COOLPIX P5100 のクチコミ掲示板

縦撮影について

[nisyonma]

ｐ5100を購入したのですが縦撮影をした場合横に表示されてしまいます。
補正機能はないのでしょうか？またパソコンに取り込む場合だけでも補正したいのですが何か方法はありませんか？
ちなみに仕事でのしようになるので枚数が多く一括オートでお願いしたいのですが・・・

書込番号：8249296

[亀浦]

画像管理ソフトを使いましょう
私はこれを使ってます(PICASA)
http://picasa.google.co.jp/intl/ja/index.html
写真一覧を表示したら、
CTRLキーを押しながら回転させたい写真を次々クリックして
下の方にある回転回転マークをクリックすれば一括で回転できます。

書込番号：8255826

うまくいかない

[ｄo-siroto]

何度やってもこのような写真が撮れてしまいます。
こういう時にはどのように設定をすればよいのか教えて下さい。
設定はＰモードのマイクロで調光補正を-2.0しました。
フラッシュは内蔵だけです。よろしくお願いします。

書込番号：8239388

[ソフトンピース]

こんばんは。
マクロモードでフラッシュ有りでの撮影ですかぁ？

どんな感じの写真が取りたいのか記載してないので
上手くいかないだけでは？？？ですよ。

詳細を教えてくださいね。

書込番号：8239415

[kaku528]

これはガラス越しなんでしょうか？
夜間ガラス越しの被写体を撮影するならレンズをガラスに押し当てるとかしないと後ろの景色が映りこんでしまいますよ。
当然フラッシュを使用するとガラスに反射したフラッシュが映り込んでしまいます。

書込番号：8239426

[ぷる(B)]

アダプタリング付けたままじゃないですか？

書込番号：8239529

[ｄo-siroto]

説明不足で申し訳ありませんでした。
撮影場所は部屋の蛍光灯の下で撮りました。
希望はフラッシュで消えている部分をはっきりさせたい。
　　　影あるので無くしたい。以上の２つです。
確かにぷる(B)さんのご指摘とおりにアダプターリングを付けたままで撮影しました。　

書込番号：8239631

[花とオジ]

フラッシュの調光距離は３０ｃｍ〜ですから、マクロはちょっと無理では？。
影はアダプタによるものでしょうし、アダプタを外してもマクロでフラッシュではレンズ鏡筒の影が写り込むのでは？。

書込番号：8239669

[Power Mac G5]

近接撮影ではフラッシュなしで撮影してください。
フラッシュがないと明るさが足りない場合は、少し離れてズームインしてください。

書込番号：8239689

[ソフトンピース]

三脚があれば・・・三脚を使い
フラッシュを使わずに少し離れた所から
セルフタイマーで撮影したらそれで良いと思いますが。
後は露出を調整するかなぁ

書込番号：8239691

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

マクロモードでレンズ先端から２〜３センチくらいでしょうか？
それでフラッシュ撮影…

まずフラッシュの位置とレンズの先端の位置を確認。
そして被写体の写したい範囲と、この三カ所を線でつないでみて
直線になりますか？

多分、これを撮影したいと思えば、フラッシュを使わず、室内の
照明だけで撮影するしかないと思います。
フラッシュの光がレンズに遮られてしまいますので…
手ブレを防ぐ工夫をして下さい。

書込番号：8239721

[ｄo-siroto]

アドバイスありがとうございました。無事に希望の写真が撮れました。
今後解らない時にはまた皆様のアドバイスを頂くことになると思いますので
その際にはよろしくお願いします。

書込番号：8240181

8Mと12Mの画質、解像度についてご教示ください。

[ぷらぷらぷらら]

サンプル１　8M	サンプル２　８M

P5100を購入するときに、12Mも必要ないなぁと思っていました。
そんなに大きな写真を撮ることもないし、8Mもあれば充分なのにと思って、購入してからは12Mではなく8Mのサイズで撮っていました。

非常に素人的な質問なのですが、
12Mと8Mのサイズで撮影した場合、画質、解像度に差が出てくるのでしょうか？

もちろん、どれだけ圧縮した状態でその画像を見るかによって違うのだとは思います。

これは画素の数ですの縦横にいくつの画素があるかの数字で、移したいシーンをいくつの画素で撮るかだけのことなのでしょうか？

同じカメラで最大の画素数で撮影した場合と画素数を減らして撮影した場合の画像処理の違いとかは無く単純に写したいその画面を何個の画素でとらえるか？だけの差なのか？

特にこの機種の場合何か違いでもあればご教示お願いします。

ちなみにサンプルは8Mのサイズで撮影したものを縮小したものです。


みなさん、12Mで撮影されてるんですか？

書込番号：8238977

[ひろ君ひろ君]

