CAMEDIA C-750 Ultra Zoom のクチコミ掲示板

もっさり？

以下のサイトのレビュー記事に、「750は全体的にもっさりした印象」とい
う内容が書かれています。

http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20030606A/

起動時間は4秒弱で、撮影時のインターバルは2.5秒前後で、AFも「フォーカ
スが行って戻って合焦というワンテンポ以上おいた形でピントが合う」とい
うことですが、実際にお使いになっているみなさんはこのあたり気にならな
いものでしょうか？

今私が使っている機種も起動は4秒ほどかかるので、それはまあいいとして、
AFの遅さがちょっと気がかりです。

高倍率ズームだから、このあたりはしょうがないのかな？

書込番号：1752053

ぼくも購入したんですが、フォーカスあわせるのは遅いですねー。
工夫するしかないです。しかし、400画素で１０ｘズームってことで買っちゃいました。

書込番号：1752217

[kitayanm]

値段を考えれば、十分なスペックと思いますよ。
カメラにどうしても高機能高性能を求めてしまいますが、それで10万円をこえれば、エントリー機であるこのカメラを誰も買わないと思いますこの値段のクラスになると、7iやE-20または、5700辺りになります。750は、今後カメラを覚えたいと思われている方や、一眼を持っていてサブ機として使いたい方にとって最適な機種だと思います。
一通りのカメラとしての機能が備わっていて高倍率ズームも付いていますから
上でジー3さんが写真を公開されていますが、一度見られてみると、その実力が良く分ると思いますよ。
5400では背景が十分ぼけていませんが、750では、背景が良くぼけていて蓮の花が良く映えています。
コンパクトカメラでここまで、ボケみが出せる機種はそう無いんですよね、高倍率ズームとマニュアル撮影ができるからこその絵だと思います（笑）
私のカメラも数年前に発売された機種で、書き込み速度や起動時間など自慢出来たもんでもありません、でもじっくり腰を据えて撮影する中でそう気になりませんよ。購入した当初は遅くてビックリしましたが、逆にその時間にどういった構図で撮影するか露出はどうするかなぜその被写体に惹かれたのか、などいろいろ考えているのでカメラを構えた時は起動も終わっていてスリープ状態になってしまっていることがあるぐらいです、ちなみにスリープからの復帰もまた遅いです（笑）
用は撮影対象や撮影目的または撮影スタイルで機種を選べば良いと思います。
万能なカメラが欲しい場合は、多少大きくなっても一眼となってしまうと思いますよ（金額も大きい）。
まずどのような機能が欲しいのか整理してみられたら良いのではないでしょうか？
後は探し求める訳ですが、いつか自分にとって良いカメラに巡り合えると思いますよ。

書込番号：1753880

ぱお３３３ｗさん、kitayanmさん、ありがとうございました。

ややAFの遅さは否めないものの、それを補ってありあまるほどの魅力がある、
ってとこでしょうか？

kitayanmさんがおっしゃるとおり、ジー3さんのハスの写真のボケ味はいい
ですね。今持っているデジカメが、いわゆる普通の3倍ズーム機で、よほど
被写体に接近しない限り背景がボケないので、ああいう絵には憧れます。

「まずどのような機能が欲しいのか整理してみられたら良いのではないでし
ょうか」とのご指摘ですが、2つあり、1つは「ポケットにも入るコンパクト
デジカメ」であり、もう1つが高倍率ズーム機です。

そこで750UZに注目したわけですが、仕事が忙しくてなかなか実機に触れる
ことができず、そこでレビューのAFの遅さが気になったものでここで質問さ
せてもらったわけです。

AF速度の方は、そのうち時間ができたときにカメラ屋さんに行って自分で納
得できる範囲の速度かどうか、確認してみたいと思います。

いろいろありがとうございました。

書込番号：1754091

動画（音声付）について

音声付の動画を撮ったのですが、音声にへんな音（カツカツカツってような音）が入ります。これは仕方ないのでしょうか？何度やっても同じ音が入ります。
みなさんも音声付動画を撮ると入ってますでしょうか？
撮影中に他の音がないと、この音が気になります。

