E-300 レンズセット のクチコミ掲示板

レンズについて

2月28日にE-300ボディーが発売されますが。現時点でのレンズ専業メーカーのお勧めレンズがありましたら教えて下さい。山の風景とか、花をよく撮ります。もう一点ですが防水機能がないとのことですが、小雨程度の撮影でも不可能なのでしょうか?ぶっきらな質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

書込番号：3821591

[ＴＡＣ１６４５]

レンズメーカーで，フォーサーズマウントのレンズを出しているのは，現時点で，ＳＩＧＭＡだけです。最近のＳＩＧＭＡのレンズは，評判がいいです。

Ｅ−１でも，防水機能はありません。防滴です。Ｅ−１なら小雨でも大丈夫ですが，Ｅ−３００は，雨には対応できません。Ｃａｎｏｎ ＥＯＳ １０Ｄや２０Ｄでも，ちょっとくらいの雨では，何の対策もせず使っていましたが，これはあくまで個人の責任となります。Ｅ−３００も同じです。

書込番号：3821832

[take525+]

シグマから下記の３種類がフォーサーズマウントで出ています。

18-50/3.5-5.6
18-125/3.5-5.6
55-200/4.5-5.6

いずれもCPの良いレンズです。
特に55-200/4.5-5.6は　価格からは想像できない良い写りのようですね。

書込番号：3821881

いつが買い時？

[ソウソウソウリン]

昨日横浜ヨドバシ・BIGカメラを覗いたら99800円に10%ポイントでした。
店員に値切りの話を持ちかけたが、一切値引きできないとの事。
それに比べ価格.comでは、あっという間に約77000円ですよね。

秋葉原まで往復2000円の交通費をかけても
全然こっちの安い！

でも、まだ下がるかな？と思ってまだ買えません。
皆さんの近辺ではお幾らで売ってます？

書込番号：3817304

[⇒]

まだ下がるかも？…なんて考えてたらいつまで経っても買えないと思いますよ。私は欲しい時が買い時だと考えてます。
価格の下落を待っている間にもどんどんシャッターチャンスを逃しているのですよ。

書込番号：3817338

でも価格.comのっていわゆるバッタ屋でしょ？？？
買った後が　ちょいと不安だが・・・

書込番号：3817357

[ろーとる・ぼけとる]

まあ下がる事はあっても上りませんよ。１月末には１万円安でボデー単体もでるし、３月のカメショウ（旧名）向けの新製品の発表もいろいろ出るでしょうし、下がる一方です。さらにもう新同中古品も出始めました。さて、いつまで眺めていましょうか。

書込番号：3817782

[写画楽]

こんにちは
デジモノは旬を楽しむか、型落ちの底値を拾うかのどちらかでしょう。
中間で買えばいずれにしても下落の憂き目には遭うわけで半端と言えば半端、要は楽しんだもの勝ちということでしょうね。

もっとも、Ｅ−３００は最初から安いので下落率はしれてるのでは。
いいですよ、このカメラ。安心してお薦めできます。

書込番号：3817840

まだ下がったとして得をする金額はせいぜい5000円程度。
そんなの食べたり飲んだりしたらすぐ無くなっちゃいますよ。
ポイントバックで８万円ぐらいになるならとっとと買いましょう。
キタムラ、ジョーシンなど大手量販店でも80000〜82,800は
他店の値引きを持ち出せば快く対応してくれます。

書込番号：3818224

価格コムの店の中には、新古品（他店で買った商品を換金化するために持ち込まれたもの）を売っているところもあるので、一概に比較できないでしょう。

書込番号：3818256

まだ下がるでしょう。
ヨドバシでポイント上乗せセールと下取りカメラを出して
実質７６０００で買いました。
ヨドバシでも値引き交渉は可能です。
価格調査に来たと思われたらまずだめです。
余談ですが今価格で買うなら、Ｄ７０。
店頭価格が約１万下がって、なおキャッシュバック１万円。
トダカメラではボディ実質６２５８５円！！
Ｅ３００と決めているのなら、来月からのベスト電器の決算セールをキタムラにぶつけるのはどうでしょう。
ちなみに昨年末のセールの目玉はペンタックスで３０パーセントポイントバックでした、その時のＥ３００は２０パーセントのポイントバックでした。
いずれにしても２月になればかなり動くと思います。

書込番号：3818429

[DJDJ]