目のよい方では　１ｍｍの幅で１０線までの明暗を見分けるといわれています。

印刷時に　１インチに３００線を越えると
高画質印刷と呼ばれるのはこのためです。

８Mで撮ってもＡ３サイズ以上に伸ばさない限り
この高画質印刷が保てます。
通常であれば８Ｍでも１２Ｍでも差異は感じないでしょう。

ただし、パッケージ印刷や業務記録の場合
一部分を拡大することはよく行なわれますので
そのような場合１２Ｍのほうが都合がいいことが多いです。

書込番号：8239026

[ｄo-siroto]

ぷらぷらぷららさんがどのサイズ印刷されているかによりましが
私はＡ４サイズまでしか印刷をしないので８Ｍに設定しています。
１２Ｍで印刷して見比べましたが解らなかったです。

書込番号：8239255

[Power Mac G5]

出力（プリントアウト）サイズで決めていいと思います。
目安としてA4までだと500〜600万画素といわれてますから、8Mあれば十二分ということになります。
A3なら12Mにしたほうがいいでしょう。
それが必要画素数というものです。

解像度はごく単純化していうとピクセル数のことですので、8Mよりも12Mのほうが解像度は高いということになりますが、必要画素数以上の画素があっても画質が向上するわけではありません。

この辺は人それぞれ考え方が違いますので、必ず最大サイズで撮るという方からのコメントがそのうち出てくると思いますが・・・

私はA4までしかプリントアウトする予定がないとはっきりしている場合は、8Mで撮ります。12Mで撮っても違いがわからない自信があります(^^)

書込番号：8239490

[今から仕事]

一般的な話ですが、ファイルサイズが同じならば、12Mの方が解像度が良く、
色合いは、8Mの方が良い。

大きなサイズで撮影するメリットは、トリミングしても
解像度の良い画像が得られるところです。

書込番号：8239554

[ぷらぷらぷらら]

みなさん、返信ありがとうございます。

やはり通常の範囲（A4まで）なら８Mも１２Mも違いがわからない程度なんですね。


ただ、今から仕事さん。
色合いが8Mの方がいいとはどういうことなんでしょうか？

書込番号：8239832

[ぷらぷらぷらら]

それともうひとつお伺いしたいのがノイズの処理なんですが、

画素数が少ないとその一つ一つの画素でノイズの処理をしてるわけですから、画素数が少なくなるとノイズが目立つ？　ってことでしょうか？

あわせてご教示ください。

書込番号：8239854

[今から仕事]

私が別なカメラでやったテストでは、低画質・低圧縮の方が色合いが良かったです。
http://aqua-movie.sakura.ne.jp/page107.shtml

画素数と高感度ノイズの件
・画素数が少ない方が高感度ノイズは少ないです。
・それと1200万画素の画像をリサイズすると高感度ノイズは減って見えます。
・1200万画素をPCで見るとノイズだらけですが、L版に印刷すると
　ほとんどノイズが気にならない。Fuji　F100

書込番号：8240793

[じじかめ]

ＣＣＤ全体を使って8ＭＰで写せるのなら、対ノイズ等で有利でしょうが、
実際には12ＭＰで撮影して、デジカメ内部で8ＭＰにリサイズしますので
8ＭＰが有利な（画質で）点はないと思います。

書込番号：8241318

P5100 テレコンについて教えてください！

[kaze40]

Ｐ5100とアダプタ−のリコ−HA-1を購入しました、これに合うテレコンを教えてください、おすすめでソニ−のテレコンとありましたがどれでも合うのでしょうか、たとえばソニーテレコンバージョンレンズ　VCL-DH2630 とか、どれを選んでいいかわからないので教えてください、できればおすすめテレコンとか品番まで教えていただければ特にありがたいです、よろしくおねがいします。

書込番号：8235666

[戯言＝ｚａｚａｏｎ]

リコーを買ったんなら、同じ黒でＤＷ-4でしょう。０．８倍ですけど。

ソニーだとシルバーじゃない？

書込番号：8235823

[戯言＝ｚａｚａｏｎ]

