなってしまい、奥の方までピントが合ってるのかどうか判別できませんでした。

やはり経験を積むのが一番なんでしょうね。
とりあえず、安全に大きく絞って撮るようにしてみます。

皆さん、アドバイスありがとうございました。

書込番号：4433285

[写画楽]

こんばんは
実焦点距離を35mmと仮定し、50cm先にピント固定した場合の被写界深度はF8まで絞っても47cm--53cmしかありません。
デジタル画像は簡単に拡大表示ができるのでやや狭く考える必要があります。
できるだけカメラから被写体が等距離になるような工夫をするか、深度の深い明るいコンパクト型を併用するのがよいでしょう。

私がよく使用する計算表は以下のものです。（DOFMaster/HPより）
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

機種名は便宜的にKonicaMinolta Maxxam7Dを入力、
subject distanceの単位はmeterを選択すれば計算可能です。

書込番号：4433317

[カメラ大好き人間]

被写界深度の近点側距離と遠点側距離の公式は次の通りです。

近点側距離＝撮影距離（ミリ）×焦点距離（ミリ）の２乗÷（焦点距離（ミリ）の２乗＋撮影距離（ミリ）×許容錯乱円径（定数）×絞り値）

遠点側距離＝撮影距離（ミリ）×焦点距離（ミリ）の２乗÷（焦点距離（ミリ）の２乗−撮影距離（ミリ）×許容錯乱円径（定数）×絞り値）

許容錯乱円径（定数）は、35mm判カメラの場合、０．０３３ミリです。

例えば、撮影距離400ミリ、焦点距離50ミリ、絞りF5.6の場合

近点側距離＝400×50の２乗÷（50の２乗＋400×0.033×5.6）＝389ミリ

遠点側距離＝400×50の２乗÷（50の２乗−400×0.033×5.6）＝412ミリ

つまり、被写界深度は、約39cmから41cmの間となります。

これは、35mmフルサイズでの計算です。αSweet DIGITALでは、焦点距離を1.5倍にして計算すればよいのかもしれません。

書込番号：4433357

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>妻に抱っこされた赤ちゃんを
APS-C撮像素子サイズ機で、レンズ表記35mmのレンズを付けて、
室内で2mくらい離れた辺りから撮れば適度で、F8位でOKだと思いました。

書込番号：4433520

[kuma_san_A1]

[4433357]カメラ大好き人間　さん
＞これは、35mmフルサイズでの計算です。αSweet DIGITALでは、焦点距離を1.5倍にして計算すればよいのかもしれません。

違います。
許容錯乱円径を1/1.5すればいいのです。

書込番号：4433540

[けーぞー＠自宅]

そんなときは、ボディをα-7銀塩に差し替えて、プレビューボタンを押す。
あれれ、D対応レンズじゃないとだめでした。
失礼いたしました。_o_

そう、銀塩版７なら背面液晶に被写界深度が数字で表示されるんです。
D対応レンズであれば。
なんでこれがデジタルに採用されなかったのかな？

書込番号：4433553

[たこ焼き＿大好き]

僕も妻に抱っこされている子供の写真大好きです。
絞りを絞ると背景までカリカリに写って柔らかい雰囲気が出ないので、なるべく横に抱っこしてもらうようにしてF3.2ぐらいで撮影してます。
カメラから二人の目の距離が同じなら両方にピントがくるはずです。
しょうもないアドバイスでごめんなさいm(_ 　_)m

書込番号：4433829

[α9000]

レンズを真上から見ると、大抵のメーカーは
ftとm、絞りの被写界深度の目安が印字されてますよ、
手元のオートニッコールやスーパータクマーもあります。

ミノは80-200は無いですが他は大体書いてありますね、
STFはF32のみ！のストロング（大雑把）表示なのが笑えます。

書込番号：4438356

[真偽体]

＞STFはF32のみ！のストロング（大雑把）表示なのが笑えます
そういえば、100mmマクロもF32のみでした。

で、今カタログ見てみたら、単焦点は結構細かく目盛りが振ってありますが、100マクロ/200マクロ/300は32のみですね。


ぶっちゃけた話、最近のレンズ（D対応）は殆ど振ってないみたいですね。

書込番号：4438531

[α9000]

あらら、Dは無かったですか
85mmしかＤタイプを持っていないもので…

どこかに画像を貼れれば判りやすいと思うのですが
簡単なので目安にはなります。

書込番号：4438984

タムロン18-200と迷っています

[クロン人間]

