αSweet DIGITAL レンズキット
タイプ：一眼レフ 画素数：630万画素(総画素)/610万画素(有効画素) 撮像素子：23.5×15.7mm/CCD 重量：590g
【付属レンズ内容】AF DTズーム 18-70mm F3.5-5.6(D)
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このページのスレッド一覧（全935スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 CCDドット欠けについて |
0 | 9 | 2006年1月9日 13:31 |
| レンズについて |
0 | 5 | 2006年1月8日 23:48 |
| ＡＳのレスポンスについて |
0 | 5 | 2006年1月9日 12:03 |
| 液晶モニターの保護シートはどうしてますか？ |
0 | 5 | 2006年1月10日 23:02 |
| 反映 |
0 | 13 | 2006年1月9日 22:11 |
| セルフタイマーについて |
0 | 6 | 2006年1月8日 10:10 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
私のαSWEETDIGITALですが、CCDのドット欠けがありました。
CCDの状態を確かめようと思い、レンズキャップをしたまま撮影した画像に緑色と赤色の点が画像にあちこちに8箇所ありました。
液晶にドット欠けがあるくらいなら気にしないのですが、やはり画像そのものに影響するのはちょっと嫌です。
CCDのドット欠け、皆さんのデジタルカメラにはありますか？
これは仕様の範囲なのでしょうか？
0点
CCDのドット欠けは不良扱いになるので早めに販売店に連絡して交換なりをしてもらった方がイイと思いますよ。
書込番号：4719286
0点
オート露出で撮ったら熱ノイズがでるので、マニュアル露出でシャッター速度を1/250秒程度にしてますか？
書込番号：4719289
0点
CCDドット欠けね。
経年劣化でも出てくるし、他者メーカーでもあります。
初期不良として扱う扱わないはメーカー判断。
昔、デジカメ初購入した人がこのことでメーカーに詰め寄ってたなぁ。（もう数年前）
書込番号：4719306
0点
皆さん、お返事ありがとうございます。
＞オート露出で撮ったら熱ノイズがでるので、マニュアル露出でシ＞ャッター速度を1/250秒程度にしてますか？
私もこれが気になって、もう一度レンズキャップをつけたままシャッターをつけ、１/２５０で撮ってみました。結果はドット欠けは見受けられません。
ということは熱ノイズということになるのでしょうか？
また熱ノイズは不良扱いにはならないのでしょうか？
書込番号：4719339
0点
ドット抜は誰が見ても不良と判断できますが、
熱ノイズはメーカー判断となります、
多かれ少なかれデジカメの原理上熱ノイズは絶対発生するものなので、
絶対無くなることは無い事を覚えておきましょう。
書込番号：4719383
0点
熱ノイズはノイズリダクションをかけると消えますよ。
書込番号：4719394
0点
ホットピクセルといって、シャッター時間(というか露光開始から読み出すまでの時間…フォーカルプレーンシャッターなのでシンクロスピードより高速でもこの時間は変化しません)がある長さを超えると入力された光の量にかかわらず常時点灯状態になる現象です。
とりあえず、1/60から1s程度まで順に遅くして撮影した画像で、どの位置にホットピクセルが現れていくか(だんだん増えると思います)確認する。
対応は、
・メーカーに頼むと「目立たなくなるように調整」するそうです
・RAWで撮影してSILKYPIXで展開するとホットピクセルが少ないうちは演算上「あり得ない値」があるエラーとしてはねますので目立ちません
・カメラのノイズリダクション(ダークノイズ減算)は逆に「黒点」となる可能性がありますのでケースバイケースで
と個人的に思います。
とにかくサポートに相談されてみてはいかがでしょうか。
程度の問題は判断できないからです。
なお、時間の経過とともにホットピクセルは増えるそうです。
一般的に避けられない現象なので「程度」を無視してこれで即交換という対応はあり得ません。
これも個人的にそのように理解しているだけですが…。
書込番号：4719502
0点
