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画素数：536万画素(総画素)/500万画素(有効画素) 光学ズーム：12倍 撮影枚数：300枚 撮像素子サイズ：1/2.5型
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このページのスレッド一覧（全682スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 まさにビギナーズラック |
0 | 4 | 2005年6月28日 01:16 |
| HD-7000PRO使用記 |
0 | 5 | 2005年6月27日 00:27 |
 FZ1に比べて次の点が気に入りません。 |
0 | 2 | 2005年6月26日 18:58 |
 後継機について |
0 | 5 | 2005年6月26日 11:44 |
| 適正露出とは？ |
0 | 10 | 2005年5月14日 02:26 |
| 背景をぼかすには？ |
0 | 19 | 2005年5月13日 22:53 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
初めて雑誌に投稿した写真が佳作の評価をもらいました。
電車内で子供を撮っただけで何の技術もありません。
携帯電話で撮れそうな写真ですがホントにうれしいです。
デジタルカメラマガジン7月号
0点
いやいや、これが写真の醍醐味だと思うのですよ。(^^)
最高級の機材を使わないと入賞できないと勘違いしている人もいるけど、
そうではありません。
元々センスが優れている方だったのか、余分な知識が無い分、
素直な感覚で撮った写真だったんじゃないでしょうか。
このまま無垢なセンスで良い写真を撮り続けてください。
私などは、ちょっと写真に詳しくなってくると、基本がなってないまま
こだわったりして変な写真を量産したりする時期もありますが。(^^;
なんにしても、このカメラはちょっと工夫すると面白い写真が撮れる
良いカメラだと思いますし。
どんな写真が掲載されたのか知りたいけど、多分著作権が雑誌社に移るので
ネットにはアップできないんですよね？
書込番号：4246579
0点
パー４ さん、おめでとう～。
私も狙っています（笑）
でもまだまだ下手なので何時になることやら・・・。
次回も選ばれるよう頑張りましょう！
書込番号：4247056
0点
パー４さん、こんばんは。入選おめでとうございます。
コンパクトなFZ5なら電車内での撮影もあまり違和感を感じませんね。
これからもFZ5でいい写真をたくさん撮ってください。
アルバムの充実を楽しみにしています。
書込番号：4247418
0点
パー４さん、おめでとうございます。
私も（FZ20でですが）ブルーインパルスの写真を某航空誌に投稿して掲載された経験がありますので、お気持ちが良～く分かります。勿論他の写真は一眼レフで撮られたものばかりでした。
ところで、BAOBAOBAOBAOさん
著作権はあくまでも撮影者にあると思うのですが？
書込番号：4247548
0点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
本日より書込が再開されたようです。
閉鎖されていた間にレイノックス製HD-7000PROを購入して色々試してみましたが、量が多くなりましたので外部ページにレポートを作成しました。
主な内容は以下の通りです。
●FZ5にHD-7000PROを取り付ける
●レンズフードアダプタを切削・改造する
●ストロボを増設する
●外付けストロボを光ファイバで強制シンクロさせる
http://hw001.gate01.com/akira-w/danner/hd7000.html
ご参考・ご笑覧いただければ幸いです。
0点
ダンナーさん始めまして、私はFZ20を使っている者ですが同じくRAYNOXのHD7000proを使用しています。
HPを見させていただきそのアイデアと工作力に関心させられました。
そこで御相談と言うかお願いなのですが、HD-7000proを入手して2月程ですが、知らず知らずの内に逆行で使ってしまい、スペシューム光線の様に画像の中に光が走り、後でがっかりする事が良く有ります。
そこでこれに合うフードを探しているのですが、82mmフィルター径の物は1社あるのですがワイド対応では無いのではでに蹴られて使えません。
何か良いアイデアを発明していただきたくお願いいたします。
書込番号：4239509
0点
永い中断でしたね。ウイルスにやられたそうで、少し前にＮＨＫニュースでもやっていました。こんなに永くかかったところを見ると面倒なウイルスだったんでしょうね。
でも再開されて良かった。毎日皆さんの書き込みを楽しみに覗いていましたので、２ヶ月ぐらいでしたか（もっとかな？）、寂しい思いをしていました。
これからまた楽しませてもらいます。よろしく。＞みなさん
書込番号：4240444
0点
はじめましてCafe＠Tomさん。
HD-7000PRO購入にあたりCafe＠Tomさんのホームページも参考にさせていただきました。ケラレ改善として62-58mmSURを外して62-55mmSURを取り付けようとも試みましたがメーカ対策が執られたのか全く外れませんでした。
さて、ご要望の件ですが今のところ逆光での撮影をしたことが無いので何とも言えませんが、とりあえず同様の現象が起きるのか確認してみます。
書込番号：4241191
0点
ダンナーさん、私のHPを見ていただいて有難う御座います。
HD7000proの62mmトラブルは私の思い込み違いもありましてRAYNOXさんにも迷惑を掛けてしまいましたが、本当に丁寧に対応していただきました。
ケラレ対策の62mmも可能性は有りますが、FZ20ではカメラ側に近づきすぎになるのか写真の4隅が滲んでしまいあまり良くない様に思いました。
逆光によるフレア、ゴースト、ハレーションによる撮影の失敗はがっかりします。
10時から1時位は知らないうちにこれらの影響を受けやすそうです。
更に太陽が低い場合は明らかに逆光である事に気が付いて防げると思います。