あっちゃーっ。ゴメン。テレコンなのね。

書込番号：8236017

[kaze40]

戯言＝ｚａｚａｏｎさん、どうもありがとうございます、ワイコンにも興味がありますので参考にさせてもらいます。

書込番号：8236074

[じじかめ]

リコーHA-1の取り付け径が37ｍｍですから、ステップアップリングを使えば
ほとんどのテレコンが使えると思います。
但し、2倍テレコンを使っても、250ｍｍ相当ですのであまり望遠とは言えないように感じます。

書込番号：8238072

[kaze40]

じじかめさん　ありがとうございます、2倍ではあまり望遠にならないことは参考になりました又ステップアップリングを使えば他のサイズも使えるなら選択肢も広がります。
何分素人なもので！もし、じじかめさん　のオススメのテレコン・ワイコンがあれば教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：8238690

[ゴイセン]

ＣＡＮＯＮ　ＷＣ-ＤＣ10とＨＡ-1

私はリコーのＨＡ-1とキャノンのワイコンＷＣ-ＤＣ10の組み合わせです。非売品のP5100ストラップをつけるとバランスも良いと思います。全部新品で1万円以下でした。皆さんにお勧めします。

書込番号：8244127

ワイドコンバーターについて

[神風ライダー]

初めまして｡
皆さんに､一つ教えて欲し事が有ります｡P5100にﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰﾀｰを装着した場合ｽﾞｰﾑは可能ですか？

書込番号：8233141

[戯言＝ｚａｚａｏｎ]

出来ますよ。
でも、画質から言えば広角側での使用が一般的。

書込番号：8233235

[じじかめ]

着け外しが面倒ですが、コンバージョンレンズは、ズーム全域で使うのに適していません。

書込番号：8233322

[神風ライダー]

戯言=ZaZaonさんじじかめさん返信ありがとうございました｡
参考に成りました｡今後も解らない事が有った時はよろしくお願いします�]

書込番号：8233647

[くるくるげっちゅ〜]

ニコンCOOLPIX P5100【第5回】ワイコンとテレコンを使う
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2007/12/10/7553.html
>メニューの「コンバーター」から「ワイドコンバーター」を選ぶと、
>自動的にズームが広角端になり、AFがマクロモードになる。
>光学ズームとの併用も可能で、ズーム全域でケラレが生じないのはうれしい。

だそうです。作例も載っています。

ちなみにテレコンTC-E3EDに関しては

>メニューの「コンバーター」で「テレコンバーター」を選ぶと、
>ズーム範囲がケラレを生じない焦点域に制限される。といっても
>焦点域は35mm判換算で302〜369mm相当と狭い。説明書にある通り、
>実質的に望遠端専用といってよいだろう。

だそうです。

書込番号：8233691

[影美庵]

くるくるげっちゅ〜さんが御紹介された、
＞光学ズームとの併用も可能で、ズーム全域でケラレが生じないのはうれしい。

ワイドコンバーターの場合、幾らズーム全域でケラレないとは言っても、ズームをテレ端にして使う人はいないでしょう。
現実問題として、WC-E67を使った場合、合成焦点距離で、24〜35mmまではワイコンを使い、それ以上は、外して写した方が画質は良いです。
脱着が面倒な場合は、もう少しワイコン付きで写すかもしれませんが…。

書込番号：8233907

P5100で室内人物撮影

[たもつく]

こんにちは。
P5100で室内人物撮影をすることになりました。できることならP5100のメーカーサンプル画像のようにキレイに撮りたいです。ストロボは古いSB-24を使ってバウンス撮影の予定です。バウンスで商品撮影の経験はありますが人物撮影は初めになります。

絞り優先、ISO64固定、壁が白ならホワイトバランスオート、縦構図をメインにAF位置マニュアルで画面上部固定、室内なのでほとんどバストアップかも？と、経験がないのでいろいろ妄想してします。
35mmで撮影するのがいいのか、ズームは中望遠が画質的にキレイときくのでそうした方がいいのか、ホワイトバランスも各部屋でプリセットした方がいいのか、悩みはつきません。人相手ですし練習することもできない状態です。手動でストロボの調整に苦労しそうなので、調整が決まったら焦点距離は固定で撮影するかもしれません。相手も自分も納得の1枚を撮ることが目標です。
人物バウンス撮影の経験のある方アドバイスを頂けないでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：8218846