カメラはSWEETデジタルです、
シグマ18-125mmとタムロン18-200mmで購入迷っています。
重視する点はAFスピードとF値の動き（なるべく明るいF値で粘るほうが良い）ですが、比較された方、いらっしゃいましたら感想を教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：4432000

[あゆゆん]

便乗質問失礼します。
タムロン18-200は持っていても間違いないレンズですか？
使われてる方の満足度を教えて下さい。

書込番号：4432033

[fio]

>なるべく明るいF値で粘るほうが良い

この部分の意味ですが、望遠側にいくにつれて開放F値が落ちますが、少しでも焦点距離が伸びてもF値が落ちにくい・・・という意味でしょうか?
それとも、カメラのAEが開放F値を設定しやすい・・・という事でしょうか?

前者だと、18-200mmは100mmちょいの所で既にF6.3になってしまいます。
ですから125mm域多用の場合は、18-125mmの方が開放F値は有利になります。

後者はカメラが決めますのでレンズには依存しません。

TAMRON 18-200mmは別マウントで利用していました。
広角だとF8.できればF11まで絞れば価格相応の描写になります。　開放付近だと色収差などが出やすいので少しでも絞って利用しましょう。　また、望遠側ではF値が暗いので積極的に感度をあげた方が良いと思います。

満足度は・・・使う人によって違うでしょう(^^;;

書込番号：4432062

[写楽星]

私は、タムロン１８−２００mmをつけて、バッグにしまっています。
とっさに写真を撮るときには、この高倍率はとてもありがたいです。
画質は、撮影対象によるでしょうね。
ＡＦは、そんなに速くもなく、遅くもない、という感じです。
画質や、ボケ味にこだわらなければ、お買い得なレンズと思います。

書込番号：4432236

[クロン人間]

fio　さん
レスありがとうございます。

F値の件はおっしゃるとおりです、シグマの18-200は200付近まで5.6で粘るらしいので、
18-125も125ぎりぎりまで4.5で粘ればいいなと思いまして。

写楽星　さん
レスありがとうございます。
AFスピードはシグマの18-50mm3.5.5.6がとても早いので18-125も早いのではと思いまして・・・

もう少し悩みます。

書込番号：4432327

[lay_2061]

> [4432033]
>タムロン18-200は持っていても間違いないレンズですか？

高倍率ズーム＝低画質です。
ボディの性能を活かしきれないので、どのメーカーのものでも
個人的には薦めません。

書込番号：4432738

[ＭＩＮＯ虫]

> 高倍率ズーム＝低画質です。

そんな分かりきったことをいまさら・・・。
画質やＡＦの速度、その他もろもろを犠牲にして成り立っているジャンルのレンズなんですから。

割り切って使うしかないでしょう。

書込番号：4432841

[あゆゆん]

lay_2061さんへ
＞高倍率ズーム＝低画質です。
そうなんですか…なんかガックリ…。
でもすごく人気があってメーカーの生産が追いつかないくらい！
って店員さんに言われたし便利そうだったから…。
けどコンパクトカメラよりは綺麗に撮れますよね？
明日予約してたレンズを買いに行きますがワクワク感が薄れちゃった…。

書込番号：4432856

[くろわさん]

コンテストに出品するとか大伸ばしにして個展を開くとかで
なければ、画質に不足はないんじゃないですかね。
いや、自分はコニミノバージョン待ちでまだ使ったことない
んですけど。
そりゃあ大口径単焦点など高画質がメインのレンズと同じ
条件で撮った画を比べたら劣るのは間違いないでしょうが、
それと引換えに便利さがあるわけですから、そんながっかり
することはないと思います。

書込番号：4433069

[ゼロハンライダー]

> 高倍率ズーム＝低画質です。

用途・使い方次第では？？？

裸の王様が・・・。

書込番号：4433110

[写楽星]

＞高倍率ズーム＝低画質です。

私はそこまで悪い描写とは思いませんが、人によって求める画質のレベルが違うので、答えを出すのはむずかしいですね。

田中希美男氏のホームページの２００５年４／２２日に高倍率ズームの記事がありますので、一読を（シグマの１８−２００ｍｍですが・・・）。

あとは、サンプルを探して、ご自分で判断するのがよろしいと思います。

書込番号：4433130

[dewey]