書込番号：1752367

AFやズームの音が入ります。
仕様とあきらめるしかないでしょう。

書込番号：1752471

それはAFの作動音ですので仕方がありません。
大抵どのデジカメも入るようで、多少の作動音程度なら気にしないようにするか
もし、被写体とカメラの距離が殆ど変わらない場合で撮るならば、メニューから
コンティニュアスAFをOFFにしてその距離をAFで最初に合わせて撮るようにすれば
作動音は全く入りません。室内ならAFをOFFで最初に２〜３ｍ位で合わせておいて
から撮るのも良いかもしれません。外はいろんな音がしてるのであまり気にならない
場合も多いでしょう。

書込番号：1752501

パパールさん、ＲＡＮＣＥＬさん、回答ありがとうございました。
仕様であれば仕方ないですね。
ＡＦをオフにしたら入らなくなりました。
今後はオフで使用します。
ありがとうございました。

書込番号：1753551

マニュアルって必要ですか？

はじめまして、C-750とFZ-1どちらを選ぶか迷っています。価格差を考えてC-750のほうがいいように思いますが、カメラもデジカメも今まではオートでしか　使ったことしかありません、C-750のようなマニュアルモードが僕のようなカメラ初心者でも使いこなせるものなのでしょうか？っていうか　必要でしょうか？ただ単純にに押せばそれなりに写るっていうことを望むならFZ-1のほうが向いてますか？わけわからん質問だとは思いますがよろしくお教え願います。

書込番号：1742060

[kitayanm]

750も基本的には、オートで撮影ができますよと言ってもシーンプログラムの種類はFZ1に負けますが、
要は、マニュアル撮影ができると言うのは、２枚腰（表現古−）見たいなもんだと思います。いざとなれば自分で設定できると言うのは便利な事もあります。
と言ってもスナップ撮影などでは、オートで十分だと思いますよ。
sigeyanさんの使用目的はなんでしょうか？まず目的を明確にすれば良いと思いますよ。

書込番号：1742177

早速の回答ありがとうございます。今まではスナップ写真だけでしたが、近所の河口の花や鳥たちを写してみたいなって思っています。今まで使っていたCP-900Zと比べて上下100万画素の差っていうのははっきりわかるものでしょうか？またまた変な質問でもうしわけありませんがよろしくお願いします。

書込番号：1742608

最初はオートで十分と思って私も思っていましたが、使い込むうちマニュアル機能は必要と痛切におもいはじめました。絞り優先で花や人を撮ると背景がボケて綺麗な写真がとれます。７５０はそれが出来ます。ＦＺ−１の良いところは手ぶれ防止です。他は画質、マニュアル機能、大きさ、は７５０の方が優位と思います。私はそう思いＦＺ−１を手放しこのカメラに替えました。

書込番号：1743530

早速回答いただいて皆様ありがとうございます。ほぼ750に気持ちは固まりました。とろいかさんは750とFZ-1両方お使いだったそうですが単純に画質だけのことを考えるとやはりはっきりと７５０のほうがモニター上などで見た場合良いともわかるものですか？よかったらお聞かせください。....最後の一押しということでお願いします

書込番号：1743601

http://olympus-imaging.jp/lineup/digicamera/c750_740uz/sample/index.html
http://panasonic.jp/dc/fz1/gallery.html
>モニター上などで見た場合良いともわかるものですか？
そら他人に聞いても駄目だべ(笑)

書込番号：1743618

サンプル見てみました　正直僕にはどれもきれいだなーってことぐらいで
そんなに差はわかりませんでしたが、でも　やっぱ750に決めました。近くのヤマダ電機で５９０００円の２０％ポイントで買ってきちゃいました
いろいろアドバイスいただきました皆様ほんとにありがとうございました