ボディー単品との差を付けるために、もしかしたら今後、レンズセットの価格はあまり下がらないかもしれないですね（勝手な推測です）。

購入意志が固まっていらっしゃるのであれば、多少の金額の差は考えずにはやめに入手して楽しんだほうがよいかな、と思いました。
私なら１週間待てば数千円安くなるとわかっていても、それを待てずに買ってしまいますので(^^)

価値観は人それぞれですけどね(^^)

書込番号：3818444

[ソウソウソウリン]

＞まだ下がるかも？…なんて考えてたらいつまで経っても買えないと思いますよ。私は欲しい時が買い時だと考えてます。

判っているんですけどね・・・
現在D70を使っており、サブ機（妻用）として購入を考えているので
ジックリと眺めているんですが・・・
E-10を使っていたこともあり、OLYMPUSのカメラ好きなので
購入するのは決定しているんですがね・・・・

＞でも価格.comのっていわゆるバッタ屋でしょ？？？
買った後が　ちょいと不安だが・・・

＞価格コムの店の中には、新古品（他店で買った商品を換金化するために持ち込まれたもの）を売っているところもあるので、一概に比較できないでしょう。

↑そーいうものなのですか？
ここの値段は、一概に参考価格にはならないのかな？

書込番号：3818449

[M45]

ソウソウソウリンさん、はじめまして。
すでに東京近郊のキタムラなら８万円〜８万２千円位で買えますよ。
とくにキタムラは交渉次第でいい線いくと思います。

私はD70と撮り比べていますが、E-300は久しぶりに出たいいカメラと思います。
早く買って、思う存分楽しみましょう！

書込番号：3818662

年末に私がＥ−３００買ったきっかけは、ベストがポイント２０％をやっていて、ヤマダに話したら２１％になり、キタムラに話したらポイント現金引きでめでたく７．８万になりました。
ちなみにポイントをまるまる現金に計算して実質０円というけど、実質はポイントの９０％（またはそれ以下）が妥当です。
来月ベスト決算ですか−−もう金がないなあ。

書込番号：3819405

高感度のﾉｲｽﾞは

はじめまして。ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｼﾞｶﾒに飽きてきたので、ﾃﾞｼﾞ一に乗り換えようと思案中です
ﾒﾃﾞｨｱはCF･MD仕様のものが良さそうなのと、予算10万円前後ということで、D70とE300のどちらかを考えてるのですが、高感度のノイズは両機を比べた場合どんな感じでしょうか。また、コンパクトクラスと比べた場合、ノイズの乗りは明らかに違いますでしょうか
店頭で手にしてみたところ、E300の方が好感触でした

書込番号：3813519

私はＥ−1をもっているためＥ300についてはっきりと申し上げられませんが、どちらもコダックのＣＣＤを使用しており、低感度での色合いのよさは他のカメラにないように思っています。
　ただし、高感度に関してはどちらも弱いようでＥ−１にしてもISO400あたりからノイズは見てわかる感じがします。正直800以上はどうかな？と言う感じです。以上を踏まえますとＤ７０の方が高感度については強いのではないかなと思ってます。
　というわけであとはﾀﾞｽﾄﾘﾀﾞｸｼｮﾝ、ｺﾀﾞｯｸｶﾗｰ（特に青色）がよければＥ300
をお勧めしますが、室内等での高感度のみを言えば他のカメラをお選びになった方がいいのかなと思います。あくまでも私の私的な意見ですが。

書込番号：3813613

[ＭＲＳ５５５]

ノイズを気にするなら２０Ｄを買ったほうが後々いいかと。。。
それほど高感度を使わないならどちらも変らないと思います。一眼は大きなフラッシュを使えるのも魅力です。そちらの方も考えたほうがいいと思います。

進化の早い世界ですから安いものを買っていい物が出るのを待つのも手です。

書込番号：3813663

[ＴＡＣ１６４５]

増感ノイズでの比較なら，Ｄ７０の方が多少上かと思います。Ｅ−３００は，どうにか，ＩＳＯ４００までですね〜。私は，なるべくＩＳＯ２００までとしています。ＮｅａｔＩｍａｇｅなどのノイズ除去ソフトを使えば大丈夫ですが…。

増感ノイズでいうと，Ｃａｎｏｎ機の圧勝ですが，私がＥ−システムにこだわっているのは，何といっても，ダストリダクションです。これは，本当にありがたい機能です。この機能だけでも，Ｅ−３００をお薦めしたいですね。他社機のカメラを使っていると，イメージセンサーのゴミに，悩まされます。私は，このゴミ問題に辟易しています。

