αSweet DIGITAL レンズキット のクチコミ掲示板

カメラのピントはどこに合うのですか

[遺跡巡り]

本件カメラに関係のない質問ですが、下に「コサイン誤差」についての言及がありましたので、ここをご覧になる方々のお知恵を拝借できればと思い質問させて頂きます。

　私はこれまでピントは、カメラと一定の距離にあるものに合う（例えば３ｍでピントを合わせた場合、ピントの合う点を集めるとカメラ（撮像素子又はフィルム面）を中心とする半径３ｍの球弧となる）と思っておりましたが、「コサイン誤差」の説明では、レンズの向きに対する垂直の面（例えば３ｍでピントを合わせた場合、ピントの合う点を集めるとカメラ（同前）の先３ｍの場所を含むレンズの向きに垂直の面）になるように読めます。

　実際はどちらなのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。

管理人様：本件質問は個別の製品に関するものではないため、「価格.com」でとりあげるにふさわしくないものであるならば、削除して頂いて結構です。

書込番号：4597734

[kuma_san_A1]

レンズをあおったりしなければ、撮像面と平行な平面に合います。

書込番号：4597759

[遺跡巡り]

kuma_san_A1様

早速のご返事ありがとうございます。

正直な話「目から鱗」です。
こんな基本的なことも知らないで「カメラが趣味だ」などと言っていた自分が恥ずかしくなります。

今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。

書込番号：4597779

[炎嵐]

私も、α７Ｄを買ったばかりの１年前、同じように疑問思い、カメラ好きの友人に聞いたことがあります。
やはり眼からうろこでした。本とかでも明確に書いているのは(私が読んだ範囲では)無かったので意外に知らない方も多いと思います。

で、さらに『魚眼レンズみたいな場合は、どうなるの？』と聞いたんですが、ちゃんとした返事はもらえなかったです。

実際、どうなんでしょうね？

書込番号：4597802

[トトカメ]

遺跡巡りさん.
宜しくお願いします。
私の知識では、（レンズ工学を学んだ時点では）いかなるレンズでも、光軸に対し撮影対象は直角の平面と習いました。
すなわちカメラは平面を撮す道具と認識しております。
収差の計算も全て平面基準で行いますので、半径ではなく平面とお考えになって大丈夫だと思います。

書込番号：4598198

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

フォーカス面は平面です。
ですのでＡＦロックでカメラ振るとピントを合わせたい所の距離が変わってしまいます。
しかし、湾曲した複数のレンズを通ってきた像影や画角広いレンズでは撮像素子側で光軸から遠いほど平面に結像し難くなります。

書込番号：4598251

[take525+]

レンズを設計する時点で　平行平面に結像するようにします。

ただし、理想通りに行かない場合もあって、平面に結像しないものもあります。
これは「像面湾曲」と呼ばれる収差の一種です。
よく「歪曲収差」と混同される方もいらっしゃいますが別物です。

余談、失礼いたしました。

書込番号：4598256

[遺跡巡り]

炎嵐様、トトカメ様、がんばれ！トキナー様及び take525+様

　ご指導感謝致します。
　
　レンズは、そんなことまでしてくれているのですね。この知識を得ると、レンズが別のもののように思えてきてしまうほどの衝撃を受けてしまいました。

（こうなりますと、「レンズは平面を映し得るのか」という疑問が生じてしまいますが、これは私のような工学オンチの人間には理解しがたいことだと思いますので、考えないようにします。）

　今後は、今回ご教授頂いた知識を踏まえて、写真撮影を行いたいと思います。

　板の本題とは関係が無いながらも、親切なご指導を頂いた方々に、改めてお礼を申し上げます。

書込番号：4599385

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

αSweetで撮影をされているんなら別にAFエリアを選択とか
して合わせれば別に左右にカメラを振ってAFを合わせてから
戻すってことをしなくてもいいと思うんだけど？
そもそもAFエリアを複数用意して選択出来るようにしたのも
フィルム時代からコサイン誤差の問題があるからなんだし…
自分の持っているフィルムEOSは中央にしかAFエリアが無い
から、絞りを開放で撮る時はまずいからマット面で出来るだけ
マニュアルフォーカスしてましたけど…

書込番号：4599633

[最近はA03]

それは、中央のセンサー精度と、周辺のセンサーの精度の差の方が、コサイン誤差より大きい場合が多いため、皆さん、経験からそうしてるんですよ。

それに、手持ちで撮る場合、いちいちフォーカスフレームを選択するより、中央ＡＦで、ロックして構図直した方が断然時間がかからないからです。

書込番号：4599739

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

>>中央のセンサー精度と、周辺のセンサーの精度の
>>差の方が、コサイン誤差より大きい場合が多いため

これじゃ意味無いじゃん^^;;
キャノンやニコンはどうなんだろう…

書込番号：4599782

[まっmacky]