書込番号：1744152

FZ1は何のストレスも感じない
いいカメラですよ。

書込番号：1751288

ウルトラ初心者です。

はぢめまして！宜しくお願いします！
えと初心的な質問で申し訳ありません。
カメラを購入の際に迷っているのですが、
☆背景をボケさせて写したいモノだけピントを合わせられる。
☆５�bくらいの範囲で人を撮る際に上記が満たせれば満足！
☆暗めの室内で（フラッシュ可）綺麗に撮影可能（個人的にライブを行っているのでその撮影）
この様な事を満たすにはやはりマニュアル操作が可能なカメラの方が宜しいのでしょうか？
そこで、Ｖ１にするか、Ｃ−７５０にするか、ＦＺ１にするか迷っています。　デジカメは初で、以前はＬＯＭＯやＦＭ−１０の銀塩カメラを使っていました。そこで、「絞り」を優先できるデジカメを探しています。遠いモノを撮影しないにしても、１０倍ズームは楽しめるものでしょうか？きっと価値観の問題でしょうが、申し訳ありませんが皆様の意見をよろしくお願いします。

書込番号：1744987

>背景をボケさせて写したいモノだけピントを合わせられる。
>５�bくらいの範囲で人を撮る際に上記が満たせれば満足！

これが「５ｍくらいの距離から人物（バストアップ〜全身ぐらいでしょうか）を撮影した際に背景をボケさせたい」ということならば残念ながらどの機種も無理です。当面銀塩を使い続けたほうがいいと思います。

書込番号：1745024

[あも]

いっきぃ　さんこんばんわ
>☆５�bくらいの範囲で人を撮る
デジタル一眼レフで、絞り開放にして､50mm/F1.2くらいのレンズなら可能だと思います。

書込番号：1745040

[ichibey]

V1に付いてですが、人物で背景をぼかすのはshomyoさんやあもさんが
書いている様に無理に近いと思います。
暗めの室内でフラッシュ利用ならば、ホログラムAFやナイトフレーミング
を利用する事で構図確認も出来て撮影できます。但し、内蔵フラッシュ
だと照射距離が短いので(2Mまで)外部フラッシュ(16Mまで)を使った方
が良いと思います。

書込番号：1745167

http://image3.photohighway.co.jp/se-bin/MyPhoto.dll?Vi?p1=0049_008&p2=4879223012f3&p3=0jpg&p4=284097&p5=
↑C-750UZで５〜６メートル離れたところにいた子どもを最大望遠
絞り開放で撮しました。
バストアップ・背景が離れているという条件ならなんとか
暈かせそうです。
ですが、銀塩には全くかなわないと思います。

書込番号：1745221

http://image3.photohighway.co.jp/se-bin/MyPhoto.dll?Vi?p1=0049_008&p2=8179225324f1&p3=0jpg&p4=005097&p5=
に訂正します。

書込番号：1745299

私の要望が無理難題だって事がよくわかりました（照）。
皆さん早々の返事ありがとうございます！
はたまた質問で恐縮なのですが、距離に背景（背景が遠い場合を含む）をぼかした撮影（距離にこだわらず）をするには、どのようなカメラを選択すればよいのでしょうか。もし宜しければ参考程度に機種を教えていただけないでしょうか。なんていいますか、平面っぽい写真ではなく、距離感のある写真を撮ってみたいという何もわからんくせに、ずぅずぅしい要望で・・。ちょっと不愉快なカキコミになってしまうのかもしれませんが、よろしくおねがいします。

書込番号：1745360

誤　＞距離に背景（背景が遠い場合を含む）をぼかした撮影（距離にこだわらず）をするには
正　＞背景（背景が遠い場合を含む）をぼかした撮影（距離にこだわらず）をするには

書込番号：1745365

どうしてもデジタルカメラで背景のぼけをいかした写真を撮りたければ
デジタル一眼レフしかないと思われます。
１０Ｄあたりが２０万円を切っていてお買い得かと思います。
私は高くて手が出せませんが（苦笑）

書込番号：1745429

元・Canonファンさんの C-750UZ 585.2mm みたいな画像はどのように撮ったのですか？多分、私の無知な言葉の足りなさが不味いんですよね（謝）元さんみたいな写真を撮るには〜って事でお願いします（申し訳ないっす（泪））

書込番号：1745533

いっきぃさんこんばんは
＞背景（背景が遠い場合を含む）をぼかした撮影（距離にこだわらず）をするには
ということでポートレート撮影にずいぶん興味を持たれてる様ですね。
ポートレートは被写界深度（ピントの合う範囲）は浅くすることにより背景をぼかす
撮影方法です。
主役（人や花など）を引き立たす為には、ぜひ必要な表現方法なので、こう言った
撮影も出来る様になると、一つ表現方法が増えて撮影も楽しくなります。