書込番号：4242399
0点
Cafe Tomさんへ
確かに太陽近辺で撮影するとフレアが出ますね。（私はこういう写真も好きですが）
対策としてはやはりレンズフードを使用するのが効果が大きいと思えましたので、写り込まないレンズフードを試作してみました。
（FZ5での実測値に基づいて作成したのでFZ20にそのまま使えるか解りませんが…）
レポートページに追記しておきましたのでご参考ください。
書込番号：4245740
0点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
望遠の弱いLC1のサブでFZ5を購入しました。
大体において満足していますが、今まで使っていたFZ1比べて次の点が気に入りません。
１）カメラ側のUSP端子が変更になっている。FZ1は一般的なミニUSBタイプでしたがFZ5は独自仕様？になった。自宅とオフィスの両方でPCに接続しているが、ケーブルを持ち歩かねばならない。
２）ACアダプターからDCアウトが無くなっている。FZ1のを使っていますが、売却予定ですが、新しい方を残しておきたいと思っていました。
FZ2～3で既に変更になっていたのかも知れませんが、FZ1と比べると改悪されているように思えます。
海外におり知人に購入依頼したので、そこまでチェックできませんでした。
もっとも、分かっていたとしても購入していましたが、ちょっと残念です。
それから同じUSB2.0仕様なのにUSBの転送スピードがLC1に比べてかなり遅いですね。
値段が半分以下だから仕方がないのでしょうか。
0点
LC1のUSB 2.0はハイスピード対応なんですね。
FZ5のUSB 2.0はフルスピード対応です。
Webサイトの仕様表に書かれていませんが、取説最後の仕様表に書いてあります。
まぁコスト的には仕方が無いんでしょうかね。
書込番号：4244507
0点
PCへ転送する場合、デジカメ本体からケーブルを使って転送するよりUSB2.0カードリーダーの使用をお勧めします。
価格も安く、転送中のデジカメ本体のバッテリー消費もありません。
ケーブルを持ち歩くより楽かも・・・
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/m/mcr-sd-m_u2/index.html
>同じUSB2.0仕様なのにUSBの転送スピードがLC1に比べてかなり遅いですね
同じUSB2.0仕様でも転送速度がFZ5はFull Speed(12Mbps) LC1はHigh Speed(480Mbps)の違いがあります。
書込番号：4245042
0点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
夏の終わり頃か秋だと思いますが
欲しいときが買い時だと思います。
書込番号：4242029
0点
FZ5の後継機よりも、FZ20の後継機のほうが先に発売されると思いますが
発売時期は、FZ20の後継機が8月頃で、FZ5の後継機は年末か来春ではないかと
思います。
書込番号：4242437
0点
皆さまありがとうございます。
是非とも秋の旅行の際に12倍ズーム＋手ブレ補正のデジカメを持って行きたいと考えていますので、ギリの夏いっぱいまで様子を見つつ待ってみます！
また、私はこの手のデジカメには全く疎くFZ20とFZ5の違いすらも良く分かっていないものですが、今後FZ20の方も検討したいと思います。
書込番号：4242557
0点
ああそういえば、FZ30ってどこかで見た気が・・・
ガセだったかな？
人に勧めといてなんですが
私が、買っちゃいました。
近所の川で、カワセミを発見したもので。
宇都宮のキタムラで、ヤマダ対抗価格
３７５００円でした。
書込番号：4243849
0点
ご質問内容とは少し異なりますが、私は３ヶ月前にFZ5を購入しましたが、今でしたら同じ12倍ズーム＋手ブレ補正のCanon PowerShot S2 ISを購入すると思います。実は買い換えを検討しているところです。
PowerShot S2 ISはDIGICⅡエンジンによる高画質，高速起動,USM駆動ズーム，USB2.0（Hispeed）等、魅力が多いと思います。また、動画撮影はFZ5とは比較にならないほど素晴らしいようです。
メーカーやデザイン、サイズ等、好みもあると思いますが検討されては、如何でしょうか？
書込番号：4244395
0点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
現在、カメラのことを勉強しています。
そこで、質問なのですが
カメラはどのように適切露出を決定しているのでしょうか。
勉強用に買ってきたカメラの解説書には、以下のよな説明文が
ありました。
（例）
中央部重点測光の場合、測光範囲内に、雪（白）と土（黒）
があり、雪（白）の方が被写体の大部分を占めている場合
露出補正なしの画像例では、雪が真っ白に写っていない。
よって、雪を明るい白にしたい場合は、露出補正をオーバー
に調整するとよい。
そこで、質問なのですが、
①カメラが測光しているのは測光範囲内の何を測っているのでしょうか。
（例）測光範囲内の、明るさの上限値と下限値（？）
②上記の雪の例では、どうして露出補正なしだと白い雪は
真っ白に写らないのでしょうか。
私は以下のような感じかなと想像しているのですが
間違っていたらご訂正していただけないでしょうか。
（想像）
現在、撮像したい被写体の雪の明るさを仮に100と呼ぶ。
土の明るさを仮に0と呼ぶ
測光したある値を90（白い部分が多いとして）とすると
被写体を明るい被写体と判断し、上記100の明るさのもの(雪)が
撮像した場合、例えば70になるように全体を暗くするようにする。
長々と書いてしまいましたが、ご教示くださいませ。
よろしくお願いします。
0点
鉄人２８号が大好き さん こんばんは。
基本的にカメラの露出計は、反射した光の量を測定しています。
モノや色によってはその反射率が異なりますので、平均的に１８％グレー（自然界の平均値）として考えます。つまり、カメラから見ると「この光の量は１８％グレーの物を反射してきた光だ」と考えます。
