LUMIX DMC-FZ10 のクチコミ掲示板

安いんでしょうか〜

１月１日に　Ｋｓ電気で　デジカメ見てたら　つい買ってしまった
別に買うつもりは　なかったんですけど　店員さんから　お買い得と言われ　つい買ってしまった。１台持っていたけど　古かったので　ま〜いいかと思って　２８０００円でした。みなさん　この値段は、安いんでしょうか。？

書込番号：3718136

[じじかめ]

安いと思います。
酉年ですし、野鳥を撮影するのにも、むいているデジカメですので、ぜひ挑戦
してみては、いかがでしょうか？

書込番号：3718168

飛鳥INGさん　有難う御座います。FZ10.ブラックこのタイプは
冬のスキーの写真を　撮りたいんですが、いかがな　もんでしょう？
デジカメには　あまり　詳しくないもんで・・・ま〜ズームにひかれて　シマイマシタネ

書込番号：3718240

[じじかめ]

スキーの写真を撮ることは、出来ると思いますが、超望遠（420ｍｍ相当）で
動いているものを撮るには、やはり練習が必要です。
私は、カラスでフレーミングの練習しました。（近くに、たくさんいますので）
それと、雪景色は露出が難しいので、慣れるまでは、オートブラケットを利用
するのが便利だと思います。

書込番号：3718691

[⇒]

練習も必要かと思いますが…決して小さくないカメラですので…濡れないように注意しなきゃ！…ですね。

書込番号：3718730

安いですね。どこのKsでしょうか？

書込番号：3720968

[isiura]

鳥年人間さん、こんばんは。
店員さんの言う通り、とてもお買い得だったと思います。

レスポンスのいいFZシリーズは、スキーの撮影にも最適なデジカメですよ。
私のアルバムの２７ページに、滑っているスキーヤーを撮影した写真がありますので
良かったら参考にのぞいて見てください。
FZ1で撮影したものですが、FZ10でも練習次第で同じように撮れると思います。

滑っている人の邪魔にならないように、ゲレンデのはじから
1.5倍のテレコンを付けて撮影しています。
ゲレンデの地形の関係で、スキーヤーのななめ後ろから太陽光線が当り
雪面の反射もあって、かなりの逆光状態での撮影となったので
スキーヤーが暗くなってしまいましたが
順光で撮影すれば、もっときれいに撮れると思います。
アルバムの写真にはExifデータも付いていますから
ダウンロードしてカメラの設定も参考にして下さい。

スキーの撮影は楽しいですが、雪が降っている時は
カメラをこわさないのためにも、FZ10での撮影は断念したほうがいいと思います。
いい写真が撮れたら、ぜひアルバムをアップして下さいね。

書込番号：3721095

外部フラッシュについて

誰かしりませんか？友人より昔のナショナル製のPE-3057のフラッシュを
もらいましたが、取説がないのでよくわからず使用してます。
ISO　50〜800、AUTO　F11、5.6、2.8のﾀﾞｲﾔﾙがあります。
PE-3057を知っているかた教えてください。

書込番号：3594623

このストロボは持っていませんが判る範囲で。シヤッター押して発光しますか？発光すればOKです。　まずガイドナンバー３０です（感度100の時）。マニュアルと外部調光オートが使えます。さて、使い方ですが、オートでいきます。ASA100に合わせます。表示パネルには、W.N.T　とか刻まれているかと思いますが、Ｎにあわせ、数字を100に合わせます。これで2.8、5.6、11の絞りに対応した、オートでの光の到達距離が、表示されます。2.8で11とか。これは、2.8に設定すると11mまで外部オート使えますということです。今まで言ったのは表示パネルの見方です。そのほかに設定ダイアルが有り、Ｍ、黄、赤、緑が切り替えできます。表示パネル黄2.8を使う時は、設定ダイアルを黄にあわせます。これでストロボ側はおわりです。カメラ側はＦ2.8にして後はカメラの取説をみてください。Ｗ.Ｎ.Ｔはワイド、テレパネル用です。カメラの感度設定、シャッター速設定も、忘れずに。

書込番号：3595176

へ・四十さん。貴重なアドバイス有難う御座います。
FZ-10に付けましたが、ストロボは発光しました。元々カメラに詳しくないので、FZ-10の外部フラッシュの設定をPREET（F2.8、ISO100）にしてますが、
ストロボ側の設定は、ASA100でＮに設定でいいのですか。

書込番号：3598090

ストロボはあまり詳しくないのですが、ＰＥ-３０５７は低圧タイプですよね？
昔のストロボには高圧タイプのものがあって、マニュアルフォーカスのフィルム一眼レフなどでは問題ないようですが、最近の電子化されたプリント基板が多く使われたカメラですと、負荷か強く掛かり不具合が起きる危険性があると言う話を過去ログで読んだ様な記憶があります。
老婆心です。既知のことならご容赦ください。

書込番号：3612880

こんな↓HP見つけました。
http://www.casio.co.jp/QV/support/info/qv4000_flash2.html

あるHPで，FZ10にPE-250Sをつけたら使えた，というのがあったのですが，メーカーへ問い合わせると，「シンクロ電圧は約300Vです」ということでした。
高電圧タイプのシンクロ電圧ってこんなに高いんですね〜。ビックリしました。