もちろん綺麗なボケはレンズの味に左右されることが多く、元・Canonファンさんも
言われてるようにデジ一眼にて単玉で開放値の低いレンズを使用するのがベストです。

ま、これはかなり御値段が張りますので、単にぼかしてみたいと言うだけならやはり
高倍率ズームのできるＣ−７５０やＦＺ１あたりが最適でしょう。普通デジカメは
CCDが小さいので被写界深度が深くなりがちな為に中々うまくぼけてくれません。
しかし焦点距離を上げて使うと被写界深度は浅くなるので高倍率ズームはそれだけ
有利にはなります。とりあえず参考までに花をぼかして撮ったものも↑にあります。
また近づいてマクロにて撮影をするのも被写界深度はかなり浅くなりますのでこの
方法でもマクロポートレート撮影をすることも出来ます。ご参考まで・・・

書込番号：1745893

CCDの小さなコンパクトカメラで背景を暈かした撮影をするには、
やはり超望遠域で絞りを開放して撮すと撮れます。
望遠であればあるほど被写界深度（ピントの合う範囲）は浅くなる
ようなのでテレコンバージョンレンズ（相性の良い物）を取り付けて
撮るのも有効だと思います。

あとは、デジタル一眼レフまで行かなくても大きなCCDを採用している
ミノルタDiMAGE７i・ニコンE５７００・ソニーＦ７１７
などの望遠撮影可能なハイエンド機種も暈けが期待出来ると思います。

ただし安い物で暈けの効果が欲しいとなるとやはり私は
C-750UZをお勧めします。絞りバネも５枚とこのクラスでは多めなので
比較的暈けが綺麗だと思います。

書込番号：1746090

FZ1ではポートレートモードでほぼ絞り開放となりますので、ボケを優先するのにマニュアルや絞り優先AEにこだわる必要はありません。
FZ1はちょっとCCDサイズが小さいですが、望遠側でもF2.8のままなのでボケには有利です。

暗めの室内でもFZ1の手ぶれ補正は有効なのですが、フラッシュ撮影できれいに撮るなら、ストロボを外付けできるC-750UZかV1がいいでしょう。

書込番号：1746446

http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=801820&un=104860
↑どうやら上に貼ったURLでは画像が見れられないようなので
こちらのアルバムを参考にしてください。
下手くそな写真ですが暈けを生かしたつもりの画像もあります。

書込番号：1746466

皆様ほんっと御礼申し上げます！！！！！！！
だいぶ意思が凝固してまいりました！！！
Ｃ−７５０！
どんどん夢膨張です。
と、ここでちょっと浮気心が。。。
申し訳ないです。
Ｇ３，Ｇ５　ＶＳ　Ｃ−７５０！
でもやはりＣ−７５０はズームが熱いですよね？私の「ボケ」への執着心を満たすには、やは高いズームがあったほうがよいですかね。
ほんっっと優柔不断で申し訳ないです。
人に頼りっぱで。
昨日は朝までメーカーサイトや皆様の写真に釘付けでした。。

書込番号：1747252

＞Ｇ３，Ｇ５　ＶＳ　Ｃ−７５０！
G3／G5は比較する対象としては無理があるかもしれません。
全くコンセプトの違うカメラです。
それにG3／G5の場合マクロで撮影するかよほど良い条件で撮らない限り
暈けを生かした撮影をするのは難しく気軽に暈けを楽しむには難しい
カメラだと思います。
しかし、画質と言う面では同じ４００万画素でもG3の方が圧倒的に上
だと思います。CCDのサイズが大きいためノイズは少なく、
ダイナミックレンジも広いので非常に綺麗な画を撮れます。
ではC-750UZはG3/G5に劣る、勝るところのないカメラなのかと言えば
そうではありありません。
C-750UZには小型軽量でありながら３８mm〜３８０mmの広いレンジを
もつ１０倍光学ズームが搭載されています。
そして小型CCDながら４００万画素という高解像度を誇ります。
一概どちらが優れているかとは言えませんが、
暈けの表現を簡単に得たいのであればC-750UZの方が良いように私は
思えます。もしもＧ５を買える予算があるのならば、
ソニーのＦ７１７やニコンのE5700のような超望遠撮影の出来る
大型CCDを使った物の方が良いと思います。

