D80 AF-S DX18-70G レンズキット のクチコミ掲示板

D80でのスポット測光の方法について

[たっだ]

D80を使い始めたばかりの初心者です。マルチパターン測光で思うような写真が撮れずスポット測光に切り替えようかとテスト撮影を行っています。
教本は鈴木一雄著の「露出の極意」ですが、D80でのAE-L設定や、露出補正後に確認したシャッタースピードとフレーミン後に速度を再調整する、と書かれていますが、果たして私のやっているのはこれに合っているのかどうかもわからず、不安になっています。皆様に教えていただければ幸いです。

現在の設定、また撮影している方法はー
・測光モード：スポット測光
・AE-L/AF-L: AE-L（ホールド）
・半押しAE-L OFF

1．測光しやすい部分（緑など）を決めて、色に合った露出補正
2．AE-Lボタンを押して測光
3．フレーミングを決めてシャッターを押す
4．AE-Lを押して測光解除

AE-Lボタンを使用すればフレーミングでずらしても露出は変わらないということでいいのでしょうか。また露出補正を1/3EVずつずらして何枚かテスト撮影していますが、それぞれシャッタースピードは変わっていますが、これも正しいのでしょうか。

基本的なことのようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

書込番号：8013882

[robot2]

＞2．AE-Lボタンを押して測光＜
測光して　AE-L（ロック）ボタンを押すと書いた方が良いし、この手順でやって下さい。
スポット測光は、ある意味露出補正が前提（必須）と考えてもよく、この補正をするしないと補正値が肝に成ります。

手順は　プロと同じでも、そこから先が難しいですね。
見た感じに　影響するものは、ホワイトバランス、対象の明るさ、背景の明るさ、ピント、被写体ブレ（風の影響も）、手ぶれ
…とか色々有りますが、それぞれに、注意して撮るより他に方法が無いですね。

書込番号：8013984

[そやねん]

左画像のヒストグラム	露出補正-1.33を戻してみました

> AE-Lボタンを使用すればフレーミングでずらしても露出は変わらないということでいいのでしょうか。

良いです。
AE-L（ホールド）で使われていますから、待機状態・AE-Lボタン再押まで、ロックした露出設定はフレーミングや撮影で変わることはありません。


> また露出補正を1/3EVずつずらして何枚かテスト撮影していますが、それぞれシャッタースピードは
> 変わっていますが、これも正しいのでしょうか。

正しいの基準がわかりませんが、ファインダー内のAE-L表示のままSSが変わるのであれば、ロックした露出からの補正が反映されています。


> マルチパターン測光で思うような写真が撮れず

貼り付けられた画像はマイナス補正をかけられているようですが、何かそうされたい意味でもおありでしょうか。

撮影後にヒストグラムを見られて白とび・黒つぶれ警告表示がOKで、山が自分の思う位置にきていれば迷われる必要がないように思いますが…。

参考までにヒストグラムとの関係の画像を貼り付けました。
うちのモニタでは左の画像はかなり暗いです。

書込番号：8014091

[見栄はらず]

こんにちは
D80の実効感度がどの位かは分りませんが
ISO100
F8
1/400〜1/500
では晴天でも明らかにアンダー露出です（おおよそ今の時期、晴天日中でF8　1/250）
樹木等の緑の補正は多めにやっても-1.0ですね。
マルチパターンはカメラが勝手？に露出を決めてくれるもので、ある意味便利ですが余計なこともやってしまいます。
最初はマルチパターンより中央部重点から始めた方が露出を覚えられるかもしれませんよ。

書込番号：8014144

[輝峰（きほう）]

　私は、Ｄ200ですが、通常は、Pモードのまま撮ることが多いです。

　・撮りたい被写体の露出に合わせたいときは、（中央１点のみのまま）スポット測光。
　　全体の雰囲気を撮りたいときは、マルチ測光。

　・シャッタ半押しでは、フォーカスロックのみ。

　・スポット測光時は、人差し指でシャッタ半押しでフォーカスロックしたまま、
　　その位置で露出固定するため、親指でAE-L・AF-Lのボタンを押す。
　　次にフレーミングして、気に入った構図になったら、シャッタ押下。

　・露出補正は、いままでの経験値、体験値で補正する。
　・体験値は、森などの緑色を大事にしたいとき、肌色を大事にしたいとき、花の色など、
　　さまざまな補正ですが。
　・基本はブラケットはせず、自信がないときだけその露出の前か後の１枚だけ。
　・こころは、『一撮入魂』。

　・銀塩リバーサルフィルムのときの撮り方（Ｆ６、Ｆ70Ｄなど）と全く同じです。

　・でも、いろいろな撮り方を試行錯誤しながら、ご自分の撮影方法を求めていかれる姿は
　　立派だと存じます。ローマは一日にしてならず。

書込番号：8014218

[たっだ]

皆様の早速のお返事ありがとうございます。

robot2さん
＞測光して　AE-L（ロック）ボタンを押すと書いた方が良いし、この手順でやって下さい。
非常に基本的なことで申し訳ありませんが、”半押しAE-L OFF”と設定していたので”AE-L（ロック）ボタンを押す”ことで測光をしていると思っていました。この場合の測光というのはフォーカスエリアに測光したい部分を入れればいいのでしょうか。
その後の日によって違う光や背景を合わせて考えるのには経験が要りそうですね。頑張ってみます。ありがとうございます。


そやねんさん　
測光した箇所とピントを合わせる場所を別々にするのにどうしたらいいのか、また露出補正とシャッタースピードの関係がどうなっているのか随分悩みましたが、教えていただいてよくわかりました。ありがとうございます。

＞貼り付けられた画像はマイナス補正をかけられているようですが、何かそうされたい意味でもおありでしょうか。
ヒストグラムを付けていただいてありがとうございました。
実は参考にした本で杉林は−1.33〜−1.67であるとあったので、同じシーンで−0.67〜ー1.67の露出補正で撮ってみました。今使用しているMacbookのモニターは暗めに出てしまうので−1.33の補正が適正ぐらいかな？と思っていましたが、これでもかなりアンダーになってしまうのかも…。残りの２枚もアップしてみます。

見栄はらずさん
どのくらいが適正なシャッタースピードか悩んでいました。なるほど！かなりアンダーだったんですね。ありがとうございました。もうひとつのD40ではなんとなくマルチパターンで乗り切っていた気がしていましたが、そろそろしっかりと自分でコントロールしたいと思うようになりました。中央重点だと周辺は暗くなったりしないのでしょうか？

書込番号：8014228

[たっだ]

輝峰（きほう）さん

D40を使うときはマルチパターン測光でPモードで撮影していましたが、他の機種でもこれでも良かったんですね。
ただ補正に自信がなくて『一撮入魂』とはいかず、同じシーンで何枚も補正を変えて撮っていて膨大な量になっていました。撮りたい対象がはっきりしている時のスポット測光との使い分けがとても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：8014269

[小松屋]

こんにちは。
スポット測光での撮影方法、よろしいんじゃないでしょうか！？　まぁワタクシごときが良い悪いって言えたもんじゃないんですけどね。

ワタクシの場合は、マルチパターン測光を多様しています。そのうちの殆どが-0.3補正。RAWで撮ってあとはほんの少しだけレタッチです。
風景など比較的ゆっくり撮影できる場合は、0.3刻みにAEB、背面液晶画面で確認して、コレという露出を中心にAEB。これで殆どカバーできちゃいます。
ところで、D80って明るい目に写ると思われませんか！？

明暗の大きい場合は、スポット測光＋AEロックを使っていますが、スポット測光の狙いどころ
が難しいです。

銀塩派の方々からは（銀塩も使うワタクシですが）、背面液晶画面で確認して、何枚も撮るのは潔くないとか、露出が解ってないとか指摘されたりもしますが、そういう使い方ができるのがデジタル！　と開き直って、気にせず撮り直しております（笑）

