αSweet DIGITAL レンズキット のクチコミ掲示板

どの組み合わせがいい？

[マリェちゃん]

はじめまして。
マリェちゃんです。

ずっとDimage7を使ってま〜す。
最近チョット物足りなくなってきたので
α7DかsweetDに興味があるのね。

レンズは17-35mmのヤツを考えてマス。
んで、ぶっちゃけDimage7のレンズと
17-35mmのヤツと画質を比べるとどうなんでしょう???

価格.com掲示板を、だぁ〜と見たけど(過去のも)
参考になりそうな意見がなかったので。

こんな私にアドバイスよろしくお願いしまっす。

書込番号：4658142

[じじかめ]

そんな難しい質問にはバチ氏しか答えられないかも？
このサイトの画像で判断してみてはいかがでしょうか？
（17-35ｍｍとはレンズが違うかも？）

Dimage7
http://www.steves-digicams.com/2001_reviews/dimage7_samples.html

αsweetD
http://www.steves-digicams.com/2005_reviews/maxxum5d_samples.html

書込番号：4658195

[マリェちゃん]

いやいや。
じじかめさん、泣かないで。
お返事どうもありがとうございますm(..)m

ご紹介のサイト見ました。

うーーーん。判らん（笑）

っていうか、私の撮る写真(Dimage7)と、
サイトで紹介されている写真のデキが
余りにも違うので。はっはっは。
ご紹介サイトのは、18-70mmのようですね。

どうしよっかなぁ。
レンズがいろいろ取り替えられるって
魅力ですもんね。買っちゃおうかな〜。

書込番号：4658220

[マリェちゃん]

がーん!!

いま、じじかめさんのHP見たのね。
そうしたら

"このレンズはＡＦが行ったりきたりで、ダーメ！"
"ＡＦ-Ｓ ED300F4Dが欲しい！"

って書いてあるぢゃぁないですか！
？？？
AFの性能って、カメラ本体で決まるんじゃないんだ！
知らなかったよ。。。

ってコトは、レンズによっては、ビシッとピントが
決まるヤツと、ニュイーン、ニュイーンって、
なかなかピントが合わなかったりするレンズがあるワケ？
Dimage7もしょっちゅうなるけど（笑）

書込番号：4658258

[⇒]

AFの性能ってカメラにもレンズにも関与してくると思いますよ。
ただ…αSDでもα-7DでもDiMAGE7よりはよろしいかと…
AFの性能を求めるならやっぱりキャノンかニコンですかね〜

書込番号：4658269

[マリェちゃん]

⇒さん、お返事ありがとうございます。
えっと、なんてお読みするのかな。

なるほど。両方の性能が関係するのですね。
つまりsweetDを買えば、レンズはどんな物でも
Dimage7よりイイってことですね。
AF性能については、現状以上なら全然OKです。

なんでコニカミノルタなのかって言うと
パパの持ってるのレンズを借りられるかも
しれないから(笑)

ニコンとキャノンとペンタックスも持ってる
みたいだけど、使ってるの見たことないし。
やっぱミノルタかなって。

でもせっかくなので、ニコンとキャノンも
調べてみますね。

書込番号：4658308

[ぼくちゃん.]

＞ニコンとキャノンとペンタックスも持ってる

なら、こっちにすればいいじゃん。
そして使った後は自分のポッケにないない。
これで八方丸く収まるんでは、
パパならポッケないないしても怒らないでしょう。

書込番号：4658373

[マリェちゃん]

ぼくちゃん.さん、お返事ありがとうございます。

ポッケにないないしなくても、使ってないレンズは
半永久的に使わせてもらえると思う・・・。

いまキャビネットの中を捜索したんだけど
ニコンはEMっていうのとFE2っていうヤツ。
これマニュアルですよね？
ってことはニコンは×だぁ。

キャノンはEOS RTっていうのに50mmが付いてます。
これはAFですよね？　でも広角レンズがなさそう。

ペンタックスはどっかにしまっちゃったのかなぁ。
見つからない・・・。

ミノルタはなんかいろいろ。
8700iっていうヤツの黒いのが1台と白いのが3台?
なんで同じのばっか、こんなにあるかな〜(笑)

広角はSIGMA 18-35mmっていうのがありましたが
古過ぎなのか、ネットで調べてもよくわかんないです。
これは7DでもOKですよね。

書込番号：4658438

[粉雪]

Dimage 7i A1 αー７Dと使ってきました。
（Dimage 7は使ったことはありません、カタログ、評価記事の記憶です）

１．AF速度ですが　７→７iで1.5倍（実際は2倍と言われてました）
　　　　　　 　　 7i→A1で1.5倍

　　コントラストがはっきりして明るい被写体の場合
　　大雑把に（比較や感じで）
　　
　　Dimage7　0.7秒
　　Dimage7i 0.45秒
　　A1　　　 0.3秒　　　　　　　　　（秒間2.8連写?）
　　αー７D（SweetDも同じ）0.22秒　 （秒間3連写）

　　「αー７Dの場合は17-35/F2.8-4(D)、（キットの18−70mmもほぼ同じ）」

２．Dimage7iとα-7D+17−35mm/F3.5-4(D)の描写の違いは↓
　　　http://www.ne.jp/asahi/konayuki/nature/sample/sample.htm

αー７DよりSweetDの方がローノイズで画質はいいと言う人が
多いようです、何より小さく軽い。
ファインダーと液晶画面重視ならαー７D。

デジカメのモデルチェンジは早いのでSweetDの方がお勧めです。
他社はよく知りません。
(ほぼ）全てのレンズが手ブレ補正になって欲しければコニミノ、
ASなぞ不要なら画質やフィーリングの好みで選択でしょうか。

＞広角はSIGMA 18-35mmっていうのがありましたが
　シグマに聞きいて見るのが確実かと思います。

書込番号：4658652

[lucky562]

こんばんは。
Dimage7は持っていないので比較の参考にならないかもしれませんが、α7Dに17-35mm付けて撮った写真何枚か最近のブログに貼っていますのでよかったら参考にご覧下さい。
ＡＦの性能はカメラやレンズにもよりますが、私の場合被写体によって迷うことが多いように思います。
コントラストの弱い被写体をＡＦで捕らえようとすると行ったり来たりすることがありますね。
そんな時はすぐにＡＦあきらめてＭＦにしています。

書込番号：4658673

[マリェちゃん]

粉雪さん、お返事ありがとうございます。

AF速度って、随分速くなってるんですね。
なんかワクワクしてきました。
うーん、やっぱり欲しい！

>２．Dimage7iとα-7D+17−35mm/F3.5-4(D)の描写の違いは↓
>　　　http://www.ne.jp/asahi/konayuki/nature/s
>ample/sample.htm

とぉーっても参考になりましたっ！
ありがとうございます。
Dimage7iとDimage7は、雰囲気似てますね。

Dimage系が水彩画だとすると、17-35mmは油絵って感じ？
って言うかDimageが蕎麦で、17-35mmがミネストローネ
くらい違いますねぇ。

>αー７DよりSweetDの方がローノイズで画質はいいと言う人が
>多いようです、何より小さく軽い。
>ファインダーと液晶画面重視ならαー７D。
>
週末にビックカメラ行って触ってみます。
実はDimage7のファインダーって、ほとんど覗いたコト
ないんです。なんか目が回っちゃう感じがして気持ち
悪くなっちゃうので。。。

>デジカメのモデルチェンジは早いのでSweetDの方がお勧めです。
>他社はよく知りません。
>(ほぼ）全てのレンズが手ブレ補正になって欲しければコニミノ、
>ASなぞ不要なら画質やフィーリングの好みで選択でしょうか。
>
手ブレ補正はよく判りません。
フィーリングはコニミノ7Dです(笑)

>＞広角はSIGMA 18-35mmっていうのがありましたが
>　シグマに聞きいて見るのが確実かと思います。
>
あ、なるへそ。
SIGMAさんにメールしてみます。

書込番号：4658937

[マリェちゃん]

lucky562さん、お返事ありがとうございます。

HP見ました。
とっても参考になりました。

でもって、わかります！
建物の端が切れちゃったりするのって
超気になりますよね。

そもそもマリェがDimage7を選んだ理由は
28mmが使えるからでした。
当時、あのクラスで28mmが使えるデジカメは
これしかなかったんです。つまり選択肢が
Dimage7しか無かったから(7と7iでちょっと
悩んだけど)これになったわけ。

でも最近、旅行とかで教会や景色を撮ろうと
すると、28mmでも足りないんです。。。

そんなわけで、7DとかsweetDに広角を付けて
撮ってみたいなぁ。。。と思うようになった
今日この頃。

書込番号：4658985

[小悪魔]

皆さん、こんばんは。

多分もうご存知だと思いますが一眼だとレンズの焦点距離が1.5倍
になりますよ(28mm→42mm)

しかしsweetDとか7Dはほぼ全てのレンズが手振れ補正になるので
良いですよね

現在7DとCanonの5Dを使ってますがやはり7Dの出番が多いいです
(手振れ補正に頼りきってます^_^;)

sweetDとか7Dとても良いカメラですので
是非お仲間になりましょう(^_^)