[dokoiku]

人物撮影前の待機時間は、どのくらいありますか。
時間があるようでしたら、誰か協力してくれる人をモデルに、
テストされてはいかがでしょうか。
ぶっつけ本番でも、失礼にならない長さの時間が取れれば、
ワイワイ楽しい会話をしながら、練習兼本番撮影をされては。
画面を確認しながら撮影ができるのが、デジカメです。
気に入らないのは、直ぐ、削除。

書込番号：8219079

[Pilot de Guerre]

10秒セルフタイマーがついているんです、知ってました？　セルフ・ポートレイトで練習しましょう。　三脚が無ければ、家具、椅子を動かして台に。

WBはオートを使わずに、マニュアル設定。各種蛍光灯、タングステン灯、おまけにストロボが入ると、最悪環境です。服の色、縞柄にも特に注意。ハダカが一番楽かも。

書込番号：8219372

[輝峰（きほう）]

　　・ひとつ前のCoolpix P5000です。
　　・バウンスなどの撮影もします。
　　・SB-24は、F801のストロボのトップモデルだったと思います。
　　　SB-24の使い方に相当事前練習をされていた方がいいと思います。
　　・本番では焦りますので。

　　・昨日の夜中に私の足下に寝に来た、家猫のハッピーを撮りました。
　　・そのしぐさがおもしろかったので、
　　　Coolpix P5000に内蔵のストロボを使ったり、Coolpix P5000にPE-20Sを使ったり、
　　　SB-28を使ったり、SB-800を使ったりして、また直接撮ったりバウンスで撮ったり。
　　・先日は、葬儀の模様を、また、パーティの模様を、よく、このCoolpix P5000で
　　　撮っています。デジ一眼よりも最近は出番は多いです。
　　・よく使うのは、光の具合です。輝度差が瞬間瞬間大きいシーンでは、カメラを
　　　Ｍモードで撮ります。その他のモードではまわりの光に引きずられて白飛びします。
　　・また、バウンスも天井や、壁の色、反射率などで、ストロボの光が反射して、
　　　人物がうまく撮れません。（結婚披露宴パーティ場）
　　・カメラの露出補正、
　　・外付けストロボ、内蔵ストロボの、「調光」、
　　・カメラの測光モード（マルチ、中央重点、スポット測光）が鍵です。
　　・バウンスでは、外部ストロボを、＋1.0〜＋2.0の範囲まで調光します。
　　・カメラと、天井と、被写体との距離の二乗に反比例。
　　・よく使うのは、
　　　　　・カメラ：スポット測光、
　　　　　・カメラは「Ｍモード」。ＩＳＯ値と露出を固定、カメラの露出は背景にしか
　　　　　　効かない。被写体には外付けストロボが必要光量を検出してくれるので。
　　　　　　（カメラのＭモードは、まわりの光りに影響されないように）、
　　　　　・外付けストロボは外部自動測光モード（Ａモード）
　　　　　　ＳＢ-24は測光値が正確との評判なので信用してもいいと思います。
　　・ややこしいでしょうか。
　　・よく事前に練習をされて、ストロボの操作で
　　　まごつかないようにされるいいと思います。
　　・Coolpix P5000の液晶モニタでみると失敗と思っていても、パソコンで見ると
　　　失敗ではないとの経験が多いです。液晶モニタの過信も要注意です。
　　　練習を積んで挑んでくださいませ。白飛びだけは避けてください。パソコンでも
　　　救済できません。

書込番号：8220290

[たもつく]

アドバイスありがとうございます。
セルフタイマーは忘れていました。さっそく自分を撮影して（鏡越しも）いろいろ試してみました。輝峰（きほう）さんのおっしゃる通りこれは相当練習が必要ですね。SB-24の焦点距離とF値を設定するのが難しいです。SB-24はおじいちゃんに借りています（笑）
撮影条件が変わると対応しきれそうにない感じです。でも決まったときは本当にキレイに撮れます。

>・カメラは「Ｍモード」。ＩＳＯ値と露出を固定、カメラの露出は背景にしか
効かない。被写体には外付けストロボが必要光量を検出してくれるので。

SB-24とP5100ではストロボのF値と焦点距離も手動でした。SB-400とかだとP5100と連動して自動で必要光量を検出してくれるのでしょうか？今は、カメラ1/60 F2.7固定でストロボの光の強さを調整して露出を決めて練習しています（画像添付しました）カメラの絞りやシャッタースピードで決める露出は背景用で、ストロボの光量で決める露出は被写体用ってことなのでしょうか？？
また質問になってしまいましたがよろしくお願いします。