書込番号：8014273

[robot2]

CONTRAST

追伸
全体に　暗いですが、たっださんのモニタでは正常に明るく見えているのでしょうか。
画像チェックの前提として、モニタが有る程度調整されている必要が有ります。

この画像が、どのように見えますか、これは（明るさと）コントラストのチェックパターンですが、勿論色の方も大事です
（Qが、６つ見えないと駄目です）。

モニタの調整は、先ずはこれで（画像はこちらのを拝借しました）。
http://www.jcfa-photo.jp/digital/navi/dqq_01.htm

書込番号：8014311

[そやねん]

> 実は参考にした本で杉林は−1.33〜−1.67であるとあったので、

「杉林だけ」「風景の中に杉林が含まれている」「どう撮りたいか」で変わってきますから。

> 今使用しているMacbookのモニターは暗めに出てしまうので−1.33の補正が適正ぐらいかな？

えーっと、画像が明るく表示されるのでマイナス補正をかけられたんじゃないんでしょうか?
どちらにしても見る環境に依存せず露出がわかるのがヒストグラムです。
D80には明度・RGBの二つのヒストグラム表示機能があるようなので、活用されて撮影されたほうが良いと思います。
白とび黒つぶれせずにヒストグラムの山が思った位置にきていれば、レタッチでなんとかなりますので。
どうしても白とび黒つぶれしてしまう場合は、露出を変えて何枚か撮っておくと良いと思います。
オートブラケティングもありますし。

それと、ウェブで画像を見てもらう場合、万人受けする露出は非常に難しいです。
液晶モニタをデフォルトのまま見ている人、CMSで調整されている人、色々なので、ある人には明るく見えて、ある人には暗く見えていますから。
一度「モニタ 調整」や「カラーマネージメント」などでWeb検索されてヒストグラムとの関係が反映されるようにモニタを調整されてはどうでしょうか。

う〜む、でも結局はデフォルトで使っている人が多いので…ループ中です。
うちの環境は明度とコントラストは良いと思うんですが、カラーマネージメントはきっちりできていません f^^)

書込番号：8014373

[見栄はらず]

マルチパターン	中央部重点

>中央重点だと周辺は暗くなったりしないのでしょうか？
中央部に明るいものがあればそのようになりますが、真ん中が明るく写って周辺が暗く写るのとは違います＾＾；

マルチパタンの方が補正量が少なくて済みますので、癖を覚えて使えればその方がいいでしょう。添付写真

先ほどの露出値では暗めに写るかも知れませんので　F8　1/125〜1/250　に訂正します。

書込番号：8014451

[たっだ]

小松屋さん
＞ポット測光での撮影方法、よろしいんじゃないでしょうか！？
教本の手順を読んでも自信が持てなかったのでほっとしました。ありがとうございます。

＞ところで、D80って明るい目に写ると思われませんか！？
かなり明るくなってしまうんです。先日雨林に行った時もマルチパターン測光でうまく調整できずに、乾燥したように明るくなってがっかりしてしまいました。

robot2さん
調整方法をありがとうございます。デフォルトで使っていましたが、Qが黒寄りの４つしか見えていません。写真をプリントするといつも暗くて勘を頼りに選んでいましたが…。調整方法をじっくり読んでやってみようと思います。

そやねんさん　
シーンを全体で見ないで測光する部分の色だけで考えていましたが違っていたんですね。
モニターが暗めになっているようなので、勘を頼りにモニターで見える丁度いいものよりちょっと明るめを選んでましたが、ヒストグラム！やはり理論的に選ばなくては…。勉強したいと思います。ありがとうございます。

書込番号：8014462

[たっだ]

見栄はらずさん
どうも中央重点を誤解してました…。サンプルでなるほど、と！ありがとうございます。

書込番号：8014481

[robot2]

＞Qが黒寄りの４つしか見えていません＜
モニタが　明る過ぎですね、調整されるのが良いと思います。

モニタの調整には、専用ツールも有りますが↓、先ずは先記の方法でやって見て下さい。
http://www.nationalphoto.co.jp/2F/cms.htm

書込番号：8014683

[たっだ]

robot2さん

Mac用のツールのリンクを付けていただいてありがとうございました。（Mac対応のものは何でも探すのが難しくて苦労しています(^_^；）教えていただいた方法を調べてみたいと思います。

書込番号：8014966

[たっだ]

robot2さん

Macの環境設定からディスプレイを調整してQが６つ見えるようになりました！
改めて今日撮ったテスト写真を見返すと大分違って見えます。
ディスプレイが暗いと勘違いしていましたが明るすぎたんですね。

書込番号：8015156

使い心地いかがですか？

[紅豚]

デジ一デビューを心に決めたのに、機種で迷っている子羊に
アドバイスを御願いします。

迷っている機種は、ＮｉｃｏｎのＤ６０かＤ８０、
ＣａｎｏｎのＸ２、新発売のＦ（もしかしたら４０Ｄも範囲？）です。
このうち、とりあえずはメーカーの特性から、どちらかのメーカーに
決めてしまおうと考えています。

今まで電気屋さんでイジった感想としては、ＣＡＮＯＮの製品の方が
カメラとしての機能は優れているのかな、と思います。
特に、私が重視しているＡＦ機能の速度がＣＡＮＯＮはＮｉｃｏｎに比べて
段違いに速い気がします。
ＣＡＮＯＮのは、シャッターボタンを押してすぐにシャッターが切れるのに対して、
Ｎｉｃｏｎはジーッ・・・パシャ、となんだかもどかしい動きをしていたり、
シャッターボタンを押しても一タイミングずれてシャッターが切れる様に感じます。
この速度ではシャターチャンス逃してしまうんではないかと・・・。

そこでお伺いしたいのは、Ｎｉｃｏｎ製品をお使いの方はＡＦの速度に関しては
特にストレスや不満を感じたことは有りませんでしょうか？
思った瞬間にシャッターが切れない！とか。
そもそも、ＮＩＣＯＮのＡＦはこんなものなのでしょうか？

”いらち”な私としては、ＡＦ機能の早い方が良いかなと思っています。

ちなみに、今のトコ、下記基準にて評価しています。

●Ｎｉｃｏｎ評価
画質　　　？（電気屋でしかイジったことないので。）
デザイン　◎（赤ベロがすごくかっこいー！筐体の質感も◎）
ＡＦ　　　×（すごく遅いような・・・？こんなもの？）
レンズ　　△（単焦点レンズがＣＡＮＯＮに比べ高い・・・。）

●ＣＡＮＯＮ評価
画質　　　○（弟のＮを使いました。画質はＷＢの調整で、ポラロイドにも似た
　　　　　　　落ち着いた画質だと感じました。）
デザイン　××（テカる、チープなプラステック感が許せない・・・。）
ＡＦ　　　◎（すごく遅いような・・・？こんなもの？）
レンズ　　○（50ｍｍの単焦点レンズ安い。）

予算はなるべく１０万＋チョイ以内で、本体とレンズ１本＋単焦点レンズが
欲しいです。

よろしくお願いします。

書込番号：8013196

[紅豚]

すみません。
訂正です。

●ＣＡＮＯＮ評価
ＡＦ　　　◎（レスポンス良く切れるので、気持ちよいです。）

書込番号：8013217

[どないすんねん]

えーーっと、ちょっと質問内容に解りづらい点があったんですが、
AFのスピードが遅いと感じたのか？シャッターを押してから実際に切れるまでのタイムラグがあると言いたいのかどちらでしょうか？

私的に、CANONは使った事がないので比較コメントはできないのですが、どちらもそんなに遅いと感じた事はありませんよ。
ただ、D60やD80はあくまで入門機ですから、D300やD一桁機に比べるとやはり遅いです。