この値を基準に調整されていますので、１８％グレーであれば１８％グレーに写りますが、反射率の高い白だと、「これだけ強い光だから、かなり明るいだろう」と判断して、絞りをしぼる、すなわち暗く写ります。また黒い物がと、「こんだけしか光がこないのだからかなり暗いのだろう」と思って絞りをあけるので、明るく写ります。
簡単に言うと、何でも１８％グレーに写そうとしますので、白い物を白く移すのは露出を＋側に、黒い物を黒く写すには露出を－側に補正しないといけません。
中央重点測光とか評価測光などは、その補正をいかに自動で行うかを考えて作られていますので、そのカメラの特性をよく理解しないと難しいですね。
書込番号：4237068
0点
カメラは 自分が向き合っている被写体が何なのかは判断できません。
明るいものでも暗いものでも「灰色（反射率18％）」と判断するのです。
くわしくはこちらを
「露出」の基礎知識
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/kumon/08j.htm
書込番号：4237080
0点
ついでに
露出計測の方法には入射式というものがあります。
これは、その物体に当たる光の量そのものを計測しますので、その物体の反射率にかかわらず、その場所での光の量が計測でき、適正露出が計れます。
カメラ内臓の露出計は、その場所の光の量を測れないので、１８％グレーの物体に反射してきた光の量と仮定して計測しています。
本当はもっと難しいのですが、分り易く説明するのは難しいですね。
書込番号：4237089
0点
ありゃら。グダグダ書いていたらtake525+ さん がアッサリと分り易く書いてました。
失礼しましたm(__)m
書込番号：4237098
0点
ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ さん, take525+ さん。
ご教示、ありがとうございました。
１８％グレーの件、教えていただいたＵＲＬを読んでみて
理解できました。
カメラの世界って本当に奥が深いですね。
（すごい！。。。）
あつかましいお願いですが、もう一つだけ
教えていただけないでしょうか。
・絞り優先モードというのがありますが、
自分で絞り値を設定し、撮像する場合
やはり、カメラは１８％グレーの法則で、シャッタースピードを
決定してくれると考えてよろしいでしょうか。
そうだとすると１８％グレーの法則が適用されるとすると
絞りを開放した場合でも絞った場合でも撮像した画像の
明るさは、ほとんど変わらないような気がします。
結論として、同じ被写体を撮像する場合、画像の明るさを
調整するのは絞りではなく、露出補正機能を使って行うと
考えてよろしいでしょうか。
再度、ご教示お願いできないでしょうか。
よろしくお願い致します。
書込番号：4237265
0点
カメラの判断する「適正露出」は一定のもの（であるはず）なので、（絞りとシャッタ速度の組み合わせにより）明るさは一定になります。
なので、カメラの判断した「適正露出」から ずらしたい場合には「露出補正」をおこなう事になります。
書込番号：4237328
0点
で、そのずらした値が 人間の判断した「適正露出」というワケですね。(^^)
書込番号：4237349
0点
take525+ さん。
ご回答ありがとうございました。
早速、ＦＺ５で試してみました。
同じ被写体で
①絞り優先モードで、Ｆ2.8とf8.0で撮像した画像の
明るさは同じでした。ただ、カメラが選らんだ
シャッタースピードに違いがありました。
②マニュアルモードで、同じシャッタースピードに
した場合、Ｆ2.8とf8.0で撮像した画像では
明るさに大きな変化がある
カメラって難しいですね。でも楽しいですね！！。
今日お二人に教えていただいた事を、生かして
いい絵をとっていきたいと思います。
本当にありがとうございました（感謝。。）
書込番号：4237366
0点
鉄人２８号が大好き さん こんばんは、はじめして。Budsと申します。
露出について勉強されているそうですが、露出って結構大変ですよね。
人の目って所詮は主観的な動作をするため、機械的なレンズとは視野やフォーカス、あと重要な要素として、実は人の目って脳で不要な情報を除外しているため、見たくないもの、雑音をフィルタリングしているんですよね。だから、機械的なレンズで撮ると予期しない結果が出たりしますよね
露出もその例なんですが、基本的にレンズを通ってきた情報を元に最適値を算出しているのがTTL露出計でカメラの中にある露出を計測している機構ですね。
概略は他の方がご説明されている通りですが、最初に書かれている色に関して言うと、カメラも一応の学習機能は備えています。
一面が白一色のような雪景色の場合は、やはり補正は必要だと思いますが、白セットをしてホワイトバランス（WB)を調整して、カメラに白色はこれだよって教えてあげることは可能です。
ただし、この白セットは、撮影と同条件で行う必要があるため、撮影の直前に白セット用の白い紙などを使ってカメラに教える必要があります。
FZ5もセットモードを持っているので、セットモードで白セットを行うことによって、白色の判定ができるので、見た目に近い色になるようにホワイトバランスは調整してくれる機能は持っています。
あと、ISO感度ってのもあって、これを上げるとシャッター速度が速くなるので、絞り（A)とシャッター速度（S)での調整だけではないので、いろいろと調べてみて下さい。
私もまだまだFZ5初心者なので、どのような挙動を示すかが十分に把握できていないため、オートブラケットをかなり多用しています。
はじめのうちは、カメラの特性を把握する上でも、メモリの許す限り絞り値を一つに固定しても、その後で露出補正をいろいろと試したり、オートブラケットをいくつか試したりとチャレンジした方が良いと思います。
どうせ、メモリなのでフィルム代はかからないのですからね。
私は、まだまだ未熟なので、オートブラケットでも振り方が足りずに後悔することが多いこの頃です ^^;;
書込番号：4237728
0点
鉄人２８号が大好き さんへ Budsです。補足です。
先ほど書いたオートブラケットって機能ですが、実は、結構便利なのです。