下記のようなソフトでデッドピクセルか、熱ノイズかを判断する目安に出来ると思います。
http://www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm
一般的には低感度、高SSで写して写らないのであればピクセルが死んでいるとは見なされないようですが、ピクセルマッピング？！とかで消すことは可能なようですね。とりあえず気になればサポートへGoですね！！
書込番号：4719541
0点
皆さんありがとうございます。
速いシャッタースピード（自分の通常撮影の範囲）で撮影した場合気になるドット欠けがないので気にせず使っていこうと思います。
ドット欠け判定ソフトもこれから使ってみようと思います。
皆さんの意見を聞いて自分なりに解決しました。
ありがとうございます。
書込番号：4719791
0点
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
購入を検討しているのですが、純正DTレンズについて教えてください。
今のところボディと一本目のレンズを「18-200mm」で考えてます。
（フィルム一眼 α5xi（最近は出番がない）で使用しているレンズがシグマ製の「35-80mmF/4-5.6」と「70-210mmF/4-5.6」なので、焦点距離を逆換算して「23-53mm」と「46-140mm」となるので「18-200mm（27-300mm)」を選びました。使用頻度は「35-80mm」で80％、「70-210mm」で20％くらいでした。）
今までの用途は、旅行先でのスナップ写真や風景撮影でした。
これからは色々なものを撮りたいと考えています。
1.今までの使用頻度を考えて「18-70mm」（レンズキット）とした方が良いでしょうか？
（またはＷズームキットとするか）
2.「18-70mm」と「18-200mmの18-70mmの範囲」は同じと考えてよいでしょうか？
漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
価格も調査したので参考に
（自分が買おうと思っている所なので特別安くはありません）
・レンズキット ： 119,800（ヨドバシ）
・Ｗズームキット ： 116,800（近所のカメラ店）
・ボディ+「18-200mm」： 134,800（近所のカメラ店）
0点
コリマアキュウムさん はじめまして、こんにちは
1.について
20%も望遠の出番があるなら、18-70のみよりWズームか18-200mmのほうがよくないですか?
とりあえず無ければ使えませんから。
18-200ならレンズ交換無しで使えてすごく便利ですけれど、レンズ交換しながら撮るのも楽しいですよ。(それなら単焦点を使えと突っ込まれそう(苦笑))
2.について
｢画角｣って意味ならほぼ同じです。(若干の誤差はありえますが)
｢画質｣って意味なら多少違うかも。
当該レンズを比べたことが無いので良く知りませんが、誤差の範囲といっていいと思いますけど。
メーカーのサイトとか、作例があると思います。過去の書き込みにも紹介があったかと思います。
探してみてください。
書込番号：4716657
0点
ご予算次第でしょうか。
DT 18-200mmの高倍率ズームが良いと思います。レンズ１本で、減塩カメラで撮られていた焦点域をカバーできています。さらに、撮影時のレンズ交換が不要ですので、ローパスフィルターへのゴミの付着するリスクも少なくなります。
書込番号：4716738
0点
はじめまして。最近Wｽﾞｰﾑで購入した者です。個人的には18-70は使い勝手がよく写りもキレイで気にいってます。18-200は、昔28-300を使ってましたが、テレ端が6.3と暗すぎるのと、ﾜｲﾄﾞ側で50センチ程しか寄れないというのが実に使いにくく、あっさりと売りに出してしまった経験があります。
でも、αＤにはてぶれ補正がついてるし、かなり違ってきてるかも知れませんね。
書込番号：4718054
0点
純正のDT18-200とタムロンの18-200とシグマ18-200を比べるとシグマの18-200がこの中ではAFが早いです。感覚的に倍ぐらい違います。
画質が同程度であればAFが少しでも早いほうがストレスなく撮影できます。
望遠押しよう頻度が少ないのならば35mm勘案24-75になるシグマ18-50mmF2.8外衣かもしれません。このレンズ非常にいい写りをするのでおすすめです。