どうしてもスピードを重視するならD300をお勧めします。

書込番号：8013403

[オムライス島]

店頭で試されたニコン機はD60の方ですか？
AF速度はボディの性能差というより、付いているレンズの違いじゃないでしょうか？
僕はキヤノン40DからSONα700とD80に移行した者ですけど、AFで特に不満はないです。
D80には18-70mm/f3.5-4.5または単焦点（24・28・35mm）を付けてる場合が多いですけど。

ま、この辺り感じ方は個人差が大きいですけどね。
D60は僕はよく知らないんですけど、D40とキットの標準レンズは確かにAF遅いですなあ。

写りは・・デフォルトのままで万人受けするのはキヤノン機ではないかと思います。
ニコン機の方が個性的かな。
その辺り内部設定で変更可能ですけど、JPEGでも。

カメラの質感というか操作感はニコンが良いと思います、僕も。
後、ファインダー性能もいいですね。
このクラスだと圧倒的だと思います、D80。

レンズは、ニコンの方が高いですか？
単焦点。
そんなことないと思うんだけど・・

書込番号：8013536

[agehiro]

こんにちは。

そうですねー。
噂では、CANONのAFは早いかわりに正確さを犠牲にしてて、NIKONのAFは遅いかわりに正確さを重視してると聞いたことあります。
確かに私もCANONかNIKONか悩んでるときに、店頭で触った感想としてはCANONの方が早いですねー。
さすがに正確かどうかは確かめられませんでしたが。
あとNIKONの場合単焦点は、まだほとんどが超音波モータが付いて無いのばかりですから、その違いで遅いと感じるのかもしれません。
個人的には全然NIKONのAFに不満は感じません。

画質に関してですが、CANONの方が良いと言われてますが、私にはわかりません・・ｗ
正直好みの問題かと。

あとNIKONのD60も視野に入れてるとありますが、D60は本体にモーターが付いてないため、AFが使えません。
なので、もし50mmの単焦点を買ってAFを使うのでしたら、D80を買うことをおすすめします。
あと50mmの単焦点は高いと言うことで、ちょっと価格をみると、F1.8の方は断然CANONの方が安いですが、F1.4は逆転してCANONの方が高いですねー。

またまた個人的にですが、APS-C機（CANONの5Dや1D系やNIKONのD3以外のほとんどの機種）を買うのでしたら、50mmの単焦点より35mmを買うのをおすすめしますｗ
APS-C機はその特性上、焦点距離が1.5〜1.6にされて実際に撮影すると、35mm換算で単焦点50mmだと75mmとかになっちゃいます。
これが結構長いんですよね・・・。
単焦点35mmだと約52ぐらいで、結構写しやすい画角だったりします。
あと単焦点35mmの方がよれますしね・・。


最後に、私がD80を選んだ理由としては、ファインダーが大きかったり、本体が持ちやすかったり、なんかかっこよかったり・・・ｗ
そんな感じです。

書込番号：8013551

[乱ちゃん（男です）]

スペック的な部分だけで言うならＤ６０よりＤ８０をＤ８０より４０Ｄの方が良いですね。
安くなったので個人的にはＤ８０が狙い目とも思いますが
性能が気になるのでしたら４０ＤやＫＩＳＳ　ＤＸ２を考えられる方が宜しいかも知れません。

猫や犬がメインですがＡＦ速度的には遅いと思われるＤ５０（ニコン）Ｅ−３３０＆Ｅ−４２０（オリンパス）でも問題なく撮れてます。

逆に多点ＡＦや早いフォーカスと言われてるキヤノンでもユーザーのサンプルを見せていただいた印象では犬猫撮りには殆ど中央一点で
動かない所を撮られてる画像が多い事を考えると
ＡＦ性能の違いは余程難しい被写体でもない限り出ないのかも知れません。

書込番号：8013566

[ダイバスキ〜]

紅豚さん
おはようございます。

＞”いらち”な私としては、ＡＦ機能の早い方が良いかなと思っています。

選択５機種は値段も性格も異なります。
又、ＡＦ性能は結果的には値段に比例して良くなります。
勿論、装着されたレンズい依っても大きく左右されるのも事実です。

私、デジ一眼でキヤノン機を使った事は有りませんが、タイムラグやスピードに関して、Ｄ４０でさえ不満を感じた事はございません。
只、動体に関してはエントリー機ではチャンスを逃す場合が多くなるのは事実です。
ＡＦポイントが３点や５点、ひょっとしたら９点で有っても中央一点を使う機会が多いかと思います。
それが４５点や５１点となると話は大きく異なります。
動かない被写体で有れば、フォーカスロックを行えば一点でも不自由は感じないと思いますが、不規則に動く動体の場合、フォーカスポイントはファインダー全面に欲しいと思います。

話が少しズレましたが、フォーカススピード重視で有れば、選択２社の違いに関わらす、超音波モーター内蔵レンズが有利かと思います。
更に、そのモーター自体にもランクが有りますので、早いモノは必然的に明るいレンズで価格も高価になる傾向が有ります。
この場合、ボディー云々よりレンズに依る違いの方が大きいかと思います。

＞予算はなるべく１０万＋チョイ以内で、本体とレンズ１本＋単焦点レンズが欲しいです。

難しいかと思います。
フォーカススピードや種々のレスポンス追求の為に十万単位の出費をされる方々が居る世界です。

挙げられた５機種は悪いカメラでは無いと思いますので、何処かで割り切られて購入されるのが良いと思います。
だんだん望みを高くして行くと、最高級機になってしまうかも知れません。
いっその事、最安値機種を踏み台にしてのデビューと言うのも良いかも…。
自分の欲しい機能が何で有るかを見極めるのも大切かと思います。

所で、単焦点の撮影目的は何なのでしょうか。
最近のズームは良く写りますし、便利ですよ。

書込番号：8013728

[す〜まる]

だったらD300のレンズキットのみをとりあえず買った方が後悔ないと思うよ。
レンズは後々で(笑)

書込番号：8013801

[厦門人]

紅豚さん　

こんにちは
ＡＦ速度を重視したい、そして、使ってキャノンのＸ２，（Ｆ）が早いと御自身でお考えであれば、自分の感性を信じキャノンを選ばれれば好いと思います。

先輩諸氏が言われるようにニコンもキャノンも装着するレンズでＡＦ速度は変わります。

本体価格とレンズで１０万円以下と言うお話ですと純正レンズキット＋αが予算と言う事になるかと思います、その範疇で比較するには実際のＡＦ速度はほとんど差が無いというのが自分の感触です。

ただし、シャッターを押した時のレンズの挙動で早いと感じるか否かは個々人の感じ方しだいです。ですから御自身の感性に従ったほうが無難かと思います。

書込番号：8013879

[白いタンス]

こんにちは♪

スレ主さんは何を撮るのでしょうか？
D80＋キットレンズでAFがダメだとすると、D300辺りに行きますか？

自分もD80で18-70キットを使ってますが、AFは速いと思いますよ♪

AFは速いに越した事は無いですが、必要十分な速度かと思われますよ

40DでもD80でも店頭で触って見てグリップやファインダー、液晶やボタンのクリック具合を確認されたほうが良いと思います

40Dはプラスチックじゃないので、テカらないとは思います

40Dがカタログスペックでは優れてますね、でもカタログに出ない造り込み感はD80が上だと思います、液晶やボタンのクリック具合、ファインダー、質感など、という事でD80＋18-70(135)キットと50mm/f1.8でメディアなど合わせて、11万位ですかね？

70mmまででも135mmまでのキットでも好みの方で良いと思います、一本で済ましたければ、135mmまでのキットにしたほうが良いでしょう、この焦点距離のレンズキットはD80にしかありませんよ♪

書込番号：8013881

[じじかめ]