書込番号：4659341

[kohaku_3]

リトルニコン大好き
(~0~)

書込番号：4659358

購入検討

[デジ一初心者・海外在住]

初めてのデジタル一眼をこの機種にしようと思っているのですが、まったくの初心者で、色々教えていただきたいと思い、書き込みをしています。
といっても、アメリカに住んでいるので、規格がまったく同じであるという、Maxxum 5D Digital という機種になるのですが・・・・

用途としては、風景撮影、普通の人物撮影、あとスポーツ観戦（仲間内のスキー写真なども）を考えています。

まず、レンズなのですが、純正の18-70mmかシグマの28-200mmで迷っています。前者ではやや望遠が弱いような気がしていて、どのくらいのズームが効くのでしょうか？シグマのほうはAFが遅くなるとの情報と広角が物足りないのかな？と心配しています。純正の18-200mmがいいのでしょうが、高価でちょっと手が出そうもありません。上記の二つはネット上、レンズキットとして売り出されているようなので、手に入れやすいこともありまして・・・・・・

あとは、アクセサリーはどの程度揃えればいいのでしょうか？CF１Gを考えています。レンズフィルターなどは買うべきなのでしょうか？そうだとしたら、どんなものを？

今更のような書き込みですみません。まったくの初心者ですので、よろしくお願いいたします。

書込番号：4644649

[kuma_san_A1]

まったくの初心者とおっしゃるのでしたらまず写真を自分で撮って経験を積むと自分の狙いがわかってきます。
お値段も買いやすいと思いますので純正の18-70mmのキットで良いのではないでしょうか。
まずは自分のお勉強代だと思ってどうぞ。

ps. こういう相談はわたしは苦手ですので、他の方から有用なアドバイスがされると思います。

書込番号：4644665

[たく(旧型)]

28-75のレンズをメインに使っています。
どちらか一本と言うことでしたら、個人的には28-200mmの方がお勧めでしょうか。風景とかでしたら28mm以下のもう少し広角側が欲しいこともありますけど、これは構図とかでなんとかなるものですが、スポーツ観戦とかですと70mmでは足らないように思いますので。

フィルターはつけているものがあったり、つけていないものがあったり、レンズを買ったときの気分です、って、ちっとも参考にならないですね(^^;。レンズに汚れがついたりとかありますので、フィルターはつけられた方が無難だと思います。

書込番号：4644788

[kuma_san_A1]

24mmからであればある程度我慢できますが28mmからのズームだとつらいと思います。
良くみなさんが選択なさるのが

明るいファインダーで気持ちよくコース
・28-75mm F2.8(純正と同等のTAMRONが若干お安く購入できます)と17-35mm F2.8-4(アメリカは知りませんが日本では現在大変お買い求め安い値段…3万円を切ってます)

とにかく安くコース
・純正18-70mm(こちらではボディのみとの価格差1万円でこのレンズとのセットになってます)
・SIGMA 55-200mm F4-5.6 DC(実売は約2万円程度?)が値段の割に良い評価
なお、18-50 F3.5-5.6 DCとのダブルズームが約2万5千円で購入できるところがあります。

高倍率ズームコース
・18-200mmの各社…これ一本ですます

これに、マクロレンズか50mmのF1.4か1.7(安い大口径でお勧め)を入手しておくと写真が楽しくなると思います。
で、撮影の数をこなすうちに「こういう写真を撮るためにはこのレンズが必要なんだな」ということもわかってくると思います。

アメリカでの事情はわかりません。
楽しいカメラ、レンズ選択をお祈りいたします。

書込番号：4645437

[なすこ]

デジ一初心者・海外在住さん、こんばんは。

私も10月に当該機種を購入したデジ一初心者です。
私は、最初にレンズキットを購入していろいろ撮ってみましたが
望遠側が少し物足りなかったので18-70mmを下取りに出して
24-105mm/F3.5-4.5を購入しました。
私の場合、コンデジのときは望遠側を使うことが多かったので
なんとなく自分で納得しています。

デジ一初心者・海外在住さんもカメラをお持ちでしょうから
(持っていなかったらすみません・・・)
自分の好みがドッチ寄りかを考えて1本目を購入し
資金が溜まったら不足部分を補えばよいのではないでしょうか。

書込番号：4645920

[α００７]

シグマ18-50f3.5-5.6dcと55-200f4.5-5.6DCは安いだけでなく、評判も大変よろしいようで私も注目しているレンズです。ところで、２万５千円のＷズームセットというのはどこで売っているのでしょうか。

書込番号：4646907

[粉雪]

＞ところで、２万５千円のＷズームセットというのはどこで売っているのでしょうか。

http://shop.kitamura.co.jp/NASApp/mnas/MxMProduct?Action=search_next_category&Class=0&DISPCATEGORY=0000052001200&SHOP_ID=5&LoginShopID=5&DispType=

リンクが長すぎるのでTOPページ（でも長い）
http://shop.kitamura.co.jp/NASApp/mnas/MxMProduct?Action=prd_ctgr_list&DISPCATEGORY=0000000&SHOP_ID=5&LoginShopID=5&DispType=

書込番号：4647129

[α００７]

粉雪さん　　　　情報ありがとうございました　　　　　　　　　　早速キタムラに注文しました。この冬はこのレンズで樹氷を撮りに行くつもりです。軽るそうなので快適な雪山登攀が楽しめそうです。

書込番号：4647378

[粉雪]

書いた後、何か引っかかるので読み直したら
スレ主さんを無視してました。
デジ一初心者・海外在住さん、御免なさいm(__)m

＞どのくらいのズームが効くのでしょうか

対角線の角度（写角）で
18mmは約74度、24mmは60度、50mmは46度、85mmは28度、
200mmは12度です。
70mmは中間で35度位でしょうか。

運動会のグランドには本当は300mm欲しいですが
200mmでもなんとかなりそう。

＞仲間内のスキー写真
もし20〜30ｍ位の距離で滑ってる所とか転んだ所とか撮るなら
最低200mm。で、スキー場の頂上で風景も撮るなら18mmも欲しい。
うん、18-200mm決定です。
50mm/F1.7は1万円ちょっとですが、明るいレンズでスピードも
多分、相当早く単焦点レンズの良さが味わえるかも。

18-200mmには純正、タムロン、シグマがあります。
フィーリングで決めてもいいと思います。

MCプロテクターは必需品
（無いとレンズに雪が付く、レンズを拭いたら傷が付きます）
CFは１Gで十分だと思います。

「私も今年はPowder Snowと樹氷を撮りに行きます」

書込番号：4649503

[粉雪]

前のレス[4649503] の訂正です。

焦点距離と画角の関係は下記URLを見て下さい。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/20020425/136/

直感的には下記のURLが役立ちます。
http://dejicame.net/satuei_kouza/gakaku/gakaku.html

SweetDに18-200mmレンズ付けたときは
35mm換算で1.5倍して28-300mmになります。

書込番号：4651093

[遺跡巡り]

はじめまして。

　私も現在米国在住で、先日Maxxum 5Dを購入した者です（＄５０を理由に大蔵大臣を説得しました）。
　レンズとしては、先ずはご自身で感覚を持たれることをお奨めします。参考としては、通常のコンパクトカメラでは昔から画角が35mm（ズーム機能付きの場合もその多くは35mmから望遠となります。）ということから、これをベースに考えられてはいかがでしょうか。これは、35mm（デジタルでは24mm程度。以下同様。）というのは、一般的なユーザー（例えば旅行の時のスナップ等）が使う画角と考えられます。以下、私個人の感想を書いてみます。つまらなければ、無視してください。

〈風景写真〉
　35mmは、風景を撮影する標準的な画角であると考えられます。逆に言うと、35mmでは広大な風景を撮っても通常の写真で、迫力を出しにくいのではないでしょうか。そこを、24mm（17mm程度）まであれば、迫力のある写真を楽しめるのではないでしょうか。標準的な画角よりも少しでも広い画角があれば、大きな遺跡の撮影（私の趣味です）では被写体までの距離が稼げない、手前に多数の観光客が入ってしまうなどの問題を少しでも回避できます。ちなみに、旅行会社のパンフレットの風景写真は、その多くが20mmよりも広角で撮影されているのではないでしょうか。

〈普通の人物撮影〉
　人物撮影には、旅行等でのスナップ写真（背景を入れて撮影する記念写真的なもの）とポートレートがあると思います。スナップ写真では、風景写真と同じ考えでよろしいのではないでしょうか。ただし、ズームレンズで24mm（17mm）で撮影する際に、人物を端にすると、レンズによっては多少太めに写ります（妻は20mmで撮影する時に端で写ることを嫌います）。
　ポートレートの撮影には75〜150mm（50〜100mm）が適すると教わりました。どちらの候補もこの画角を含んでいらっしゃるようですね。ただ、ポートレート撮影をより楽しむためには、ボケを楽しむために近い将来明るい単焦点レンズが欲しくなると思います。