書込番号：3813685

[みさわ]

特に20Dはゴミが着きやすいのが（構造上？）大きな欠点です。
予算も大きく上回ってしまいますけど・・・（笑。

NeatImageも画像に単一面がないと一苦労ですが。。。

＞店頭で手にしてみたところ、E300の方が好感触でした

こういった感触は大事と思いますよ。(^^ゞ

書込番号：3813793

皆様ありがとうございます
最初は20Dをと考えてたのですが、最初なのであまり機械にこだわらずに、色々試行錯誤してみようかなと思っての選択でした
ｺﾞﾐの件も体験しておくのもいいかと思ってるので、ﾀﾞｽﾄﾘﾀﾞｸｼｮﾝもそんなに重視してなかったりします
画質面で結構いいなと思ってるので、もう少し検討してみます

書込番号：3814242

[くろこげパンダ]

ノイズ感ならキャノンのキスデジも良いようですよ。ISO1600では一気に増える傾向がある
ようですけど、ISO200や400程度ならD70よりも見た目のノイズ感が少なく見える事もあるようです。
キスデジ２デビューの噂も聞こえてきています。

ノイズは数値化してみても、目視と一致しない事がありますから、御自身で撮影サンプルを
ユーザーのサイトやレビュー記事サイトで確認してみてください。D70は少し目に付きやすい質
のノイズのようです。ISO1600ならキスデジよりも良いかも。

E-300はISO400ぐらいからザラつきはじめるようです。ISO200までは問題なく綺麗だと思います。
個人的にはISO400も実用範囲内です。ちなみに２０ＤはISO1600でも実用範囲内のように思います。

E-300は高感度ノイズを言われると、一眼デジの中ではチョッと厳しいものがありますが、画質自体は
良いと思います。キスデジは機能や操作性能で少し遅れをとっていますが、これも画質は好ましいと
思います。どちらも見栄えする発色です。将来２０Ｄもしくはその後継機というなら、今はキスデジ(２)
という考え方もアリかも。

書込番号：3814589

昨日より20Dの板でゴミに関する話題も出ておりますが、ＴＡＣ１６４５さん以外の方には特にゴミが目立つといった印象をお持ちの方はおられませんでした。
自分は個体差ではないかと思っているのですがどうでしょう。
一応サンプルをアップしてみました。
通常の使用範囲ではゴミが目立つようなことはないと思うのですが。

書込番号：3814600

[迷えるおじさんひつじ]

Ｄ７０のゴミ確認の写真なら持っています。どうにも同じところに
点々が写るので、ちょっと確認のため写してみると、
http://www.shashinka.net/is.php?i=188295&img=DSC_0007.jpg
こうなると取るのが大変でした。知り合いのカメラマンにクリーニング
して貰いました。
Ｅ−３００でもゴミが付くことがあります。でも今のところスイッチのＯｎＯｆｆ（ＮＲ起動で）取れなかったものはありません。

書込番号：3816133

[teraちゃｎ]

＞ｺﾞﾐの件も体験しておくのもいいかと思ってるので、ﾀﾞｽﾄﾘﾀﾞｸｼｮﾝもそんなに重視してなかったりします
これは経験すると大変うっとうしいですよ。
私はこのために一回SCで2週間入院しましたよ。
2.3ヶ月に1回は確実に写ってきますしね。
パフパフくらいでは取れないしね。

書込番号：3817182

KissDとD70で迷っているうちに次々と新しいデジイチが登場しましたね。E-300とistDsのファンダーを覗いたら、KissDやD70は選択肢から消えてしまいました。ファンダーは大事ですよ、一眼レフの場合。

書込番号：3817818

引き続きありがとうございます
＞ゴミの件も・・・のくだりはよく読んだらおかしかったですね。正しくは画像素子のメンテの苦労をしておくのもいいかなと思ってはいます
キスデジ�Uの登場を待ってから検討を、という気もしますがその頃には新しい噂が出てきそうな気もしますので、とりあえずいずれかを使いながら自分なりの判断基準と優先順位を持ちたいと思います
ファインダーは見比べてみましたが、istDSは見易いかなと思った程度で正直よく分かりませんでしたf^_^;　この点も使ってるうちに実感できるかなと思ってます
コストパフォーマンスの高さと気軽にレンズ交換出来るのはやはり大きな魅力だと思いますので、E300有力となりました。基本的にはコンデジより高性能だと思いますし、後は腕を磨きます

書込番号：3818514

マクロ撮影したいのですが...