＞自分もD80で18-70キットを使ってますが、AFは速いと思いますよ♪

私もそう思います。

http://www.nikon-image.com/jpn/products/lens/dx/zoom/af-s_dx_ed_18-70mmf35-45g_if.htm

書込番号：8014102

[小松屋]

こんにちは。
D80＋VR18-200mmを使っています。Canonの一眼レフは使ったことがないので判断しかねますが、D80のこのセットでの使用では、遅さにイライラしたことはありません。
が、風景メインのワタクシでは、参考になりませんよね。
経験上はっきり言えること、F6＋17-35mmよりは相当遅いです。はい。

あと一つ。カメラの設定で、レリーズをフォーカス優先にするかシャッターチャンス優先にするかでは、AFの体感的な速さはぐんと違ってきます。
前者はフォーカスが合うまでシャッターは切れませんから、場合によっては遅く感じることがあるでしょうし、後者は気持ちよくシャッターが切れるには切れるけど、ピンボケが量産されるおそれがあります。

NikonでもCanonでも、このクラスのカメラを購入されるのでしたら、決定的な優劣はないと思いますので、ご自分の感覚を信じて購入されることが後々の幸せにつながるんじゃないかな！？　と思います。

書込番号：8014318

[紅豚]

皆さん、色々とご意見有難うございます。

本日、再び電気屋さんでイジってきましたが、やっぱり体感的にはＸ２より
Ｄ８０の方が遅く感じました。
店員さんに聞いてみると、超音波モーターのレンズへの搭載状況の差異が、
優劣を分けている。
要するにＤ８０の展示品はＡＦの遅いレンズで多く展示しているということでした。

皆さんがおっしゃられていたレンズによって違うということですね。

逆に小松屋さんが指摘されておられたように、過去、兄弟のＫＤＮを使った結果
ピンボケ写真を大量生産しておりました経験がありました。
（何も考えずにシャッター押してたので。）
そういった視点でＤ８０をイジってみると、なるほど、ちゃあんとピントが合うまで
シャッターきれなくなってるんだ、と関心しました。

ただし、こうなるとまた迷う〜！
いっそフィーリングでかっこいいと思ったＮｉｃｏｎにしてしまうかなぁ〜。
楽しくも悩ましい日々がもう少し続くと思います。

アドバイス有難うございました。

書込番号：8017732

[紅豚]

うふふ・・・。

いっそＤ３買っちゃえば全部解決するのかなぁ（笑）

書込番号：8017756

[yjtk]

ImpressのD300完全ガイドと、40D完全ガイドで同じAFテストがありますが。
D300＋AF-S DX 17-55mm/F2.8G（大口径超音波モーターを採用しNikonでは最速の部類）と40D＋17-40mm/F4L（Canonでは値段的には中級）でAFテストがされています。
D300ではAF速度は0.45s、40Dでは0.1sとあります。

AF速度という点では、特にD300は初動が妙に遅くなることがあるので、結構苛っと来ることがあります。
AF速度はもちろんレンズに依存するところもありますが、Nikon最速のAF速度でも40Dには敵わないということもあるようです。

精度となると場合によるということの方が大きいかもしれませんが、雑誌テストなんかだとNikonは苦手が結構はっきり出てしまう気がします。
低コントラストや平面にはNikonのAFは弱いと従来からいわれています（立体物にはけして弱くないんですが）。

５月号のデジカメマガジンで、この辺の比較をされていましたが、Canonなんかは平面や低コントラストにもかなり強い結果が出ていました。
1D系にいたってはコントラスト比のないただのグラデーションにさえAFするという離れ業まで披露していましたし。
昔から、Canonは青空にもAFが合うが、NikonはAFがいったり来たりすると良くCanonユーザーには突っ込まれていましたが。
確かにそういう結果になっていました。

カメラとしての使い勝手は、基本的にはNikonの方がいいと思っていますが（慣れも大きいですが。カメラとしては使いやすいです）、AFのスピードや、低コントラスト、平面、動体という点ではCanonに分があるように思います。

個人的には、15万円以下ではCanonを推しますけど。
15万オーバーだと今はNikonの元気がかなりいいように思います。

D80とかだと使い勝手に結構影響してくるマルチセレクター（十字キー）の下が妙に入れにくかったり、セレクターの中央に決定ボタンがなかったりと妙な手の抜かれ方もしますし。
個人的にはNikonを買うならD300,700,D3あたりが、あえてNikonを買う意味というのが出てくるように思います。
それ以下だと、近い価格帯同士を比べてしまうとCanonの方ができがいいと感じてしまいますから。

書込番号：8017883

失くされたいますか？

[キングのパパ]

リモートコード接続端子（レリーズのカバー）が外れてなくなってしまいました。

このカバーはどこで購入できますか？


また、近々D80を下取りに出そうと思いますがこのカバーがあるのとないのでは下取り価格は大きく変わりますか？

大差なければカバーなしのままで出そうと思っていますが・・・

書込番号：8005462

[f3.5]

そうなんですよねぇ　　私も時々無くしてしまいます。

購入はカメラ屋さんで出来ますが
買っても100円程度のものですから
下取りにはほとんど影響ないですよ。

書込番号：8005526

[ＲＯＬＥチカ]

ヨドバシやビック等の量販店にもおいてある場合がありますので､店員さんに確認してみては如何？
安い物(１００円程度)なので､買う時は２〜３個まとめて買っておくと安心です。
もちろんメーカのサービスでも扱っています。

書込番号：8005546

[Smile-Me]

こんにちは

御質問のキャップはキタムラなどでも普通に店頭に置いてあったりします。価格は\100（税別）だったでしょうか。

因みに下取りについてですが、JR中野駅前のフジヤカメラでは、元箱や取説、キャップなどの付属品の有無によって、価格は変えていないと言っていたと想います。この辺はお店に依ると想いますが、差があっても今回は100円程度のモノですから・・・。

書込番号：8005798

[じじかめ]

一度も使ったことのないUSBケーブルを忘れて千円程度差し引かれたことがあります。
引き出しの中に沢山ありますが、どれがどの分やら・・・

書込番号：8005873

[デジ（Digi）]

このキャップは100円程度でしょうが、あるのとないのとでは大違いです。
これがなければ、もはや新品同様とはいえないからです。
なので、下取り価格が2万円くらい下がる店もあると思います。

もっとも、Smile-Meさんのおっしゃっている通り、店によって全然違います。
フジヤカメラでは差がなかったような・・・。
ただし、100円でキャップを買って他店に持ち込む方が2万円高く買ってくれるかもしれませんよ。
（あくまで全部私の個人的な想像です。・・・そんなこといちいち書かなくても、私の投稿は全部私の想像ですがね。）

書込番号：8005932

[kawase302]

１００円程度でよかったですね。下取りでもヤフオクでの出品でも１００円程度の出費なら現状回復した方が気持ちいでしょうね？だって、そのまま売られちゃって買われちゃって、次のユーザーもレリーズカバー外したままだったらこれまで頑張ってくれたD80が風邪ひいちゃいますよ。

書込番号：8006306

[急行くまの]

そのキャップなら、有る無しでの値段の差はないですよ。
あってもたかが知れていますから、わざわざ買いに行く必要はないでしょう。
そのまま下取りに出していいと思います。
もし、気になるなら確認すればいいだけのことです。

それだけで、下取りで2万円も差が出ることはありません！
フジヤカメラでは、元箱は無くても値段は変わりませんが、取説が無いのは値段が変わります。ケーブル類は、一つに付き1000円程度減額になります。

書込番号：8009798

[footworker]

>引き出しの中に沢山ありますが、どれがどの分やら・・・

思わず、笑ってしまいました。
私は、箱の中にウジャウジャ状態。。

書込番号：8010967

[footworker]