書込番号：1747494

なるほど！！！！！！！！！アリガトウゴザイマス！！
最終的にＣ−７５０かＦＺ１に絞れました！！！←まだ迷ってる愚か者。
デザイン重視するならＦＺ１ですし、皆様の意見を参考にするならＣ−７５０！かなぁ、、、、、後は店頭で恋した方を選びます！！！
・・・・・・しかし私的に恋に破れたばかりなのでまたフラれたりして（笑）
みなさん！ありがとうございました！！！！
購入したら是非報告にあがります！！

書込番号：1747539

[もーたろう]

ちょっと概算計算してみました。
５ｍの距離で人物の上半身を撮るのに必要なレンズの焦点距離は、約100mm
（35mmフィルムカメラの場合）です。
レンズのF値を2.8、最小錯乱円を0.03mmと仮定すると
過焦点距離は、100*100/2.8/0.03=166667mm=167ｍ
前方合焦距離は、167*5/（167+5)=4.85ｍ
後方合焦距離は、167*5/（167-5)=5.15ｍ
被写界深度は、5.15-4.85=0.3ｍです。
C-750の場合だと35mmフィルムカメラと同等画角の焦点距離は約16.6mです。
16.6mmのレンズのF値を3と仮定し、CCD面上の最小錯乱円を0.002mmと仮定すると
過焦点距離は、16.6*16.6/3/0.002=45926mm=46ｍ
前方合焦距離は、46*5/（46+5)=4.5ｍ
後方合焦距離は、46*5/（46-5)=5.9ｍ
被写界深度は、5.9-4.5=1.4ｍです。

35mmフィルムカメラの100ｍｍF2.8と同等の被写界深度を得る為には、レンズのF値が
16.6*16.6/0.002/166667=0.83
となります。（焦点距離が16.6ｍｍの場合です）
残念ながら、このような明るいレンズを装備したデジタルカメラはありません。
しかし、逆に、35mmフィルムカメラで、デジタルカメラと同当の被写界深度を得る
為には絞りを大きく絞らなければなりません。
上記の例では、100*100/0.03/45926=7.3
となります。
この場合、シャッター速度は、（7.3/3）＾2=5.9　倍も遅くしなければなりません。
具体的には、デジカメで、レンズ焦点距離16.6mmF3のシャッター速度が1/100秒だとすると
同じ被写界深度にする為には、35mmフィルムカメラは、レンズ焦点距離100mmF7.3で
シャッター速度は、0.01*5.9=0.059=約1/18秒となります。
（CCDとフィルムのISO感度が同じと仮定した場合です）
このシャッター速度では、人物撮影なら被写体ブレを起こしてしまうでしょう。

このようにデジタルと35mmフィルムカメラでは、写真表現にそれぞれの特徴があります。

書込番号：1748393

[carulli]

デジカメで背景をボカした写真をお撮りになりたいとのことですが、
実は私もちょっと背景をボカした写真が撮りたくて、E5700やC-2100UZ、E-100RSなどの高倍率ズーム機を購入して使っています。

背景をボカすには被写界深度を浅くする必要があります。
もーたろうさんのレスにあるように被写界深度は下記の計算式より求められます。
前方被写界深度=(許容錯乱円×F値×被写体までの距離^2)÷(焦点距離^2＋許容錯乱円×F値×被写体までの距離)
後方被写界深度=(許容錯乱円×F値×被写体までの距離^2)÷(焦点距離^2−許容錯乱円×F値×被写体までの距離)
　※許容錯乱円は撮像素子の大きによって変わります。(35mmフィルムの場合は0.033mmと言われています。)