書込番号：4718069
0点
皆さん返信ありがとうございます。
Eurusさん
＞18-200ならレンズ交換無しで使えてすごく便利ですけれど・・・
・一本目なので交換無しでできるのがいいかなと思うところもありまして。
＞「画質」誤差の範囲といっていいと思いますけど・・・
・素人目にはわからないでしょうか。いろいろと作例を見てみます。
カメラ大好き人間さん
＞ご予算次第でしょうか。
・今のところＯＫです。
＞ローパスフィルターへのゴミの付着するリスクも少なくなります・・・
・ゴミの付着も軽減されるならそれのほうがいいですね。
α初心者修行中さん
＞テレ端が6.3と暗すぎるのと、ﾜｲﾄﾞ側で50センチ程しか寄れないというのが実に使いにくく・・・
・明るい暗いというのがどれぐらい違うものなのかいまいち判らないので勉強してみます。
・当面は、50センチ程度まで寄ることはないかなと思います。
必要になったら検討することにします。
MACdual2000さん
＞純正のDT18-200とタムロンの18-200とシグマ18-200を比べると・・・
・自分は「付属品は純正品がいい」なんていう変なこだわりがあり純正のみで考えています。
こだわりを捨てて純正外を検討したほうが宜しいでしょうか？
いろいろと勉強が必要みたいなので、マニュアル本かカメラ雑誌を購入しようと思います。
マニュアル本のほうがいいかな。
書込番号：4718337
0点
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
こんにちは、tubarunといいます。
手ぶれ補正についての質問ですが、CanonのISレンズを使用した経験がありますが、手ぶれ補正が安定するまでにシャッターを半押ししてから１秒ほどかかるようです。
ﾎﾞﾃﾞｨｰ内手ぶれ補正のαSweet DIGITALでもやはりこの様な待ち時間は必要なのでしょうか？
撮影目的が動体写真のため、よろしくご教授お願い致します。
0点
7D使ってますが…ASの効果が安定するまではやはり多少時間がかかってしまいます。
それでも7DよりはαSDの方がレスポンスはイイようですね。
たまに動体撮影してますが…特に問題は無いような気がします。
書込番号：4716420
0点
フレーミングのためのパンニングの直後とかは一呼吸置かないといけませんが、ASの動作自体はレリーズ後の露光時間内に行われます。
過去の書き込みも参考にして下さいね。
書込番号：4716422
0点
ＡＳのレスポンスは即時だけど
ＡＳが効いた風の写真を撮る為には、フレーミング後にカメラを安定して構える時間を要すって事ですよね？
書込番号：4716928
0点
[4716928] デジやんさん、そうです。
カメラを出してフレーミング直後にだと、それまでカメラを振っていた成分により余計な補正動作が入る(大きく振っていた場合や、振りを切り返した場合ね)ので一呼吸待つだけです。
[4716420] ⇒さんが書かれているのは「手ぶれ補正インジケーター」を見て書かれていると思いますが、あれはほとんど関係ないです。
詳しくは過去の書き込みを検索して下さい。
書込番号：4717207
0点
皆様、ご教授頂きありがとうございます。
概ね良好なレスポンスの様ですね。参考にさせて頂きます。
ＡＳには大変魅力を感じていますが今後、他社からも手ぶれ補正のデジ一眼が発売される噂がありますので、今購入するかどうかを迷っています。もう少し考えてみようと思います。
書込番号：4719587
0点
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
エツミから「世界初」を謳った液晶保護フィルムが発売されたようですね〜
http://www.etsumi.co.jp/item.asp?pid=c&c=06&s=02&pno=5
書込番号：4716307
0点
okamura590さん
私はαスイートDは持っていませんが、万が一にも傷が付いてしまった時のショックを考えたら、やはり保護フィルムは貼るべきだと思います。
FinePix4900Z→DMC-FX5→DMC-FX8と使って来て、保護フィルムを使わずに問題なかったので、昨秋にDMC-FZ30にした時にも保護フィルムを貼らずに使い始めたのですが、初日にちょっとしたことで傷つけてしまいました。
その時のショックといったら!