[パパ_01]

皆さんこんにちは。
デジイチ初心者で色々と勉強させて頂いてます。

現在標準付属レンズを使っているのですが、接写（マクロ）撮影をしようと思い、モードをマクロに合わせ撮影をしようと思ってもピントがこず、ボケボケです。デジイチにはまた別にマクロレンズが必ず必要となってくるのでしょうか？そうであれば何かオススメはありますか？（純正以外で）

宜しくお願いします。（初心者質問すいません。）

書込番号：3812031

[Harukiちゃん]

標準レンズは撮影倍率があんまり高くないので（たしか0.32倍）、
それほどちかくには寄れません。
等倍で撮ろうと思うとやっぱりZUIKOの50mmマクロ買うしかありません。
僕もこのレンズ狙っているのですがちょっと高い。。
シグマの50mmマクロのフォーサーズマウントを熱望する毎日です。

書込番号：3812083

[ＭＲＳ５５５]

純正以外のレンズがありませんねぇ。。。

８００万画素を生かして後からトリミングするのがいいかと。

書込番号：3812100

[パパ_01]

お返事有り難うございます。

やはりそうですか...。
純正以外ないというのも苦しいですね。
私も手頃なマクロレンズ希望しますよ(T.T)

800万画をトリミング。なるほど！そういうのも有りですね。

いつも貴重な意見有り難うございますm(__)m

書込番号：3812190

クローズアップレンズのＡＣ（２枚玉）タイプをレンズ先端に付けて簡易マクロにするのは、邪道でしょうか。

書込番号：3812472

[迷えるおじさんひつじ]

レンズマウントアダプターを付けて、他社のレンズを付けると言う
方法も有るでしょうけれど。
Zuikoの１４−５４レンズはもちろんマクロレンズでは有りませんが、
最短撮影距離が２２ｃｍで、F値も２．８からと明るいので、ボケを
生かしたマクロっぽい使い方は出来ますけど。
風に揺れる花びらなんかは、コンティニュアスフォーカスにして、
露出補正を＋側に加減してやると、思わず綺麗と感じる写真も
撮れないではないです。（専用レンズにはかなわないです）

書込番号：3812759

[迷えるおじさんひつじ]

蛇足追記（ごめんなさい）
私の場合も印画するときは積極的にトリミングしています。
Ｅ−３００は横４：縦３のアスペクト比ですが、印画する用紙は
Ｌ版であれば１．４２：１　Ａ版であれば１．１４：１ですから
いずれにせよ、撮ったそのままを用紙一杯に印画出来ません。
その意味で８００万画素有ると画質に安心感が有ります。

書込番号：3812880

[みさわ]

私は、14-54 F2.8-3.5 を簡易マクロとしても使うつもりで買いました。
標準と兼用です。まだテストはよくしてませんけど。
これの場合だと、14-45 F3.5-5.6 はいらなくなります。
Macro も欲しくなるかもしれませんけど、、、
ED 50 F2.0 Macro は、中望遠レンズですが、今年に他も発売されるようなので様子をみるつもりです。

http://www.olympus-esystem.jp/products/lens/pdf/zuiko_roadmap_jpn.pdf

自己満手.　さん、少し前にE-1買ってしまいました。
無知なので、よろしくお願いします。(^^ゞ

書込番号：3812915

[みさわ]

訂正です

＞ED 50 F2.0 Macro は、中望遠レンズですが、・・・

ED 50 F2.0 Macro は、中望遠マクロですが、・・・

の間違いです。失礼しました。

書込番号：3812945

[mosyupa]

自分も持ってないでなんですが...(^^;)
できれば頑張って純正50ｍｍマクロを手に入れられるのが最高だと思います。

一応
http://www.olympus-esystem.jp/products/lens/ex-25/index.html
こんなものもありますが、取り付け取り外しが面倒です。
AF使えないうえに各焦点域でピントが合う位置もシビアです。
14-54ｍｍで使用すると、レンズ先端と被写体までの距離が近すぎて...
14-45ｍｍの場合はわかりません...が、上記URLの表で見ると撮影倍率が妙に高いですね。（間違いじゃないんだろうか...）面白そう。
14-45ｍｍ、手に入れてみようかな（笑）
EX-25のお値段は、12000〜13000くらいだと思います。