書込番号：3705908

ラバーフードについて、お教えください。

バレエの発表会の写し方の質問の時はたいへんお世話になりました。
自分のＦＺ１０の仕様はＦＺ１０→ブタバラ１０５５Ｂ→ケンコー５５ＭＣです。ラバーフードが欲しくなったのでハクバのゴム製５５ラバーフード買ってつけました。ワイドでケラレてがっかりしました。
そこでＦＺ１０→ブタバラ１０５５Ｂ→ケンコー５５ＭＣ→スッテプアップリング５５-６２→ＨＯＹＡ６２ラバーフードを考えています。この仕様にした場合、縮めた状態でワイドでケラレるかと、フッラシュ影が映るか、それと他に不都合が有るか、お分かり方がいましたら宜しくお願いします。
いつもご親切にして頂いてありがとう御座います。

書込番号：3649271

↑を読み返してみたらおかしかったので、
ハクバのゴム製ラバーフードとＨＯＹＡラバーフードとでは、縮めた状態で後者の方がレンズからフード先端までの長さがあって、縮めた状態でも効果があるように思えたから、ＦＺ１０→ブタバラ１０５５Ｂ→ケンコー５５ＭＣ→スッテプアップリング５５-６２→ＨＯＹＡ６２ラバーフードを考えました。
（フッラシュ影が映るか、）訂正、（フッラシュ撮影時に縮めた状態でＨＯＹＡフードの影が映ってしまうか。）でした。出来れば付けたままにしたいからです。
それとＨＯＹＡ製の方がカッコイイですね。宜しくお願いします。

書込番号：3653568

マウンデンさんへ
ブタバラさんの１０５５ＢにＳＵＲを付けてから６２ｍｍフィルターを付け、その先にラバーフードの方が、アダプターとフードを横から見たときに納まりが良さそうですね。ＭＣは６２ｍｍの物をまた買う必要がありますが・・・

フラッシュ撮影時は、フードは外しておかれた方が安全でしょう。
その場合も、フードは一番先端に装着しておいた方がフードだけを外せますから、便利が良いですね。

書込番号：3654639

自己満手Ｒさん、お返事ありがとう御座います。
キタムラカメラでケンコー５５-６２ＳＵＲを買ってきました。そしてＨＯＹＡラバーフード注文したのですが、１月後半か２月にはいらないと届かないそうです、ＦＺ１０と２０のオーナーの間で流行してなくなったのかもしれないですね。フードがきてから６２mmＭＣは検討しようと思います。それと６２mmのレンズキャップも必要ですね。
フードが届くまでは現状でがまんします。お世話になりました。

書込番号：3662974

FZ20＋レイノの5264＋SUR52-62+HOYAのラバーフード62mmをつけて、
家族と旅行に行き、思い出の写真を沢山写しました。
結果は、広角でストロボを焚くと、皆画面下に半円形の黒い影が写ってしまい
ました。残念。やはりストロボ時は、わざわざフードを外す必要があるので
しょうか。

書込番号：3703008

デジ一眼と迷っています

現在、DimageX20を使用していますが、レリーズタイムラグや画質に不満があり、ペンタックスistDSかFZ１０のどちらかを買おうと思っています。
FZ10の全域F2.8に惹かれているのですが、オートフォーカスの速さやレリーズタイムラグは、デジ一眼と比べてどうでしょうか？
もしさほど変わりがないのであれば、軽いFZ１０がいいかなぁと思います。
また、FZ３でも全域F2.8なのでしょうか？初歩的な質問ですいませんが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

書込番号：3657335

[mydo]

めがねっこさん

すいませんistDSユーザーじゃないですが・・・
私はデジ一眼（D70）とFZ20を現在使っています。（昔はFZ10も使っていました。）

ご質問の
＞コンパクトデジカメとデジ一眼は、レンズF値が同じでも、そんなに違うものなのですか？

めがねっこさんがどのような被写体を主に撮られるか不明なため、どちらが良いか一概に言えませんが、同じF値での比較では、はっきり言って全然違います。

その違いは撮像素子の大きさが
ＦＺ１０：1/2.5型CCD（約3.8×5.1mm）
デジ一眼：APS−C（約23.5×15.7mm）
と面積サイズが全然違いますので、背景のボケ方が違います。（FZ10は背景がボケにくいです）
また、この撮像素子サイズの違いで、感度を上げた時のノイズも違います。FZ10の感度がISO50〜ISO400（FZ10のISO400はﾉｲｽﾞが多くて非常時用と考えた方が良いでしょう。）istDSはISO200〜ISO3200相当で屋内で同じF値のﾚﾝｽﾞを使った場合ｼｬｯﾀｰ速度を稼げます。被写体ブレには断然有利です。その他のスペックもデジ一眼が上です（価格が違いすぎるので当たり前と言えば当たり前ですが・・・）
ただし、デジ一眼で35mm〜420mm　全域F2.8を実現するﾚﾝｽﾞは無いと思います。またそれに近い画角で明るいﾚﾝｽﾞは、とんでもなく高価で重いですので望遠域に魅力を感じておられるならFZ10の方が良いかもしれませんね。

あとFZ10のEVFは通常の使用では慣れれば問題ないですが、連写の時に横向きに早い速度で動く被写体を捕らえるのは難しいです。その点、istDSのファインダーはデジ一眼の中でも見やすくて大変評判が良いようです。

それにしてもなぜFZ20ではなく一世代前のFZ10なのでしょう？
istDSも安くなったとはいえ実売で１０万弱（ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ）、FZ10の実売価格と3倍弱の価格差があります。
デジ一眼と比較するならば、ハイエンドクラスのコンデジと比較された方が良いような気もしますが・・・