「「レンズは平面を映し得るのか」という疑問が生じてしまいますが、」
レンズ設計屋さんが、そうなるようにレンズ配置を設計しているので、さらりと流して安心して使ってください。

「皆さん、経験からそうしてるんですよ。」
ここの常連さんや、ベテランの方は別にして、大多数が知らずにそうして使っているのが真実のように思います。

書込番号：4600050

[サモトラ家の三毛]

>中央のセンサー精度と、周辺のセンサーの精度の
>差の方が、コサイン誤差より大きい場合が多いため

そんなことはありませんよ。
ご自分でテストをすれば簡単にわかります。
ただ単に面倒くさいから、中央でフォーカスロックということでしょうね。

テストをする場合は、きちんと三脚を使ってください。

書込番号：4600097

[サモトラ家の三毛]

なお、F4.5-5.6といった暗いレンズの場合、開放時のコサイン誤差も被写界深度内に収まりますので、中央でフォーカスロックをして構図を変えても問題はありません。

書込番号：4600151

[kuma_san_A1]

[4600151] サモトラ家の三毛さん
＞開放時のコサイン誤差も被写界深度内に収まりますので

おせっかいですが、以下のように修正させてください。
「コサイン誤差も開放時の被写界深度内に収まりますので」

書込番号：4600157

[サモトラ家の三毛]

kuma_san_A1さん

おせっかいだなんて、とんでもない。
コサイン誤差そのものは、レンズのF値と無関係なのでおかしな文章になっていました。
的確な修正、ありがとうございました。

書込番号：4600224

[最近はA03]

＞そんなことはありませんよ。
＞ご自分でテストをすれば簡単にわかります。

そうですね、すぐにわかりますよね(笑)

･･･その場合、ＡＦエリアは、向かって上下ではなく、左右の斜め上か下の、レンズ中心から一番外れた部分使うとわかりやすいです。

日中の光あふれるピーカンではなく、薄曇、または朝夕、あるいは室内がいいんじゃないでしょうか？

で、コントラストのあまりはっきりしていないものがいいですね。

中心は、クロスセンサーということと、レンズの収差の影響が周辺に比べれば少ない部分ですから、周辺のシングルセンサーより条件は格段に良いです。

あとは、個体差（センサーの当たり外れ）がありますから、『当たり』の個体は、サモトラ家の三毛さん　のおっしゃるとおり、中心のセンサーとそれほど差がでないかもしれませんね。

ま、私も、
＞差の方が、コサイン誤差より大きい場合が多いため
と、『場合が多い』ため、と書いてありますから(笑)

･･･こんなもんでいいですか？

書込番号：4601761

充電後に

[sky_fast]

購入して3ヶ月程度ですが、充電後に電池をセットして
電源をON→フラッシュアップ→撮影　
すると電源がOFF状態になり、真っ黒の画像が記憶されています。

同じような現象の方居られませんか？
故障なのでしょうか？それとも仕様？

初心者ですので何も分からずたじたじです。

書込番号：4598592

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

>それとも仕様？

そんな仕様のカメラなんて聞いたことありませんね。
まずは購入店又はメーカーサポートへ。

書込番号：4598607

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞故障なのでしょうか？それとも仕様？

故障だと思います。
販売店かメーカーに行くべきですね。

書込番号：4598626

[じじかめ]

ストロボのチャージランプは、点いていたのですよね？

書込番号：4599914

[sky_fast]

みなさん助言をありがとうございます。。

＞ストロボのチャージランプは、点いていたのですよね？

電源ON後に、ストロボ上げてから急いで撮ったような感じは
無かったので、恐らく点いていたと思います。

今日再度試してみます。

ありがとうございます。

書込番号：4600042

[sakitetu]

この現象はαＳＤ特有の故障と思います。
過去の書き込みにも多く有りますが、フラッシュなどには関係ないと思います。充電後１枚目真っ暗な画像、続いて電源ＯＦＦ状態で再度入れなおすと後は起こらない。
私などは、このところ毎日のように起こっています。
だから、写す場所に着いたら、最初にシャッター切って試します。
そこで確認、してから本番に入ります。
故障でメーカーも承知のようです。
私も、そろそろ修理に出そうと思っています。

書込番号：4601262

[ベストショットHK]

私の場合も、殆ど毎日に近いですね。

それでも、救われるのは、最初の1枚だけなので、最近は、これで慌てることもなく、またなのねと思いながら、電源スイッチを入れなおしています。
試しに、電源スイッチON・OFFを繰り返すことをやってみましたが、効果はなくて、一度必ずシャッターを切ってからOFF、ONしないとだめみたいです。
これだけ再現性がある不具合なのだから、メーカーは原因を明らかにするべきだと思います。