書込番号：3812974

エクステンションチューブEX-25オリンパスは如何でしょう。

オリのホームページを見ていただけば分かると思いますが、
25ｍｍ焦点距離なら等倍ぐらい、撮影できるようです。

お値段もそこそこですし、クローズアップレンズほど歪曲収差も出ませんよ。
ただ、手軽さの点ではクローズアップレンズに劣ります。
私は、フィルム時代、撮影するものによってチューブとレンズを使い分けていました。

書込番号：3813018

時間差でmosyupaさんと同じ内容になってしまいましたので、ついでにもう一言。

花のクローアップで花を中心に持ってきて、周辺をぼかす場合などはクローズアップレンズで、十分対応できると思います。レンズの中心部の画質は、かなり良いようです。
ただ、新聞紙をパンフォーカスで撮影するような条件では、周辺が流れたり、歪曲収差が出るようです。
そのときは、チューブで撮影します。

書込番号：3813066

[nobita0124]

みさわさんが教えてくださったロードマップを見てみました。
そこで前から疑問だったことを、便乗してど素人の質問になりますが、どなたか教えてくださいませ。
いわゆる単焦点レンズでもマクロとそうでないものがありますが、この違いはどういうことになるのでしょうか。また、中望遠マクロと標準マクロでは被写体までの最短距離が異なるというように考えればいいのでしょうか？

わたしとしては５０ｍｍマクロもいいなと思うのですが、それより標準マクロを待って、手の届く金額で発売されるのを祈ろうかなと思っております。

書込番号：3813108

みさわさんも購入していらしたのですね。（笑）
14-54 F2.8-3.5は、結構寄れますよね。
あと、40-150 F3.5-4.5も購入しましたが、こちらにＦＺ用に買ったＡＣクローズアップ�ｂQの径５８ｍｍを付けたら、テレマクロになるなと思っています。マクロ画質云々は、結果を見てから判断しようと思います。

書込番号：3813223

私の適当な知識でお答えします。

単焦点でも、普通のレンズとマクロの違いはレンズの最高画質をどの焦点距離に
合わせて設計するかによるのだと思います。
厳密に言えば、無限大と等倍の撮影距離でそれぞれ別のレンズが必要になるわけです。
現在のレンズ設計は非常に高度になっているので、それほどでもないのですが、
一昔前のレンズにエクステンションチューブを付けて等倍以上の撮影をする場合、Ｆ11以上に絞らないと使えた物ではありませんでした。
ただ、昔からマクロレンズを風景撮影に使う人もいました。
それは、昔の？マクロレンズは複写することを前提にコントラスト重視、
解像度重視の傾向があったからです。（いわゆるヌケのよいレンズとゆうことですね）

まあ、最近はレンズの性能自体が向上しているので、単純に接写のできるレンズと考えても良いかもしれません。

書込番号：3813234

[CT110]

通常距離が近くなればなるほどレンズの繰り出し量が多くなります(インナーフォーカスを除く)
大雑把に言うとマクロ域の場合レンズ性能が落ちるので専用に設計されたマクロレンズが存在します。

私も望遠＆マクロが大好きなので純正以外のレンズをアダプターで装着して遊んでます。

書込番号：3813240

私の適当な知識でお答えします。その２

中望遠マクロと標準マクロでは、被写体を同じ大きさで画面に移した場合、
パースペクティブが全く違います。
望遠レンズとワイドレンズで、おなじ大きさにビルに画面に写すときを想像して
いただけば、理解しやすいかもしれません。

どちらが、自然に見えるかは、そのときの条件によります。
また、単純に被写体に近づけない条件の時も中望遠マクロは使われます。

書込番号：3813417

[nobita0124]

ぬけさく04　さん、CT110　さん　回答ありがとうございました。

いやー難しいものですね。ますます、実際にいろんなレンズで試したくなってきました。E-300を買う前は簡単に近いものから遠くまでを撮るめに３種類ぐらいはいずれそろえたいと思っていたのですが、焦点距離だけで決まるものでもないということで、奥が深いなと思いますし、それに比して財布が軽いということで大変でうすが、楽しみも増えました。

書込番号：3813502

[パパ_01]

スレ主のパパ_01です。

皆さん貴重な意見有り難うございました。
私はデジイチの知識はないので購入するとしたらやはり純正となってしまいそうです。
値段見てびっくりしました！コンパクトデジ2台替えますね。
そう考えたら今のコンデジってすごいですね。（マクロもかなり近寄れるし...）
6万以上するマクロレンズ...「財布が無理と言ってます」というのが素直な感想です。しかしながら50-150mmは購入予定です。

有り難うございました。

書込番号：3817131

???