書込番号：3658408

皆様、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
撮影は、主に教え子を撮るのと、プライベートで旅行などスナップ写真です。　いろいろな掲示板を見て、撮影目的など考慮するとデジ一眼の方がよいように思えてきました。
当面、望遠を使う機会が少ないので、広角の明るいレンズをつけてデジ一眼にチャレンジしてみようと思います。
実は、以前ニコンFM10を使っていたのですが、マニュアル操作と重さに耐えかねて、人に譲った過去があるものですから、かなり敷居が高く感じていたのです。
デジ一眼でしたら、下手くそなりにも、失敗しまくれるので、その利点を生かしてバシバシ撮りまくって練習しようと思います。
とはいっても、かなり高価な買い物になるので、慎重にタイミングやレンズを選ぼうと思います。
アドバイスありがとうございました。

書込番号：3658413

mydoさん、同じF値での比較説明、ありがとうございます。
値段が違うので、同じ写りになるわけがないのですが、具体的にどう違うかが分かりました。ありがとうございます。
ますますデジ一眼への決心が固まりました。

なぜFZ１０かというと、FZ２０と、さほど変わりないという主旨の書き込みを見たからです。
そしてなぜ予算が３倍も違う二機種で迷っているかというと、ボーナスが出たばかりで金銭感覚が麻痺しているためです（＾　＾；）
いけませんね。お金は大事に使わなきゃ。今は早く買いたい気持ちでいっぱいですが、早急に必要、というわけでもないので、クールダウンしながら慎重に考えていこうと思います。
ちなみに、istDSは、軽さと、１月に発売されるパンケーキレンズに惹かれて、第一候補となっています

書込番号：3658518

[写画楽]

＞パンケーキ
実にいいところに目をつけてますね。
ややピンポイントのスナップにとてもいい感じです。
その組み合わせなら私も欲しいです。（笑い）

書込番号：3658574

[AGITO]

FZ10と一眼を比較するならその中間にミノルタのA200あたりを入れてみたらどうでしょう。
画質は好みの問題ですが、シャッターの反応、ファインダーの見易さ、AFのスピードなどどれもFZ10と一眼の間くらいに位置すると思います。
一眼のような手動ズームで使いやすいし何よりコンパクトで軽いです。
レンズも28−200の７倍ズームで広角から望遠まで絶妙な設定です。
値段も同等画角のレンズをつけた一眼より少し安いですし。
なんかミノルタの宣伝みたいになりましたが、実は自分もFZ10から一眼に変えたくていろいろと検討しているものです。私は前出のistDSか来春発売見込みのKISS Dの新型を狙っています。
めがねっこさん、今はデジ一眼ブームでいろいろな雑誌が出ていますので一度読んでみてはいかがでしょう。一眼は液晶モニターを見ながらの撮影はできないとか、露出や絞りの影響がファインダーに反映されず写してみないとわからないとか、コンパクト機とは違う種類のカメラですよ。

書込番号：3661108

＞面積サイズが全然違いますので、背景のボケ方が違います。
CCDの面積サイズは直接関係ありません。

書込番号：3661436

FZ１０と一眼の中間的カメラがあるのですね！
AGITOさん、スペックを見てもよく分からない自分にとって、とても参考になるアドバイス、ありがとうございます！
AGITOさんのおっしゃる通り、雑誌などでもっと勉強しながらじっくりと検討したいと思います。
また、他の方がされているように、SDカード持参で、店頭カメラで試し撮りをすると納得できそうですね。
皆様からのアドバイスにより、思い込みだけでカメラを買わずに済みました。ありがとうございます。
自分なりに検討して、納得できるカメラが買えるように少しでも知識を増やしたいと思います。
また、分からないことが出てきたらこちらで質問させて下さい。宜しくお願いします！

書込番号：3662562

[AGITO]

＞CCDの面積サイズは直接関係ありません。
そうですか？
http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20040426A/index3.htm

書込番号：3662569

[mydo]

CCDサイズが違うと被写角深度が違います。

CCDｻｲｽﾞ大→被写角深度浅く出来る→ﾋﾟﾝﾄの合う範囲が狭い→背景がボケる。
と言う図式です。

CCDｻｲｽﾞの小さなｺﾝﾃﾞｼﾞでも下のような工夫をすれば背景をぼかした画像は取れます。

出来るだけ望遠にする。
絞りを開ける。
なるべく遠い背景を選ぶ。

AGITOさん
フォローありがとうございます。

書込番号：3663195

ボケ味はCCDの大小で決まるのではなく、焦点距離で決まります。
小さいCCDだと大きなCCDに比べ、画角を稼ぐのに焦点距離を短くとらなくてはならないので、
ピントの合う範囲が深くなってしまうのです。
CCDの大小による表現的なボケ味の差は多少ありと言えど、基本的に
CCDのどんなサイズでも、焦点距離が同じならばボケ味にたいした差はでません。
説明不足と思いますが、直接関係ないと言ったのはそう言う事です。
話をそらしてしまい申し訳ありません。

書込番号：3665021

誰も訂正しないんですか？
本題とズレてるのは承知していますがこのままだと知らない人は信じてしまいますよ。

＞キャメルコーンさんへ

AGITOさんが貼ったリンク先の記事は35ｍｍ換算で100ｍｍで統一されてるんですよ、つまり��カメラ�≠ﾆ��撮ろうとしてる対象物�≠ﾌ距離は両者同じな訳ですよ。