あ、肝心なことを書き忘れましたm（＿）m

下取り、買取価格は店舗（会社）によって、大きな差がありますね。

キタムラは、あまり高く取ってくれません。。。
店長にまかせてありますが、HPで検索して決めますので、全店舗統一価格？

問題のキャップですが、
私なら、100円で買って元通りにして査定をしてもらいます。

引き取り先の心象を悪くしないように、と。。。

書込番号：8010984

[Fischengt]

> このキャップは100円程度でしょうが、あるのとないのとでは大違いです。
> これがなければ、もはや新品同様とはいえないからです。
> なので、下取り価格が2万円くらい下がる店もあると思います。


これを読んで真に受ける人はいないと思いますが・・・笑

せいぜい100円程度のパーツですので、売る側も買い取る側もさほど考慮する
対象とはなり得ません。
シンクロのキャップなんかも、たいてい気がつくと外れているものです。
そのことを気に留める人も珍しいですし、
買い取る中古屋もそれがないからと言って、、、２万円の減額とは！・・・笑

質問者さん、安心して下さい。なくてもさほどの問題はありません。

書込番号：8012094

これがゴミというものでしょうか

[Prisoner6]

添付した写真の真ん中あたりや、右上のあたりのしみのようなものが、うわさのローパスについたゴミでしょうか。それとも別の原因でしょうか。
せっかくきれいな海だったのですが。

以前にも２、３回同じようなことがありました。多分ゴミだろうと思い。ブロアをかけていました。
普段は絞り優先ではあまり撮らないので、出てきません。

清掃に出したほうがいいのでしょうか。

書込番号：8002816

[☆ババ☆]

こんばんは。

はい、間違いなくローパスについたゴミです。
ゴミは右上だけでなく、無数にありますね。

清掃に慣れてないなら出した方がいいでしょう。
もはやブロアではどうにもならない量です。

書込番号：8002877

[す〜まる]

携帯だから全然わからないけど、一年に一回はクリーニングで出した方が安心ね。

書込番号：8003037

[デジ（Digi）]

F16は絞りすぎです。
ローパスのゴミは絞るほど目立ちやすくなりますので。
このときでもF8で撮っていたら、あるいはゴミは目立たなかったかも。

そもそも、DXフォーマットは銀塩35ミリに比して被写界深度が深くなるので、
銀塩よりも1〜2段絞りを開けて銀塩と同等の絵になります。
それに絞りすぎは画質が低下します。

その意味で、銀塩では絞ってもF11までがセオリーです。
ゴミの点からも、画質の点からも、DXでは絞ってもF8までと覚えてください。
つまりこのような景色の写真では、絞り優先でF8にするのがゴミも目立たず、ベストでしょう。

そもそもゴミは滅多に写るものではありません。
私は絞ってもF8までで、多いときは月に4000枚以上の撮影を７年間して来ていて、
一度もローパスフィルターを掃除したことがありませんが、
ゴミが写真に写ったのは５回くらいしかありませんよ。
（尤も、F2.8〜3.5付近の撮影が多いせいと、機器を１年程度で買い換えているからですが・・・）

書込番号：8003305

[Prisoner6]

やっぱり絞りすぎでしょうか。
この間あやめを撮影したとき（４日ぐらい前）にはなんともなかったんですが。

確かに普段はプログラムオートで撮ることが多いので、ゴミは気にしていませんでした。今回なるべくパンフォーカスの絵を取りたいと思ったのでＦ１６にしたのですが。

風景を撮影される方でもＦ８ぐらいまでしか絞らないのでしょうか。

書込番号：8003846

[atosパパ]

> Prisoner6さん

> 風景を撮影される方でもＦ８ぐらいまでしか絞らないのでしょうか。

一応、レンズの最も解像度が上がるのがＦ８くらいと言われていますが
F16程度では、等倍で比較してもんの少し甘いかなぁ、程度の差と感じてますので
花を手前に入れるとかする時は、パンフォーカスの度合いとの兼ね合いで、
F16まで絞るときはあります

川の流れを見せたいときには、F22とかも使いますけどそこまで行くと
F2,8開放と同じくらいの甘さですね
(レンズにより違うと思いますが）

なので、けっして使えないわけではないですから、イメージにあわせて
絞りを決めると言うことでいいと思いますが、この写真でしたら
F8程度でいいと思います

風景や花などは、じっくり撮る時間もあると思いますから
絞りもいろいろ変えて撮るといいと思います

書込番号：8003984

[和差�V世]

空のゴミを落としました

Prisoner6さん、

空のゴミを落としてみました。
☆ババ☆さんの言われるように、沢山ありました。


デジ（Digi）さん、

＞私は絞ってもF8までで、多いときは月に4000枚以上の撮影を７年間して来ていて、
＞一度もローパスフィルターを掃除したことがありませんが、

＞（尤も、F2.8〜3.5付近の撮影が多いせいと、機器を１年程度で買い換えているからですが・・・）

ズッコケました！

書込番号：8004129

[k334]

ローパスフィルターの掃除、最近自分でやっているのですが。
意外と簡単ですよ。

ゴシゴシやらなければ傷は付かないと思います。
雑誌等で調べてみては。

あくまでも自己責任ですが。(^^;;

絞りについては、その日の条件や被写体にもよるのですが・・・。
atosパパさん同様、開放からＦ18・20位まで使っていますｗ。(^^;;

書込番号：8004260

[robot2]

＞絞り＜
D3で　プログラムオートにしていると、晴天時は直ぐF13に成ったりします。
小絞りボケ発生は、受光素子の大きさも関係が有ります。
ボケは発生しますが　被写界深度は深く成りますので、何をポイントにしているかで絞りを決めれば良いと思います。
深く絞れるのはその為です。

ゴミのチェックは、F22とかに絞ってチェックしますが、合わせてF8、F11の常用域をチェックして許せるので有れば
そのままにします（範囲を見ておきます）。
SCが　近くに有る場合は、持ち込んで掃除して貰うのが一番です。

ヨドバシとかに行くと　いろんな清掃器具を売っていますが、思わず買ってしまったのがPENTAXのスタンプタイプの
イメージセンサークリーニングキットでした。

書込番号：8004449

[じじかめ]

私もD80ですが、通常はF8までで風景をパンフォーカスに撮りたい場合はF11まで使います。
F16は使ったことがありません。F8だとまずゴミは写らないと思います。

書込番号：8004700

[高い機材ほどむずかしい]

絞りすぎです。Ｆ１１を超えたあたりから逆に解像度が落ちますね。

無限遠を気にしすぎましたね。
「被写界深度　計算」　で計算してくれるサイトを探してみてください。
３１ｍｍならＦ８で十分無限遠になります。３ｍ以内に被写体がないのでＦ８で十分です。

書込番号：8006277

[＃４００１]

こんばんは。。。
私も、D80を使用して風景を主に撮影しています。。。

皆さんがアドバイスしているように、絞りは「F8」が最もシャープに写るレンズが多いです。。。
色々なレンズの収差や光量落ちの改善と言う意味まで含めると、トータルでは「F11」くらいまで絞った方が結果が良い場合もあります。。。
なので、パンフォーカスの撮影ではF8〜F11を使用するのがセオリーと言われています。

F8以上に絞ると、皆さんが言うように「回折」現象と言うのが発生し、F11あたりから画像が甘くなってきます。

とは言う物の。。。この回折現象とトレードオフしてでもF16やF22の絞りを使用する場面はありますので（例えば、滝の水流を流して撮影する場合／スローシャッターを使いたい時や、花火の撮影で被写界深度が欲しい時など）
F16でもゴミが写りこまないようにローパスフィルターの清掃はするべきだと思います。。。
普段は、ブロアーで十分だと思うけどなあ〜〜♪
約１年半使用してますけど。。。（モチロン月に1〜2回ほどF16でゴミチェックしてますよ♪）
SCでの清掃１回・・・自分で湿式清掃道具で清掃１回。。。
それ以外は、全てブロアーで事足りてます。。。