露出補正をする場合に 最初のうちは、＋補正なのか －補正なのか迷うことって多いと思いますが、オートブラケットでは変動値の絶対値だけをしてすると、補正０、－補正、＋補正の３枚を撮ってくれます。
ただし、露出補正の幅は、手動補正が－２EV～＋２EVの幅であるのに大して、オートブラケットは－１EV～＋１EVまでなので、極端に明るい条件や暗い条件では補正幅に限界があります。
だから、オートブラケットでも補正幅をいくつか変えて撮影してみて、補正値が足りないようなら、より望ましい方向（－か＋側へ）手動で補正する方が最初は間違いがなくて済むと思います
どちらにしても、最初に撮りたいと思う画像のイメージが大切なんですけどね。明るいイメージが必要な写真なのか、渋いイメージ、落ち着いたイメージが必要な写真なのかだと思います
これからも 一緒に勉強していきましょうね
では。
書込番号：4237741
0点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ5
食品の写真を撮るためにこのデジカメを狙っている者です。
この機種を使いこなしておられるユーザー様に質問があります。
食品の写真というのは特徴は、全体にピントを合わせず、
強調したい食品にピントを合わせ、数センチの距離で
背景などをぼかす感じで撮っています。
今年のはじめころCASIOのEXILIMP-600を購入したのですが
このような演出がなかなかうまく表現できておりません。
すみませんがこのデジカメで、そのような演出の写真が撮れますでしょうか。
もう一ランク上のEVFタイプではFZ-20やDiMAGEのA200なども考えています。
一眼レフタイプの購入は考えておりません。
皆様どうかアドバイスお願いします。
0点
CASONICさん
まず、FZ5もFZ20もCCDのサイズ（1/2.5型）も焦点距離（432mm）も同じですからボケ具合はほとんど同じです。望遠時のレンズが明るい分だけFZ20の方が少しボケが大きくなりますがその差はわずかです。A200はCCDのサイズ（2/3型）が大きくなりますが焦点距離が200mmと短いので、FZシリーズよりもボケは小さくなります。ただしA200のテレマクロで撮影できればA200の方がよくボケます（被写体の大きさにより可否が変わります）。
通常の撮影モードで比べると、ボケやすさの順で、FZ20＞FZ5＞A200となります。
最もボケが大きいFZ20で最大限ぼかすと、被写体までの距離を2mとしたときに被写界深度（ピントが合って見える範囲）が約2.3cm（F2.8、432mmの時）となりますので、なんとかご要望の範囲の撮影は可能だと思います。2.3cmの範囲を超えるとボケが始まりまるということです。FZ5でも同様に可能だと思います。A200でもなんとか10cm以下にはできそうです。
ただし、上の計算では被写体までの距離を2mとしていますが、この時に撮りたいものが全部画角に収まるかどうかです。もし収まらない場合、被写体までの距離を離さなければなりませんが、仮に3mとすると被写界深度は約5.3cmとなり2mの時よりもボケにくくなります。もし4mなら約9.3cmとなりご要望を満たせなくなってしまいます。
ちなみにFZ20（FZ5も）で被写体まで2mで12倍ズーム（432mm）のときに20cm弱のものが横幅一杯に写ります。3mなら30cm弱、4mなら40cm弱になります。
上でA200のテレマクロモードならもっとボケると書きましたが、問題はテレマクロで被写体（13-50cm）に近づいた時に画角に収まるかどうかですが、おそらく収めきれないと思いますので、通常モードでの比較をしました。実際にどうなのかはA200の掲示板で質問さってみてください。
どれくらいの大きさのものを画角に収めたいかで、出来るか出来ないか、最適な機種も変わってきますので、その辺りを教えていただけると、より正確なことがわかると思います。
ご自分でも以下のサイトで計算なさって見てください。
被写体までの距離を入力しカメラ（FZ10）にチェックし、35mm換算の焦点距離のところに432mmと入力して計算させ、F2.8のところに出ている数字が被写界深度です。A200を計算したい時はカメラはA1をチェックし、35mm換算の焦点距離に200mmと入力して計算させ、F2.8とF4.0の平均値を求めて下さい（A200の望遠時の絞りはF3.5なので）。
http://shinddns.dip.jp/depth.php
書込番号：4228472
0点
私はデジタル一眼レフカメラと高倍率ズーム機のユーザーです。
nightheadさん>
書き間違いか勘違いだと思われますが・・・
被写界深度は35mm換算焦点距離で計算するのではなく、実焦点距離と撮像素子の応じた許容錯乱円で計算しないと正しい値が出ないと思います。
（被写界深度の計算に画角は関係ないと思います。）
私が計算した各カメラでのテレ端開放で2mの被写体距離の被写界深度の値は以下の通りになりました。
被写界深度比較
FZ5
前方1.44cm
後方1.46cm
FZ20
前方1.22cm
後方1.24cm
A200
前方4.49cm
後方4.7cm
E8800
前方2.2cm
後方2.25cm
CASONICさん>
レンズのボケ量は有効開口径と撮像素子面積に比例すると言われています。
それぞれのテレ端での有効開口径は以下の通りです。
FZ5の場合は
有効開口径=72mm÷3.3=21.81mm
FZ20の場合は
有効開口径=72mm÷2.8=25.71mm
A200の場合は
有効開口径=50.8mm÷3.5=14.51mm
E8800の場合は
有効開口径=89mm÷5.2=17.11mm
となりレンズのボケ量はFZ20が一番大きいことがわかります。
しかし、拡大プリントした場合は撮像素子の大きさがFZ20が1/2.5型でA200が1/1.5型なのでFZ20がA200の対角長で0.6倍、面積で0.36倍の小ささになります。
これを考慮するとA200の方が大きくプリントしたとき、よりボケて見えることになるようです。
この点を考えると同じ2/3型CCDを持ったCoolpix8800の方が実焦点距離が長いのでA200よりさらにボケ量は多いと思います。