いずれにせよ、ＣＣＤサイズとボケ具合は直接関係がありますし、非常に大きな要因ですよ

書込番号：3677530

[mydo]

すいません。
前回の書き込み以来、見ていませんでした。m(__)m
なにか私の書いた、CCDｻｲｽﾞとボケ具合の話がややこしくなっているみたいですね。
ちょっと補足します。

■被写角深度の式
((δ×F×L＾2）/(f^2+δ×F×L))+((δ×F×L＾2）/(f^2-δ×F×L))
δ：許容錯乱円
F：絞り
f：ﾚﾝｽﾞ焦点距離
L：被写体との距離

みて頂ければ分かるように被写角深度は上記の４つのパラメーターで決まります。
「許容錯乱円」、「絞り」、「被写体との距離」を同じとした場合、
35mm換算で同じ焦点距離をとった時にCCDｻｲｽﾞの大小でﾚﾝｽﾞの焦点距離が変わって来てしまいます。

35mm換算で100mmにした場合、実際の焦点距離は
1/2.5型CCDでは約1/6ですから約16.6mm
APS-CｻｲｽﾞのCCDでは約1/1.5ですから約66.6mm
となり小さなCCDでは焦点距離が短くなり、被写角深度も深くなりボケにくくなります。

キャメルコーンさんがおっしゃる通り焦点距離が同じならボケに差は出ません。（式の通りです）
しかし同じ距離の被写体を同じ画角で採った場合CCDｻｲｽﾞにより焦点距離が変わって来ます。そうでないと実際のﾚﾝｽﾞ焦点距離を同じとして撮った場合、画角が違ってしまうので比較する意味がありませんよね。
なので、ぶおるくはんさんのおしゃられる通りCCDｻｲｽﾞとボケ具合には密接な関係があります。

銀塩ではﾌｨﾙﾑｻｲｽﾞが同じなので撮像素子のｻｲｽﾞは関係が無かったですが、ﾃﾞｼﾞｶﾒでは重要なパラメータになるのがややこしいところです。

スレ主さんへ
全然話がそれてしまいすいませんでした。m(__)m

書込番号：3677884

[AGITO]

みなさんフォローありがとうございます。
さらに反論すると泥試合になりそうだったのでやめておきました。
キャメルコーンさんもけして間違ったことを言ってるわけではない
と思いますし、物の見方の相違といったレベルのことでしょうね（＾＾）いろいろ勉強になりました。

書込番号：3678359

なんだか難しい話になっていますね。
自分には分からないことだらけなので、ゆっくり時間をかけて理解したいと思います。

書込番号：3678965

・・・ほんとは言いたいことあるけど控えます。

小さいことですが、mydoさんは「被写角深度」と仰ってますが、私は「被写界深度」と習いました。
辞書ででてくるのは「被写界深度」ですが、「被写角深度」で検索すると「被写角深度」「被写界深度」どちらも結構な数出てくるし、？な状態です。（誰も訂正しませんし、誤変換でもなさそうですし。）
二通りの呼び方があるのでしょうか？（世の中にはそういうものがありますし

書込番号：3679107

[AGITO]

＞・・・ほんとは言いたいことあるけど控えます。
言いたいことは言ったほうがすっきりしますよ（＾＾）

ちなみに、被写 体 深度と言う場合もありますね。

書込番号：3679673

>言いたいことは言ったほうがすっきりしますよ（＾＾）

いちおう収まってるみたいだし、荒れるのは好みませんので。
それに忘れっぽいたちなので、すっきりしなくても忘れちゃうし。（＾＾；）

>ちなみに、被写 体 深度と言う場合もありますね。

それは明らかに間違いでしょう。
被写体とは写される対象のことですから、ピントが合って見える範囲とは関係ありませんので。
・・・と思ってググッたら、ありますね・・・。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html
http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20040426A/index2.htm
↑ここでは統一されてない（＾＾；）
日本語的にはおかしいと思うんだけどな。
結論でなそうだからここらで止めておいた方がいいかも・・・。

書込番号：3680001

[mydo]

すいません。

被写角深度→被写界深度の間違いです。
訂正しお詫びいたします。

書込番号：3682242

背景のぼけ量を求める式は、こちらの方が正確です。

　Ｂ＝Ｔ×ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-ｆ)×(Ｌ+Ｔ))

　ｆ:レンズ焦点距離
　Ｆ:絞り値
　Ｌ:被写体までの距離
　Ｔ:背景と被写体間の距離


背景が無限遠の時は以下の式に近似できます。

　Ｂ∞＝ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-ｆ))


CCDのサイズが異なる場合は、換算する倍率を掛けてやります。

　Ｂ＝Ｔ×ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-ｆ)×(Ｌ+Ｔ))×換算倍率


例えば、同じ画角、同じ被写体までの距離、同じＦ値という条件での無限遠の背景のぼけ量を、
レンズの焦点距離が1倍、1/2倍、1/3倍で比較してみると、
（CCDのサイズも1倍、1/2倍、1/3倍となりレンズの焦点距離に比例）

　Ｂ1＝ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-ｆ))
　Ｂ2＝1/2ｆ×1/2ｆ/(Ｆ×(Ｌ-1/2ｆ))×2＝1/2ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-1/2ｆ))
　Ｂ3＝1/3ｆ×1/3ｆ/(Ｆ×(Ｌ-1/3ｆ))×3＝1/3ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ-1/3ｆ))