こんにちは。ちょこっとお訪ねしたいんですがE300と*istDSではどちらがボケ味をきれいにだせるのでしょう？？

書込番号：3812838

[マリンスノウ]

どちらかと言うとデジタル派さん こんにちは。

＞E300と*istDSではどちらがボケ味をきれいにだせるのでしょう？？

「ボケ味」というのはですね。カメラボディではなくレンズを通ってくる光の調節加減で「ボケ」方が変化するのですよ。

ところで，「E300と*istDSでは〜」とご質問されるからには，このどちらかのカメラを購入しようとしているのですよね。

ならば，まずは，オリンパスの交換用レンズと，ペンタックスンの交換レンズの比較をされるのがよいでしょう。

書込番号：3812940

[えころじじい]

一般的にはＣＣＤの大きい*istDSのほうが
ボケの効いた表現は得意だろうと思います。
というか大きくぼかしやすいですよね。

書込番号：3812967

[zukunasi]

単純にボケ量なら、たとえ絞り一段弱程度とは言え、被写界震度の浅いｉｓｔＤＳのほうが有利でしょう。
しかし、ボケ「味」となると、完全にレンズに依存するのではないかしら。
ペンタックスのレンズにもいい味を出すレンズがあるでしょう。
ズイコーデジタルもお好みの物があるかもしれません。
レンズの選択肢としては、マウントアダプターをかませれば、ＯＭをはじめペンタックスのＫマウント、ツァイスやライカのレンズも使えてしまうフォーサーズマウントは、なかなか魅力が有りますね。

書込番号：3813072

[えころじじい]

補足、って言うほどでもないのですが
ボケ味とボケ量を混同しておられる方って時々おられますが
そこは区別されたほうが良いですね。

・・・ボケ量って言い方はあんまり聞きませんけど。

書込番号：3813098

[じじかめ]

http://www.madlabo.com/kiyo/camera/

このサイトが、参考になると思います。

書込番号：3813118

[san_sin]

＞ボケ味＝ピントの合っていない背景等のぼんやりした具合とその雰囲気。

Ｑ；レンズのぼけ味とはどういうことでしょうか？
　　http://www.c-nisimoto.co.jp/q&a.html

＞ボケ量＝物忘れの量、もしくはその度合い。

じじかめさん、
これで合っているでしょうか？(^^ゞ

書込番号：3813217

[マリンスノウ]

＞＞ボケ量＝物忘れの量、もしくはその度合い。

san_sinさん ナイス！　座布団１枚！

ところで，どちらかと言うとデジタル派さん
撮影する時に，絞りを「開ける」とか「絞る」ってことはご存じでしょうか？　一応基礎知識として。　ご存じでしたら申し訳ありませんでした。

書込番号：3813303

[みさわ]

購入検討をされているのでしょうか？
私は、*istDS,E-300,E1（厳密にはもっとたくさん）
など、購入検討して最終的にE-1にしたので一言。
*istDSなどのAPS-CサイズのCCDのほうが、レンズが同じならボケは効くのですが、私が調べたのでは一絞りぐらいしか変わらないようです。
*istDSも値段が安く、ファインダーも見易いので候補にあがりましたが、「色が変」という情報があって調べてみると、たしか赤が飽和しやすいだったと・・。（今詳細な過去ログが出てきません。この板だから書きますが）で、、やめました。
おそらくダイナミックレンジに関係していると思います。
少しスレからはそれます。

皆さん書かれているように、レンズによってボケの関係は大きいのでサンプルとかも色々みられたらいいと思います。
参考になればと。

書込番号：3813305

[じじかめ]

>ボケ量＝物忘れの量、もしくはその度合い。

そんな、本当のことを・・・

書込番号：3813572

たくさんのレスありがとぅございます。たまに学校で借りて一眼レフは使ったりしてるので絞りとかカメラの基本的な操作はだいたい知ってるつもりです（＾＿＾）でもレンズのことは全くしらなかったので…ボケはレンズで変わるんですね（＞＿＜）雑誌とか見て色々カメラの比較について調べてるんですが雑誌によっていい評価ばかりだったり悪い評価が多かったりするのでどちらが弱点が少ないのかよくわからないんです。人物をよく撮ります。L判印刷はしますが大判に比べて少ないです。悩みだして1ヶ月経ちますが未だに踏み切れない…

書込番号：3813741

[雨雪風雪]