あゆゆんさん、こんばんわ＾＾
ご参考までに…
私も数少ない経験の中で言いますと、高倍率ズームは画質追求より利便性を活かすものかなと思って使っています＾＾；
（高倍率ズームはシグマ18-125、タムロン28-300を使用中）
ボケなどは低倍率や単焦点のほうが有利だと思います。
（低倍率、単焦点はコニミノ17-35,28-75,85,100を使用中）
ただ、画質ではなく画風についてはカメラの使い方でいろいろ工夫ができます。
私のＵＲＬに大量ＵＰしている写真は、６月ごろまで使っていたディマージュＡ１のものです。
35mm換算28-200mmです。
人によってさまざまな評価があるカメラですが、私なりの使い方でこのような作風を確立しました。
レタッチもいくつかはありますが、ほとんどはフィルターワークによるものです。
カメラやレンズに何を求めるかは人それぞれですが、同様に工夫も人それぞれ…
ということで、高倍率ズームはこの作風の延長線上で使っています＾＾

書込番号：4433138

[dewey]

↑のレスの追伸です＾＾；
ＵＲＬにＵＰしてある写真のうち、
ソフト効果が出ているのはフォギーフィルター、ソフトンフィルター使用、またはその２枚の組み合わせ。
クッキリとシャープなのは、カメラ設定のコントラストやシャープを＋側に設定、またはＣ−ＰＬフィルター使用です。

書込番号：4433163

[dewey]

あゆゆんさん
ご覧になられているかもしれませんが…
価格.COMのレンズ→タムロン→18-200(コニミノ）のスレッドで「なぽちゃんさん」がこのレンズのレポートを書かれています。
私はそのスレッドを見て、今使っている高倍率から、このレンズに買い換えることを考えるようになりました＾＾

書込番号：4433276

[あゆゆん]

deweyさんへ
deweyさんのＨＰを見させて頂きました。
とても素敵ですね！ビックリしました！
『弘法筆を選ばず』やはりセンスの問題ですね。
私は普段純正２８−７５を使ってますが、
今回この１８−２００は子供の幼稚園行事や旅行等に使うつもりです。
この２本を上手く使いこなし良い写真を残したいです。
ありがとうございました。

書込番号：4433400

[dewey]

あゆゆんさん
良かった＾＾笑顔に戻って！
純正28-75、私も使ってますが良いレンズです。
前にも書きましたが、Ｆ４〜５ぐらいに絞るとピントもなかなか！＾＾ｖ

書込番号：4433418

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

ＰＣボンバーでシグマＣＨＺ２８−２００ｍｍですが、１．１万円だったので買っちゃった。（汗
ＥＦ２８−３００ｍｍ　Ｆ３．５−５．６Ｌ　ＩＳ　ＵＳＭなら、こうはいかないよね。。。
なって欲しいけど。

書込番号：4433600

[Ｋ’ｓパパ]

シグマ18-125mmは試したことありませんが、αSDとタムロン18-200mmを同時購入して楽しんでいます。
　AF速度は、何と比較するかにもよりますが、少々ストレスを感じるくらい遅いです。ただ、レンズの明るさや倍率を考えると、別の利便性があるので許容できると思います。
　開放F値はくらいので、明るい屋外意外は、積極的に増感する必要があるかもしれません。
　後、広角-望遠域とも狭くはなりますが、純正24-105mmなども検討されてはいかがでしょう。軽くて小さいし、画質もAF速度や画質も間違いなく上にいくと思われます。(僕も狙ってます)

書込番号：4433765

[あゆゆん]

本日１８−２００で撮ってきました。
とても便利なレンズですね！
ただやはり２８−７５と比べるとやや落ちるかな…。
黒いところが少し緑かかったような…。
全体的に色が薄い感じ！？でした。
でもこのレンズの出番が多くなること間違いなしです♪

ここで質問しても読んでもらえるかな？？？
もし読まれたらお答え下さると大変助かります。

測光モードの事ですが普段は多分割測光にしてます。
フォーカスフレームは中央に固定にしてます。
これだとフォーカス中心の人物にピントを合わせても
その周囲が明るいと中心部分の測光が暗くなるのですか？
と言うのは本日やけに人物の顔が暗く写りました。
人物周りの物は綺麗に写ってます。
測光モードをスポット測光にすれば良いのですか？

書込番号：4435519

[Vocem]