〈仲間内のスキー写真〉
　撮影者に向かって滑ってくる被写体を写すのでしたら、最短で１０ｍ以内まで近づけると思いますので、70mm（105mm）程度でも撮影できると思いますが、上級者でスピードを出して滑っている場合には、被写体ブレを起こすと思います（スピード感を演出する場合には効果的ですが）。また、シャッターのタイミングも難しくなると思います。一方で、多少離れたところを滑っている場合であれば、200mm（300mm）以上欲しいと思います。例えば全身像のみならず表情（ゴーグルをしていると思いますが）までも写そうと思うのであれば、300mm（450mm）でも十分かどうかと思います。
　あと、後如才なきことながら、スキーを楽しむ際には一眼は結構重たいです。レンズの大きさ及び重さにも配慮される方が良いと思います。私は滑っているのか転んでいるのか分からないくらいの腕でしかないこともあり、スキーの際には、コンパクトカメラしか持ち歩きません。

〈まとめ〉
　上記は私が同じ被写体を撮影する際の理想的な話であり、デジ一初心者・海外在住さんが希望されていることとは異なるかも知れませんが、お示しされたレンズでご希望の被写体を全て満足させることは難しいと思います。というよりも、１本で全てに対応できるレンズは現在販売されていないように思われます。特に、本品の撮像素子がAPS-Cサイズサイズであることもあり、広角側が厳しいものとなります。
　デジタル一眼ではレンズ交換を少なくしたい、また、経済的に抑えたいということは分かりますが、自分自身に見合う形でシステムを発展させられるのが一眼のアドバンテージですので、とりあえずは、最も経済的なレンズを購入されて、その後ご自身の望む方向に進まれることがよろしいのではないでしょうか。例えば、広角が必要に感じられれば17-35mm、ポートレートに凝りたいのであれば50mmや85mm、望遠が欲しいのであれば100-300mmというように、次のレンズが見えてくると思います。

〈アクセサリー〉
　ご参考までに、私は、カメラ本体に加え、ＣＦ、予備のバッテリー及びモニターの保護シールドを購入しました。また、手持ちのレンズには全て保護フィルター及びＰＬフィルター（一部を除く）を付けています。

〈購入先〉
　ちなみに、私は本体をＢ＆Ｈ、アクセサリーをTriStateで、ともに実際にお店に行って購入しました（本体価格はTriStateの方が＄３０程度安かったのですが、もしも問題があった場合の交換が容易そうだったので、Ｂ＆Ｈで購入しました。）。

書込番号：4652659

[デジ一初心者・海外在住]

みなさん。ありがとうございます。参考になります。

遺跡巡りさん、
ニューヨークに住んでらっしゃるのでしょうか？
買ったお店まで、ありがとうございます。私もニューヨークに住んでるのですが、ネットで買うか、お店で買うかも悩みの種です。ネットだと安く・楽に帰るような気がするのですが・・・・・

こちらに来て、まだ日が浅いので会話にまったく自信がありません。お店に行っても・・・・・・

もし、参考になるネタがありましたら、是非お願いいたします。

書込番号：4655519

[遺跡巡り]

デジ一初心者・海外在住さん、返信ありがとうございます。

　はい、私も現在ニューヨークに住んでおります。
　個人的な感想ですが、ニューヨークにお住まいであるならば、対面販売の方がよろしいのではないでしょうか。米国では通信販売の場合、居住地の州に支店が無いお店から購入する場合には、税金が免除になりますが、ニューヨークにお住まいである場合には、そのようなお店は少ないと思います。また、米国版「価格.com」のようなPriceSCAN.com等でお調べになると、通信販売では結構安いお店が見つかりますが、その多くがブルックリンにあります。私は以前これらの店に実際に行ってみたところ、ひどいところでは看板すら掲げていない（というよりも、そのお店が入る前の歯医者の看板がそのままかかげていました。近所の人に尋ねて初めてそのお店の所在が分かりました。当然店は閉まっておりました。）店もあり、正直な話、信用できるのかなと思いました。
　また、当地では消費者は返品することに抵抗感がありません。例えば電化製品販売のBestBuyというお店では、良く返品カウンターに長い列が出来ております。お店の返品受付方針(return policy)も、購入から２週間又は１ヶ月（お店や商品の種類により異なります）の間であれば受け付けるという鷹揚なものです。気になるのはその返品された商品です。カメラの場合はよく分かりませんが、例えば上記のBestBuyでは、一度開封され再度テープが貼られている痕跡のある商品（例えばビデオデッキ）が通常の商品と一緒に並べてありました。当地では実際に購入される場合には、その点にも留意する必要があります。ちなみに、B&Hでは、カメラ関連商品についてのreturn policyは２週間であったと思います（返品窓口は9th Av.の正面入り口ではなく、34th St側に特別の入り口があります。ここも例外ではなく、カウンターの向こう側には商品が山になっております。）。
　通信販売の場合の返品についてもreturn policyは同じようなものですが、私の知人は、通信販売でテレビを購入し、到着した商品には画面が割れていたので返品を申し出たところ、新たに２台目の購入した上で、１台目を返品しなければ、返品には応じない（結局２台分の料金を支払った上で、後日１台目の料金が返金される）と言われて憤慨しておりました。
　通信販売の方が、楽と言えば楽ですが、安い買い物ではないこともあり、せっかく便利なニューヨークにいらっしゃるのであれば、実際にお店に行かれることをお奨めします。なお、ニューヨークのカメラ屋は、基本的にユダヤ人の世界です。B&HやTriStateも例外ではなく、ほとんどの店員がひげと小さな帽子という典型的なユダヤ人の格好をしております。そのため、ほとんどのお店は土曜日が定休日となっております。日本人に対しても親切ですよ。会話も特に難しいものではないと思います。店員もフレンドリーで「言葉がよく分からない奴にだまして売りつけよう」という感じではありません。というよりも、B&Hはいつも混んでいて、そんなことをいちいち考えている余裕はなさそうです。一眼レフ（デジカメ含む）については、お店に入って右奥に進むと、「一眼レフのお客様が並ぶところ（すみません、文言は覚えておりません。）」という札の下に一列に並んで待っていて、窓口が開いたら呼び込まれます。混んでいるとはいっても、実際に商品を手にいろいろ考えているときには、店員もとやかく言わず、待っていてくれます。また、B&Hでは、店内の商品の持ち運びをﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰのようなもので行っており、それを見るだけでもおもしろいですよ。
　ちなみに、B&Hは、当地では最も大きなカメラ専門店（実際には望遠鏡や音響製品等も取り扱っていますが、一般的な家庭電化製品（洗濯機等）は取り扱っていません）で、妻の英語の学校の先生もカメラを購入する際にはB&Hに行くと言っておりました。
　当地で購入するとMaxxum 5Dには英語とスペイン語の使用説明書が付いておりますが、ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀの場合には、HPより日本語の使用説明書をダウンロードできますので、問題はないと思います（ニコンの場合には日本にいる家族経由で日本語の使用説明書の請求及び送付を行う必要がありました。）。もちろん本体の言語でも日本語を選択することは可能です。
　私もこの板には大変お世話になっておりますので、ご質問等がございましたら、出来る範囲で対応させて頂きます。

書込番号：4657213

[maxxumer]

私もマンハッタンのB&Hにてmaxxum5dを購入しました。
通販で35mm f1.4Gを別の店から買おうとしたことがありますが、
HPでは在庫ありになっていたにもかかわらず発注から2週間後に結局在庫がないということでキャンセルになりました。
私自身の言葉の問題もありますが、高価な買い物になりますし電話でしか対応できない通販よりも実際に会って話の出来るお店のほうが私は良いと思っています。

B&HはラジオのCMも頻繁にやってますが、マンハッタンなら他にもカメラ屋は多いと思います。B&Hで高いと思われるなら他も探して見られるのも良いと思います。私自身、価格を比べたいと思ってはいたのですがそれはあいにく出来ていません。今のところ、私は無料駐車場のあるB&Hへついつい行ってしまいます。
＃ちなみにAdramaという店は何故かB&Hと価格がまったく同じだと思います。両店ともジュイッシュの店ですし関連はあるかもしれません。