それで、実際に背景がボケやすい条件は、
・　主被写体と背景との距離が長い。
・　レンズの実焦点距離が長い。
・　撮像素子が大きい。
・　開放絞り値が小さい。

その他に撮影条件として　
・　撮影時の場所が比較的明るい。
・　背景がシンプルである

上記条件が整った場合にボケやすくなります。

簡単に言うと、なるべく日中に、遠くの背景を選んで、CCDが大きい、高倍率ズーム機で、開放絞りにして撮影するとボケやすくなります。
ここで、注意点としてカメラのレンズの焦点距離は35mm換算ではない、あくまでも実焦点距離であるということです。
デジカメの実焦点距離と銀塩カメラの焦点距離のボケ方はほぼ同じぐらいと考えてよいと思います。
具体的にいうとで、FZ-1は55.2mm、C-750UZは63mm、C-2100UZは70mm、E5700は71.2mmというのが実焦点距離ですが、銀塩の同焦点距離のレンズと同じようなボケ方だと思います。
銀塩カメラでは背景をボカすポートレートなどでは85mmを中心に70mmから120mmぐらいの明るい単焦点レンズがよく使われますが、それと比べるとコンパクトタイプのデジカメの焦点距離が如何に短いかお分かりになると思います。

背景をキレイにボカしたいのならレンズ交換式一眼レフのデジカメが一番ですが、それ以外ですと高倍率ズーム機等に、おのずと選択肢が限られます。
場合によっては、テレコンバージョンレンズを使用すると合成実焦点距離が長くなるので、背景をボカす場合に有効だと思います。

また絞り羽根の枚数によっても、ボケ味が変わって来ますね。
私はE5700の7枚虹彩絞りと71.2mmの実焦点距離ということで、背景をボカしたりするのには、いいカメラだと思っています。

>平面っぽい写真ではなく、距離感のある写真を撮ってみたい
とのことですが、これは背景をボカすのとまったく矛盾するように思いますが・・・
背景をボカすために焦点距離を長くすると圧縮効果によりかえって遠近感がなくなります。
被写界深度を深くしたほうが、遠近感のある写真になりやすいですね。
しかし、ボカした写真でも、前ボケと後ボケを上手く取り入れることで、遠近感や距離感が表現出来ます。

私事で恐縮ですが、E5700、C-2100UZ、E-100RSなどの高倍率ズーム機で背景のボカした写真などがあるアルバムを公開しておりますので、よろしければ、ご参照ください。(写真の腕は初心者同然ですが・・・)
http://members.jcom.home.ne.jp/carulli/gallery.htm
(一応、前ボケを入れた写真などもあります。)

それから、室内での撮影では外付けストロボが使えるホットシューがある機種がいいと思います。
場合によってはバウンス撮影や多灯撮影が効果的かも知れませんね。

書込番号：1748925

どのデジカメがよくボケるかということは、カメラのカタログを見ることでおよそのことは分かります。説明が長いので、興味のある方だけ読んでください。

その１

必要な情報は「焦点距離」と「Ｆ値」です。この二つから有効口径を次の計算で求めてください。

　有効口径＝焦点距離÷Ｆ値

※焦点距離は実際の値です。「35mm相当の焦点距離」ではありません。雑誌などでは「35mm相当の焦点距離」しか書かれていない場合が多いので注意してください。

この有効口径で、ボケの大きさ（たとえば背景に点光源があったとき、ボケて広がる画像上のサイズ）が決まります。

例えば人物を撮影するとき、その人に「有効口径と同じ直径の玉」を持ってもらったと考えれば、その「玉」の大きさが背景のボケが最大になったときの大きさです。被写体を大きく写すほど「玉」も大きく写りますから、ボケも大きくなります。

ボケは、背景にあるものがピントの合っている位置から遠くなるほど大きくなりますが、「玉」より大きくなることはありません。

「被写体から背景までの距離」とボケの大きさの関係は、「カメラから被写体までの距離」によって変わります。目安としては次のとおりです。

「被写体から背景」が「カメラから被写体」の半分 → ボケは「玉」の１／３
「被写体から背景」が「カメラから被写体」と同じ → ボケは「玉」の１／２
「被写体から背景」が「カメラから被写体」の二倍 → ボケは「玉」の２／３