書込番号：4601660

ホワイトバランスについて教えてください

[vaio-also]

２週間前にαSDを購入しました。一眼レフはα7000以来のため、今までのレンズが使用することもありαSDに決めました。（α7000もとても気に入っていたので）
　コンパクトのデジカメは、フジフィルムのＦ10を使用しています。
　αSDで室内の写真（主に子供の写真）をホワイトバランスをオートで撮ると、どうしても、赤みがかってしまいます。白熱灯や蛍光灯のモードで−１や−２にして調整しています（今度は青みがかってしまう場合もあります）。
　Ｆ10では、何もせずにシャッターを切るだけでしたが、一眼レフの場合は毎回設定をしなければならないのでしょうか？
　もしくは、レンズがα7000の時のだからそうなるのでしょうか？
　ちなみに、屋外での撮影では、人物もとても良く撮れます。
　初心者のため初歩の問題かもしれませんが、よろしくおねがいいたします。

書込番号：4584647

[けーぞー＠自宅]

一口に蛍光灯も申しましても色々とありまして．．．
お使いの蛍光灯は何でしょうか？

使用説明書の62ページには７種類から選択する方法が記載されています．
良く言えば控えめなホワイトバランスということかもしれません．
悪く言えば，，，いやこれは触れないことにしましょう．

もし他メーカーのカメラでこのような蛍光灯の選択肢が存在しないのであれば，
一蓮托生，問答無用で「えいやー」ということなのかも．．．

書込番号：4584937

[morizin]

確かに最近のコンパクトデジカメはホワイトバランス外さなく
なりましたよね。
私は現在D70を使用していますが、室内で一発勝負の時は
内蔵ストロボを使用します。常に同じ光源ならWBをあわせ込むのも
ありだと思いますが。
厳密に比較したことはありませんが、確かにデジ１眼のほうが
WBがしびやなような気もします。

書込番号：4585041

[キャノンだいすき]

こんにちは。確かに蛍光灯の種類によってＡＷＢではそこそこ良かったり赤みが強く出たり、少し緑かかったりなどなどありますね。私の場合はＲＡＷで撮影してエレメント4.0で補正してよく使用しています。会社で簡易に商品を撮影したり、光源の変化の無さそうな室内ではマニュアルセットして撮影しています。蛍光灯下で補正なしでホワイトバランスを決め込む場合はやっぱりマニュアルセットするしかないような気がします。では。

書込番号：4585096

[エナガ]

F10もαSDも使っています。言われてみればF10の方が白熱灯下ではより白く写りますね。しかし、αSDのAWBが劣っているというわけではないと思います。「どこまで白くするか」というAWBの哲学の違いなのではないでしょうか。

αSDで撮った写真を見ると、これは蛍光灯下、この時は夕方、など撮影時の光源がわかります。わかる程度に色あいをわざと残すようにAWBをチューニングしていると憶測しています。対してF10は、どんな光源で撮ってもほぼ同じ色になるようにしていると憶測します。

ちなみに、私はαSDのAWBはけっこう好きです。理想を言えばAWBにレベル設定ができて、例えば５段階で５にすると光源にかかわらず同じ色、１だと色かぶりが多い、というのがいいですね。F10や20Dは４でαSDは２くらいに設定してあるような感じでしょうか？

憶測ばかりのつまらないレスですいません。

書込番号：4585256

[いつも眠い]

vaio-alsoさん こんにちは。

私はα−７Ｄですが、画像のつくりはαＳＤと同じようです。
エレガさんがおっしゃる様にコニミノの考え方は、光源の雰囲気を残すＡＷＢの考え方を取り入れているようです。
どんな被写体でも白を白とするやり方も一つの考え方でしょうが、私もこのコニミノの考え方はよいと思っています。
ＷＢの切り替えスイッチを重要な位置にわざわざ置いているあたりを考えてみてください。使い勝手はよいと捉えています。

書込番号：4585295

[いつも眠い]

エレガさん→エナガさん の間違いでした。失礼をしました。

書込番号：4585298

[vaio-also]

　みなさん、ありがとうございました。
　けーぞー＠自宅さん 写真を撮影したところの蛍光灯は昼白色蛍光灯が主ですが、白熱灯もあり、まざっていました。
　自分自身が、購入したきっかけは、Ｆ10だと連写（３枚）を一度すると７−８秒保存にかかり、その間は次の撮影ができないため、連写ができるイチガンレフを選んだ理由ですので、
ホワイトバランスとか露出はすべてオートのつもりでいたため、室内のスナップを撮る場所により毎回ＷＢを調整するとなると、気軽に連写といかなくなりそうので、ちょっとショックでした。

