COOLPIX 5000 のクチコミ掲示板

画像が消えた

5000で撮影したＣＦをパソコンに装てんしてから
うっかり、削除してしまいました
パソコンのどこかに隠れていませんでしょうか
大切な写真が移っているのですが
ぜひ、助け出したい
ソフトはフォトショップエレメントです

書込番号：1570322

[ａｕ特攻隊長]

すぐ上に解決策を書いてくれているよ。

書込番号：1570355

デジカメ専用のデータ復旧ソフトもありますよ。
こちらも参考に。
http://sanyodsc.tripod.co.jp/#21

書込番号：1570358

ACアダプタについて

はじめまして。
いよいよ品薄とみて、駆け込みで購入しました。
(近所は在庫がなくて沖縄から引きました)
只今、説明書と格闘中です。(汗)
さて、これから色々とアクセサリー類を揃えようと考えております。
そこでＡＣアダプタ購入を考えておりますが、これを使用した場合、
内部電池(リチウムイオン)の充電も可能なのでしょうか？
これが可能なら、出先に充電器も持っていかなくてもすむのですが・・。
識者の方、ご意見いただければと思います。

書込番号：1559712

質問はつまり「カメラ内にバッテリーを入れたまま
ACアダプタを繋げばバッテリーに充電できるか」
ということかと思われますが、それは出来ません。

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/faq/qa/qno_2037.htm

ACアダプタ兼バッテリーチャージャのEH-21なら一つで
ACアダプタにもチャージャにもなるのですが、こいつは
いささか大きいのが難ですね。持ち運びを考えると。

書込番号：1559810

[m-yano]

私はAnonymous Cowardさんの書かれているEH-21をE880を購入した時にいっしょに買いました。
その後E5000、E5700にも共通して使え大変重宝していますが、充電器として使うことはあってもACアダプタとして使うことはほとんどなくなりました。
ACコードに繋がれていると、どうしても行動範囲が限られるし結構大きく重いです。
ただし動作は完璧に安定しますね!(^^)!

書込番号：1561322

皆様ご回答ありがとうございます。
EH-21を購入してみようかと思います。
早速ニコンのＨＰを拝見しましたが、写真が無いのでどのく
らいの大きさか判らないのが、ちょっと不安です。
でも、用途の多くは屋内で物を撮るので、行動半径は限られ
ても、バッテリーよりはACアダプタから給電した方が安定し
てよさそうですね。

書込番号：1567930

本日、EH-21を購入してきました。
おっしゃる通りでかいです。ＡＣアダプタとしてみると、ＡＣケーブルと
ＤＣケーブルの間に大きな箱があるって感じです。
合わせてクールライトも購入したので、欲を言えばカメラとクールライト
の両方に供給できればいいんですケドね。
次はメモリーカードの買い増しかな・・。
アドバイス頂いた方々、ありがとうございました。

書込番号：1571401

Ｊｐｅｇ最高画質、何メガですか？

E5000前に持ってて手放したのですが、また買いなおそうかな〜と思ってます。

そこで質問なのですが、フォームＶｅｒ1.7になってＪｐｅｇ最高画質は何Ｍになりますか？Ｖｅｒ1.6だと大体1.5Ｍでちょっと圧縮が強くて平面的な写りだったのですが多少立体感が出ましたでしょうか・・

オリンパスＣ−５０５０の方が立体感あるなーと言う私の見解なのですが、写真の透明感などはＥ５０００が圧倒的に綺麗ですね。後は立体感かな、

まぁＲＡＷモードで撮ればいいのでしょうけど・・・・

書込番号：1556142

フォームＶｅｒ1.7になっもＪｐｅｇ最高画質だと平均1.5Ｍでちょっとで､変わりないと思います｡
オリンパスＣ−５０５０は､使った事無いけど､Ｃ−３０３０は､使っていますがやはりＣ−３０３０の方が立体感あるように見えますが､Ｅ５０００に比べてレンズの歪みが目立つ分立体感あるように見えると思っていたのですが､ちがったかな？