その分画角が狭くなるので、室内ではマクロ的な撮影になります。
ということで、どの位の距離で撮影して、どの程度のボケがお望みか、またどの位の大きさにプリントしたいかによって選択機種が違うと思います。
書込番号：4229241
0点
carulliさん
＞被写界深度は35mm換算焦点距離で計算するのではなく、実焦点距離と撮像素子の応じた許容錯乱円で計算しないと正しい値が出ないと思います。
carulliさんのFZ20の計算結果と私の計算結果が微妙に違うのは、私が以下のページで72mmの実焦点距離を432mmと換算して計算させたからだと思います。420mmで計算していれば同じ結果になります。この点で、私は432mmに換算したことに自信はありません。
http://shinddns.dip.jp/depth.php
FZ10とFZ20は同じ1/2.5型CCDで、実焦点距離が望遠側72mmというのも同じですが、メーカー発表の35mm換算値はFZ10が420mm、FZ20が432mmとなっています。この場合どちらの数字で計算したら良いか私にはわかりませんでしたので、メーカー発表の432mmを使いました。
同じCCD、同じ実焦点距離でありながら35mm換算値が違うということは、撮像面の幅や高さが違うからということ以外に理由が考えられませんが、上のリンク先でFZ10にチェックし、なおかつFZ20の換算地を使ったことが間違いの理由かもしれません。
carulliさんは、FZ20の実際の撮像面の幅や高さの正確な数字をご存知なのでしょうか？もしご存知なら教えてください。
＞（被写界深度の計算に画角は関係ないと思います。）
はい、わかっています。私も被写界深度の計算に画角は使っていません。
ただ、いくらボケの量が大きくても、肝心の被写体が画角に収められなければ求める撮影が出来ないわけですから、画角に収まるかどうかはこの場合重要な要素だと思います。
たとえば、皿全体を撮りたいのであれば、いくらボケが大きいからといってテレマクロで撮影しても意味がありません。この点ではcarulliさんも以下のように同様のことを書いておられるのではないかと解釈いたしました。
＞その分画角が狭くなるので、室内ではマクロ的な撮影になります。
以下の意味がよくわからなかったので教えてくださいませんでしょうか。
＞これを考慮するとA200の方が大きくプリントしたとき、よりボケて見えることになるようです。
これはA4でプリントするのとA3でプリントするのとではボケの見え方が違うとおっしゃっているのでしょうか？
書込番号：4229457
0点
高度な論議の最中ド素人が横から失礼します。
一般的には絞り優先モードが有って、開放F値、マクロ、又は望遠で撮るとボケは出ますが、撮像素子の小さいコンデジでは少し無理が有るようです。
数センチ後ろをボカすには一眼レフでも無理が有ると思います。
CASONICさんの意図とは外れるかもしれませんが、ソフトでボカシを作られたらどうでしょう。
私は良く花にとまってる蝶など写しますが、花、蝶にピントを合わせるとその花の葉や周辺の背景が近すぎると背景が五月蝿い時があります。
そんなときには、市販のソフト「Adobi photoshop Elements」等で写した画像の上にレイヤーという透明な板を置き、その上からボカし、さらに消しゴムツールなどで強調したいものを擦って浮き上がらせます。
結果として綺麗で自然な背景ボケが得られます。
ごちゃごちゃややこしく書いてしまいましたが、要は加工ソフトでぼかしたり、好みの色にしたり、彩度を上げたらどうでしょうということです。全然検討外れの答えでしたら無視してください。
まだまだ後からの加工を許せない人も多いのですから。
書込番号：4229576
0点
皆様大変ありがとうございます。
大変丁寧なアドバイスで恐縮することしきりです。
残念なことは自分が皆様の高度なお話にほとんでついていくことが出来ないことで、勉強不足を痛感しました。
取りあえず、皆様からのアドバイスを頂くための私側の情報が全然すくないことだけは分かりました。
①現在のEXILIMP600での使用方法
背景をぼかすために、マクロモードで接写（約10～20cmくらい）し、F2.8の設定で使用しておりました。
②どういった写真を求めているのか？
非常に抽象的で申し訳ないのですが、イメージしている写真としては料理の本に載っているような写真です。例えば直径10～15cmのカップスープを撮るなら、表面から浮いている浮実などはピントが合っていても、カップスープのふちはボケているようなものが理想的です。このクラスのデジカメでは難しいかもしれません。
③撮影距離や幅
撮影場所が狭いため、撮影距離は1～1.5ｍが限界な感じです。反対に接写は問題ありません。幅については撮影対象のほとんどが一品料理なため、狭い物でも20cmくらい、テーブルコーディネートした場合でも1ｍくらいになります。
③プリントサイズ
主にA4サイズが多いです。
④写真の加工について
今まではしていたのですが、写真数が多いため加工などの手間を省きたい思っています。
皆様また宜しくお願いします。
書込番号：4229823
0点
基本的にこうゆう撮影はマニュアルフォーカスが使えなければ不可能でしょう…
FZ５でやろうとしたらフォーカスロックをすれば可能かもしれませんが…
場合によってはマクロ機能を重視してカメラ選択をした方がいいと思います。
書込番号：4230133
0点
CASONICさん
実際に見ていただくのが一番だと思いますので、テスト撮影してみました。木の枠の器は最も外側で直径17cmです。内側の緑色ののど飴の缶は直径8.5cmです。たくさん並べてあるのはテーブル全体を写すことを想定していますが、左右の幅は約50cmです。撮影距離はいろいろですが、いずれも1m以内で撮影しています。焦点距離などわかるようにしていますので、参考になさって下さい。ワイドマクロ、テレマクロ、裏技スーパーテレマクロ、絞り優先で撮影しています。ISO200で撮影しているものもありノイズが多めになっていますがご了承下さい。
なお、撮影機種はFZ20ですのでFZ5ですとこれよりもわずかにボケが少なくなりますが、大差はないと思います。