書込番号：8221077

[輝峰（きほう）]

　　・写真２枚拝見
　　・露出は、ひとさまざまです。
　　・私は一枚目の方が良いです。
　　・二枚目は露出オーバと感じてしまいます。
　　・しかし、何を主体に撮りたいかによります。
　　・被写体としての、主体の露出が自分に合っていれば、まわりの露出は多少、
　　　白飛びしても、黒つぶれしても、私は作品としては、作者が表現したいものが
　　　はっきり出ていればそれで成功と思っています。

　＞SB-24とP5100ではストロボのF値と焦点距離も手動でした
　⇒・ISO値と、ズームレンズの場合はズームするたびの焦点距離変動のためのストロボ側の
　　　再設定とが必要になります。
　　・さらにズームレンズは焦点距離によって開放絞り値が異なります。
　　　ズームするほど暗い値になります。差が大きくなるときは要注意。

　　・Coolpix P5100のISO感度設定の値がAUTOになっていると、ストロボ側は
　　　わからなくなってしまいます。ISOの値は100でも400でも固定の方がいいと、
　　　私は思います。

　　・基本は、ISO100なら、絞りF4.0。ISO400なら、絞り8.0。が、基本かと思います。

　　・カメラ側も、外付けストロボ側も。これを意識的にずらすと、
　　　露出補正になります。

　　・カメラ側の露出は背景だけに効くと考えればいいと思います。
　　・主たる被写体の露出は、外付けストロボ側の自動測光モードで、適正値が
　　　得られます。

　　・バウンスなどの場合、外付けストロボの測光窓の目は被写体の方に向けて、光源だけ
　　　天井とかカメラが縦位置の場合には壁の方に向きます。光源の飛ぶ距離が遠くなり
　　　ますので調光が必要になります。その遠くなった分の距離だけ調光します。
　　　それが＋1.0〜＋2.0度（EV値）となります。（EV値とは、HPの下の方に記述）

　　・一旦、被写体に合わせた測光をカメラをフレーミングしてあまりに被写体から
　　　ずれてしまうと、狂います。そういう場合は、ストロボ自体を自動測光モードでは
　　　なく、外付けストロボ自体のマニュアル露出でGN(ガイドナンバ）で計算して
　　　撮ればいいです。概略うまく撮れます。

　　・やはり、いろいろなシテュエーションがありますので、練習がいいと思います。

　　・さらに天井の構造が二段構えになっていてバウンスが難しいシーンも多々あります。
　　・その現場での外部の光りによりまったく撮影が異なります。窓には要注意です。

　　・いきあたりばったり撮影ではなく、事前に撮影現場でのいろいろな予行演習が
　　　効果的と私は思っております。
.
　　・ストロボ撮影の原理、基本は非常に簡単だと感じています。

　　・ただ、世の中に、ライティング七年と言われています。条件の組合せが多いので。
　　　だんだん、光りを読む習慣ができてくると思います。

　　・撮影は、努力と、知恵と、工夫、の３点だと思っております。
　　・説明に、言葉が足りないかと思いますが、頑張ってくださいませ。

書込番号：8221819

[たもつく]

輝峰（きほう）さん、とても丁寧なアドバイスに感謝します。ありがとうございます。

プリントアウトして理解しながら読んでいこうと思います。
カメラの露出は背景というのは、なんとなく理解ができてきました。

>ただ、世の中に、ライティング七年と言われています。条件の組合せが多いので。
>だんだん、光りを読む習慣ができてくると思います。
7年ですか^^;　光を読めたら面白いでしょうねー。思い通りにちかい写真が撮れそうで。
今は運で撮ってるようなものが多いですから。。


上のゼリーの写真僕も1枚目の露出が気に入っています。ゼリーの写真もそうなのですが、P5100で撮った写真は色がいまいちでCanonの色合いの方が好みだなあって思ったました。が、ホワイトバランスを手動でやるとすごく好みのいい色になりました！
Canonはホワイトバランスとってもそんな変わらない感じなのでずっとオートでした。改めてホワイトバラン重要さを知りました。白紙を持ち歩くようになると思います。

書込番号：8222589