書込番号：4657375

[遺跡巡り]

maxxumerさん、はじめまして。

　私も、チャイナタウンの近くのお店（名前は覚えておりませんが、ProceSCAN.comで調べたお店で、お店の半分以上が白物家電で埋まっているお店でした）で似たようなことがありました。実際にお店に行って予約（NIKONの17-35mm）をしたのですが、帰宅後改めて電話をすると、「こんな高価なレンズは前金でもらわないと取り寄せできない」といきなり言われて、結局その店では買いませんでした。ちなみに、予備のバッテリーをTriStateで購入した際にも、HP上では純正品の在庫があるとの話でしたが、実際に行ってみると純正品はなく、バッテリーメーカーのものを勧められました。B&Hでも、以前フィルターを購入する際に、行ってみたら在庫切れ（前日に入荷しましたとのメールを受け取っていたにもかかわらずです）ということもありました。私の直前に誰かが購入したのかも知れませんが、同様のことは結構あるようです。
　マンハッタンには確かに多くのカメラ屋がありますが、ミッドタウンの5th Av.のお店（複数）は避けた方が無難だと思います。観光客相手のお店ですので、一見さんのみを相手にしている（つまりアフターサービスに不安が残る）という話を聞きました。また、カメラ屋（ブルックリンの謎のカメラ屋も同じ。というよりも、その地区（結構瀟洒な住宅地です。）は住んでいる人もユダヤ系が多いように思えました。）の多くはユダヤ系ですので、相互に関連はあるかも知れませんが、結構競合しているようです。
　ちなみに、TriStateは最近引越をして、B&Hの近くになり、歩いていける距離です。ただ、店員は３〜４人、展示品は無く、カウンターの向こう側のガラスケースに箱入りで飾ってあるだけです。
　ProceSCAN.comで分かるとおり、多くの商品の場合、おっしゃるとおりB&Hは最安値を付けていません（TriStateをはじめ安売りを前面に出しているお店は、メーカーのキャッシュバック分を引いた価格で表示していることも理由だと思います。）。ただ、以前返品（音響製品のウーハーやカメラのフィルター）したときの対応にも満足しており、自宅から多少離れているのですが、よく使うお店になっております。

　何か一部地域のみの話になってしまっておりますが、以前同様の話を書き込んだ際に、B&Hから通信販売で購入されたという日本在住の方がいらっしゃったように記憶しております。

　いつも纏まりのない長文となってしまい、申し訳ございません。私と同様にカメラを購入された方がいると知って、嬉しくて書き込んでしまいました。

書込番号：4657443

[maxxumer]

遺跡巡りさん

私もB&Hで、開店前の時間にはHP上在庫有りになっていた中古レンズが開店同時に店に行くと無かったことがあります。（笑）
ジュイッシュのカメラ屋多いんですね。私ももっと開拓してみようと思います。

デジ一初心者・海外在住さん

やはり、実際に店頭で買った方が、ひやひやしないで済むと思いますし、いいのではないでしょうか。金銭の被害にあったことはありませんが、ネット通販では注文したが何も返事が無い、先に挙げた在庫ないのに在庫ありとして売る等、いらいらする場面に何度か合いました。ひどい場合書いてある電話番号に何度かけても誰もでないこともあります。ただ私はB&Hの通販は使います。別の州なので税金がかからなくなりますし、何か問題があればすぐ店に行けるからです。

私も全くの初心者から始めました。装備はレンズキットの18-70と、50mmf1.7、minolta75-300の３つのレンズです。買ったときはどれも高いと思っていましたが相場を分かっていなかっただけで、全然安物でした。そろそろ良いレンズが欲しくなってきています。バスケを75-300で、旅行なんかは18-70と50を使っています。18-70や50は、軽いので大好きです。CFはSun diskの1G使ってます。rawで撮ると1Gでは物足りないかもしれません。
他のアクセサリーとしてはoptechのストラップ買いました。
長時間ぶら下げていても疲れなくなりました。お薦めです。

書込番号：4657603

RAW現像について

[shimuro3]

初歩的な質問で、申し訳ないのですが、皆さんは撮影した画像はjpgで保存されているのか、またはRAW現像なのか、どちらが良いのか。もしRAW現像するならどのようなソフトが良いのか＜下記のソフトを使ってられるお方がいらっしゃれば＞、アドバイスよろしくお願いします。一眼初心者なのにちょっと生意気な質問で恐れ入ります。カメラはWEB購入で今月20日ごろに入る予定です。市川ソフトラボラトリーのSILKYPIX® Developer Studio 2.0：1ライセンス：16,000円とAdobe Photoshop Elements 4.0 （日本語版 乗換え・アップグレード ダウンロード）：税込価格6,600円とどちらを選べばいいのか。SILKYPIX®にはリリース版があり有るみたいですが・・・Adobe® Photoshop® CS2 は いいけれど、値段もいいし・・・
「デジタルカメラマガジン特別編集KONICA MINOLTA αSweet Digital完全ガイド」1,995円を手にして、只今勉強中です。

書込番号：4654326

[粉雪]

Noct-Nikkor 欲しいさんと同じ意見です。
またjpeg画像が気に入ってるのでjpegオンリーでしたが
ここ１月以上毎日どんよりした空で、夕方はISO800、1600が
必要な時もありフリーのRawShooterを使い出しました。

慣れたら、SILKYPIXのお試し版も使ってどちらかに決めようと
思ってます。
でも高ISO以外はRAWは使う予定ありません（少数派？）
　

書込番号：4654637

[ゼロハンライダー]

＞RAW か JPEG かは 手段であり、目的ではない・・・。

確かにそうですが、目的のためならあらゆる手段も！
RAWは加工もし易く・・・、とは言えませんか？

書込番号：4654666

[Oh!一眼]

ふと思ったんですが、標準添付のDiMAGE　Viewerソフトがありますよね。とりあえずのRAW現像はこれできますね。ただこれだとカメラ本体で指定できる以上のパラメータは無いので、RAW現像の醍醐味を味わうにはイマイチですね。

RAWの威力を思い知るのは、
・特殊光源でWB設定が困難な時。例えば市民会館の舞台に立った子供の撮影とか。一部カメラにはWBブラケッティングなんてのがありますが、使ったことないです。RAWで撮って後で設定です。
・微妙な色彩表現が求められる風景。例えば沖縄の海の青さを再現する場合、JPEGレタッチするよりも求める色味を引き出し易いです。

ブログ記載目的等の画面表示用であればJPEG加工で問題ないと思います。印刷用の追い込みではRAWの方が結局は楽です。

書込番号：4654741

[ベストショットHK]

RAWとjpegはどちらが良いとかというものではなく、αSDなら、どちらでも十分に良いと思います。

それにしても、素晴らしく良く絵作りされたαSDのjpeg画像の良さを素直に享受しないのは実にもったいないことだと思います。

一方、RAWの場合、同じRAWデータなのにRAW現像ソフトによって、どうしてこんなに違うの？と言いたくなるくらい、得られる画像に差があります。
中でも、SILKYPIXの場合は、ホントなの？と言いたくなるくらいキレイな色になりますが、αSDのjpegに近いと言えばこれかもしれません。他のソフトでこれと同じ色調にするのは、かなり難しいと思います。
元々、RAWで撮ることは、自分で画作りするということなので、jpegが気に入らなければどうぞということかもしれませんが、私は、今のところ、jpeg＋軽いレタッチで十分に楽しめています。

書込番号：4654755

[ざる蕎麦]

私はSILKPIXの試用版も試しましたが、現在はPS-EL４っを使用しています。
RAW については前者の方が高度な機能が多いようですが、PS-ELは初代から使っておりなじみがあること、アカデミック版が安価に手に入るためです。
どちらもディマージュマスターよりも処理速度が早く快適です。
ただ、後者は、RAWデータを開いた際に、ソフトの初期設定である『自動』が優先表示されているのが気に入りません。
データは現造後に、JPEGで保存しています。

書込番号：4654893

[Noct-Nikkor 欲しい]

所有するデジタル一眼レフカメラは、私の場合、フィルム
(銀塩35mm一眼レフ) カメラも併せた総数の約3割となり
ます (複数のレンズシステムで撮影しています) 。
ネガやスライドフィルムのまま保存する方法もありますが
画像をどのファイル形式 (?) で保存したら有利かちょっと
考えてみました。

　1. フィルムのまま保存し都度スキャナーで読み込む
　　(フィルムスキャナーが必要)
　2. フィルムを予めJPEG形式で保存
　3. 画像をJPEG形式で保存
　4. 画像をNEF形式で保存 (NikonCapture4等が必要)
　5. 画像をPSD形式で保存 (AdobePhotoshopが必要)
　6. 画像を???形式で保存 (DiMAGE MASTERが必要)
　7. 画像をJPE形式で保存

JPEG形式はビットマップ等に読み替えても同じ事だと思
います。 ところで、コニカミノルタの場合 RAWで保存した
ときの形式 (拡張子) を何と呼べば良いのでしょう？

書込番号：4654923

[じじかめ]

＞Adobe Photoshop Elements 4.0 （日本語版 乗換え・アップグレード ダウンロード）：税込価格6,600円

これって、フォトショップエレメントの旧バージョンなしで使える
のでしょうか？（ファイルサイズも大きいようですが）

書込番号：4655057

[poroco]

私も、RAWで撮っています。ソフトは、SILKIYPIXです。
最初はjpegでしたが、せっかくデジ一眼使っているのだから、
と思い試しに挑戦してみましたが、仕上がりがとても良かったので。
jpegはオークションに使う写真を撮るときくらいですね。
写真管理などで、PhotoshopEL3.0も使っています。
WEB上に載せるのに　現像した写真の解像度を変更したりするのにも使っています。
こちらの現像ソフトも使ってみましたが、SILKIYPIXの方が細かい設定が出来て、
出来映えもいいです。

RAWかjpegかという点ですが、人それぞれだと思うので一概にいえませんが、
⇒さんもおっしゃってるとおり、じっくり自分好みに仕上げたいと思うならRAW、
手軽にバシバシ撮りたい、多少レタッチ・補正でOKというならjpegで
いいと思います。