書込番号：1556297

アイコン間違えてしまったごめんなさい｡

書込番号：1556298

dokidoki君さんが述べられている「立体感」とは何でしょうか？
C-5050の特長である、初期設定時の過度な輪郭強調による一見
シャープそうな画像を勘違いしているのではないでしょうか？
でなければ大変失礼なことを申し上げました。聞き流して下さい。
それはそれとして、dokidoki君さんは、一度E5000を所有
されていたことがあるとのこと。どのような理由があったのかは、
存じませんが、恐らくE5000とは、感性的に合わないのではない
でしょうか？C-5050は新しいデジカメですし、悪い印象はお持
ちじゃないようですので、そちらを購入されてはいかがでしょ
うか？dokidoki君さんの投稿を拝見して、なんとなくですが、
E5000には合わないだろうな、という感じが致しましたので、
御節介とは思いつつも返信させて頂きました。

書込番号：1556540

[かま＿]

立体感について語るとモメるから（笑）　まぁアタシはハタから見てるから楽しいけど（爆）
以前のヤフーでの盛り上がりはすごかった。
掲示板は今探せないんだけど、「わたなべけんいち　写真家」でネット検索すると名残が見れるよ。
結構懐かしがる方もいらっしゃるんぢゃないかな？

書込番号：1556696

[からんからん堂]

5050Zは輪郭強調ではなくE5000よりローパスフィルターが
低めになってるからシャープに見えるっぽいですね〜。
だから5050Zは輪郭強調を-5にしてもE5000の強よりシャープですが、
そのかわりモアレも相当でるようになってる感じです。

なので基本的なカメラの構造が決定されているため
ファームをアップしても立体感（？）は変わらないですね〜。

書込番号：1556697

返信ありがとうございます。

Ｅ５Ｋユーザーさん
＞C-5050の特長である、初期設定時の過度な輪郭強調による一見
シャープそうな画像を勘違いしているのではないでしょうか？
いやいや、もちろん初期設定のままで使ってはノイズがすごいので使ってないですし、シャープネス等を立体感と勘違いはしないですよ（微笑）
Ｅ５０００を手放したのは、自分の使用状況が室内が多いので明るいレンズのカメラに変えただけです。人物の顔などをＵＰに撮る事が多いので、微妙な色の移り変わりなどで立体感が違うのでは・・・と最近感じ始めたのです。一応プロのヘアー＆メイクとして仕事をしてますので多少の”目”は持っているつもりです。

Ｅ５０００がフォームウェアーＶｅｒＵＰで色乗り変わったかなーと思ったのです。ちなみにＣ−５０５０はもう売ってしまいました。

駿河のオジンさん
歪みのせいなのでしょうかね、そこら辺までは私にはわからないです。

あとは、もめないように・・・てかＥ５０００の掲示板がきえたー

書込番号：1558114

[Kanao]

立体感の話ですが、もし、これが「背景がボケていて、主要被写体が立体的に見える」話だとすると、レンズの収差の取り方が大きく影響します。

バリバリにシャープになる方向で収差を取ると、球面収差を過剰補正ぎみにしますから、ボケが汚い方向になります。被写体は背景から切り取られたような不自然な感じになりがちです。これを逆に「立体感がある」と感じる人もいるかもしれません。

逆に球面収差を補正不足気味にすると、柔らかい印象で見た目被写界深度が深く、なだらかにボケて行くので、被写体そのものに立体感が出ます。いわゆるソフトレンズはその極端な例です。

わたしのE5000、けっこう立体感あるようにおもうんですけどね・・・

書込番号：1558249

Kanaoさん
背景のボケは、まったく関係ないです、背景を考慮に入れてないです、人物の顔のＵＰの写真が多いので顔の微妙な色味の変化などでの立体感ですね。
ただオリンパスの色味はこってり系でニコンはすっきり系なのでどうしても写真がぺったりして見えるのかなー