FZ30の液晶面が弱いだけかもしれませんが、保険のためにも貼っておくべきかと。
その後、保護フィルムを貼りましたが、見栄えに影響は殆どないように思います。
ちなみにハクバの「デジカメ用液晶保護フィルム」というものす。
書込番号：4716341
0点
100均でも保護フィルムを置いていますが、やはりシリコン系のものは高いだけあってとても良いですね。
私もエツミのものを使っていますが、それまで使用していたものに比べ格段に良くなったと感じています。
書込番号：4716368
0点
ParamミニマジカルタックシェードP-136(クリアー）を使っています
２年ほど前に買って デジカメ８台ほどに使っていますが
まだ一枚目しか使っていません＾＾ デジタルカメラの液晶は信用してないし
ヒストグラムをたまに見るくらいなので、これで十分です
だけど傷はいやなので液晶 上部の表示窓にも貼っています
カー用品店で５００円もだせばあると思います。
自由に切って使えますし 傷ついたらササッと貼りかえています
http://www.k-wako.co.jp/sunshade/sunshade.html#6
書込番号：4716410
0点
松下ルミ子さん HakDsさん MEGA O.I.Sさん m-yanoさん
有難ううございます。皆さんのご意見に従ってフィルムを張ることにします。
書込番号：4724076
0点
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
はじめまして。
過去ログやweb検索で調べてみてもわからなくて、
ここならもしやと思い、質問してみます。
「RAW」は画像エンジンを通さない未加工データなので、
「ホワイトバランス」などのカメラの設定を反映しない、
という風に、どこかのカメラレビューで読みました。
それはつまり、本体の機能が無意味になってしまう、
ということでしょうか？
また、「TIFF」という形式も非圧縮ですが、
「RAW」とはどう違うのでしょう？
よろしくお願いします。
0点
こちらをご覧下さい。
http://www.aquageographic.com/users/sato/dslr/theory_raw.html
カメラボディの中で「現像」を行なわないのですね。
本体の機能といってもAWB のみではありませんしね。
RAWは画像になっていない未現像のデータ、
TIFFは現像し画像になったデータで圧縮がかかっていないだけです。
書込番号：4714820
0点
こんばんは。
＞本体の機能が無意味になってしまう、ということでしょうか？
まぁ、無意味と言えば無意味かもしれませんが、同じ撮像素子を使ったカメラでも、
メーカーによってRAW形式も違いますから、完全に無意味とは言い切れないでしょう。
TIFFはそれ自体が画像形式のファイルです。
それにひきかえ、RAWはまだ画像にはなっていません。
おおまか、この程度の違いと認識していればいいかと？(^^;)
書込番号：4714825
0点
各メーカーが提供している、RAWの現像ソフトで、現像しますが、撮影時の設定はそのまま引き継がれて現像されます。そうなんで、カメラの機能は無意味ではありません。
私は、撮影時のカメラの設定で、現像しています。
RAW形式で撮影している理由は、将来、カメラメーカーが、ファームウェアで機能追加することはせずに、現像ソフトで機能追加することがあるからです。最近の例では、キャノンのピクチャースタイル機能が、現像ソフトによって、古いカメラのRAW形式をサポートしています。
書込番号：4714922
0点
take525+さん、
Ｆ２→１０Ｄさん、
カメラ大好き人間さん、
回答して頂き、ありがとうございます。
紹介HPも、とても勉強になりました。
「RAW」と「TIFF」は同じもので、
「RAW」は数値データ、「TIFF」は写真（映像）だと考えます。
各種設定も「TIFF」には反映されると考えています。
「TIFF」では連写できない、と理解していたので、
各種設定の行方はどうなるのか、というところも、
気になってしまったわけです。
書込番号：4715688
0点
＞「RAW」と「TIFF」は同じもので、
いやいや、全然違いますよ。
take525+さんの書き方を流用すると
・JPEGはカメラ側でセットされたパラメータで現像された後、不可逆な圧縮を掛けられたデータ
・TIFFはカメラ側でセットされたパラメータで現像されてるけど、圧縮がされてないデータ
・RAWは未現像のデータなので、後からパソコン上で好きなように現像できるデータ