P1340526はマクロモード2倍ズーム強で機の器が横幅一杯ぐらいに写るように撮影しています。ピントは中心の緑の缶ですが、手前の木の器はある程度はボケています。一方P1340526bのように全体を写したものは、焦点距離に関わらずあまりボケてはくれません。
だいたいご要望の条件に合わせて撮影したつもりですが、このような条件でというリクエストがあれば遠慮なくおっしゃって下さい。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop.asp?key=572135&un=54433&m=0
書込番号：4230438
0点
nightheadさん>
レス遅くなりました。
私の計算は被写界深度の公式に各数値を当てはめました。(EXCELで計算)
（許容錯乱円径についてはnightheadさんのご指摘のページにあるFZ10の数値を採用しました。）
焦点距離はあくまでも実焦点距離での計算です。
しかし、私はこの許容錯乱円径の取り方についても疑問が残ります。
(35mmフィルムの大きさとCCDの大きさを比例計算して許容錯乱円径としていることが・・・)
それは、許容錯乱円径がCCDのドットピッチ以下の数値になる場合に意味を持たなくなるからです。
CCDの1ドットはもともと光の強さを階調的に電気信号に置き換えていて、それ自体は色を表現出来ず、カラーフィルターを用いて初めてRGBの各階調の信号を記録し、カラー情報としているわけです。(原色フィルターの場合)
したがって、RGGB等のベイヤー配列の場合、1ドットはそのうちの1色の階調に過ぎないので、正確なカラーの階調を得るにはさらに他のRGBのカラー情報が必要になり、結局最低4ドット必要になります。
その場合の許容錯乱円径の大きさがさらにこの4ドットより小さくなる場合も少なくありません。
この辺について、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいと思います。
プリントの大きさによってボケ量が変わるということについては、
私もまだよく理解出来ていないところもあるのですが、DMC-LC1の口コミ掲示板で以下のスレッド
のhaywireさんの書き込みをご参照ください。
[3407426]ボケの大きさと、手ぶれに対する強さについて
CASONICさん>
何だか話が脱線してしまい申し訳ありません。
お使いになられる環境や詳しい用途についてご説明頂いたので、理解出来ました。
そのご用途でしたら、伝統的にマクロに強いCoolpix8800が実焦点距離も長いのであっているように思います。
上記Coolpix8800の前々機種のCoolpix5700も使っていましたがこちらもマクロで撮るとかなり背景がボケました。
（デジタル一眼レフほどではないですが・・・）
（当方サイトのギャラリーにマクロの作例が沢山あります。）
さすがに、FZシリーズの望遠端の画角ではCASONICさんのご希望の被写体はかなり撮りにくいかもしれませんね。
画角を考えればデジタル一眼レフカメラがよろしいと思いますが・・・
KissDigitalNに50mmF1.8やEF-S 60mmマクロレンズがオススメです。
(50mmF1.8なら新品でも1万円以下ですし・・・)
KissDigitalNはオートホワイトバランスも優秀なようなので、複雑なライティング下でも色を合わせてくれると思いますし、大きな撮像素子を持つデジタル一眼レフのボケ方はコンパクトタイプとは大きく違います。
私はD70で50mmF1.4とかのレンズも使っていますが、開放での被写界深度は「数ミリあるかないか」と言ったことも多いです。(被写体距離にも依りますが・・・)
書込番号：4230439
0点
carulliさん
ありがとうございます。
おそらくFZ10とFZ20ではCCDのサイズは同じでも撮像面の大きさが違うと思われるので、FZ10の5.92*4.44というサイズで計算すると厳密にはFZ20の被写界深度とはならないと思います。ですからcarulliさんの計算結果も正確ではないような気がします。かといって、私も同じようにFZ10の撮像面の大きさの数字を元に、焦点距離をFZ20の432mmを用いて計算していますので、これまた正しいという確信はありません。正確な答えは、FZ20の正確な撮像面の大きさを元に実焦点距離で計算することで得られるのではないかと思います。が、いずれにしてもその差は数mmの差しかありませんから、実用上の差としては無視できる差だと思います。
許容錯乱円についてはデジタルとフィルムでは鑑賞スタイルも違うため、フィルムと同じ許容錯乱円を適用してよいのか？という議論があることは私も知っています。またCCDのピクセル単位でのお話ですと、carulliさんのおっしゃるようなことも考慮すべきことだと思うのですが、私はこの話はフィルムと同じ条件で鑑賞することを前提として、デジタルでもプリントしたものを一定の距離において鑑賞するものだと理解して、割り切って考えています。ですから、フィルムカメラで用いられている0.033という許容錯乱円で良いのだと理解しています。プリントしてしまえばピクセル単位の色情報も無意味になってしまいます。
また、モニター上での鑑賞となると、画素数が増えれば増えるほどピントはシビアに判定されるようになるため、許容錯乱円もどんどん小さいものにする必要があると思いますが、そうなるとcarulliさんがおっしゃる色情報の問題などとバッティングしてしまい、話が収拾が付かなくなってきます。今のところデジタルのそういった問題を定数的にまとめたような見解は無いようですね。
LC1の掲示板、読ませていただきました。プリントの話や画角の違いなどの話が入り組んでややこしくなっていますが、画角の違いということに集約されると思います。
同じ実焦点距離で同じ絞りならボケは同じ・・・これは、被写体の写る大きさの違いを無視すれば正しいですが、同じ被写体を同じ大きさに写そうとすると、撮像面の大きさ（画角）が変われば、実焦点距離を変えなければなりませんから、当然ボケの大きさも変わりますね。ですから、一眼レフとFZ20で同じ被写体を同じ大きさに写したとすると、一眼レフの方がボケが大きくなるわけですね。