レンズの性能差なのかKanaoさんの言う補正のせいなのか、Ｅ５０００の画のほうがすっきりクリアに見えますね。

書込番号：1558334

＞Kanao　さん

オーバーコレクション、アンダーコレクションの差ですよね。
こういう用語ってぐぐってもなかなか出てこない。
ここまではっきり言える人に久々にめぐり合えました。
こういうのって、どういう本を読めば分かるのかなぁ…。

硬いといえばニッコールの代名詞だったのですが、最近は
そうでもないらしいですね。
むしろツァイスのほうが「あれ？」と思うほど硬いとか。

書込番号：1559117

[Kanao]

うーん、そうですか。昔はオリンパスのレンズって、ガチガチで、色もちょっと癖があって、「さすが顕微鏡メーカーだわい」と思ったものですが。

ニコンがすっきり系ってのも、昔のレンズからは想像できない世界ですね（＾＾）。最近のニッコールは比較的柔らかな描写で、トーンがしっかり出るようですね…（←ここ十年以上、新しいニッコールを買ったことが無いヤツ）

収差の話とかは、30年近く「アサヒカメラ」なんかを読み続けている中で得た知識です（＾＾；；それに物理学の教科書の「幾何光学」の知識を合わせて、後は、推定！

書込番号：1561160

Ｅ5000今年から使い初めて､まだ5回位しか使って無いし､
ありきたりの写真しか撮れないのですが､たまたま同じ場所で
同じ様な画角の写真を見比べたときC-3030の方が奥行きが深く
感じられるカットが見られたので､上記のような､トンチカン
な事書いてしまい大変失礼しました｡
皆さんの素晴らしい写真を参考にさせて頂きE5000を使って
アルバムのカット増やして行きたいと思っています｡

書込番号：1561484

夜景ポートレート？

度々ですいません。使い始めて間もないもので・・・・。
夜景をバックにタイマーで人物撮影すると、背景の夜景はきれいですが、人物がぼわっとしてしまいます。設定はシャッタースピード１秒、スピードライト-０．７、半押しでフォーカスロック（これがあやしい）、人物は微動だにしていない（つもり）です。
画像をお見せしたいのですが、方法が分かりませんので（みなさんどうやってるんだろう？）分かりづらいと思いますがよろしくお願いいたします。

書込番号：1549480

[CT110]

ニコンのユーザーなら堂々とニコンのオンラインアルバムを利用しましょう。
ニコン以外の人も多く利用しています。
下記ページからオンラインアルバムにいってください。無料です。

http://www.nikon-image.com/jpn/index.htm

書込番号：1549510

こんばんは
シャッタースピード１秒だと，微動だにしていないつもりでも人物が動いていると考えた方が良いと思いますが。
　それと，三脚使用でも手押しだとカメラ側が動く可能性も有ります。背景がきれいに写っているなら大丈夫かな？

書込番号：1549788

いろいろやってみて分かったことがあります。
�@セルフタイマー撮影時は半押ししてもフォーカシングしない
�Aそのかわり「ＡＥ−Ｌボタン（レンズわきのボタン）」を押すとフォーカシングらしき動きをする。
結局、タイマー時は半押しではなくＡＥ−Ｌボタンでフォーカシングしながら、シャッターを押しタイマースタートさせるのが正しいやりかたなのでしょうか？

書込番号：1549871

セルフタイマーの設定ではシャッターの半押しでフォーカスロックはできません。
セルフタイマー撮影の場合、シャッターボタンを押して１０秒後、
シャッターの切れる直前にオートフォーカスします。
でありますから、人物にピントが欲しい場合（たいていそうですが）
人物がフォーカスエリア内にいなければなりません。
昼間ならたいてい、これでＯＫです。

さて、夜間ですが…状況が判りませんけれども、
もし、人物が暗すぎると、たとえエリア内にあってもオートでフォーカスはできません。
迷ったあげく、いい加減なピントでシャッターが切れます。
夜間は目測、マニュアルでピントを決めた方がよいでしょう。