書込番号：4655132

[いつも眠い]

ＲＡＷ現像を積極的に楽しんで使っています。デジタルカメラの楽しさがこれで倍増した思いでいます。ソフトはＳＹＬＫＹＰＩＸです。もちろんＪＰＥＧもお気軽写真では使い分けしていますし、コニミノの画作りは気に入っています。

ＲＡＷモードのメリットは撮影時にひとつあります。露出に使う気遣いをほどほどにして他の撮影条件を優先することが出来ます。あとでＲＡＷ現像時にＷＢも含めた露出修正が出来ますし、ほかの画像調整も楽しいものと思っています。
銀塩写真では不可能なカラー現像が自分で出来て、修正や加工も自由でプリントまで出来るのって楽しいですよ。レンズの倍率色収差や周辺光量落ち、さらにディスとーションまで修正が出来るのですから。

最近気がついて、またまたＲＡＷ現像にはまっているのですが、固定焦点レンズは画質がいいだけでなくＲＡＷ現像がえらくやりやすいのですね。ズームで撮ったときと比べると現像時間がえらく短くなります。レンズ内の光学条件が一定しているからだと思っています。

書込番号：4655169

[DYNAX 7Dユーザー]

機種はαSweetDではないですが、私はRAW+JPEGを基本にしています。
そしてPCに取り込み後、あまり気に入らない画像のRAWは消してしまいます。

RAW現像にはPhotoshop Elements 3.0を使ってます。
でもRAWは印刷する時にしか使用せず、RAW現像→印刷したら
JPEG等で保存せずにそのまま閉じてしまいます。

ざる蕎麦さん
> RAWデータを開いた際に、ソフトの初期設定である
> 『自動』が優先表示されているのが気に入りません。

自動のチェックボックスをはずした状態で
「新規 Camera Raw 初期設定にする」
にすればいいのではないでしょうか？

書込番号：4655185

[いつも眠い]

じじかめさん

＞これって、フォトショップエレメントの旧バージョンなしで使えるのでしょうか？

バージョンアップですからそういうことですが「乗り換え」が可能ですから、お手持ちのレタッチソフトで対象品があれば出来ますね。

ぜひ手に入れて損がないソフトだと思います。

書込番号：4655214

[じじかめ]

いつも眠いさん、ご説明ありがとうございます。
アップグレードの基となるソフトが無くても使えるのかなと思い
質問させていただきました。
私自身は、今年の春に、エレメント3.0を購入しましたので、当分の間は
これを使う予定ですが・・・

書込番号：4655289

[いつも眠い]

ＲＡＷ現像がソフトによって結果が違うというのは、たぶん自動モードで現像した結果を見てのことだと思います。ＲＡＷモードを使いこなすなら自動モードはおおよその傾向を見る程度の使い方にして、あとは設定値を自分の主観で積極的につかんでいかないと意味がないと考えます。私の場合は自動モードで見るということもありません。

銀塩ではラボ任せで結果を見るのに数日かかかって、結果、やり直しなんて事（ネガならばで、リバーサルは撮影からやり直し）が多かったですが、これをマイペースで取り組めるのが大きな魅力だと感じています。

書込番号：4655340

[いつも眠い]

Ｎｏｃｔ−Ｎｉｋｋｏｒ欲しい さん

書き忘れていました。
コニミノのＲＡＷモードの拡張子は（．ＭＲＷ）です。

書込番号：4655361

[kuma_san_A1]

設定を変更したりして忘れていなければ…基本的にRAW+JPEGで記録しています(α-7 Digitalです)。
同時記録の理由は撮影したその場でのフォーカスチェック用に画像拡大して確認したいからです。
両方ともオリジナルファイルとして保存します。
撮影後はRAWファイルに対してSILKYPIXで同一シーン(同条件の光源)毎にWBを追い込み適用し、必要があればその他のパラメータを追い込みます。
各ファイルのパラメータの設定が終わったら一気に「現像(展開)」します。
閲覧と現像パラメータの記録用(メーカータグにパラメータを記録してくれるので)にJPEGを
Photoshopにわたして仕上げるために16bit TIFFを
それぞれ展開します。

結局「軽く」だろうが「大幅に」だろうが後処理をするならば「RAW」で記録するべきだという考え方です。
「JPEG」は撮ったその場で「完成」とする考え方です。

DiMAGE MASTERは知りませんが、DiMAGE Viewerは

・ファイル毎に現像パラメータをスマートに管理できないこと
・シャープ処理がバイパス出来ないこと
・ホットピクセルに対してエラー処理せずそのまま出すこと

が気に入らないのでDiMAGE A1のRAWファイルから「カメラ設定」でJPEGファイルを得る(A1は同時記録がないのです)時しか使いません。

もちろん、限られた時間内に多数記録する必要がある場合など、トレードオフでJPEG記録もあります(あと設定ミスとか…)。
その場合はNeatImageの出力結果を16bit TIFFにしてレタッチすることでしのいでいます。


[4655169] いつも眠いさん
＞固定焦点レンズは画質がいいだけでなくＲＡＷ現像がえらくやりやすいのですね。ズームで撮ったときと比べると現像時間がえらく短くなります。レンズ内の光学条件が一定しているからだと思っています。


現像時間が短くすむのは、多重な計算を必要とする境界部分が少ないから…
つまり固定単焦点レンズはズームに比べると大口径のレンズが多いので、アウトフォーカスの省略効果が大きく展開時間の短縮につながるのだと思います。
よって「レンズ内の光学条件が一定」とは関係ないような…気がしますが…先輩教えて下さい。

書込番号：4655510

[kuma_san_A1]

追加で、わたしが保存するものです。
・カメラで同時記録の「.MRW」「.JPG」
・SILKYPIX Developer Studio Ver2のパラメータファイル「.spd」
・SILKYPIX Developer Studio Ver2の生成画像ファイル「.jpg」(パラメータのバックアップも兼用)
・SILKYPIX Developer Studio Ver2の生成画像ファイルのうち編集用の16bit TIFFはPhotoshop CSでトーンなどの編集が終われば8bit TIFF(レイヤー操作用のマスクなどのアルファチャンネルを含む)に保存する。編集に使用したトーンカーブなどは名前を付けて同じフォルダに保存しておく(後日やり直すことになっても無駄にしないよう)
・閲覧用、プリント用のJPEGファイルを上記8bit TIFFからそれぞれ目的に合わせた解像度へのリサンプルとアンシャープドマスクを適用(これは「アクション」が作成してあります)してJPEGに保存

こんなところです。

書込番号：4655549

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん

少し表現不足でした。
処理時間が短いといったのではなく階調の修正や色の修正とかいったことが少なくなるということです。私の場合黒の（暗部の）修正は割合とやる方ですが、固定焦点レンズではこれが極端に少なくてすんでいて短い時間で済むのが印象的だということです。

書込番号：4655572

[ざる蕎麦]

DINAX 7Dユーザーさん>>ありがとうございます。
多分そうすればカメラ側の生データになると思うのですが、アドビの取説に記述がないので悩んでしまいました。
本国の取説を翻訳しただけのようであり、日本で推敲してあるのか疑問です。
アップグレード版の話がありましたが、アカデミック版の方が安いですよ。
私は小学生の子供が使うので子供名義で注文しましたが、学生の方であれば学生証を見せれば購入できますよ。

書込番号：4655880

[自称建築写真家]

＞kuma_san_A1さん

SILKYPIXでは色々ご指導いただきまして有り難うございました。

実は、[4653064]でも別のスレ主がＲＡＷ現像を始めようと苦闘されていますので、是非ご教授に参加していただけないでしょうか。

お待ちしております。

書込番号：4656923

[kuma_san_A1]

[4656923] 自称建築写真家さん、わたしKONICA MINOLTAだけしか見てなかったので知りませんでした。
なんか大変なご苦労をされているようですね。
お約束できませんが、一通り読んでみてお助けできるようでしたら…。
ちなみに、Mac使いでPhotoshop Elementsも使ったこと無いので具体的な操作系は苦手かも。

スレ主さん、横レスですみませんでした。

書込番号：4657135

α-sweetデジタルを購入しようと考えています

[名前はあんこ]

初めてのデジタル一眼レフですが、ボディ内手ぶれ補正に魅せられてを購入しようと考えています。そこで迷っているのが、付けるレンズです。コニミノ又はタムロン11-18＋17-35＋28-75、コニミノ11-18＋17-35＋24-105、シグマ10-20＋18-50＋28-200 はどうかなと考えています。あまり大きくないα-sweetデジタルのボディにコニミノ17-35は大きすぎてバランスが悪いでしょうか。重量、装着したときのバランス、価格、写り具合などベストマッチな組み合わせはどれがいいでしょうか。主にお散歩時スナップや旅行記念写真が中心です。実際使用されている方、購入を検討されている方レスをお願いいたします。

書込番号：4653527

[rrirri]

初めまして　
カメラはαー７Ｄで　　レンズはコニミノとタムロンのを使用しています　純正のほうが出番が多いです　古いレンズでも純正の方が　調子がいいように思います

書込番号：4653575

[すぎやねん]