書込番号：4586646

[バチスカーフ]

フジの稚拙なつくりのデジカメだと、蛍光灯でも夕焼けでも
一気に変えてしまう場合がありますよね。
ミノルタはあくまでも雰囲気重視で、優れたWBなんですよ。

書込番号：4586732

[エナガ]

んー、好みは人によって違いますねー。私も子どものスナップしか撮りませんが、白熱灯で撮った赤い肌色は雰囲気があって好きなのです。でもおっしゃる通り、子どもを撮っているといちいちWBを調整するのはしたくないですよね（私もしません）。

ご存知の通りαSDは、例えば白熱灯モードでも５段階で微調整できるので、部屋ごとにあらかじめWBを調整しておくという使い方にはとても便利です。でも、同じ部屋の一部に白熱灯があって、という場合には白熱灯の近くでは赤くなるというのはその通りなので、同じ色にしたい場合はいちいち微調整が必要でやってられないですね。

これを言ってはおしまいかもしれませんが、vaio-alsoさんの好みだとキャノンの方がよかったかもしれませんね。20Dを持っていますが、割と同じ色にしてくれます（F10ほどではありませんが近い）。

書込番号：4586902

[けーぞー＠自宅]

本末点灯いや転倒で恐縮ですが．．．
年末の大掃除のときに，室内の蛍光灯を全て「αSDのAWB」で
良好な発色になるものに交換してしまいましょう．

白熱灯は蛍光灯タイプに変更してしまいましょう．
どなたかお勧めの蛍光灯ってありますか？

書込番号：4587085

[vaio-also]

　みなさん、いろいろとありがとうございます。

　私はイチガンレフのデジカメが初めてでしたので、ＷＢのことも言葉として知っていたぐらいで、オートで撮ればどの機種でも問題ないと思っていました。
　エナガさんのおっしゃる通り、機種の選定の段階で、キャノン・ニコンも含め、自分の使用方法（室内外での子供のスナップ写真）に合ったものを選ぶべきだったと思いました（難しそうですが）。
　また、けーぞー＠自宅さんのおっしゃるように、大掃除のときに、蛍光灯のタイプを統一してみます。
　
　私は、コンパクトとイチガンレフのデジカメは、１台ずつで充分と思っていましたので、複数のイチデジだけでなく、メーカーの違う物も複数持っていらっしゃるとは思ってもいませんでした。

書込番号：4588765

[エナガ]

もう読んでいらっしゃらないかもしれませんが。

デジカメの歴史なんて浅いので、皆さんまだ試行錯誤していると思いますよ。カメラ自体もどんどん進化しますし。コンパクトは使い道ごとに１台持つことになるでしょう（私は２台）。メインの一眼は、私の場合銀塩がキャノンだったので20Dを買ったのですが、画質はともかくなんか操作を覚えづらくて（老化してるだけかもしれませんが）、αSDを買ってみた次第です。

今度は20Dを売って、オリンパスのE-500を買ってみようかなと考えています。

書込番号：4595001

[vaio-also]

エナガさん 何度も教えて頂きありがとうございます。
　
　あれから、ＷＢを蛍光灯の−１とか設定を一定にして１００枚ぐらい撮っています。多少、撮る向きによって、蛍光灯の種類の違いが影響するようですが、多く撮るので、その中ではＷＢの合ったものを選べるからよいかなと思っています。そしてＲＡＷでも撮るようにしていこうかと。
　おしゃるとおり、一眼を使っていくと、良いところだけでなく、ここがもう少しこうだったら良いのにと思うことがあるんでしょうね。
　私も、ＷＢがＦ10のようでしたら、連写や使い勝手も良いものですから、他の機種はどうななかとか、考えもせずに使用していたとおもいます。
　αＳＤを購入し、はじめて一眼のよさに触れた気がして、余裕ができたら、他のメーカーのカメラも含め、使ってみたいなと思いました。

書込番号：4599692

絞り値の上限について

[クールショット]

被写界深度をできるだけ深くするために絞り値を大きくするというのは下の書き込みの皆さんの返事で分かりましたが、デジカメは　あまり絞りすぎると良くないと何かで読んだ記憶があります。
今度、紅葉を撮りに行きたいと思っていますが、絞り値をどのあたりを上限に設定すればいいでしょうか？またそれ以外に注意するべきことをご指導頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

書込番号：4596044

[fio]

YAHOO!などでキーワード「回折現象」で検索してみると勉強になりますよ(^^)

書込番号：4596102

[take525+]

あと、「小絞りボケ」でも　Googleってみてくださいね。

Google
http://www.google.com/intl/ja/

書込番号：4596182

[take525+]