背景が無限遠になったとき、ボケと「玉」の大きさは一致します。

実際に人物を撮影するとき、「カメラから被写体までの距離」をどの程度とればよいかについては、「35mm相当の焦点距離」が参考になります。「35mm相当の焦点距離」が35mmのとき、「カメラから被写体までの距離」と「写真に写せる幅」がほぼ同じになります。

たとえば、身長170cmの人を縦に構えたカメラで画面いっぱいに撮ろうとするとき、ズームを「35mm相当の焦点距離」で35mmになるようにすると、カメラをその人から170cm離して撮ればいいことになります。

同じ条件でズームの焦点距離を350mmにした場合は、焦点距離が350÷35＝10倍ですから、カメラも10倍の17m離れる必要があります。

具体的な例で説明してみます。

「IXY DIGITAL 400」の場合、焦点距離＝7.4-22.2mm、Ｆ値＝2.8-4.9ですから、

有効口径(広角)：7.4÷2.8＝2.64mm
有効口径(望遠)：22.2÷4.9＝4.53mm

となり、望遠の方が有効口径が大きくなっています。この機種だけでなくズーム機は、私の知る限り全て、望遠側で有効口径が大きくなります。

とはいえ所詮5mmもありません。これで人物を撮ろうとすると、全身＋周囲を撮影した場合は、背景はピントが合っていないことが分かる程度にしかボケません。なるべくアップで撮るようにしましょう。

書込番号：1748959

その２

望遠側で有効口径が大きくなることが分かったので、次に12倍ズーム機の「DMC-FZ1」の場合について調べてみます。焦点距離＝4.6-55.2mm、Ｆ値は全域2.8ですから、

有効口径(広角)：4.6÷2.8＝1.64mm
有効口径(望遠)：55.2÷2.8＝19.71mm

となります。望遠側については、一眼レフを除くデジカメの中では最大級の約20mmとなっていますから、IXYに比べてよりはっきりしたボケを得ることができます。逆に広角側ではまったくボケないことも分かります。

望遠時の倍率（焦点距離）が大きいので、カメラから被写体までの距離も遠くなり、ボケを大きくするには被写体と背景の間も十分に離す必要があります。

バストアップで横１ｍの範囲を写すとして、最大望遠での「35mm相当の焦点距離」は400mmですから、前に計算した通り400÷35＝11.4倍なので、被写体から11〜12m離れて撮影することになります。

被写体から背景までの距離は、できればカメラ・被写体間の２倍程度、20mは離して写した方がいいでしょう。10倍近い100ｍも離せれば、ボケはほぼ最大になります。

問題は、Ｆ値が常に一定ではないことです。デジカメは撮影対象が明るいとシャッタースピードを上げるか絞りを閉じる（Ｆ値を大きくする）ことで、CCDに当たる光の量が最大値（飽和量）を超えないようにします。

シャッタースピードの設定が可能な機種であればそれを最速にすることで、FZ1のようにオートのみの機種であればポートレートモードを選ぶことで、Ｆ値が最小となるように設定することができます。しかし、シャッタースピードを最速にしてもまだ明るすぎる場合には、さらに絞りを閉じる必要があります。

このような場合には、レンズにNDフィルター（写りを暗くするサングラスのようなもの）をつけると効果があります。FZ1の場合には純正品のNDフィルターがありますから、ボケを重視するなら一緒に購入しておいた方がいいでしょう。

私の調べた限り、一眼レフ以外で最もよくボケるデジカメはF717です。
焦点距離＝9.7-48.5mm、Ｆ値＝2.0-2.4ですから、

有効口径(広角)：9.7÷2.0＝4.85mm
有効口径(望遠)：55.2÷2.4＝20.21mm

となり、広角側でもIXYの望遠側以上にボケます。また望遠側は有効口径こそ変わりませんが、「35mm換算の焦点距離」がFZ1の半分以下なので、被写体を同じ大きさで撮影する場合に「カメラから被写体」「被写体から背景」までの距離を、それぞれ半分以下にできます。

この機種（＋NDフィルター）だと、最初にいっきぃさんの書かれた条件を、いくらかは満たしているとも言えそうです。もっとも、あもさんの書かれた50mmF1.2なら、同じ程度のボケで全身を撮れますが。