1/2倍、1/3倍のぼけの式の分母は、1倍の分母よりも大きいので、それぞれ1/2倍、1/3倍より
小さくなります。結局、被写体は等倍でもレンズの焦点距離が変わることにより、レンズの焦点距離
の変化よりも小さいぼけとなります。

また、デジタルズームした時は画角が異なっても(擬似的なCCDサイズの変更)レンズの焦点距離は変化
しないので、CCDに投影されるぼけ量は変化はしません(画像上では、ぼけ量が2倍なっても被写体の
大きさも2倍になるので相対的には変化なし)
従って、ぼけは本質的には焦点距離に依存するという気がしますが、コンパクトデジカメのレンズの
焦点距離は、CCDのサイズに合わせて設計したものなので、どちらも間違いという訳ではありませんね。


mydoさんへ
>35mm換算で100mmにした場合、実際の焦点距離は
>1/2.5型CCDでは約1/6ですから約16.6mm

計算を間違っていませんか？
1/2.5型CCDの対角は約6.4mmで、フィルムの対角43.3mmに比べると約1/7倍程になりますよ。

書込番号：3686942

被写界深度はここで簡単に調べることが出来ます。
http://shinddns.dip.jp/depth.php

私も高速移動犬をバックのボケた立体感のある写真に
撮りたくてＦＺ２から一眼デジに乗り換えた物です。

手頃な価格でバッグから出して普通に綺麗な写真を撮りたいのなら
ＣＡＮＯＮのIXY DIGITAL 40 かパナソニックのLUMIX DMC-FX2。
望遠が欲しいならパナソニックの　LUMIX DMC-FZ3 か
コニカミノルタのDiMAGE Z3。

大きめのバッグになら入りそこそこ綺麗に撮れるのが
コニカミノルタのDiMAGE A2 と A200。
Ａ２は高速でファインダーも見やすい。
Ａ２００は少し小さくて、少し軽くて、少し値段が安くて、少し遅いのかな。

一眼デジは綺麗に撮れますが重くてかさばります。
持ち運ぶのにカメラバッグが余計に要ります。

スレ主さんがどんな写真を撮りたいのか、
どんなシチュエーションで写真を撮りたいのかを考えて、
カメラ量販店で実物を見てから考えて下さいね。

書込番号：3687857

ルミナリエ

こんにちは。購入したはいいのですが旅行以来あまり時間が取れず、
なかなかFZ10を活躍させてやれません・・・。
しかし、これだけは行っておこう！と思っているのがルミナリエです。
そこで諸先輩方に、あのようなイルミネーションを撮るのに最適な設定をお伺いしたいのです。
本当は撮りながら模索していくのが良いのでしょうが、
何度も行けるわけでは無いのでちょっとズルしちゃおうかと(笑)
どうぞよろしくお願いいたします！

書込番号：3651805

慧さん、こんばんわ。

私も明日（19日）、FZ10を掲げて、友人とルミナリエに行って来ます。
実際現地で撮影してみて、最適な設定はどんなものなのか試して来ますので、また明日の夜遅くにでも時間許せば書き込み致します。

他の諸先輩方のご意見も参考にされてみて下さい。

ではでは。

書込番号：3652140

今晩は慧　さん 、久しぶりにここの板に書き込みます、
イルミネーションの撮影ですが、僕は三脚が使えるときはISO50でMモードないし絞り優先ですね、
人ごみや三脚が使えない時は、一脚ないし手持ちでISO200〜400、夜景モードで撮ってます、
ノイズが気になる時はニトイメで処理しています、
参考にならないかもしれませんが、僕のHPに夜景がアップしてありますので、覗いて見て下さい。

書込番号：3652545

[M603で2時間録画]

機種がS1ISですので全く同じではないでしょうが、ルミナリエは通
常の夜景やイルミネーションの撮影とは別と考えてもいいかもしれ
ません。間近で全体にルミナリエが写るように撮影するとISO50でも
1/30〜1/60秒でシャッターが切れますよ。

混雑時は結構な距離歩かされることになりますので、望遠側を使わな
いならば三脚を持たないで荷物を軽くすることもできます。でも保険
として何かないと不安なこともありますね。

書込番号：3655768

>Take007さん
おおっ、いつもお世話になります！！
今日行かれるのですね、ルミナリエ！少し空模様が怪しい気もしますが
今日はいつもより少し暖かいですよね。
楽しんで来て下さい！報告お待ちしております。
素敵な画像も見せてくださいね＾＾

>syachino_cooさん
こんにちは。
ルミナリエでは三脚はちょっと難しいのかなと思います。
なんせすごい人ですから(^_^;)
夜景の写真、拝見しました！すごく綺麗に撮られてますねー！
何かフィルターなどご使用になられているのでしょうか。
光がクロスになっていてため息が出ました。
ISO200〜400、夜景モードですね！メモって行きます。
ありがとうございました。またHPにお邪魔させていただきます！

>M603で2時間録画さん
こんにちは。
そうなんです、会社帰りという事もあり、出来れば三脚無しでと考えています。
が、望遠側を使うとなると難しいんですね・・。
奥行きのあるイルミネーションなので、望遠でボケ感のあるものも撮ってみたい気がするのです（←素人のクセに）
なるほど、ルミナリエは他のイルミネーションとは別と考えたほうがいいのですね。
出来るだけノイズを減らしたいので、ISO50で撮れるととても助かります。