“ボケ味”をお求めなら、コニカミノルタのα-７デジタルをお勧めしますよ。
３５ｍｍ、５０ｍｍ、８５ｍｍのＦ１．４レンズを始めとした単焦点レンズの写りは素晴らしいです。
そしてＳＴＦ１３５ｍｍは更に素晴らしい“ボケ味”を出してくれますよ♪
難点は値段とズームレンズの評価が少し低い事かな（苦笑）


全然質問と関係無いですね、失礼しました。

書込番号：3815041

「味」は個人的な好みの部分がありますので、まずは、お話の二機プラス
それぞれの標準、準標準、またはご希望のレンズがあればそちらという条件で、
ひたすらサンプル探しをするのがいいのではないでしょうか。
それも、同じレンズでも、絞りと焦点距離＆被写体とぼける物の間の距離で
かなり性格が変わったりしますので、数を見てみるのがお勧めです。

あと、よくボケる／被写界深度の浅い（こっちは量の一種ですね）レンズは
極端な場合、ピントを狙った範囲にきっちり合わせるのに四苦八苦という
楽しみがありますので、撮影スタイルによって、「使える」レンズが変わります。
ただ、これは、F値の低いレンズ〜、マクロレンズ〜といった
レンズ沼的症状が出ない限り関係ないと思います。

（ちなみに私は勝手に、ボケ「味」はピントが合っている部分以外が
どんな感じ（不評の二重線や絵画風も含む）にぼけているかで、
「きれい」は自然で、中でもやわらかな、軽い？感じを指すのだと思っています。
量は、被写界深度、もしくは（絵に表れる感覚的な）ボケの大小、です。
・・・間違っていましたら、どなたかご指摘お願いします^^）

書込番号：3815516

人物＋風景

皆さん、こんにちは。
今までIXY500を使ってきて、写真を撮るのがすごく楽しくなってきたので、はじめての一眼カメラとしてE-300を買ってしまいました。筋金入りの初心者のせいか、天気のいい日中に人物＋風景の構図で写真を撮ると、ほとんどが人物影だけ状態？になってしまいます。Pモード、ポートレート、SCENEを試して、強制フラッシュなどもやってみたのですが、全部ダメでした（細かい設定はオートで、ESP測光です）。露出を少しずつ上げた場合には、人物がいい感じだと背景真っ白状態で、今はどうしたらいいのか全くわからない状態です。縦位置の構図で撮った写真はそれなりに撮れていたみたいなのですが。。。
こんな初歩的な質問をして申し訳ないのですが、どなたか、E-300での人物＋風景の撮り方を教えていただけないでしょうか？どうぞ宜しくお願いします。

書込番号：3813420

[san_sin]

Ｅ３００だけということではないですがこのＨＰを参考にされたら
どうでしょう。
http://aska-sg.net/

書込番号：3813444

どうもありがとうございます。今から行って、勉強してきます。

書込番号：3813451

[ＴＡＣ１６４５]

これから，述べることは全くの個人的な考えですが…Ｅ−３００の一ユーザーの意見として読んでください。

　ＥＳＰ測光は，ほとんど中央重点測光という感じがしています。（他社機のように，分割測光にして欲しい！）ですから，

> 人物がいい感じだと背景真っ白状態で、今はどうしたらいいのか全くわからない状態です。

ということが起こりうるというわけです。ほとんど中央で，測光していると考えると，ＡＥＬボタンを使用し，ちょうどよさそうな明るさのところで，測光して，改めて構図を整えて，ピントを合わせてシャッターを切ることが必要かと思います。

　輝度差がないところでは，こんな面倒なことは必要ないのでしょうが，輝度差があるところでは，致し方ないのではないかと思います。

　あと，Ｅ−３００は，入門機という位置づけですから，Ｅ−１よりも，コントラストがきつめの設定です。その方がメリハリがついて，初心者受けしやすいからなのでしょう。コントラストをうんと下げて撮影すると，お困りの点を回避しやすくなりますので，お試しください。

　あと，ＲＡＷで撮影後，オリンパスマスターかオリンパススタジオで現像すると，後から調整できるので，よいかと思います。

　私のＨＰ内にＥ−３００の使用感がありますので，参考になさってください。

書込番号：3813545

[ぼくちゃん.]