補足しますと、

個人的には　レンズや被写体にもよりますが　普通「11」を上限に考えています。

書込番号：4596190

[Ｆ２→１０Ｄ]

私の場合、おおむね絞り値はF8を上限にしてます。
回折現象もありますが、それ以上に実害のあるのがローパスフィルターに付いたゴミの写り込みです。

書込番号：4596220

[トライポッド]

焦点距離の短いレンズは、あまり絞らずに、長いものは、一杯に絞って良いと思います。

書込番号：4596255

[kuma_san_A1]

＞デジカメは　あまり絞りすぎると良くないと何かで読んだ記憶があります。

これは撮像素子の大きさが小さい場合です。
望遠鏡関連だと「レイリーの限界」というので検索してみるのも勧めます。

このカメラの画素ピッチでこれを考えた場合、F11くらいで緑の波長での回折光によるコントラストの消失が間近になります。
よって、F8からF11くらいを被写界深度とのトレードオフで考えます。

なお、鑑賞距離の許容錯乱円の径から考えればF45で回折によるボケがわかってしまいますので、マクロ撮影時に被写界深度を優先したとしてもF32くらいまでが限界ではないでしょうか。

あと大事なことですが、絞り込むと入射する光線が細くなるためローパスフィルター上の小さなゴミがはっきりと写り込んでしまいます。
広角レンズでパンフォーカスを目指すならF8がちょうど良いのではないでしょうか。

書込番号：4596280

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>個人的には　レンズや被写体にもよりますが
>普通「11」を上限に考えています。
機種が違いますが、同じくです。

書込番号：4596290

[けーぞー＠自宅]

Ｆ２→１０Ｄさんご指摘のとおりのゴミが気になる場合があります．
青空バックや光源を撮影する場合では顕著かも．
F32からF2.8まで絞りを変えながら「ローパスフィルターに付着したゴミ」をご覧になってみてください．

100/F2.8マクロレンズ
http://soar.keizof.com/~keizof/DiMAGE7/Anti-Noise/

円形絞りといえども開放から１から２段絞っても円形なだけです．
それ以上絞ると多角形になってしまいます．

＃多角形でもそれはそれで綺麗とは思いますが．．．

書込番号：4596301

[クールショット]

親切なご指導ありがとうございました。
早速F11を上限に撮影してこようと思います。
また、F22位でも撮ってみて、その違いを自分の目でも確認してみます。
ありがとうございました。

書込番号：4597282

[ベストショットHK]

私は、特別の場合を除き、以前はF8を標準にしていましたが、今はF6.3を標準にしています。
F値はできるだけ低くして上手く撮れば、立体感や遠近感の描写が向上し、取り込む光線の量も多いので画質も良いようです。
また、シャッター速度も速くなりますので、ブレ低減の面でも好ましいと思います。

書込番号：4598744

50mmF1.4のレンズってピント合いにくい？

[っっｗ]

初心者のっっｗです。
最近50mmf1.4のレンズつけっぱなしで遊んでいます。ぼけるのが楽しいのでほとんど開放、中央ピントで撮っているのですが、なんかピンぼけが多いような気がします。半押しで少しズラしてもきれいに取れないことが多いように思います。これってそんなモンなんでしょうか。なんでも開放っていうのはまずいんでしょうか。お願いします

書込番号：4593606

[ａｕ特攻隊長]

>ミノルタの極上ボケ味は、そのひきかえに
>ピントの合う範囲がシビアになるってことです。

またおかしなこと言ってるな。
一眼レフ持っていない人の発言っていい加減、参考にならないね。

書込番号：4594096

[ぼくちゃん.]

柔らかいレンズって、ゴムか何かで作ってるのかな？

＞目に合わせたら鼻がボケるぐらい狭いらしい。

レンズによったら、
目ん玉に合わせたら　まつげがぼけてるというのもあるよ。

書込番号：4594199

[ゼロハンライダー]

デジ一って被写界深度が浅いんですよね〜、更に50mmF1.4は大口径レンズ特有の、絞り開放での収差が取り切れていない気がするので、多少は絞るべきかなぁ〜、それでも充分ボケ味は楽しめるし・・・、少し絞りましょう・・・。

書込番号：4594303

[最近はA03]

今回だけ（？(笑)）はバチスカーフさんの言ってることが合ってるんじゃないかな？

＞メーカーに関係なく、被写界深度は焦点距離と絞りで一定に決まりますよ。

深度の計算式に許容錯乱円がパラメーターで入ってくる以上、これは間違ってます。

また、デジの場合は、銀塩と違い、結像素子の出来不出来で許容錯乱円の数値が変わってくるので、同じレンズ使っても、結像素子が違うものを使った場合、深度は変わります。

書込番号：4594372

[最近はA03]