書込番号：1748960

バスケットボール撮れますか？

高二の息子のバスケットボールの試合をキャノンS30で撮影したのですが、全くピントが合いませんでした。
いま750UZとFZ1で迷っているのですが、FZ1ブラックの掲示板でバスケットを撮影された方のアルバムを見ました。ISO400で撮影されているのでノイズは多いですが、ドリブルしながら走っているプレーヤーがしっかり撮れていました。750UZでもあのようなシーンを撮影する事ができるでしょうか？
750UZのユーザーで実際にバスケットを撮影された方がいらっしゃいましたら、ぜひ画像を見せて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：1737420

さてバスケットと言うことですが、じつは私の息子もバスケットをやっており、ついこの間７５０で撮影したばかりです。
それで結果ですが、７５０と言うより、デジカメ全般に言えることだと思いますが多少の難は覚悟しましょう。

まず最大の問題はシャッターラグです。『ここだ！』という場面でシャッターを押しても実際に撮れる画像はかなり後の映像になってしまいます。正直これには参りました。連写を使ってもスチルカメラのようなコマ数は撮れませんのでまずシャッターチャンスと言う意味では難しいでしょう。また望遠を使い一人だけをクローズアップしようとするとまず追従するのは無理です。

問題２　室内競技ですのでシャッター速度が上げられず、動きの激しい場面では手ぶれとは別に被写体がぶれてしまいます。

良い部分もあります。７５０は４００万画素になりましたので、あまり望遠を使わなくてもそれなりに綺麗に撮れます。つまり多少広角で撮影し、後からＰＣ上でトリミングしても結構綺麗に撮れています。
また、とかくシャッターラグを大きい事を踏まえて撮りまくる！２５６ＭＢのメモリーを使っているのですが、ＡＵＴＯのハイクオリティーで２６１枚撮れます。バッテリーも単３×４本を使いますからかなり持ちます。良い画像が取れるかどうかというより、とにかく２６０枚も撮れれば必ず良い写真もあるはずですからとにかく撮りまくることを考えたほうがいいかもしれません。

と長くなりましたが実際に使っての印象です。事情で画像をＵＰは控えさせていただきますが参考になればと思います。

書込番号：1743940

手ぶれ

初めて、デジカメ（Ｃ−７５０ＵＺ）を購入したのですが、数回使用して
未だに気に入った画像が取れません。
撮影した映像が毎回ぶれています。（手ぶれが原因なのかな？）
何方か良い方法をご存じなら教えて下さい。
お願い致します。

書込番号：1737697

[MIF]

手ぶれが原因だと思うならまず三脚を使ってみること。

書込番号：1737700

野球おやじさんこんにちは。
どんなとき手ブレが起きるのか書かれていないので適切なアドバイスは
難しいのですが、、、
http://review.ascii24.com/db/review/ce/digicam/2001/09/05/629357-000.html
↑まずはこちらの基本を守って撮ることが大切だと思います。
C-750UZはカメラカメラしたデザインなので参考になるますよ。
あとはAUTOモードにしてドライブを連写にして撮るとシャッターを
切るときの振動の影響のない二枚目以降の画像が綺麗に撮れる
可能性が高くなります。
基本的にはやはりホールディングですけれどね。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=740693&un=104860
↑ワイド側の撮影ですが、ホールディングをしっかりとして
体のブレを起こさないように工夫すれが夜景も手持ちでいけます。
日々是精進だと思います。

書込番号：1737904

[kitayanm]

元・Canonファンさんが言われているように、一言でぶれと言っても大きく分けて手ぶれと被写体ぶれがあります。
手ぶれの場合は、画面のどこにもピントがあっていませんが被写体ぶれは、背景はある程度フォーカスがあっているように見えます。
もしできそうであれば、写真を見せていただければ皆さんも、アドバイスがしやすいと思いますよ
どちらにしてもカメラを使いこなすには練習あるのみです。
特にスポーツ場面をとるには、ある程度の慣れが必要となりますよ（笑）

書込番号：1738689

[じじかめ]

野球の撮影なら、三脚は近所迷惑もありえますので、一脚を使ってみては
いかがでしょうか？

書込番号：1740378