同じ絞りという前提で、実焦点距離72mmのFZ20とキスデジの72mmでは、有効開口径が同じですからボケの大きさが同じですが、いざ被写体の写る大きさを同じにしようとすると、キスデジには300mmのレンズを付ける必要がありますから、キスデジの方がよくボケる・・・こういうことですよね？
プリントするしないとは無関係な話だと思います。
書込番号：4230709
0点
nightheadさん>
いろいろご教授ありがとうございます。
デジタルカメラでの許容錯乱円についての諸説はいろいろ拝見しておりますが、実際のところどれが真実なのか、未だに理解出来ていません。
私もnightheadさんのおっしゃられるように0.033でいいような気がしますが・・・
LC1でのやりとりについて、スレ主の方にもご迷惑がかかると思いまして、あれ以上のレスはつけませんでしたが、プリントサイズに依るボケ量の違いについては、まだよく理解出来ません。
つまり、解像データの残っていない背景ボケや前ボケが小さいサイズにしたら肉眼ではボケとして認識しないで、解像したものとして認識出来るということになるのでしょうか？
（感覚的にはわからなくもないですが・・・）
「撮像素子の大きさの違うカメラ同士の比較では、実焦点距離が同じなら画角が変わる、逆に画角を揃えれば、実焦点距離が変わる」このことについては理解しております。
例えば、FZ20のテレ端72mm開放F2.8で撮影した場合とKissDigitalの72mmF2.8で撮影した場合、画角が異なり写る範囲に違いがありますが、KissDigitalで撮ったものをFZ20で撮ったものと同範囲にトリミングして、FZ20と同じ大きさにプリントしたものではボケ量に違いがあるのでしょうか？
（私は同じだと考えておりました。）
先のLC1でのスレッドではそれでも違いがあるということだったのですが・・・
私がいくつかのカメラの本を読んだとき「ボケ量は有効開口径と撮影距離のみによって決まる」と書かれたものを何冊か目にしました。
そのことから私が思ったのは異なった大きさの撮像素子を持っていても有効開口径と撮影距離が同じなら、画角は違うがボケ量は同じはずではないかという疑問でした。
CASONICさん>
話しがさらに違う方向になってしまい申し訳ありません。
書込番号：4230931
0点
carulliさん
ありがとうございます。
写真の一部をトリミングして拡大して印刷すれば、ズームして写したのと同じですからボケの量は変わりますね。
被写界深度とは何かを考えてみると、「一定の大きさ」にプリントしたものを「一定の距離」に置いて鑑賞したときの、「ピントが合って見える」範囲ということですから、トリミングして特定の部分を拡大して印刷することによって、「近づいて鑑賞する」もしくは「大きく印刷して鑑賞する」のどちらかと同じことをするわけですから、被写界深度の比較の前提を覆してしまうことになります。
多少ピンボケの写真でもL版に印刷すればピンボケがわからなくなるのと同じで、印刷サイズによってその「見え方」は変わります。また、1m先に置いてピンボケがわかる写真を10m先に置いて鑑賞すればピンボケはわからなくなるのと同じで、鑑賞距離によってもその「見え方」は変わります。被写界深度とはあくまでもピントが合っているように「見える」範囲です。逆に言えばボケとはピントが合っていないように「見える」範囲です。
＞私がいくつかのカメラの本を読んだとき「ボケ量は有効開口径と撮影距離のみによって決まる」と書かれたものを何冊か目にしました。
これは35mmの一眼レフにおいてという条件付なのではないでしょうか？カメラ関係の書籍の中には新しいものも古いものも含めて、デジタルカメラの撮像面の大きさの違いのことを考慮に入れていないものがたくさんあります。
撮像面の大きさが違えば、同じ有効開口径と撮影距離で撮影しても、同じ被写体の写る大きさが違います。同じ大きさに写すためには有効開口径か撮影距離のどちらかを動かさなければならないわけですから、最初の前提が崩れてしまいます。
繰り返しになりますが、たとえば同じ絞りという前提で、FZ20の実焦点距離72mm（35mm換算432mm）と、キスデジの実焦点距離72mm（35mm換算114.3mm）で2m先にある被写体を撮影した時のボケの量は同じです。carulliさんがおっしゃっていることはここまでの内容です。
しかし、「だからFZ20もキスデジもボケの量は同じ」とはなりません。なぜなら被写体の写る大きさが全然違うからです。同じ大きさに写すためにはキスデジのレンズを交換して272mmの実焦点距離にしなければなりません。こうなると、実焦点距離72mmと272mmとの比較になりますから「キスデジの方がボケる」という結論に至ります。
「ボケ量は有効開口径と撮影距離のみによって決まる」のうちの、「有効開口径」が変わるわけですからボケの量も変わるわけです。
以上が私の理解です。
書込番号：4231151
0点
返信が遅れて申し訳ございません。
nighthead様写真ありがとうございます。
まさか写真までアップしていただけるとは思ってもみませんでした。
写真は十分に本当に参考になりました。
carulli様
Coolpix8800で撮った写真を色々見ましたが、自分としてはかなり
惹かれるものがありますが、少し値段が・・・
個人的には、いずれはデジ一眼にステップアップしようとは思っています。
今回はnighthead様の写真を参考にし、FZ-20に決めようかなと思っています。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号：4232389
0点
CASONICさん
お役に立てて良かったです。私はFZ20しか持っていませんので、FZ20でテスト撮影させていただきましたが、FZ5もほぼ同じ程度にボケますのでお望みのボケはどちらの機種でも得られると思います。両機はサイズの違いやマニュアルフォーカスの可否などの違いがありますから、その辺りも踏まえてどちらが良いかお決めになって下さい。以下のページで比較していますので参考になさって下さい。
http://www.eonet.ne.jp/~nighthead/fz10/fzhikaku.htm