【追記】
＞今回だけ（？(笑)）はバチスカーフさんの言ってることが合ってるんじゃないかな？

････ボケ量が多いレンズほど深度は浅い、ということは間違いではない、ということです。

書込番号：4594379

[けーぞー＠自宅]

撮影距離と絞りに依存しますが，被写界深度は数ミリから数センチの
場合があります．
レリーズする瞬間にモデルさんが動いてもアウトです．
撮影者＝カメラが動いてもアウトです．
そいう意味では撮ってもとっても楽しいレンズです．

そのレンズでモデル撮影会に臨んで来たばかりです．
半分くらいはピンボケで削除の運命とないました．泣くー．
私の視力と腕の問題でもありますがー．

http://soar.keizof.com/~keizof/DiMAGE7/OFC10/

私は口径喰を回避するために１段くらい絞る習慣にしています．
木漏れ日の点光源が綺麗な丸い円になりますので．
見ているこっちの目も気持ちも丸くなりまーす．

書込番号：4594499

[最近はA03]

【訂正】
結像素子　→　撮像素子　
･･･ＣＣＤなどのことです。

書込番号：4594577

[ａｕ特攻隊長]

>また、デジの場合は、銀塩と違い、結像素子の出来不出来で許容錯
>乱円の数値が変わってくるので、同じレンズ使っても、結像素子が
>違うものを使った場合、深度は変わります。

レンズの違いとして発言しているので、カメラで違ってくるという
考えは不要では？
また、ボケ味が違ってくるとして、それにより中央ＡＦ合焦点にお
いて被写界深度に違いが出てくるものですか？

書込番号：4594630

[最近はA03]

＞また、デジの場合は、･･･以下略

の部分は、ゼロハンライダーさんのレス見ての、付け足し、あるいは、おまけの部分と考えてください。


＞また、ボケ味が違ってくるとして、それにより中央ＡＦ合焦点において被写界深度に違いが出てくるものですか？

････深度って中央とか周辺とかＡＦとかは関係なく、カメラとレンズで組んだシステムが設定したフォーカス面すべてにおいて成り立つものです。

書込番号：4594820

[ａｕ特攻隊長]

ボケ味ですよ？　ボケ量じゃないですよ？

書込番号：4594886

[っっｗ]

皆々様　ありがとうございました。とりあえずカメラ、レンズの故障じゃないみたいで安心しました。

書込番号：4594897

[自称建築写真家]

被写界深度について誤解があるようですので、補足します。

「許容錯乱円」を一定にした時、前方及び後方被写界深度は数学的な公式で決ってきます。それはレンズの焦点距離、絞り値、被写体までの距離の三つの要素で決ります。
このあたりの解説は、

http://konicaminolta.jp/entertainment/how_to/nar/nar_09.html

http://www.aotomo.net/kisotishiki/kiso-17/kiso-17.html

等をご参照下さい。
但し、いわゆる撮像面の大きさにより、許容錯乱円の大きさも変わってきます。
許容錯乱円とは、「実際にボケていても、見たときにそれがボケとわからない最大のボケの大きさ」という意味です。
ですから、鑑賞時の拡大率が大きいほど、ぼけた画像を大きく拡大して見るわけですから、当然許容錯乱円は小さくなります。
最近はA03さん の言われる、「許容錯乱円がパラメーターで入って来る」というのは、こういう意味です。
従って、フルサイズの５ＤよりもＡＰＳのＳＷＥＥＴデジの方が錯乱円が小さい分、被写界深度は浅くなります。これは、レンズの影響に依るものではありません。

もちろん、ボケを決めるのはこれ以外に球面収差等の非点収差などがあります。例えば、球面収差の大きなレンズは、開放で使えばふわっとした画像になり、絞り込めば球面収差が少なくなりシャープになります。また、撮像面の解像度によってもボケは変ってくるかもしれません。それは被写界深度とはまた別の要素です。

書込番号：4594938

[kuma_san_A1]

[4594938] 自称建築写真家さん
＞従って、フルサイズの５ＤよりもＡＰＳのＳＷＥＥＴデジの方が錯乱円が小さい分、被写界深度は浅くなります。

ここだけ補足というか…。
許容錯乱円という考え方が、人間の目の分解能から来ています。
よって、モデルとなる大きさにプリントしたものをモデルとなる距離から鑑賞するという考え方です。
したがって、「フルサイズの５Ｄ」「ＡＰＳのＳＷＥＥＴデジ」から同じ大きさのプリントを得る場合にプリント拡大率が違うことから
「フルサイズの５ＤよりもＡＰＳのＳＷＥＥＴデジの方が錯乱円が小さい」となります。
よって、同一レンズを同一撮影距離で使用して比較した場合は引用先の通りです。