日中シンクロを使われては

書込番号：3813626

ＴＡＣ１６４５さん、ホームページ拝見させていただきました。
私の場合、露出は標準で撮影してみた後で（どうしても、カメラの性能に期待したくて、最初の１枚は必ずこれで撮ってました。）、ため息をついてから、露出を上げて撮り直しばかりでした。露出をどのくらいあげるのがいいのかが、さっぱりだったので、同じ構図を何枚も。。。
コントラストを下げるというアドバイスは、すごくいい感じがするので、さっそく明日にでも試してみることにします。

ぼくちゃん.さんへ。
あの日は、日中シンクロも何枚も試してみたのですが、それでも人物真っ黒で、我ながら信じられなかったのですよ。同じ構図でIXYの日中シンクロで撮って、人物が明るく写ってたのを見たときは、涙が出そうになりました。。。もちろん風景はE-300の方が断然きれいに撮れていましたが。

書込番号：3813798

[みなと神戸]

日中シンクロで撮られたＩＸＹのＥＸＩＦデータとＥ３００で撮られたＥＸＩＦデーターを見比べてください。絞りの数値とＩＳＯ感度に違いがありませんでしたか。
明るいところでの日中シンクロだとＥ３００はシャッタースピードに制限がかかるので（シンクロスピードといいます）絞られてストロボの光がメインの被写体の人物に十分当たらなかったのではと思います。
光量の大きな外部ストロボがあれば解決するのですが。
ＩＸＹはストロボとのシンクロにシャッタースピードの制限が構造上かからないのです。

書込番号：3813911

YY_たろーさんこんばんは。
　私は、（デジカメに限らず）日中シンクロのオートというのが、何を基準に作動しているのか（調光センサーがストロボ光と外光をどう区別しているのか）全く分からず、また、実際になんとなく使っても大体失敗しているため、日中シンクロはいつもマニュアルでやっています。以下にマニュアルストロボについて書きます。数回試し撮影をしてみて下さい。
　Ｅ−３００を構え被写体に向かい、まず「絞り開放、ＳＳ1/160、フラッシュフル発光」（内臓フラッシュ拡張でフル発光）で撮影してみて下さい。（被写体に関しては、これが最大限に明るく撮る方法です。）これで被写体がアンダーになるなら、被写体との距離を縮めるか、別のストロボを使うしかないです。（見極めが必要です。）
　被写体がオーバーになってくれるなら調整は簡単で、絞ればいいです。まずそれで、被写体の明るさを調整して下さい。
　そこで、被写体の明るさがいいぐらいになった時、背景が明るすぎるなら、これは調整は出来ません。背景が暗いなら調整が出来ます。ＳＳを遅くすればいいです。ＳＳを遅くしても被写体の明るさはあまり変わりません。
　ストロボ光量が大きくなれば、絞れるので、背景を暗くしやすいということですね。

　オートでフラッシュ発光量補正も出来ます。有効な場合もありますが、発光量が上限まで達しているのであれば、それも意味がなくなってしまいますね。時と場合によります。

書込番号：3814673

[くろこげパンダ]

ストロボを焚いているのに、背景と人物の輝度差が縮まらないと言うのは、
チョッと考えにくいことですネ。みなと神戸 さんが既に同様のことをご指摘済みですが･･･。

基本的に背景よりも人物が暗い時は、強制フラッシュです。それでダメだったと言う事は、

1.ストロボの光が届いていない。＝ ストロボの「照射力」範囲外からの撮影。
2.ストロボの光量が力不足。＝ 背景と人物の輝度差が極めて著しい。

の２点が考えられます。対策としては、人物にできる限り近づくか、大型のストロボを使う事です。

人物が日陰で、景色はピーカン順光、そのうえ撮影距離が長いと、大型のストロボでも
間に合わなくなる可能性があります。

＞E-300での人物＋風景の撮り方を教えていただけないでしょうか？

機械任せで何とかなると言う話でない場合があります（＾＾;;;）。
人物と背景の輝度差が、カメラが写せる輝度域（輝度範囲）になっていないと、
カメラにどんな設定を施しても必ず、どちらかが破綻します。

自然界の輝度範囲（明暗差）は デジカメにとっては物凄く幅があるわけです。
露出をするということは、その幅広い中から、一部の範囲をツマミ食いするわけです。
ツマミ食いした範囲外の明るさ部分は、黒と白に潰れます。

ですから、輝度差があまりにも大きい時は人物・背景両方をツマミ食いできなくなります。

ツマミ食いできるように輝度差を縮める工夫をしないと、いくらカメラの自動撮影技術が進んでも、
こればかりは仕方がありません。今回はストロボがYY_たろー さんの 撮影条件に対して力不足
だった可能性があります。

室内では、まばゆいほどのストロボも太陽光の下では赤子同然です。

書込番号：3815226