書込番号：8006897

[Prisoner6]

皆さんの意見はＦ８程度がベストとういことのようです。
いつもプログラムオートなので被写界深度についても少し
勉強してみたいと思います。

ローパスの清掃は自分でやろうかＳＣ頼もうか考えています、
仙台のＳＣ一度行ったことがありますが、自分でやってみる
のもいいかもしれません。

ＳＣよりヨドバシのほうが近いところに住んでいるので清掃用品も見てみます。
ありがとうございます。

書込番号：8007422

[高い機材ほどむずかしい]

月でもF8がいい感じだしぃ	１４だとF4でも十分でしょ？

1年以内の保障期間中なら無料ですのでSCへ行けるなら、順番待ちが少なければ少し待つだけでしてもらえますのでSCのほうが楽で確実ですね。

購入後、半年ぐらいは各部品から汚れが出ますので、保障期間が切れる前に一度掃除に行っておけば結構気になりません。
ん？そうですね、わたしはいつもは開放からｆ８までなので気にならないのかも、あは。

書込番号：8008493

結婚式の撮影ですがご教授お願いします。

[がちょまひなこ]

先日も他のスレで結婚式での撮影について質問いたしましが、会場がわかりましたのでもう一度質問させて頂きます。近々、写真の会場で友人のレストランウェディングがあります。この写真一枚だけでは無理があるかもしれませんがご教授お願いします。

例えば、撮影する時の注意や、撮影モードは何が良いか、設定についてなどどんな事でもいいのでお願いします。
この手のスレはたくさん出ているのは解っていますが、この会場ではという事でお願いします。
ちなみに初心者ですので新郎新婦にメインカメラマンを頼まれているわけでもありませんので勉強のつもりで気楽に撮りたいと思っています。

思ったより大きな窓があり光が多く入ってきそうな感じがしますが、照明を落としている時以外はあまり気にすることなく撮れる様な気がしますがどうでしょう？

＜撮影機材＞
ボディ：D80
レンズ：シグマ30mm F1.4 EX DC HSM 1本のみ
その他：簡易ディフューザー
　　　　http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2005/07/27/1987.html
※ストロボは欲しかったのですが予算の関係上無理でした。

参考までに先日立てたスレです。お時間がありましたら読んでみて下さい。
　　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7872961/

書込番号：8002694

[そやねん]

> 思ったより大きな窓があり光が多く入ってきそうな感じがしますが、

窓からの光りによって明暗差が大きくなるので、窓に背を向けている人を撮る時は難しくなります。
新郎新婦が光りの中にいる雰囲気を出すようなときは、窓が白トビしていても効果的だと思いますし、窓に露出を合わせシルエットにするのも雰囲気がでると思います。

テーブルにみんなが集まって撮るようなときは、窓の景色も白トビさせないようにしたほうが良いかもです。
窓の明るさでスポットAELしてストロボ撮影すると、明暗差が少なくなります。

内蔵をお使いになるようですので、SS優先かプログラムAEが良いと思います。
ご存じだと思いますが、絞り優先F1.4でストロボ撮影すると真っ白になる場合があります。

書込番号：8002859

[E30&E34]

日中でしたら大型の外部ストロボは用意された方が良いかと思います。　

室内の照明を中途半端に落とされると尚更です。

内蔵だけだと、合間を取らない方が良いかもしれません。

日の有る間から日の落ちた間に式が行われると、室内の照明の落とし方含めて・・・設定が悩ましいですが、普通の屋内照明のみの式と違い、美味しい画像は残せると思いますよ。

書込番号：8003043

[atosパパ]

自然光をいかした素敵な写真が撮れそうですが、その分難しい部分もありますね
まずは、露出です
窓バックが多くなると思いますが、ファインダー内の窓の占める面積により
露出補正が、ころころまわるとおもいます
わたしならマニュアル露出で撮るかな

ストロボは、マイナス一段くらいで焚くと思いますが、内蔵だと
バッテリーが心配ですね

ホワイトバランスも、窓際、部屋の中側、同じ場所でも、撮影方向で随分違うでしょう
RAW撮りで、後調整にします

素敵な写真撮ってくださいね

書込番号：8003128

[がちょまひなこ]

皆様、早々のご返事ありがとうございます。

初心者ですので質問が...
私も白トビをするのではないかと心配でした。

>テーブルにみんなが集まって撮るようなときは、窓の景色も白トビさせないようにしたほうが良いかもです。
そやねんさんがおっしゃっているように白トビさせない撮影方法とは、またどのような事に注意するべきか？
申し訳ありませんが、お教え頂けないでしょうか？

書込番号：8003265

[デジ（Digi）]

確実に撮るなら全自動モードがいいと思います。
このような場面では、多分ストロボが自動で発光します。

勉強として、失敗していいのなら、基本は絞り優先です。
ただし、絞り優先だろうが、シャッター優先だろうが、プログラムモードだろうが、
表示される絞りとシャッター速度の両方を確認して、それでいいか納得して撮ることです。

それと、モードが何であれ、重要なのは露出補正を必ずすることです。
露出補正量をいくらにすればいいかは、要するにカンです。
もちろん、「露出補正ゼロにする」というのも露出補正の一種であり、その判断もカンです。

このカンは、経験によって精度が上がります。

書込番号：8003340

[ばーばろ]

いぁ・・・外光が入ってくる（しかも、最低2面が窓）なのでしょう？手前から照明を入れて起こしてやらないと、背景がトンでしまうと思いますが。。。
大口径単焦点よりも、KITレンズレベルでスピードライトを使った方が、よっぽど綺麗に撮れるハズなんですけど。撮影会じゃないんだから、撮られた人が貰って喜ぶ写真にしなくちゃ。写真のウデってのは、機材のとりまわしの巧さじゃなく、見た人に感動を与えられるかどうか、だと思いますよ。

コロコロ変わるホワイトバランスを調整する為に、スピードライトを活用するんです。そうすると、場の雰囲気を伝えつつ整った写真に仕上がります。巧い人は「スピードライトを使っている事を感じさせない使い方」をしますね。これは、やり方や数字を教えられたところでできるわけが無い。なにせ、同じ状況なんて二度と無いんですから。自分でやって失敗して覚える事ですね。
こういう気軽に撮れる・練習代わりにできる時にやっておかないと、できるようにならない事なんですが。。。言うだけなら簡単なんです。外光にあわせて絞りとシャッター速度を決めて、その絞りにあわせた光量でスピードライトを焚けばいいダケなんですから。ただ、この「焚く加減」が微妙で難しいのですね。
場灯りだけなら、少々しくじってもRAWで撮っていれば補正で何とかリカバリーできます。が、光量のバランスは補正するのが難しいです・・・というか、完璧にはできないですね。それこそ「シャッターを押す時が勝負」です。

雰囲気のある色の転んだ・被った写真も無くちゃいけませんが、そればかりでは結婚式の写真ではないです。内蔵のスピードライトを多用してバッテリーが心配なら、予備の電池を持っていきましょう。
ダカフェさんに感化されてスピードライトを毛嫌いしている方が多いですが、あれはBlogで1日のうちで切り取った一瞬の数カットを見ているからあれでいいんです。2〜3時間のパーティで百数十〜数百枚のカット全部でアレをやられたら、新郎・新婦は引きますよ。。。

書込番号：8003358

[atosパパ]

私はストロボはどんどんというか、ほとんど焚きますね
ただし、ストロボの強弱、バウンス、直当てなどいろいろやります
雰囲気重視の写真は、式の時、入場、キャンドルサービス、花束贈呈など各シーンで
2,3枚づつあれば、大成功だと思います

あとは、やはり表情がしっかり見えて色かぶりのない写真を撮りますね

書込番号：8003419

[robot2]