一方で「トリミング前提の素材性を求める」とか「ピクセル等倍でチェック」とかの場合は考え方が変わってきます。
こちらの場合は許容錯乱円を「画素のピッチ」(光学ローパスのある機種ならピッチの2倍くらいで良いと思います)から求めます。
個人的にはこちらもチェックするために、表計算のワークシートにメモしてあります。

それから、撮影フォーマットの大きさの違いでの許容錯乱円の径の大きさについてはその通りですが、それぞれのフォーマットで「同一画角」を得ようとするとレンズの焦点距離が変わってきますので、この場合は
「フルサイズの５ＤよりもＡＰＳのＳＷＥＥＴデジの方が被写界深度は深い」となります。

書込番号：4595013

[自称建築写真家]

kuma_san_A1さん

サポートどうも有り難うございます

私のようなものが正確な説明など出来ないのですが、誤解が定着するのもどうかと思いまして、大それた書き込みをした次第で、もっと早く　kuma_san_A1さん　に登場していただければ、そんな必要もなかったのですが。

偽色の件、ＲＡＷ現像の件では大変お世話になりました。
ご推薦のSILKYPIXも併用して使っております。まだまだ使いこなせてはおりませんが。

今後ともよろしくご指導お願いします。

書込番号：4595037

[kuma_san_A1]

ちなみに…コサイン誤差も自分のワークシートには計算式を入れてますので…
・フォーマットはAPS-C
・被写界深度の考え方は「鑑賞距離」

一番厳しい最短撮影距離(0.45m)の場合F8まで絞ると中心から長辺方向にめいっぱい振った場合のコサイン誤差分がかろうじてに入ります。

1mの撮影距離の場合F3.5で中心から長辺方向が深度に、短辺方向の角度ならF2.4くらいで深度に入ります。

あくまで「計算上」のことなのですが、参考には出来ると思います。

書込番号：4595059

[最近はA03]

＞最近はA03さん の言われる、「許容錯乱円がパラメーターで入って来る」というのは、こういう意味です。

･･･違います。と本人が言うのだから間違いありません(笑)

最初に、自称建築写真家さん の言葉を借りてきて、それに対して『間違っています』とやってしまったので、自称建築写真家さん に対して反論しているように見えてしまってすみません。他に適切な言葉が見つからなかったもので･･･。

･･･後半、皆さんが言われている部分は、私が『付け足し、あるいは、おまけの部分』と言った部分です。ですので、『違います』。

皆さんは、あまりにも理論（数式）にとらわれてしまって、現実のレンズを考えてないような気がするのですが、どうですか？

被写界深度に許容錯乱円がパラメーターで入ってくるの意味は、次のとおりです。

被写界深度ってそもそも何でしょう？　
フォーカスの合っている面から手前、あるいは後ろに行けば行くほどアウトフォーカスになりますよね？　では、そのフォーカスが合
っている範囲ってどうやって決めているでしょうか？

それを定義するのが許容錯乱円ですよね？

では、許容錯乱円ってなんでしょうか？

理想のレンズがここにあるとすると、その結像面では、フォーカスの合っている部分の像が、構成されている１点１点の点が本当の点（位置は持っているけれど、大きさを持たない）になっていますよね？　で、アウトフォーカス部分に行けば行くほど点が面になっていく。
その大きさが許容錯乱円を超える大きさになった場合、そこをアウトフォーカスと言うんじゃないですか？

では、現実のレンズを考えた場合はどうでしょうか？

収差があって、結像面では絶対に点にはならないですよね？

極端な話、一番ピントが来ている位置で、最初から許容錯乱円を超えているレンズだってありますよね？　それって被写界深度、ゼロですよね？(笑)

まあ、それは『製品』として店頭販売されているレンズにはありえないでしょうから、もう少しだけ性能の良いレンズの話にすると、ピントが来ている結像面で許容錯乱円より少しだけ小さい面積の『点』になっているレンズの場合、ほんのちょっとだけ前、あるいは後ろの部分は許容錯乱円を越えていますよね？

このレンズって、被写界深度はどうでしょうか？　極めて浅くないですか？

逆に理想のレンズにもっとも近いレンズはその逆で、被写界深度は深い、ということになりますよね？

これが、被写界深度に許容錯乱円がパラメーターで入ってくる、の意味です。

･･･開放で甘い描写をするレンズは、すなわち被写界深度が浅いレンズです。　　

なんだかすごく長くなってしまってすみません･･･。

書込番号：4596444

[kuma_san_A1]