　あゆゆんさん、内容がわかりにくければごめんなさい。
　
　多分割測光は中央のフォーカスフレームで被写体をAFロックして撮影すれば、周囲が明るい場合でも、おおむね適正露出になると思いますが、被写体との光度差がありすぎたり、画面に占める割合が小さすぎたりすると、明るい部分に露出が引きずられる事があります。（今回はこのケースだと思います。）
　こういうことを避けるためには、背景と被写体、光源の位置関係を考え、できるだけ光度差が生じないようにする工夫が必要です。人物撮影の場合なら、レフ板の利用やフラッシュを利用した日中シンクロ撮影をすることです。また、背景が飛んでもいい場合は露出補正や、あゆゆんさんのようにスポット測光の利用が考えられますが、お手軽なのは日中シンクロ撮影だとおもいます。
　自分は人物が陰になる場合は、よく内蔵ストロボを利用します。

書込番号：4435664

[ゆったりD]

18-125mmはキヤノンで使いました。18-200はα7Digitalで使ってます。
　私は高倍率ズームは１本で幅広く対応できる便利さを優先しているので写り、AFスピード、明るさを比較したことはないです。
　みなさん書かれているように写りは高倍率なりのもので、ちょっといいズームレンズやましてや単焦点レンズと比べるとくっきり感他、少し物足りなく写ることもあります。でも私にとってはそれほど悪いものとは思っていません。このあたりは人それぞれですのでいろんな方の作例をご確認ください。
　明るさに関してはやはり暗いレンズですので18-200mmをメインに使うようなときはISO400固定の時が多いです。


　αデジタルの測光ですがα７Digitalの場合は評価測光は平均測光に近いように感じてます。背景にかなりひっぱられてる印象があります。SweetDigitalはもうちょっと良くなってるかと思いますが。

　私がよくやるのはカメラを下に向けて空の割合が低くなるようにして測光した数字と撮りたい角度に向けた本来の測光の数字を確認し、差が大きいようなら間を撮るくらいの測光値になるところでAEロックしてから撮るというパターンです。ちなみに私は評価測光時でもAEロックはスポット測光モードにしています(Sweetにその機能があるかは不明です)。

　顔ぴったりだと空が真っ白、空が青々だと顔真っ黒ってなこともよくあるので、なかなか加減が難しいですけど。空が真っ白でオーバー表示になるとレタッチでも救えないので、明るさに差がある場合は少し顔が黒くなる程度に撮って、後でレタッチソフトでトーンカーブを持ち上げて調整するというのがいいのかもしれません（ディマージュマスターライトもトーンカーブをいじる機能があると思いますので他にソフトを買わなくても対応できます）。

　他には露出補正があります。露出補正をかけたときは戻すのを忘れないようにしないとその後の写真が露出オーバーになってたいへんなことになりますのでご注意を。

書込番号：4436327

[あゆゆん]

なかなか簡単に綺麗には撮らせてもらえないですね！笑
さぁ！明日は万博に行くので頑張って撮って来ます！
ありがとうございました。

書込番号：4437186

あおり補正について

[江戸川ジェニー]

11月に18-200の純正レンズが発売になったらαＳＤを購入しようと考えています。一眼は今回が初めてなんですが仕事の関係で建物＆インテリアの写真を撮ることが多く、そうなればどうしても広角が必要になります。今の所、純正の11-18を考えていますが周辺部の歪曲あるいは、あおり具合（ない方が良い）が気になります。誰か使われたことのある人のご意見をお聞きしたいです。あと、周辺部の光量不足も不安材料なんですが、後付のフラッシュをつければこの画角はカバーできるでしょうか。
｢あおり｣についてはソフトで修正してもいいのですけど、素人でも簡単に操作でき安いソフトってどんなものがあるのでしょうか。質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。

書込番号：4430990

[ぼくちゃん.]

http://konicaminolta.jp/products/consumer/camera/a-accessories/flash/pf5600/index.html

書込番号：4431029

[kuma_san_A1]

江戸川ジェニー　さん

アプリケーションで補正ということならRAWで撮影しないと使えないのですが…
SILKYPIX Developer Studio 2.0がレンズの収差補正として「シェーディング」「ディストーション」を補正できます(補正のパラメータは自分でトライして管理する必要がありますが)。
また、「回転」「ディジタルシフト」という機能でわりと直感的にアオリ修正が可能です(ただし結果的にトリミングされるので撮影時にマージンを見込む必要があります)。
SILKYPIX Developer Studio 2.0については以下のリンクからどうぞ。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/index.html