貴重なご意見をありがとうございました。是非参考にさせていただきます！
何か他にも注意点などありましたらご指南お願いいたします<(_ _)>

書込番号：3655862

今晩は、慧さん
光がクロスになっているのは、
MモードでF8まで絞っているからですよ、
FZ10は絞り羽が６枚あるので、絞るとこの様に写るんですよ、
M603で2時間録画さん、ブログ拝見しました、ルミナリエとても綺麗ですね、こんなに明るいとは知りませんでした、補足ありがとうございました。

書込番号：3657091

慧さん

小生の女房も明日神戸の(小生は神戸以外にもあるのか無いのか知りません)ルミナリエに友達と行くので「デジカメ写真を撮るので何かアドバイスせえ」と言います。

小生の女房へのアドバイスをそのまま書きます。

�@寒くなることがあるので厚手のジャンパーかコートを持って行け。
それが入る袋かリュックをかつげ。(写真を撮るうちに暑くなった時はそれに入れる)
�Aマフラーとかタオルとか柔らかい布を持って行け。（三脚は人ごみでは使う気がしません。使っても人が触ってユレてしまい意味が無い)
マフラーなどを街路樹、壁、時にはゴミ箱にあてて、その横や上にFZ10を押し付け手持ちでシャッターを押します。
カメラに傷がつかず、カメラを垂直や水平に しやすいです。
�B露出設定は、フラッシュOFF、プログラム(Pマーク)で良いが、シャッターを押した後、最低一秒はカメラを動かすな。
夜景では シャッター音の後もシャッターがしばらく開いています。
�C気に入った場面では、最低２〜３枚撮れ。

ちなみに女房は、カメラ(だけでなく機械全て)音痴です。
慧さん にはアホらしいアドバイスだったかも知れません。

書込番号：3657976

[mydo]

こんなのもあります。
「イルミネーションで輝く夜景を美しく撮るコツ」
参考まで

http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/20040302/107355/

書込番号：3658516

慧さん、皆さん、こんばんわ。

昨日（19日）、神戸ルミナリエ2004に行って来ました。
予想はしていたけど、やっぱり凄い人の数・・・。
夕方5時半の点灯時間の入場をずらして7時半に行ったけど、それでも凄かった！！^^;
でも天候にも恵まれて、ルミナリエもとても綺麗でした(^｡^)
HPにモザイク（神戸ハーバーランド）とルミナリエの写真アップしましたので、良かったら見て下さい。

慧さん。
三脚はいりませんよ。（まぁ〜、あの人ごみで立てるスペースもありませんが。）
FZ10だけで充分ですよ。
私はカメラの設定を、マニュアル・モード、ISO50〜100、シャッタースピード：1/30〜1/50、絞り：ｆ4.0前後、晴天モード、手ブレ補正２・・・で撮影しました。
絞り優先で撮られるのであれば、上記の絞りを参考にされて、露出を少しマイナス補正（マイナス1/3〜2/3）すれば綺麗なイルミネーションが撮れると思います。
あとは撮影されながら液晶で色合いを確認しながら、露出や絞りを自分なりに工夫されて下さい。
それと、歩道上や道路上の木やポールを最大限利用して、身体を固定して写真撮られれば、ブレの少ない写真が撮れる確立も増えます。
（けっして通行路の真ん中で写真撮らないように！！　通行の邪魔になりますから。）

FZ10で写真撮っている方、多かったですよ〜〜。
私が撮ってる横で、4人の方がFZ10で撮られていました。
『類は友を呼ぶ』の諺通りなんかなぁ〜〜！？（笑）

参考になれば幸いです。

ではでは。(^o^)丿

書込番号：3662550

[TRUEWAY]

take007さん

＞HPにモザイク（神戸ハーバーランド）とルミナリエの写真アップしましたので、良かったら見て下さい。

是非拝見したいのですが、URLがわかりません。(^_^;

書込番号：3663552

こんばんは。今夜から一気に寒いですねー！
どんどんお布団から出るのが辛くなってきました。
うちの犬もヒーターの前から離れません(^_^;)

>syachino_cooさん
なるほど、絞り羽が6枚だとそうなるのですね。今度チャレンジしてみます。
それにしても自分の持っているカメラのそんなことも知らないなんて・・。
全く、勉強不足です。トホホ。
私もM603で2時間録画さんの画像、見せていただきました。
ほんとに綺麗に撮られてますよね〜。
それにしてもみなさんフットワークが軽い。
こういうイベントはやはりカメラ好きにはたまらないのですよね。

>なかじまあきら２さん
たくさんアドバイスをありがとうございます！
メカ音痴なら負けてませんよ〜。マフラーやタオルをそのように活用するなんて、
目からウロコがポロポロ落ちました。
夜景ではシャッターが通常より開いているなんてことも全く知りませんでした。
奥様はなかじまあきら2さんのような方が傍におられて心強いですね＾＾
アドバイスは全部メモっていきます。ありがとうございました。

>mydoさん
とてもわかりやすいサイトを教えていただいてありがとうございました。
イルミネーション撮影以外にも役に立ちそうな情報がありますね。
足繁く通って勉強しようと思います。

>take007さん
見ました見ました！見ただけですっかり行ったような気分になってしまいました(笑)
こんなに綺麗に撮れるんですねー。
同じようには撮れないでしょうが、設定、全部マネしてみます(笑)
でもマニュアルでピントを合わせるのが超苦手な私・・・。
殆どがボケボケのブレブレになってしまいそうですが、頑張って勉強してみます。
（でも保険にPモードでたくさん撮っておきます(笑)）
FZ10で撮影に来られている方、そんなに多いんですね！
私も行ったら数えてみます！