[4596444] 最近はA03さん、こんばんは。
面白い考え方をするんですね。
開放で甘い描写をするレンズは収差によるもので絞ればその収差は減ります。
理想のレンズでは無限遠からの平行光線がレンズを通過した場合、その通過したすべての光線が焦点に集まるのですが、実際は収差により拡散します。
ただし、その収差による拡散している部分も焦点面の前後に焦点を結ぶ成分なわけです。
よって、最初からある面を持っていたら前後もその面からさらに大きくなる…みたいな考え方はしないですよ。
それから、許容錯乱円は「点」としての認知ではなく「分解能」です。その径より大きくなるとその認知限界の解像でのコントラストが低下すると捉えるのがよいでしょう。

書込番号：4596541

[最近はA03]

＞開放で甘い描写をするレンズは収差によるもので絞ればその収差は減ります。

･･･で？　絞ったら開放時の被写界深度の話ができなくなってしまいますが･･･？

＞ただし、その収差による拡散している部分も焦点面の前後に焦点を結ぶ成分なわけです。

･･･それをピントの位置がズレているというのではないでしょうか？

＞よって、最初からある面を持っていたら前後もその面からさらに大きくなる…みたいな考え方はしないですよ。

･･･では、前ボケと後ボケを説明してください。

書込番号：4596642

[kuma_san_A1]

[4596642] 最近はA03さん、つっかからないでいただけますか？
収差を話にするなら「深度の計算式に許容錯乱円がパラメータで入ってくる」という表現にならないですよね。
で、開放時の話であれば「被写界深度は計算式で求められるが、収差の大きい開放時にはその範囲内でもコントラストの低下をきたす場合がある」でいいんじゃないですか？

あと、ピントがずれているという話に関しては球面収差自体がレンズの中心部分を通過した焦点と周辺部分を通過した焦点が違う現象ですが？

前ボケと後ろボケは自分で作図してください。

書込番号：4596761

[最近はA03]

まぁ、いいか。
あとは、これ読んだ人の判断に任せます。

書込番号：4596777

RAWソフトについて

[1952]

当方98SEでαSweetDに同梱されているDiMAGEでRAWを開いておりますが
あまりにも遅いので　どなたか98SEで他にRAWが利用できるソフトを
ご存知の方がおられましたら教えて戴きたいのですが

宜しくお願いします。

書込番号：4591758

[kuma_san_A1]

98SEは推奨環境ではないのですが動作はするはずです。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds2/environment.html

書込番号：4591841

[Hippo-crates]

１枚10MBもあるRAW画像を扱うにはWIN98SEプリインストールマシンでは少々荷が重すぎて、
ソフトを代えてもあまり効果がでないですよ。
これを期にコンピュータの更新をお勧めします。

書込番号：4591901

[ぼくちゃん.]

ぼくも　９８ＳＥのＰＣでは荷が重いかと。
確かに奨励スペックは満足してるでしょうが、
それとさくさく動くと言うのは別問題ですし、
ＨＤＤの容量の壁なども有る事ですから、
ＰＣ安いの出ていますので、それを変えられる事を。

書込番号：4592055

[ninjyasanjyou]

うちは、WicdowsXP　で　Photoshop CS2 で　RAWデータ処理していますが、マシンパワーがないとつらいと思います。

書込番号：4592121

[1952]

kuma_san_A1さん SILKYPIXのサイトを拝見したところ
OSもさることながらCPUもPentium4以上推奨となっていて
私のPCはPentium3のため　Hippo-cratesさん・ぼくちゃん.さん の言われる通り
98SEでは重いように感じられます
今もPC使用中にDiMAGEを起動する時は再起動をかけてからでないと
途中で止まってしまい　起動しても1クリック10秒以上かかっていますので
HDDの容量も含め限界のように思われ諦めることにしました。

みなさん色々とアドバイス有難うございました

書込番号：4592122

[1952]

ninjyasanjyouさん アドバイス有難うございます
今のスペックで暫くJPGを楽しむことにします。

書込番号：4592147

[ジュピターの★]

こんにちは。
以前、書き込み番号「4474439」で紹介されていたpicasaを
試されてみては如何でしょうか。
フリーソフトだし、結構快適です。

書込番号：4592286

[kuma_san_A1]

SILKYPIXは2週間はフル機能が試用できますので、試してから判断すればよいと思いますよ。
PCを更新するのももちろんよい解決法なんですけど、現状での可能性は模索すればよいのです。

書込番号：4595316

[αyamaneko]

WINDOWS Meまでのネックとして、
｢システムリソース不足｣という問題もかなり出てくるかと。
(これに悩まされ、Xpに早速に乗り換えました。)

マシン環境を改善しても、DiMAGE Masterは、たしかに他のソフトに比べると処理に時間が掛かります。

試用版で確認されてから決められた方がよいと思います。

書込番号：4595363