現像する余地が有るか無いかという観点で分けると、RAWだけが現像可能であり、JPEGとTIFFはそれ以上の現像は不可能です。
ですからTIFFが近しいものは、RAWではなくJPEGの方と言えます。
もうひとつ言いますと、RAW形式が一般的になってきた昨今に於いては、TIFF形式を使う必要は無いと思います。
なぜなら、TIFFからRAWを作る事は出来ませんが、RAWからはTIFFを作る事が出来るからです。（JPEGも作れますが）
その上、作ったTIFFが気に入らなければ、パラメータ（WB、シャープネス、彩度など）を変えて何度でもチャレンジできます。
＃正確には、TIFFやJPEGの状態でもWBやシャープネスの調整は出来ます
＃しかし、RAWからやる場合に比べて対応範囲は狭くなります
まぁ、露出等は撮影時に考慮するものであって、後で処理するのは邪道だ！！ という向きもありますし、枚数が嵩むと一つ一つセッティングを考えながら現像するのは辛い面もあるので、普段はJPEGで撮っておいて、必要な時だけRAWを使うようにしています。
（暗くて手ぶれしそうな時、暗めに撮影しておいて明るめに現像する 等）
書込番号：4715843
0点
真偽体さん、解説して頂きありがとうございます。
容量としてはほぼ同じものかな、という意味だったんですが、
解説を読むと、やはりまだ僕の理解は甘かったようです。
それから、今ふと思ってしまったのですが、
「NDフィルターでシャッターを遅くする技のとき、
絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？
よろしくお願いします。
書込番号：4717022
0点
＞「NDフィルターでシャッターを遅くする技のとき、
＞絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
＞と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？
NDフィルタを使用するという場合は、ある程度の目的となるシャッタ速度があるハズです。
その速度が可能になる濃度のフィルタを使用し、絞りは微調整もしくは、被写界深度を考慮された値になると考えます。
露出は「明るさ」「感度」「絞り」「シャッタ速度」これらの組合わせで決定されるものです。
NDフィルタは その組合わせで不都合が生じる場面で「明るさ」を調整するとご理解ください。
書込番号：4717106
0点
NDフィルタには 幾通りかの濃度があります。
必要な露出倍数のものを選択するのが基本ですが、通常は８倍のもの（ND８）を使う場合が多いようですね。
露出の段数にして３段分の効果が得られます。
書込番号：4717115
0点
NDフィルターは、重ねて使うこともできます。
私は、ケンコーのND8とND4を持っていますが、望遠ズームのときなど、フィルタ枠にけられなければ、必要に応じて、NDフィルターを重ねて使います。
書込番号：4717265
0点
take525+さん、カメラ大好き人間さん、
解説していただきありがとうございます。
＞露出は「明るさ」「感度」「絞り」「シャッタ速度」
＞これらの組合わせで決定されるものです。
「明るさ」と「感度」のことは、よくわかっていないので、
調べてみようと思います。
＞必要な露出倍数のものを選択するのが基本
必要な露出倍数というものも、研究してみます。
ところで、重大な失敗をしてしまったもしれないので、
今一度お願いします。
NDフィルターで『シャッターを遅くする技』のとき、
「絞りは固定（ノンフィルターの値と同一）という前提」
と思っているのですが、僕の理解は合っているでしょうか？
よろしくお願いします。
書込番号：4718955
0点
＞僕の理解は合っているでしょうか？
基本的には間違ってはいませんよ。
NDフィルターを使っても、絞りを開いてシャッター速度を同にして、
被写界深度を浅くして、ぼけを利用した表現にも使います。
それと、take525+さん も仰っているように、目的のシャッター速度が有る場合は、
シャッター速度が固定されますから、どうしても絞りで調整するしかありません。
ようは、使い方は目的によって変わってきますから、どう使っても間違いではありません。
書込番号：4719174
0点
カメラや写真の基礎知識、
ここの板で質問して断片的に覚えるよりも、基本から系統的に覚えられた方が良いと思います。
そこで定番ですが、