アドバイスくださった皆様、本当にありがとうございました。
良いものが撮れたらまたこちらでお知らせしたいと思います。
皆様のご意見を参考に、頑張って行ってきまーす！

書込番号：3663603

TRUEWAYさん、こんばんわ。

スイマセン^^;
URL貼り付けるの忘れていました。
こちらからご覧なれますので、下手ですが、宜しければ見て下さい。^^;
　　　　　　　　　↓
http://collection.photosquare.jp/open.php?ad=64091&page=1&pic_no=0

書込番号：3667160

[TRUEWAY]

take007さん

[3662550]で書き込み日時の横の「風来坊」のリンクが表示されなかったので「URLがわかりません」と返信してしまいましたが、NISを無効にしてみたところリンクが表示されました。大変失礼しました。

拝見しましたが、綺麗に撮れていますね。手持ち撮影とは思えませんでした。
私も今日FZ20でイルミネーションを撮影したのですが、単純に夜景モードで撮影したらISO100、F6.5、SS2.0秒となり、手摺を利用したのですが流石にブレまくりでした。
今度は三脚を持って行かねば。

書込番号：3668500

放射線状６方向の光の線

ＦＺ１０を買って約２週間、
いろんなものを撮って使い方にもなれてきました！！本当に買って良かったです♪

そしてこの前、初めて夜景（というほどでもないのですが）撮りにいってきました。
けっこう暗かったのでほとんど、シャッタースピードは８秒で、絞りは８、でした。
ＩＳＯは５０から１００になったとたんに、ノイズが増えますね！！
ノイズは予想よりはるかに多くてビックリでしたＴoＴ
でもそれは仕方ないとして、もうひとつ気になったのが、
電球など光の強い部分が、放射線状６方向に光の線が伸びていることです。
まるでクロスフィルター（クロスじゃなく６方向だけど^^;）を使ってるみたいですＴoＴ

原因はレンズの保護プロテクターがわりにしている、ＵＶのフィルターのせいでしょうか？
それともシャッタースピードが８秒と長いせいでしょうか？
今までのコンパクトデジカメ（夜景モード）ではそんなことにならなかったので、
写真に違和感を感じてしまいます。

返信よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：3619316

[ぶらっき〜]

ズバリ、絞りを8.0にした(目一杯絞った)のが原因です。
絞り開放にすれば、そのような光の線は発生しません。
個人的には絞った方が好きですが、好みですからね。(^^)

書込番号：3619413

[ぼくちゃん.]

絞り開くとシャッタースピードも速くなるから、
ＩＳＯも下がるからノイズも減るよ。

書込番号：3619775

ぶらっき〜さん、ぼくちゃん.さん、おはようございます。
そうですかあ・・・絞りが原因だったんですね！？
「絞り８でシャッタースピード４秒が最適」という書き込みを、
以前に読んだことがあったので・・・
「景色だから全体にピントを合わすのに絞り８なんだ！なるほど！！」と
決め込んでいました(＾＾;
原因を教えていただき、とても勉強になりました。ありがとうございます。
次回はもうちょっと絞り込んで、チャレンジしてきますね♪

すいません、それともうひとつ(笑)
夜景を撮るのにファインダーには、強い光（電灯など）以外ほとんど何もうつりませんよね？
その時のピント合わせや、フレーミングがとても難しかったのですが、
みなさまはどうされているのでしょうか？
フレーミングは撮った画像で確認して少しずつ動かせば、面倒くさいながらできますけど(笑)
ピントはオート？それともマニュアル？
わたしはまだマニュアルフォーカスの勘がないので、ほぼ真っ黒なファインダーでは使えません。
この前はオートでピントが合ってくれるまで何度も頑張ってました(＾＾;

書込番号：3620084

[雪国のさむがり]

もみじ撮りたいさん、 おはようございます。

暗部でのＡＦはやはり合い辛いですね。

およそ似た距離の明るいところを探してワンショットAFで合わせたあとフレーミングしてます。
ピントリングには触れないように・・・

ssを思いっきり遅くしたいときはＭモードかＡモードでしょうから、
ピントを合わせるときだけＰモードで合わせておいて、その後モードを変えてみてはどうでしょうね。
Ｐモードのときは増感されて表示されてるとおもいましたが。

書込番号：3620234

[風丸]

もみじ撮りたいさん　こんにちは

夜景はカメラをやってると撮りたくなる被写体ですよねｗ
夜景の点光源(電灯の明かりなど)は諸収差が出やすいので、
銀塩用のレンズでは絞り込んで撮影するのがセオリーみたいなところが
ありますが、コンパクトデジでは増感や長時間露光によるノイズの
影響の方が目立ちやすいので、むしろ開放気味のほうが
いい結果を残しやすいと思いますよ。

ピントは強い光源には意外と合いやすいですから、
雪国のさむがりさんのやり方が、一番確実だと思います。
問題はフレーミングですが、
Ｍモード時は設定絞り値に連動してモニターも暗くなりますから、
Ｍモードを使用する場合は初めに開放絞りでフレーミングを
決めてからお好みの露出設定にすればいいですが一定以上の暗さになると
それでも辛くなりますね。
その場合も雪国のさむがりさんのようにモードを変えることで
対応できますね。操作が面倒ですが、再生画像を見ながら
フレーミングするよりは簡単だと思います。