17-35mmに限らず、撮影を始めたら、私はバランスは気になりません。
撮影目的と撮影結果の方が大事ですもん。

ところで、最初の一眼レフで、今の所の撮影対象が、散歩時スナップや旅行記念写真なら、お悩みの組み合わせの３本ものレンズは、必要ないように思います。

どの組み合わせも、なかなかの選択肢ですが、ご自分の好みのレンズや好みの撮影対象は、一眼レフ撮影を始めてみないとわからないものです。

まずは18-70mmか18-200mmの1本から始めてみられることを、お勧めしますよ。

ちなみに私は銀塩とデジタル両刀使いなので、常用レンズは24-105mmです。

書込番号：4653647

[Noct-Nikkor 欲しい]

自信があるなら別ですが、最初から他社製のレンズを選ぶのは
避けた方が無難と思います。 注目すべきDT18-70mmF3.5-5.6
DT18-200mmF3.5-6.3が選択肢にない事が少し気になります。

DT11-18mmF4.5-5.6，17-35mmF2.8-4，28-75mmF2.8
DT11-18mmF4.5-5.6，24-105mmF3.5-4.5
SIGMA10-20mmFx.x-x.x，18-50mmF2.8，28-200Fx.x-x.x

18ミリ域近辺から始まる標準ズームは、ハマると面白いのですが
2番目の24-105mmF3.5-4.5も捨て難いです(^-^)v

書込番号：4654330

[99mtecne]

名前はあんこさん こんばんは。
初デジ１ならまずはすごく安くなった純正17-35と28-75/2.8を買われるのがいいかと思います。
11-18はある意味特殊なレンズなので必要性を感じてから買っても遅くはないかと。
コニミノ17-35は18-70よりは大きく重いですがこのクラスにしては持ちやすい重さですよ。
18-50/2.8は魅力的なスペックですが写りは17-35の方がいいですね。

書込番号：4654699

[バチスカーフ]

無難に純正の「DT18-70mmF3.5-5.6 」が良いと思います。
並みの標準ズーム以上の実力。
ミノルタレンズの実力はSweetDムックをご参考に。

書込番号：4654775

[A2->α-7]

↑はスルー頂くとして...
α7Dユーザーですが以下参考になれば幸いです。

> 99mtecneさん
> 18-50/2.8は魅力的なスペックですが写りは17-35の方がいいですね。

さらに、18-50/2.8はボケの具合も硬いのが難点です。APS-C専用なのも今後フルサイズに移行することを考えると悩ましいです。価格も17-35はぐっとお買い得ですし。

ただ、私は、ですが、パンフォーカスでの解像力では18-50/2.8の方が上だと思いますので、（おそらく17-35にAFジャスピン確率では勝てないでしょうから）MFでじっくり撮る覚悟があることを前提に18-50/2.8をお勧めします。（フルサイズに移行する時には同焦点域でより上位のレンズが出ることを期待しています。）

これにNoct-Nikkor 欲しいさんも「捨て難い」とおっしゃっている 純正の24-105の2本でしばらく楽しめると思います。お気楽超望遠を楽しみたいのであればタムロン28-300も（簡易マクロ的な撮影もできるので）候補に入りますね。

超広角はこれらを使い倒してからでも遅くないかと思いますよ。
（その方が「おお、こんなに広いのか！」と新鮮に思えますよ。）
その予算は明るい単焦点かマクロレンズに回すことも考えられますよね。

（そういう私はズームはシグマ18-50/2.8とタムロン28-300でしばらくいけると思ったのですが、あっという間にズーム5本（上記2本に24-105、トキナー80-400、11-18追加）、単焦点3本（シグマ24/1.8、50/1.4、100/2.8）になってしまい、未だ欲しいレンズが数本ある状態です。自分で使っているレンズばかり挙げて申し訳ないですが...）

書込番号：4655369

[名前はあんこ]

沢山の書き込み有り難うございます。
価格的に 17-35mmF2.8-4＋24-105mmF3.5-4.5で始めようと思います。どちらも買いやすい価格なので・・・。
28-75mmF2.8は少し重いかなと思うし、17-35mmF2.8-4をシグマ18-50�oF2.8に変えてもいいかなとも考えています。
実際、αＳＤ＋17-35mmF2.8-4で使っておられる方にお聞きしたいのですが、αＳＤはそう大きくないボディですが、それに大柄な17-35mmF2.8-4を付けた時のバランスは悪くないですか。

書込番号：4655716

教えてください（色収差）

[素潜りするカエル]

シグマも考えましたが、安価なので純正（ディスコンになっていますが）の50mm F3.5マクロを買ってしまいました。

色ののり方（タムOEM系のレンズと、そうでないレンズ、光線によっては何か少し違うような気がするのですが、気のせいでしょうか）も好みで、価格も考えれば少し暗いことを割り引いてもよい買い物だったと思うのですが、青っぽい空をバックに赤（マゼンタに近い）の木の実を撮ったら、境目にけっこうはっきりと色収差がでてしまいました。何かこれが出にくいように撮るコツがありましたら、教えていただけませんでしょうか。（もっと絞ってみる、等々。）

ところで17-35mm F2.8-4と28-75mm F2.8は、どちらもタムOEMだろうと思うのですが、なぜ、焦点調節リングの回転方向が逆なのでしょうか。前者は他のコニミノレンズと同じですが、後者は逆です。（揃えられない事情があるのでしょうか？）

長文失礼いたしました。

書込番号：4586674

[いつも眠い]

素潜りするカエルさん おはようございます。

写真、大変興味を持って見せていただきました。
やはり、ボケによる背景のライトブルーとのクロスフェードによる着色ですね。この場合いは、ボケが少ない所にほぼ白に近いブルーが花の中に食い込んでくるように狭い幅でクロスフェードし、花のふちが紫色になっています。

巷で話題のパープルフリンジは上に載せているサイトのものを見て判るように完全にサチュレーションした白の周辺に出る青紫に近い表情を言っているので、今回の写真の場合とは違います。

それにしても、５０ｍｍマクロF3.5もなかなかいいレンズですね。背景の色とのバランスにも気を配られてよい写真をたくさん撮ってください。
それから、Eurusさんの資料はかなりな力作です。ぜひご覧になってご挨拶ください。

書込番号：4605066

[いつも眠い]

Eurusさん おはようございます。

あるいはもう見ておられないかも･･･。

Eurusさんの書かれた考察資料を何回か読み直させていただいています。写真つきで例のテーマに倍率色収差で推察されているあたりはかなりな線を突いていると思います。ぜひ、続けていただきたいと希望します。

軸上色収差は、ズームレンズでは普通、テレ端で極端に悪い数値を示しますが、APOと非APOズームを比較しながら例の現象に触れているブログがあります。書いていることは突っ込みが足りないのですが、参考になればと思い上げておきます。
　
http://xylocopal.exblog.jp/3020286/

中のコダック製の古いカメラのアップ写真で論じているところです。

書込番号：4605106

[kuma_san_A1]

[4605015] weirdoさん、[4605066] いつも眠いさん、こんにちは。

幅の極狭い色づきなので「クロスフェード」ではありませんよ？
「漏れ」ではない撮像素子(光学ローパス含む)やデモザイク時の問題でもあるのでしょうか。

書込番号：4605194

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん こんにちは。

そうですね。そういうことかもしれません。

ただ、私もTV技術者の端くれとして「ソフトワイプ」や「ソフトクロマキー」を開発した経験からすると、ボケでクロスフェードする部分のボケ幅が小さく、一方のレベルが高い場合はレベルの高いほうにクロスフェードの幅が負けて（技術的にはよい表現ではないですが）結構小さくなることを知っています。

クロスフェードでないあたりの実証をぜひお願いします。

書込番号：4605553

[素潜りするカエル]

いつも眠いさん、丁寧なレスありがとうございます。頁を紹介して頂いたパープルフリンジのようではないです。構図的な意味意外にも、背景色とのバランスを考える必要のあることがわかりました。折角手に入れたレンズですから、これでもいろいろ撮って学ぼうと思います。

Eurusさん、レスありがとうございます。大変丁寧な解説頁、見せて頂きました。ようやく、２種類の色収差の違いが、私にも（少し）わかりました。

weirdoさん、（社交辞令にせよ）お褒め頂き、ありがとうございます。ボケによるものとすると、あの部分のみマゼンタ色がくっきりと出たのが謎です。

kuma_san_A1さん、いつもレスありがとうございます。おっしゃるとおり、ごく狭い幅でくっきり出ているところが、不思議な感じがします。

書込番号：4610048

[kuma_san_A1]

問題となっている箇所は赤い実のふちが明らかに輝度が低いのです。
クロスフェードであるならこういうことは起きないのではないですか？
それからAdobe RGBで記録されていたのでRGBのデータ上はクリップしていないように見えますが、実際の撮像素子上ではクリップが起きていると思われます。
撮像素子に原因が求められると思いました。
レンズの色収差であるならば、別の箇所に現れなくてはいけないのに現れていないのですから。