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/kumon/index.htm
ここで勉強されて、実際に撮影されて、分からない事がでてきたら また新たなスレッドを立てて質問されてみてはいかがでしょう。
書込番号：4719375
0点
Ｆ２→１０Ｄさん、take525+さん、
回答していただき、ありがとうございます。
紹介のページも、いい勉強になります。
時々、この類の記事を読んで勉強していますが、
「フィルター」の特集を読んでいて、
部分的に不安になってしまいました。
書込番号：4721358
0点
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
この板を参考にさせていただいて、このたびやっとゲットいたしました。＼(^_^)／
さて、今回質問なんですが、私はよく一人で山に登り頂上で記念写真を写します。
コンパクトデジカメの時はリモコンシャッターで問題なく写せたのですが、セルフタイマーで試したところ、全然私にピントが合わないんです。
集合写真のように、もともと誰かがピントを合わす所に居て、セルフタイマーをセットした者が走り込んで写すのは問題ないと思うのですが、何も目標物がないところでセルフタイマーをセットして、その場に行って写ろうとするのはＡＦでは無理なんでしょうか。
どうしてもＭＦでないと駄目ならば、露出などどうして決めたらいいのか、テクニックがありましたらアドバイスお願いいたします。
0点
こんにちは。
難しい質問ですね。(-_-;)
ピントも露出もマニュアルにするのが一番だと思います。
で、一人での撮影ですから、時間はありますよね。^^;
露出は、背景の明るさと自分の立つ位置から判断して、
カメラの露出計より±になるように絞りとシャッター速度を決めます。
その設定でまず一枚撮って、即モニターで確認。
ダメだった、らそこからさらに絞りやシャッター速度で調整後もう一枚。
こんなもんしか方法は無いような？(^^;)
何度か経験を重ねると、大まかの露出は見当が付くようになりますよ。
私の経験では。^^;
そして、カメラの露出計があてにならないのも実感できます。(-_-;)
書込番号：4713899
0点
これと気合で頑張って下さい・・・
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_6179900_6180914_6180379/14224.html
書込番号：4713968
0点
三脚に備えたカメラをセルフタイマーモードにして、
レリーズボタンを一旦半押しにして、AFを合わせた後に、
レリーズボタンを押し切って、セルフタイマー状態に入れば、
そのままピントが合った状態で撮れると思うのですが。。。
コニミノの場合、違うのかな？
あとは、集合写真で、前列後列となる場合には、絞り優先で
被写界深度を利用して人物全員にピントが合う様にするとか。
当然、最初の構図では、ご自身が加わるスペースも考慮されて。
書込番号：4714216
0点
フォーカスはマニュアルで露出はAEという事でOKだと思います。
徳丸サンタさんの立ち位置にマニュアルでフォーカスを合わせておいてパシャリとすれば良いと思います。
風景と一緒に撮られるのであれば少し絞り込めば背景も綺麗に撮れますしピンぼけ写真になりにくくもなります（その場合は被写体ボケには注意して下さい）
ただ遠景と一緒に写す場合遠くの風景と徳丸サンタさんの間で露出の差が生まれやすくうまく両方が写らない事がよくあります。その場合はストロボを使うなりして調節が必要です。
書込番号：4714359
0点
ふもとで杖代わりの枝を拾っておいて、撮影するときに立ち位置に立ててハンカチでもくくりつけておけばＡＦできると思います。
ファインダー後方から太陽光が入るようならピント合わせのあとアイピ−スキャップでフタをしましょう。
書込番号：4714447
0点
皆さん、アドバイスありがとうございます。
マニュアルフォーカスしか使えないのなら、山に持っていくのは今までのコンパクトデジカメかなと、買ったことを後悔していたところです。
Hippo-cratesさんのアドバイスで生き返りました。m(__)m
早速家で試してみました。ピントぴったり！。
山はいつもストックを持ってますので、写す位置にそれを立てて帽子などを引っかけておけばいけそうです。
ありがとうございました。
書込番号：4716222
0点
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