書込番号：3620522

もみじ撮りたいさんへ

このカメラは、ＣＣＤが小さいことのメリットで、Ｆ２．８でもデジ一眼のＦ８強位の焦点深度があります。あまり絞り込まなくてもパンフォーカスな写真が撮れますね。

夜景は、三脚にＦＺ君をセットして、ＩＳＯ８０、絞り優先でＦ２．８〜４、露出補正プラス１くらいで試し撮りしてみて、撮影結果をモニターで確認し、お好みで補正値を調整されてはどうでしょう。

また、ピントを合わせたい部分が画面の中心に無い場合は、ワンショットＡＦでピントを合わせてからフレーミング固定して、撮影されると良いと思いますよ。

書込番号：3621750

雪国のさむがりさん、風丸さん、自己満手ｒさん、返信ありがとうございます！
ピント合わせ、そしてフレーミング、大変参考になります！！
みなさんいろいろ工夫されてるんですね＾＾
また撮っているうちに疑問がでてくると思うのでその時はヨロシクお願いしま〜す(笑)

書込番号：3634145

「放射線状６方向の光の線」は絞り羽が6枚だからですね。
放射方向の光の線は6枚なら6方向、7枚なら7方向に出ます。
点光源などではよく出やすいです。（この現象の呼び名がありましたが忘れました）
また、絞りが6枚羽だと、ボケも6角形になります。
8枚だと8角形と、絞り羽の枚数が多いほどボケが円形に近くなって、きれいなボケになります。マクロレンズなんかは結構枚数が多いと思います。（AT-X 90M ←だったかな　は9枚羽でした）
絞りの羽が多いとボケはきれいですが、
部品点数が多い→高価になる。
フリクションが高いので、故障の可能性が高くなる。
（ちなみに上で紹介したマクロレンズは絞りがまともに動かなくなりました。15年以上前のだからしょうがないかな）
そんな所でしょうか。

書込番号：3637294

[かま＿]

happy1さま〜〜〜
＞７枚なら７方向に出ます。
こちらを↓　(^^;;;
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3625041

書込番号：3637415

http://www5f.biglobe.ne.jp/~dipa2004/tips/tips064.html
これですね。
適当なことを言ってしまってごめんなさい。m（_ _）m

書込番号：3638576

[かま＿]

ども♪　ご確認とＨＰのご紹介ありがとうございます。
絞ってもｆ５さんがお書きの通り、スレッドが消えてしまったんですが、光芒で盛り上がってたんですよ。

今、ヘベレケなのでしつこく書きますが

happy1さんご紹介のサイトに、「奇数羽根だと１個の光芒が弱くぎこちない」とある通り、僕も「ゲジゲジみたいで嫌い。６枚が好き」と書いたんですね。
元々そのスレッドは、「６枚絞りがダメ」みたいなスレだったので、
まぁいろんな意見があって面白いなと思っていたんです。

で、まさに、ご紹介のサイトがそれに関わるものだったので、興味深く拝見しました。

ついでなので、マニアックな指摘をしておきましょう。
ご紹介サイトの、８枚羽根絞りの光芒の方向。
これ間違ってます。
光芒は光の回折によって起きますので、回折の方向を考えると、
「辺」に直交する方向なんです。
「頂点」の方向ではありません。
うふふ。だぁ〜から酔っ払いは嫌われるんだよね(自爆)

書込番号：3639752

じつは調べる為にググッたら、偶数と奇数反対のこと言ってるＨＰがあって、（？_？）ってなったんですが、良く考えると奇数が多いというほうが納得できるので、上のＵＲＬを紹介しました。
ちなみに絞り羽の枚数は、1・2・5・6・7・8・9枚は見たことがありますが、３枚と４枚は見たことがありません。
１・２枚は「羽」というより「板」って感じですが。
１枚は丸い穴が開いているのを切り替えるタイプで、２枚は「」→「　」と絞りを調節するので、２枚でも四角です。
でも、こんな絞りがついているカメラは、パンフォーカスのやっすいカメラなので、単に露出調節の為だけです。

かま＿さん　でも、ヘベレケでＰＣに向かう所がすごいですね。
私なんか何にもやる気無くなる（笑）。

書込番号：3640228

[take525+]

ええ〜っと、とても亀レスなんですが。^_^;)

絞りの羽根の枚数、
１枚はミノルタの高級コンパクトTC-１が確かそーだったかと、
２枚は銀塩のコンパクトカメラに、
４枚はライカ用のスーパーアンギュロン（確かF４の方じゃなくてF3.4の方）にあったような記憶があります。

書込番号：3654530

[take525+]

補足しますと、
丸い穴を開けた絞りの板を差し換えるレンズは　古〜〜い時代の「バレルレンズ」なんてヤツに多く存在しますネ。
まあ、ハッセルのCFレンズなんて絞りのカタチ　カクカクだし、コンタックスの85/1.4のドイツ製の絞りのカタチが「手裏剣」なのはゆーめいなハナシだし。。。
まっ、絞りのカタチにこだわってるヤツに写真のウマイ奴ぁ〜居ないわな。（自爆）

書込番号：3654667

[take525+]

ちょこっと訂正。(^_^;)

×まっ、絞りのカタチにこだわってるヤツに写真のウマイ奴ぁ〜居ないわな。（自爆）

○まっ、絞りの枚数やカタチにこだわってるヤツに写真のウマイ奴ぁ〜居ないわな。（核自爆）

書込番号：3654759