こう言う場所では　顔が暗い人が出るのと、ホワイトバランスが崩れる事が多いのです。
スピードライトを　使わないので有れば、アングル（光）に注意します（しかし　使った方が良い場合も有ると思います）。

書込番号：8004525

[輝峰（きほう）]

　　・光です。私は難しい環境だと思います。
　　・撮るポジションにより窓からの光量などがが大きく影響します。
　　・大光量の外付けストロボ、さらに外付けストロボの調光、など使用。
　　・直接、人物に光を当てるより間接（反射）が写真としては綺麗にあがると思います。
　　・太陽の直接の光は、外付け大光量のストロボの十個以上の光量となりますので。

　　・与えられた条件なら、カメラはMモード（背景の露出に引きずられないように）、
　　　内蔵ストロボは背景露出を無視した測光モード（スポット測光、I-TTL　？）など
　　　いろいろな組合せを、事前に試してから本番に挑まれたら
　　　ミスは少ないかと存じます。

　　・ストロボ系の実践は、練習と慣れかと思います。披露宴本番でトラブルのは私も
　　　経験があります。スロトボ部分のマニュアルを熟読、かつ実験反復し、
　　　ストロボ技術（ライティング技術）を自分のものにして下さいませ。　　

書込番号：8004832

[5yen-dama]

会場のカーテンは開いたままですか？
会場を暗くしたり、様々な演出がされる可能性は無いのでしょうか？

カーテンが開いていても閉じていても
SB-600or800あると心強いと思います。

書込番号：8005389

[がちょまひなこ]

皆様、ありがとうございます。

>手前から照明を入れて起こしてやらないと、背景がトンでしまうと思いますが。。。
私も初心者ですのであっているかどうか解りませんがこれって「日中シンクロ撮影」のことですか？
ストロボの使い方って難しいのですね。
正直、お答え頂いた中にも理解できていない部分もあります。

>ストロボ部分のマニュアルを熟読、かつ実験反復し、ストロボ技術（ライティング技術）を自分のものにして下さいませ。　　
マニュアルを読んでみます。何か理解できる部分も出てくるでしょうし。

スピードライトがあった方が良いというような意見が多いように思いますが．．．
SB-600、SB-800はどうしても予算的に無理なので、SB-400の購入を考え始めているのですがどうでしょう？
正直、SB-400でも無理をしての購入になりますので、「無理をしてまで」とも思うのですが。

書込番号：8006175

[ばーばろ]

日中シンクロ・・・ですねぇ。こういう言い方をするようになったのはFM2が飛躍的にシンクロ速度を上げてからのように記憶しています。

簡単ではないですが、それほど難しく考えることもないハズなんです。
定常光（場灯りのみ）の撮影では、その場の光の量にあわせて絞りとシャッター速度を決めます。フラッシュ撮影では、絞りにあわせた光量を瞬間的に灯してやる。それだけなんです。
瞬間的な閃光ですから、基本的（全暗状態）にシャッター速度は関係ありません。一眼レフではフォーカルプレーンシャッターを使うので、スピードライトと同調する速度が「シャッター幕が全開になる最高の速度」で決められているだけです。ですから、CCDシャッターを採用しているD40やD70（ｓ）などの600万画素機は「全速同調」します（光量補正は必要になりますが）。レンズシャッターのレンジファインダ機や一部中判カメラ、そして大判カメラはシャッター速度の上限でもシンクロしますね。

で。
全暗ならシャッター速度は関係ないですが、明かりのある場所でフラッシュ撮影をする場合はシャッター速度で絞りの量に応じた明るさの背景が周囲情景として描写されます。背景を生かすなら適したシャッター速度に、明るく飛ばすならシャッター速度を落とし暗く潰すならシャッター速度を上げる。
逆に、背景を生かせるシャッター速度と絞り値を選んで、それにあわせた光量のフラッシュを灯す。もしくは、フラッシュに合わせた絞り値に対応するシャッター速度まで速度を落とす。これが俗に言う「日中シンクロ」ですね。

理屈自体はそれほど難しくはないのですが・・・逆に、理詰めでマニュアルの調光に慣れちゃうと、TTLオートで「どのくらいの光量で焚かれているか解らない状態」というのが不安になります。
気軽じゃない事は確かですが、覚えておくとツブシが利く「技能」ではあります。どんなカメラでも理屈は一緒ですので。まぁ、今（特にNikonのi-TTL調光）のオート調光は非常に精度がいいので、純正のスピードライトと組み合わせてオート撮影をした方が気楽に綺麗に撮れますけど。

書込番号：8007282

SPEEDLIGHT SB-22sの使い方がわからない！

[ashes to ashes]

背面表示などなど・・・

新機種発表前夜で盛り上がっているところを「古い機種で使い方がわからない」などというとぼけた質問をしてすみません、緊急事態です。

　明日の夕方からのパーティーで写真撮影を依頼され、断れる相手でもなく請けてしまいました。わりと暗めの会場なのですが、ストロボを持っていないのでなんとか高感度でしのぐしかないかな、と考えていたところ、Nikon SPEEDLIGHT SB-22sというストロボを借りることができました。古い機種であっても動作は良好なようです。
　しかし取説もなく、貸してくれた人も使用していたわけでもないので使い方がわかりません。
　そこで、ストロボ側の設定、D80側の設定について、基本的なことを教えてください。バウンス、スローシンクロのやり方、撮影距離など気をつける点についてもご教示いただけたら幸いです。（ちなみに当方、外付けストロボの使用は初めてです。）


こちら、ニコンサイトの当該機種です。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/speedlight/sb/sb-22s.htm

書込番号：7993732

[BLACK PANTHER]

ashes to ashesさん、こんにちは。

D80とSB-22sの組み合わせでは外部自動調光かマニュアル発光での使用となります。

まずD80側は露出モードをマニュアルに設定し、シャッター速度を1/200秒より低速シャッターになるように設定します。（1/60〜1/125秒位が適当でしょうか）

次にSB-22s側の設定ですが、まず、カメラに設定してあるISO感度と同じ値をSB-22sの左側にあるISO感度のスイッチで設定します。
次に外部自動調光での使用でしたら、SB-22sの上部にある「A・M・TTL」の切替スイッチを「A」に設定します。
この時、4段階の設定ができると思いますが、切替スイッチの動きに合わせて絞り値の赤色のLED表示が点灯しますので、LEDの点灯した数値をD80の絞り値にセットします。

ちなみにashes to ashesさんの添付の写真のSB-22sのスイッチの設定では、D80側をマニュアル露出に設定して、シャッター速度を1/60〜1/125秒程度、ISO感度を100に設定して絞り値はF8に設定すれば適正露出で撮影する事ができます。

書込番号：7993889

[LR6AA]

TTLはダメな気がするので外部オートが現実的ですかね．
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/speedlight/SB22s_(10)_05.pdf

基本的なことはネットとか物の本のテク説明など見てください．
習うより慣れよです．撮影距離は外部オートの調光範囲をチェック
しながら設定するなり撮るなりしてください．

個人的には明日午前中にSB-600をゲットした方が安全だと思います．
とりあええずオートでカメラ任せで撮れるので．

書込番号：7993900

[プロテクトX]

こんばんは。

SB-22sは取説がDLできるので読まれてみては？
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/speedlight/SB22s_(10)_05.pdf

お持ちのレンズにもよるでしょうけど、D80の内蔵ストロボを使われた方が無難かも。　

書込番号：7993927

[LR6AA]

うまくりんくにならんねぇ
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/m_pdf_select.htm#heading03

書込番号：7993930

[BLACK PANTHER]

続きですが、

バウンスについては、フラッシュの発光部を上方に向ければ天井でバウンス撮影ができます。

スローシンクロについては、上で私が書いた設定ではD80側はマニュアル露出になっていますので、シャッター速度を1/200秒より長い任意のシャッター速度に設定すればOKです。
スローシンクロという事は一般的には1/30秒より長いシャッター速度が適当でしょうか。