使用説明書に記述がありません（と思う）のでエヒテルさんご指摘の、
セルフタイマー設定時、ＡＥ−Ｌボタンでフォーカシングらしき動きをする件、
試してみました。確かにフォーカシングするようですね。
その後シャッターボタンを押すと、１０秒後にオートフォーカスせずに
ＡＥ−Ｌボタン設定時のままシャッターが切れるようです。
おおっ！これは【使える裏技】！！かも知れません。
使用説明書、注意深く読んでないので…ぬか喜びかも知れませんが…。

書込番号：1550135

赤いような・・・

神戸、行ってきました。夜景を撮ったのですが全体的に赤みがかかっているような気がします。レタッチせずかめら側で調整しようとＷＢをいじってみましたがうまくいきません。みなさんはどのようにされておりますか？
ちなみに一番近い（赤みが少ない）ＷＢは屋外で「太陽光の+３」、室内で「電球+１」ぐらいのような気がしました。

書込番号：1549444

夜景で全体的に赤みが・・・って
ちょっと想像がつかいなのですが
私が考えるにデジカメとは、基本的にレタッチが必要な写真だと思っています。（異論反論はあるかと思いますが、個人的な考えです）
一般的に今までのフィルムの写真とは（ネガカラーで撮る人がほとんどなので、それを指してします）現像もプリントも他人まかせでした。
デジカメになったらそれを自分でやらなくてはならない訳です。
つまり今までは写真屋さん（現像所の方なども含めて考えてください）が
補正などをやってくれていたので、それなりに見えていたのが今までの写真です。
まぁそれ（レタッチ）を面倒と考えるのなら、デジカメをあっさりやめて
従来のフィルムに戻るべきでしょう。
もしデジカメでの撮影を続けたいのならレタッチをがんばってください。
自己責任（最近この言葉をよく聞きますよね）、これが時代の流れなのでしょうね。

色味の話ではありませんが、日本人に比べて欧米人はコントラストのはっきりした写真を好まないようです。
つまり、メリハリのはっきりした（コントラストがあって彩度の強調された）写真を好むのが日本人で
その好みにあったフィルムを作っているのがフジフイルムと言う会社。
欧米人が経営するKodakのフィルムが日本でフジフイルムほど売れないのは
人種による好みの違いの為だという考え方もあります。
エヒテルさんの好みの色と、Nikonの開発の方の好みの色に
いくらかの違いがあったということでしょうね。

あっ、あとモニタを見ている部屋の環境などでも色の見え方は変わりますし
モニタのカラーマネージメントシステムをきちんとやっていなかったりすると
デジカメのモニタで見た写真とパソコンのモニタで見た写真の違いがかなりありますので
ご注意ください。
もしパソコンが2台あったりしたらそれぞれのパソコンで撮った写真の色を
見比べてみてはいかがでしょうか？

書込番号：1553351

いろいろ試してみたら、納得のいく色になりました。
モニター設定で色合いを上から２番目にしたら赤っぽさが消えました。
プリントの色もいい感じです。
おさわがせしてすいませんでした。

書込番号：1555166

意外と多いんですよね
自分のパソコンのモニタのカラーマネージメントシステムをないがしろにしていて
デジカメの発色に文句を言う人って・・・

でも、問題解決したようで良かったですね

書込番号：1559184

夜景撮影？

明日から神戸に行くのですが、夜景撮影におすすめの設定を教えてください。

書込番号：1544038

三脚は必ず使ってくださいね。

前置きはさておき
露出はオートで全然かまわないのですが、
露出補正をマイナス側にしましょう。
そうしないと夜空を明るく表現しようとしてしまい
しまりのない写真になります。
あとフォーカスはマニュアルで
風景写真のみならば、無限大でよいでしょう。
人物が入ってスピードライトを焚くときは、
スピードライトの発光設定をやはりマイナス側に！
絞りとの兼ね合いで試行錯誤が必要になるでしょうが
頑張ってください。
私の経験値ではこんなところでしょうかねぇ・・・
CFカードに余裕があるならRawで撮るのもひとつの手でしょうか

書込番号：1544325

donald46さん、ありがとうございます。空が明るくなってしまうのがずっと気になっていました。解決しそうなのでうれしいです。
それではいってきまーす。

書込番号：1544544