書込番号：4431624

[オリコン]

画像修正ソフトの定番　｢Photoshop Elements 3.0｣はどうですか。

http://www.adobe.co.jp/products/photoshopelwin/main.html

｢自由変形｣や｢ゆがみ｣、｢自由な形に｣、｢遠近法｣などを利用してある程度は簡単に修正できます。

書込番号：4431694

[江戸川ジェニー]

ぼくちゃんさん・kuma_san_A1さん　ありがとうございます。
さっそくリンク先のＨＰに行ってきました。
話には聞いていたＲＡＷですが想像していたよりも簡単かもしれない（？）。
普段の写真はｊｐｇで撮影。大切な写真はＲＡＷ・ｊｐｇの両方で撮影しようと思います。（なんだか大変そうで、時間が取れるかな？）
kuma_san_A1さんに紹介していただいたＳＩＬＫＹＰＩＸですが思ったより安くて安心しました。あと、このソフトの使い勝手の良さなど、実際に使われている方のご意見をお聞きできればと思います。よろしくお願いします。

書込番号：4431714

[SAOM]

カメラを持っていないようなのでなんとも言いようがないですが、ＳＩＬＫＹＰＩＸは使いやすいです。

一言で言えば大幅な修正になりにくいのが一番の特徴でしょうか。
（画像を壊さないで済む）
露出補正などは十分出来ます。

よく出るアドビなどはかなり修正できますが、言い換えると画像の修正幅が大きいので、ＲＡＷで撮って修正ならＳＩＬＫＹＰＩＸ２．０がお勧めです。

例えばシャープに修正するのでもシャキシャキ？になりませんし、カラー濃度の修正でもこってりギラギラになりにくいです。
ソフトに慣れてなくても使いやすいです。

書込番号：4432162

[美恵ちゃんが行く]

「あおり」についてはフリーソフトのPanorama toolsもありますね。
処理に伴う画質の劣化は少ないようです。
http://www.path.unimelb.edu.au/~dersch/

あまりいい例ではありませんが、「あおり」処理の例を私のへっぽこ写真集の
始めの方に載せておきますのでご笑覧(^O^)ください（最初の2枚組。3枚目はシフトレンズで撮った写真です）。
処理後に若干のトリミングを要します。
「実験的デジタル写真日記」http://iwa.sci.fukuoka-u.ac.jp/photo/landscape.html（直リンお許しをm(_ _)m）という興味深いサイトの中の「貧乏性のための超広角シフトレンズ」でもう少し詳しく紹介されています。

kuma_san_A1さんご紹介のSILKYPIXでも今度試してみようと思います。

書込番号：4432361

[自称建築写真家]

江戸川ジェニーさん、はじめまして。

私はあおり補正にフォトショップエレメンツ３の「変形−遠近法」を使っています。
最終的にトリミングが必要となりますので、出来るだけ広角で、コツとしてはどこを垂直の中心とするか、その中心に対して左右のつぼまり方が均等になるように考えて撮影しておくと、だいたい満足できる補正が出来ますよ。
超広角ですが、まだミノルタマウントは買っていないのですが、kissデジでシグマの12-24ミリを使っています。ＡＰＳ−Ｃフォーマットならば、直線の歪曲に関して、現在最も優れていると思っています。私も建築や室内をよく撮影していますが、特に室内撮影の場合、建具や天井などがタル形に少しでもゆがめば目立ちますので、歪曲を最重視されるのならば、比較検討されることをお勧めします。
（まだ私も11-18を使ったことがないのでそれとの比較はわかりませんが）。
只、このレンズはフルサイズのフォーマットなので大きくて重いこと、オートフォーカスが弱いことが難点です。私はもっぱらマニュアルフォーカスで、目測距離で使っています。
４×５カメラも使っていますが、歪曲に関しては十分４×５に対抗できます。オリンパスのシフトレンズ（24ミリと35ミリ）も使っていますが、歪曲だけに関して言えばシグマ12-24の方が上です。更に、銀塩のα７を買えば、ウルトラワイドで使えますから。
（実は私も、ミノルタマウントの超広角を、シグマ12-24か純正11-18かで悩んでいます。α７も持っていますので。）