撮影距離については、フラッシュ直射でしたら、フラッシュ背面にあるグラフに撮影可能範囲が表示されていますのでそれを参考にして撮影します。
ちなみにashes to ashesさんの添付の写真の設定でしたら、撮影可能範囲は3m以下となります。
一般的にはバウンス撮影では撮影可能範囲が短くなる傾向がありますので適正露出で撮影されているか注意が必要です。

書込番号：7994001

[robot2]

＞SB-22sで、明日の夕方からの…　＜

SB-22sを使う場合は、マニュアルですが事前の練習で大丈夫と思われたら何の問題も有りません。
いきなりは無理かもですよ、内蔵スピードライトを使うかこのさいSB-800か600を買うのが一番です。

書込番号：7994075

[デジ（Digi）]

対応（連動）していないストロボを手動設定で初めて使うと間違えるリスクが高いです。

レンズはキットレンズと考えていいんでしょうか。
それなら内蔵ストロボで十分だと思います。

実際、私は結婚式の披露宴の写真をD40x+18-55だけで撮っています。
もちろん、内蔵ストロボで。

ISO=400のＰモード＋内蔵ストロボで、大抵のパーティースナップは大丈夫です。

なお、キットレンズのフードは忘れずに外してください（付属していないか・・・）
フードを付けたままだと、内蔵ストロボでは影が出ますので。

書込番号：7994092

[もんデブー]

こんばんは。
頑張って下さい！！　健闘を祈ります。

でも、不慣れなスピードライトをマニュアル発光で使うのより、
サンプルで使われている50mmF1.8（？）を駆使した方が良い写真が撮れるかも？
失敗が許されないシーンでは使い慣れていると言う要素は大きいと思います。
ぶっつけ本番でマニュアル発光モードは厳しくないですか？

どうしてもスピードライトが必要ならLR6AAさんの仰る通り、朝イチでカメラ屋へGo!ですね。
SB-600があるとTTLでお任せキレイで便利ですよ！
買っておいて損はないと思います。

書込番号：7994105

[ashes to ashes]

　皆さん、ご返信ありがとうございます。いずれのご意見・情報も貴重な市井の声として受け止めました。

　やはりフルオートは無理なのですね。内蔵ストロボの感覚でパシャパシャ、というのが理想なのですが、ちょっと残念。でもフルオートNGとわかっただけでもあきらめがついてよかったです。
　BLACK PANTHERさんにいただいたレスのとおりやってみました。一度設定しちゃえばそれほど頻繁に変更する必要もなさそうなので使ってみようと思います。成否をすぐに確認できるのがデジタルのよさ、フィルムみたいに、露出の設定ミスで現像したら全部真っ黒・・・・なんてこともないので。
　あと、取説集サイトはすごいですね。あんなのがあるって知りませんでした。

　SB-600ですか....。ボーナスは300mm/F4と決めているし、そこまで金は回せないかな。もともとストロボはあまり好きではなく、常用レンズが18-200mmだということもあって内蔵ストロボもまず使いません。ブログでもあるとおり、木工作品撮影用に照明まで自作してしまうくらいなので買ってもあまり使わないだろうし。

　手持ちの50mm/F1.4と18-200mm＋SB-22sでお祝いらしい明るい写真をいっぱい撮ろうと思っています。完全キカイ任せではない、ちょっと不便な道具というのは、考えようによっては楽しいことだったりするので。


　ところで撮影距離って、ISO値によって変わるんですよね？

書込番号：7995146

[robot2]

＞ところで撮影距離って、ISO値によって変わるんですよね？＜
変わります、と言うより露出に関係の有る物総てで変わります。
絞り・シャッタースピード・ISO値　ですね。

ですから、18-200mm＋SB-22sの場合、室内でのパーティーですから暗いので届かない場合
ISO感度を４00〜800にしたい時…

書込番号：7995445

[yjtk]

SB-80DXを持っているので、一台はこれで済ませようかと思ったことがあるんですが。
SB-800はD300に廻して、D200とかにSB-80DXを外部調光でと。

僕は無理という結論に達しました（結局SB-800をもう一台買って２台構成にしました。おかげでNikonのストロボがデジタル世代になってからでも４台に）。
時系列に従って次々進行するようなイベントとか、撮り直すということに理解のない人というのが絡むものでは、撮り直しを前提にした古いストロボを使うのはかなり難しいです。

自分だけで物でも撮るのであれば問題ないかもしれませんが。

特にF値が変動してしまうズームで使うのは結構難しい気がします。
下手に失敗するくらいなら内蔵ストロボで出来る範囲というのがいいように僕は思いますけど。

書込番号：7996202

[ashes to ashes]

　一昨日はいろいろと情報をありがとうございました。結局「朝イチでSB-600」の案は謹んで却下させていただき、18mm-200mm＋SB-22sと50mm/F1.4で約3時間のパーティーをしのいできました。SB-22s側、D80側ともに絞りは5.6に設定、ISO値は200、SSは1/30あたりにほぼ固定。「ちょっと暗いかな」と思う時はストロボ側の絞り値を上げることで調整という感じでした。（合ってます？）

　120枚撮って、うちストロボ撮影は4割くらいかと。ストロボの電源入れ忘れによるとんでもないショットが２枚あった以外はちゃんと写真になっていました。明らかに色がヘン、光量不足というのもありましたが、すべてRAWで撮ったためレタッチで救済可能な範囲でした。Lightroomの「補助光効果」は実にスグレモノです。
　結果的にSB-22sの導入は成功でした。もしもなければ撮影できなかったであろう写真を何枚も撮影することができました。いろいろと情報をお寄せいただいた皆さんのおかげです。ありがとうございました。DLしたマニュアルもひととおり見てみましたが、BLACK PANTHERさんのレスに代表される要点をまとめた情報の方がずっと役にたちました。ホント、こういう情報交換の場は有益ですね。

＞下手に失敗するくらいなら内蔵ストロボで出来る範囲というのがいいように僕は思いますけど。
　だからぁ、18-200mmなので、内蔵ストロボはケラれちゃって使えないのですよ。


　道具はこれからも進化を続けます。
　古い物より新しい方がいいに決まっているのですが、古い物をあーでもないこーでもないといいながら使い続けるのもまた趣味としてありかと。D80も型落ち間近とのことですが、「これで充分」と思っていた１年前の自分を忘れずにまだまだ大事に使い続けようと思いました。

　さきほどストロボを返しに行ったところ、「こんなのでよければいつでも」とのありがたいお言葉をいただけました。ニュアンスとしては何度か借りているうちに、「いちいち取りに来るのも大変だから、そちらに置いておいていいよ」となる日もそう遠くないかな、と皮算用しています。ははは。

書込番号：8001154

[BLACK PANTHER]

ashes to ashesさん、こんにちは。

本日の撮影がうまくいってなによりですね。

>「ちょっと暗いかな」と思う時はストロボ側の絞り値を上げることで調整という感じでした。（合ってます？）

この方法で合ってますよ。
画像を明るくするには、フラッシュに設定してある絞り値をカメラの絞り値より大きい数値にするか、カメラの絞り値をフラッシュに設定してある絞り値より小さい数値にする等の方法があります。

これから新規で購入するならSB-600かSB-800をお勧めするところですが、手元にある古い機材を活用することも撮影テクニックのひとつですね。

書込番号：8001551

[ashes to ashes]

BLACK PANTHERさん

その節はお世話になりました。的確なアドバイスをいただいて助かりました。

リンク先のPhoto Gallery拝見。
かっこいい写真ばかりでした。やはり「写真は機材（だけ）じゃない」ことを知っている方であると拝察いたしました。

書込番号：8009363