書込番号：4232845
0点
CASONICさん、こんばんは。
非常に大雑把な説明ですが、「同じ被写体を画面いっぱいに写す」場合、ピント位置前後のボケは撮像素子の大きさに比例してF値に反比例します。焦点距離はあまり関係ありません。
焦点距離が影響するのは「被写体がピント位置から大きく外れた」場合で、ピント位置より遠い被写体のボケ（後ボケ）は焦点距離が長くなるほど大きくなり、ピント位置より近い被写体のボケ（前ボケ）は焦点距離が短いほど大きくなります。
nightheadさんのご意見とは少し違いますが、カップの中心にピントを合わせて前後のふちをぼかしたいというご希望なら、どのコンパクトデジカメでも、今お使いのP-600と比べてそれほど改善されないと思います。
あえて選ぶなら、2/3型でF値の小さいカメラをお勧めしますが、撮像素子が圧倒的に大きな一眼レフとは比べられません。
nightheadさん、こんばんは。
許容錯乱円の値ですが、（nightheadさんが説明されている内容から考えると）0.033というのは画像の対角線長を43.3（35mmフィルム相当）としたときの相対的な大きさで、撮像素子の対角線長が10mmの場合なら、0.033×（10÷43.3）＝0.0076mmになる、という意味ですね。
0.033mm固定と考えると、同じ600万画素でもD70では4.2画素分になり、P-600では13画素分になります。このスレを読んだ方が誤解されるといけないので、念のため。(^^;
calulliさん、こんばんは。
CCDがベイヤー配列の場合でも、解像度は縦横2ドット単位にはなりません。実際に解像度チャートを撮影した結果として、画素間隔の1.4倍程度なら、ほとんどのデジカメが白黒の縞線を解像しています。広い範囲の画素から被写体のパターンなどを識別した上で、各画素ごとの輝度情報を画像に反映させているようです。
この辺りは人間の目が、色より輝度に対して解像度が高いことも関係しています。またボケの変化が画素幅より小さくい場合でも、コントラストの違いは生じるため解像感に影響します。
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/diffraction/diffraction.html#5
＞KissDigitalで撮ったものをFZ20で撮ったものと同範囲にトリミングして...
私もボケの大きさは同じだと思います。
＞異なった大きさの撮像素子を持っていても有効開口径と撮影距離が同じなら、画角は違うがボケ量は同じ
被写体と比べたボケの大きさならその通りです。
nightheadさんが書かれているのと同じことですが、同じサイズの画像として比べた場合は、画角が違いにより同じ被写体がKiss DigitalではFZ20の約1/4の大きさに写りますから、ボケの大きさも約1/4になります。
書込番号：4233011
0点
＞FZ20に決めようかと思います。
決心が付かれた時にどうかと思いますが、
コンデジでは（CCD１/2.5では更に)ボカシには無理が有ると思います。
私も今までボケで長く悩んで来ましたが、超望遠、でもマクロでもコンデジでは満足したボケが得られませんでした。
結局は一眼レフで、マクロレンズで満足なボケが得られた次第です。
一眼は値段の関係で対象外のことですが、EOS１０Dやキスなど中古に多く出回ってると思いますので、そちらも覗かれたらいかがでしょう。
FZ２０を店頭で覗き適当な背景があれば、ボケの具合を見られたら良いと思います。
上の高知識の方々のご教示は大変有意義に読ませていただきメモも取らせて頂きましたが、もし貴方様がついていけない（私は勿論無理）
なら（失礼？）カメラ店で確認されたら良いと思います。
ブルーミグとスミアのアドバイスが一番身近と私は思いました。
書込番号：4233537
0点
ブルーミングとスミアさん
＞許容錯乱円の値ですが（中略）という意味ですね。
はい、そのとおりです。換算後の数字を使うと余計に話がわかりにくくなると思い、35mmフィルムカメラの場合の数字を使いました。フォローありがとうございました。
CASONICさん
最初にお書きになった、「一眼レフは除く」という条件がなければ、私も、ブルーミングとスミアさんやsakitetuさんと同じく、ボケを容易に出すには一眼レフがもっとも適していると思います。本当にFZ20やFZ5のボケで良いのかよく考慮なさって下さいね。
書込番号：4234815
0点
途中ですいません あのぉ・・・ソフトで加工すると段階的に綺麗に
呆けるような事を聞いたのですが、フォトショップですが、、、
どうなのでしょうか。ISO400で撮ったり暗く撮れていても綺麗に補正が
効くとか。
書込番号：4235973
0点
そのソフト使用中です。（アドビ、フォトショップ エレメンツ２.0）
明るさの調節、彩度、コントラスト、など簡単に短時間で、調節可能です。（これは時間がかかりません）
ボケも強弱可能で、被写体にうまくなじますことも可能です。
他に背景を先にぼかして写して置き、次に本命を写した後に切り取りして、ぼかした背景に乗せてしまう人もいます。
これらは、デジタルカメラの特権と思っています。
フイルムかめらの多重露出に似ていますが・・。
書込番号：4236396
0点
麻の実さん
選択範囲にグラデーションをかけることで、ぼかし具合に強弱をつけることができ、段階的にぼかすことができます。フォトショップCSから搭載された「ぼかし（レンズ）フィルター」ならより自然なボケを出せるようです。
http://aska-sg.net/pstips/tips/pages/filter-bokashi-lens.html
ノイズ除去はPhotoshopElements3.0から搭載された「ノイズを低減」が優秀です。ノイズ除去効果の高さで有名なNeatImageと勝負できるレベルに達しています。
http://nighthead.adzoo.jp/fz/noise.htm
他のソフトウェアでも優秀なものが出てきているようです。
書込番号：4237194
0点
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