本当に駄作ですが、私の撮影例にもシグマ12-24でのあおり補正が一枚入っていますので、よろしければご覧下さい。

書込番号：4432806

[自称建築写真家]

申し訳ありません。大事なことを書くのを忘れていました。
フォトショップエレメンツ３は、まだ現在ＳＷＥＥＴデジタルのＲＡＷ現像に対応しておりません（私も困っています）。
でも、現行ソフトだから、近いうちに対応する（ホームページからアップデートできる）はずだ、と聞いています。
スピードは遅いですが、現像だけならＳＷＥＥＴデジタルの添付ソフトでも可能ですから、当面使い分けるのも一つです。
それと、フォトショップエレメンツはインターネットでの認証が不要ですので、自分のパソコンならばノートとデスクトップの両方でも使えますよ。

書込番号：4432939

[江戸川ジェニー]

みなさん、いろいろとありがとうございます。
画像ソフトについてはPhotoshop 6.0が手元にあるのでみなさんのアドバイスを元に勉強しようと思います。（マニュアルがないため高度な使い方がわからなかったのです。）
あとレンズについては　自称建築写真家さんの進められるシグマ12-24に興味がありますが（画角的にはこちらの方が使いやすいかも）、大きくておもそうですね。純正11-18の歪曲具合が気になるところですが、自称建築写真家さんがコニミノマウントの広角に何を選ばれるのかにも興味があります。よろしかったら、また情報を教えてください。

書込番号：4433099

[江戸川ジェニー]

自称建築写真家さんに聞き忘れたことがあります。それはアルバムの数点のインテリアの写真で、フラッシュは使っているのでしょうか？それとも撮影後の加工のみなのでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：4433148

[自称建築写真家]

江戸川ジェニーさん　お早うございます。

ストロボは使っておりません。理由としては、超広角をカバーするには気軽に買えるストロボではとても無理だからです。周辺光量の不足が激しくなります。
私の基本的な撮影方法は、ＲＡＷで絞りｆ８前後、ＩＳＯ１００〜２００，露出補正＋１．０ＥＶ前後で、照明器具は全て点灯させます。シャッタースピードは１秒程度になりますから、三脚は必需品です。
ＲＡＷで撮影するのは、照明器具の影響によるホワイトバランスをあとで調整するためです。ＲＡＷ現像の時に色温度を指定し、フォトショップの「画質調整−カラー−カラーバリエーションｏｒカラーバランス」等で微調整しています。
露出補正は、室内のクロスが白っぽいことが普通ですので、プラス補正しなければ露出アンダーになります。ヒストグラムで真ん中に山が来ていることを確認して、ＲＡＷ現像の時に更に微調整し、しきれないときはフォトショップの「画質調整−レベル補正」で更に微調整しています。焼き込みツール、覆い焼きツールはほとんど使っていません。あと、「フィルタ−シャープ−アンシャープマスク」で、「１５０％、１．５ピクセル、しきい値０」程度のシャープ処理をすることが多いです。
ＪＰＥＧ撮影していると、どうしても横着にオリジナル画像で加工してセーブしてしまいがちなので、うっかりしてもオリジナルが残るＲＡＷ主体にしています。

レンズの周辺光量低下ですが、広角レンズの場合は必ず周辺光量が低下しますので、イメージサークルの大きいレンズの方が有利でしょう。私が使っているシグマ１２−２４はフルサイズ対応ですので、ＡＰＳ−Ｃでは十分すぎるイメージサークルがありますから、今まで周辺光量の低下を感じたことはありません(アオリ撮影が出来るオリンパスのズイコーシフト２４ミリのイメージサークルは１８ミリ範囲カバーですが、一杯にシフトさせれば限界側が光量低下していました)。
あくまで私の個人的な意見ですが、少しでもご参考になれば幸です。

（ＳＴＦ１３５ミリを買ってしまったので、当分ＳＷＥＥＴデジ用の超広角を買えそうにありません。）

書込番号：4433864

[江戸川ジェニー]

自称建築写真家さん、ご丁寧な解説ありがとうございます。すごく勉強になりました。写真素人の私にどこまでできるかわかりませんが、挑戦したくなりました。自分で設計した作品を撮るだけに使うレンズですから少しぐらい大きくてもシグマ12-24の方が仕上がりに後悔しないような気がします。？？？
レンズ選びは難しいですね。

書込番号：4434697