書込番号：4610066

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん 素潜りするカエルさん こんにちは。

とうとうこのページがまた変わってしまいました。それだけαSDの話題は豊富なのでしょう。

お二人ともまだ例の現象に近いのではないかと思われているようですね。撮像素子の電化漏れを生じる白の飽和（サチュレーション）レベルは通常の白レベルの5倍をこえるような高輝度の周辺で起きます。この例の空の色はGchが255でBchが251、Rch236あたりで彩度は低いですがライトブルーを残しています。つまり前記の飽和レベルからははるかに低く件の現象とは考えられません。

クロスフェードのシミュレーションをぜひやったみてください。
花と空の色を吸い出しておいて、この色の二つのパターンをソフトワイプします。ソフトワイプのボケ幅（クロスフェード幅）をだんだん狭くしていけばこれに近い状態になると思います。
光学的なボケのレベル配分とは一致はしませんが傾向を見て判断は出来る筈です。

書込番号：4610529

[いつも眠い]

訂正です。

電化漏れ→電荷漏れ　失礼しました。

書込番号：4610530

[kuma_san_A1]

現時点での現象に対する考察です。
たぶん穴だらけです。

・電荷の漏れであるならば単純にISO感度を上げれば避けられる(誰でも追試可能)
AD前にアナログアンプで増幅してISO感度を上げるので、撮像素子自体の飽和が避けられる。
これはある程度効果がありました。
読み出し方向の理由によるものか高輝度が画面の下側で上側に低輝度の場合にこの現象が目立つ。
また、横方向には若干だが左に高輝度で右に低輝度の場合が目立つ。
(横方向はインターレースだから気のせいかもしれない)
収差などの類であればこのような方向性の相関は考えられないので一因ではあるだろう。

・絞りを絞ると避けられる
これは二つの理由が考えられる。
一つは被写体にフォーカスが合っているが、その後方に明るい空などがぼけている場合にこの現象は目立つわけだが、絞られていない状態では被写体のエッジでケラレる方向の光線(その方向から被写体を通してレンズの有効瞳を見るとわかるが被写体の後側に若干回り込んだ方向から入射可能である)はレンズ外径付近を通過するので結果的に撮像素子に垂直な線から大きな角度を持って入射することになる。
つまり、フィルムだとなだらかなグラデーションを描く被写体周りの輝度の変化がこの要素により同等に描けないのだ。
これがカラー復元時にエラー要素となり目立つフリンジを描画するのではないだろうか。
もう一つは色収差の影響が加わることである。
エッジ付近は被写体でレンズの中心部分がケラレた状態であることも影響する可能性がある。

画面の端の方は倍率色収差によるものもあります。

とりあえず、輝度差がある被写体のエッジの描写を重視するなら(α-7 Digitalの場合)
・ISO200とか400を使用する
・F4.0程度まで絞る
と気にならないようです。

あくまで「考えた」だけですので最後の回避方法だけ試すのが吉かと。

書込番号：4617347

[京都のおっさん]

横レス失礼します。

> 読み出し方向の理由によるものか高輝度が画面の下側で上側に低輝度の場合にこの現象が目立つ。
> また、横方向には若干だが左に高輝度で右に低輝度の場合が目立つ。

書かれていることを理解しているわけではないのですが、自分の場合「撮像面全体が一様に同じ色ではない」ということが常々気になっておりました(A1 なんですが)。
グレーカードをカスタムWB で撮影します。全体の RGB ヒストグラムが揃ったとします。この時必ず以下の症状が現れます。
「画面の上側 1/5 くらい、画面の右側 1/5 くらいがマゼンタ、それ以外はグリーンになる」
これは目で見てわかりますし、ヒストグラムでも確認できます。カメラを上下逆(天地逆)にしても同様です。また、グレーカード以外の実写でもこの症状が気になる時があります。建物などを撮影すると気になります。
これも読み出し方向の理由によるものでしょうか？
全く関係の無い話題でしたらごめんなさいです。

書込番号：4618195

[kuma_san_A1]

[4618195] 京都のおっさんさん、まったく関係のない話のようです。
良く読んでからどうぞ。

これだけではかわいそうですので…
・A1を使用とのことですから、当該グレーカードを撮影する時に最広角と最望遠で撮影してみてどう変わるか自分で判断してみてください。
広角ではレンズの前玉に何かあるとその方向の影響がもろに現れますが、望遠側ではほぼ前玉の全部分を通過した光となり平均化されます。
これで違いが現れなければ撮像素子付近の問題となります。
・蛍光灯での撮影であればフリッカーの影響も考えられますが、レンズシャッターですのでこれは除外して考えて良いでしょう。
・長時間露光であれば熱ノイズが左上に現れるようですね(マゼンタ)。
位置が違うので関係ないでしょうね。
・読み出し方向に依存するものにMZ3などでのスミアによるマゼンタかぶりがあります。
明るい空を背景に縦位置で取る際に右をしたにするのと左をしたにするのを撮り比べるとおもしろいことがわかるでしょう。

一応、この書き込みはわたし「無責任モード」ということでご理解ください。

書込番号：4618243

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん、京都のおっさん さん おはようございます。

このスレも深い所にきてしまったのに、スレ主ではないのですが見ていてくださる方がいるのを知ってうれしく思います。

[4517347]kuma_san_A1さんの考察は、私の光学知識ではちょっとついていけませんが興味はありますのでせいぜい勉強をしなければと考えます。軸上色収差や倍率色収差などがデジタルカメラのセンサー上では画像上に表現される現象がフィルムと違ってくるあたりは、Eurusさんの考察にもあるように当然あって、前にあげたブログのレンズ比較で「パープルフリンジ」といっているあたりはそれに当たるように思われます。

デジタルカメラのフィルムカメラでは出ない特異な現象を出来るだけ拾ってみて考察を進められればと希望します。
私もA1は持っていますので、京都のおっさん さんの再現実験をしてみたいと思います。ぜひ、撮影条件をサンプルなどをふくめて提供いただければと思います。

ひとつ、私がこの夏に撮った写真でデジタルカメラの特異現表と見られるものが写っている写真を上げておきますのでご意見をいただきたいと思います。すこし時間をいただきます。

現表は、太鼓のバチの早い動きに赤い残像のようなブレが出ているのですが、これはフィルムでは絶対でない特異現表に入ると思います。おそらくインターレースによるフィールド差が出ているのだと見ています。赤く出るあたりをふくめてご意見をいただければと思います。

書込番号：4618448

[kuma_san_A1]

[4618448] いつも眠いさん
シャッターを閉じてから読み出すのでインターレースだろうがプログレッシブだろうがフルフレームトランスファーだろうが差は出ません。
さて、画像を拝見しました。
単なるフラッシュの写真でしたよ？

えっと、シャッターが1/60だから、定常光ではバチが軌跡を持って写り(これが赤いやつね)、フラッシュの1/1000より短い閃光時間によりバチの止まった瞬間が写し込まれてます。
フィルムでも同様に写りますよ。

書込番号：4618536

[kuma_san_A1]

あ、追加します。
赤く出るのはWBがAUTOの場合フラッシュが発光されるとフラッシュにあわされるため。
疑問点が解消されれば幸いです。
それから、ちゃんと「2067.jpg」の実の外周を見てますか？＞いつも眠いさん

書込番号：4618551

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん

早速の鋭いご指摘で恐れ入りました。脱帽です。

2067.jpgの実の周辺、Photoshop CSの拡大画像で穴の開くほどに見ていますよ・・・。

処で、色収差とパープルフリンジをかのEOS-1 Ds Mark�Uの画像でレンズ比較をしているサイトがあります。広角レンズの倍率色収差でフルサイズ画面ですから結構目立つのですが、これを「パープルフリンジ」と言い切っています。ぜひご覧になってください。

　http://www.sakuho.com/eos1ds2/eos1ds2.htm

木立とサチュレーションした空の写真は、Eurusさんのにもありましたがこの話題によく出てきます。高いレベルの輝度信号と葉の緑や木の枝のダーク色が気になります。

書込番号：4618573

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん

木立の枝とサチュレーションした空の境界部分がパープルになるのは、単なる倍率色収差そのものではないでしょうか。
長波長は低屈折率、短波長は高屈折率で、空の高輝度から出るふたつの色ずれをたせばパープル色ですよね。これを「パープルフリンジ」と呼んでも間違いではないでしょうが。

アメリカあたりで盛んに問題にしているコンデジの「パープルフリンジ」は、すでに補正機能をもったレタッチソフトが出ていますし、フリーソフトも出たりしていますがちょっとこれとは違うのではないかと･･･。

書込番号：4618623

[kuma_san_A1]

切り分けしましょうよ(疲れます)。
わたしは世間で「パープルフリンジ」と呼んでいるものに興味がないってことなんです現象を端的に表して便利な言葉なのはわかる)。
だから、そちら方向にわたしを誘わないでください。
たぶん補正するソフトというのもその色域を選択して何とかする類のものだと思います(原因が複数に求められるので原理的な対応よりは現象に対する解決策の方が効率が高いでしょうから)。
以下に羅列のみで失礼します。

・倍率色収差は絞っても出るもの。端の方ほど顕著になるもの
・ボケの部分はそもそもレンズ外周からなのでいろんな収差の固まりである
絞りを開けた状態での高輝度の背景からの回り込みはとにかく厳しい
・アポクロマートじゃないレンズのボケの部分に色づきが出るのは他のスレッドでも出ていてすでに「そういうもの」だということがわかっている
・デジタルならではの「等倍鑑賞」の多さ
・大口径レンズのレンズ外周部からの光の感度低下と撮像面の厚み方向のマージンのなさ
・サチュレーションに関してはJPEG画像からはそのエネルギーは判断できない
・ISO100は撮像素子が飽和しやすい
ライトブルーってことは少なくとも青成分は飽和しているっぽい
緑成分もかなり高い
・クロスフェードの考え方はこの現象にはなじまない(彩度の低い被写体の周りにも出る)

だから、エッジのそういう描写を重視するなら先に書いた通りですが、
・感度を基準感度の2倍程度(ISO400)から4倍程度(ISO800)まで上げる
・絞りをF4から5.6程度は絞る
・倍率色収差のみツールで除去する
で、ほぼ解放されると思います。
ま、この場合ISOは400くらいがお勧めかな？

[4589700] いつも眠いさん
＞画像を見せていただいてないので断定は出来ないのですが、固定焦点レンズでF3.5に押さえたレンズで色収差による色ずれが画面で目立つほどに出るとは思えないのですが・・・。

レンズは違います(AF50mm F1.4)が、拡大してみれば倍率色収差は確認できます(目立ちませんが)。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/index.html
からのβ版へのリンクからたどれる掲示板に「倍率色収差補正」のパラメータとして公開してあります。

書込番号：4620751

[いつも眠い]

kuma_san_A1さん おはようございます。

長文のまとめをしていただいてありがとうございます。
お疲れ様です。

パープルフリンジの話題は当面この板で論じる事は避けた方がよいとの考えもあって書いてきました。この言葉が最初に出たあたりを読み直していただければわかっていただけると思います。
kuma_san_A1さんのEurussさんへの呼びかけが、この話を推し進める方向に持っていくように感じたわけです。
ここに来て巷で論じられていることを拾ったのは、このスレのページが深くなって、あまり皆さんの目にもとまらなくなっただろうし、国内で論じられている多くが色収差に類するものの見方の問題だと感じていて、その方向で少し話が進めばとの考えでした。最初に戻って私もパープルフリンジの話題を進めることをのぞんでいるわけではありませんのでお終いにしたいと思います。

レンズの持つ色収差の量は、TV放送用のレンズ（１千万円はする）を使ってきた中で体験的に知っているつもりです。F3.5の固定焦点レンズで通常の画面で目立つほどに・・・、といったまでです。
確か17-35mmズームの収差補正データの紹介をしていた書き込みを読んだときにSYLKYPIXのサイトで大変活躍されている様子を知りました。私もSILKYPIXはよく出来ているソフトですし、あのサイトもよく参考にさせてもらっています。

スレ主さんの反応次第で終了ということで･･･。

書込番号：4621116

[素潜りするカエル]

遅まきながら、ですが、kuma_san_A1さんにまとめて頂いたように、感度や絞りを工夫してみようと思います。

初心者の質問に丁寧に答えて下さった皆様に感謝いたします。

どこかでこのような現象について、有益な議論が再びありましたら、是非読ませて頂きたいと思います。

書込番号：4652218

[Eurus]

皆様　こんにちは

いつも眠いさんの仰るようにずーっと見てませんでした。（今度はこのレスが目にとまらないかも??←自業）
白熱ランキングをふと見たら見覚えのあるタイトルがあって驚いた次第です。

いつも眠いさん、kuma_san_A1さん、考察お疲れ様でした。まだ全てを読みきれていませんが、じっくりと読んで勉強します。

素潜りするカエルさん、拙作を参考にしていただき、ありがとうございます。あれの訪問カウンタも結構に数になっていて驚きました。皆さんに何度か見ていただいたのでしょうか、うれしく思います。

"パープルフリンジ"という言葉を出した張本人ですが、私も、本来、この言葉を使うのが好きではありません。どんな原因でもひっくるめてしまうので、かえってわかりにくいと思っています。
それなのに、今回、あえてこの言葉を持ち出したのは、最初に色収差なのかどうなのか判断できなかったので、いわゆる色収差(波長によるデフォーカス成分の違い)以外にも見た目類似の現象が発生しうること、それに関する対処法を調べていただくのに便利な言葉と思ったからでした。

結果、皆さんを振り回してしまい、すみませんでした。
忍耐強くお付き合い頂き、ありがとうございました。

書込番号：4655517

サブ機何が良いですか？

[キャノンだいすき]

みなさま、おはようございます（今は）。ハンドルネームは気にしないでください（本当はコニミノ大好きに改名したいのですがネーム変更が面倒くさいので）αＳＤの素直な描写はとても良いですね。撮影はいつでもこの愛機でしたいのですが、家族で出かけて室内で、食事などをメインに外出するとなかなか一眼レフタイプを取り出して撮影というわけにはいかない場合もあり、そんなときに活躍してくれるサブ機（コンデジ）を購入したいと思います。そこで、この板でαＳＤ購入に導いてくださった皆様へお願いです。
主な被写体は、子供（家族）場所は室内（レストランや水族館など比較的暗めのところが多いです。）
ズームはあったほうが良いです。メーカーは問いません。
なるべく画質がきれいなのがよいです。しかも薄型なら・・・
とまあ、いっぱい書いてしまいましたが、アドバイスお願いします。αＳＤと直接関係のないことで申し訳ありませんが・・・。

書込番号：4652701

[⇒]

室内撮影が多くてお子様がメインの被写体で考えると…フジのF11が最適かと思いますね。
それほどスリムなタイプではないかもしれませんが…αSDに比べたら十分なほどコンパクトではないでしょうか。

書込番号：4652724

[ダポン]

先月末、カミさん用のIXY DIGITAL 400の調子が悪くなったので、
α-7Dのサブも兼ねるようなコンデジを探したところです。
結局はＩＸＹの調子が戻ったので買いませんでしたけど(笑)
その時点までの僕の選考の途中経過（順不同）ですが、参考になれば。

FUJIFILM 「FinePix F11」
今のトレンド。人肌の描写は僕の好み。xDカードなのが少々気になる。
キャノンだいすきさんの用途には一番合うような気がします。　

KONICA MINOLTA 「DiMAGE X60」
安い！(笑)　でも、僕はこのカメラのつくる画像は好きなんです。

CANON 「PowerShot A610」
とにかくいろんな操作が出来るのが僕には嬉しい。
お買い得だと思います。

RICOH 「GR DIGITAL」
あれやこれやと批判の多いカメラですが、僕は好きです。
価格が高いという最大の欠点があるけど(笑)

書込番号：4652809

[すぎやねん]

本命 フジF11
まさに大本命。
この大きさが気にならないなら、もうコレしかないでしょう！

対抗 ソニーT9
そこそこ高感度も使え、手ぶれ補正機能も搭載。
薄くてスタイル重視ならコレだ！

大穴 キヤノンA620
どうせ胸ポケットに入らなくてもいいなら、ここまで割り切るのも吉。
ごつくて重くて女性受けはしないが、弄り甲斐のあるカメラ。
このサイズで、バリアングルモニター搭載は、いまや貴重。
コニミノ一眼のサブに、Digic画像というのも、「通」の使い分けでしょう。
（本当は500万画素のA610も安くていいのですが、意外に品薄なんですよ。価格差もわずかなので、ここは敢えてA620を）

ま、こんなところでしょうか。
お後がよろしいようで。

書込番号：4653024

[jikomannte]

αＳＤとキャノンのＡ５２０を使っています。

Ａ５２０はいろいろと弄れるのが楽しいのですが、スタイルが
イマイチなのと手振れ補正がありません。

最近買い替えを検討しているコンデジは、パナのＬＸ１です。
ズームレンジもちょっと広めで、いろいろ弄れるし、手振れ補正
がありますね、スタイルもまずまずです。

以前、パナのＦＸ７を使っていましたが、絞りを弄れないので、
飽きて手放しました。

これまでのコメントで、パナが出ていませんでしたので。（笑）

書込番号：4653319

[kohaku_3]

αSD＆X1ユーザーです。
（ついでにNIKON E4500も）

sonyのT1
今、私の欲しいコンデジNO.1です。
小さいし、見た目もかわいい。

書込番号：4654363

[たく(旧型)]

きれいにとりたいときはαSDを持ち運んで、サブ機と割り切って、持ち運びやすさとか、デザインとか重視で選ばれても良いのではないかと思います。

α7Dで手ぶれ補正のお手軽さが手放せなくなった軟弱な私は、前のサブ機(家族共有からのお下がり)が壊れて、Dimage X1を買いました(Lumix FX8(これも光学手ぶれ補正付き)もあるけど家族共有で、ほとんどちびが占有している)。

書込番号：4654818