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画素数：741万画素(総画素)/724万画素(有効画素) 光学ズーム：7.1倍 撮影枚数：330枚 撮像素子サイズ：1/2.5型
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このページのスレッド一覧（全375スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 優柔不断な私の背中を押して？ |
10 | 11 | 2007年5月6日 21:45 |
| R6かTZ-３で悩んでなす。 |
2 | 7 | 2007年5月6日 20:32 |
| マクロ撮影時の謎のドット |
0 | 13 | 2007年5月6日 17:42 |
| 室内でフラッシュ使うと青い写真になります。 |
7 | 41 | 2007年5月6日 02:59 |
| 付属のＵＳＢケーブルについて |
3 | 4 | 2007年5月5日 00:16 |
| 予備バッテリーは必要？ |
2 | 14 | 2007年5月4日 22:33 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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きよまろ → 一般向け
R6 → マニア向け
・もちろん私はマニアなのでR6にしました。
きよまろ → 価格が、すぐ下がる
R6 → 価格が、なかなか下がらない
・ヤマダ電機の店員さんが言ってました？
きよまろ → 大きい
R6 → 小さい
きよまろ → 静か
R6 → うるさい
きよまろ → マクロ50㎜、望遠280㎜
R6 → マクロ10㎜、望遠200㎜
きよまろ → 3.0型23万画素液晶 ハイアングルモード有り(設定により下から見上げた時のみ見やすくなる)
R6 → 2.7型23万画素広視野角液晶 (どっから見ても見やすい)
きよまろ → 内蔵メモリ １２・7MB
R6 → 内蔵メモリ 54MB
どっちにしても運動会には望遠が足らないです。
運動会に活躍するビデオカメラは、400mm以上(最近は、光学800mm～1500mm)
書込番号：6308207
2点
200mmも280mmも多少の差はありますが、それ差はG_Samonさんのちょっとした工夫で埋めることができると思います。
ただ、この2機種のサイズの差はけっこうあります。
普段使いにTZ3のサイズが許容範囲内なのかがポイントになると思います。
「全く気にならない」のであれば、TZ3でも全然OKですが、
「我慢すればなんとかなる」と思ってTZ3を買うのはいかがなものかと思います。長い目で見れば、デジカメを持つ回数や撮る枚数の差に表れてきますよ。
R6の機械音も然りです。一長一短ですね。（個人的には音は全く気にならないのですが^^;）
個人的にはR6がオススメです＾＾ずっと掲示板もR6の板を利用されてますし･･･R6でイイんじゃないでしょうか？
書込番号：6308248
1点
Ｒ６とＴＺ３で一番大きな違いはボディの大きさとマクロ性能だと思います。
Ｒ６はポケットやバッグなどのケイタイ用ポケットに入りますがＴＺ３は入らないので
気軽に持ち運ぶという点で大きく差が出ますね。
個人的にはＴＺ３の大きさと重さだとストラップは両吊りで首からかけていないと手が疲れるので嫌ですし。
特にＴＺ３は持ちにくく滑りやすくて重量バランスも悪いため手に持っていると特に疲れると思いますね。
Ｒ６はワイドマクロもテレマクロも強いですが
ＴＺ３はワイドマクロで５センチと平凡でテレマクロで１ｍ、
その直前では２ｍはなれないとピントが合わないので
ワイド端以外はマクロ撮影はできないですね。
物撮りや背景をぼかした撮影ではテレ側で被写体にどこまで寄れるかが重要なので
接写したいと思うならＲ６を選んでおいたほうがいいと思います。
ただどちらの機種も運動会ではテレ端が足りないのでかなり厳しいですね。
書込番号：6308559
1点
きよまろ×→きみまろ○
なのでＲ６が良いのでは
Ｒ５を使ってますが中々良いですよ
じゃじゃ馬馴らしですが・・・（＾＾）
書込番号：6308632
1点
他の方やTZ3の板にも書かれているようですが、どちらのモデルでも、運動会用には望遠の焦点距離が不足のようですね。
書込番号：6308864
1点
ポケット７倍のズームに、心は傾いています
じゃじゃ馬慣らししてみたい。
これ以上のズームだとでかいしね、、、
ＧＷも過ぎたのでボーナス近くに決断します
書込番号：6308889
0点
G_Samonさん、こういう言い方は本当はいけないのかもしれませんが、運動会って年に１回か２回ぐらいですよね～＾＾;
であれば、やっぱり、使用頻度の高い「普段使い」での軽快さを重視されるほうが… って、他人事なので無責任でしょうか…？？
普段使いの軽快さであれば、やっぱり私はＲ６をオススメいたします！
書込番号：6309122
1点
普段使い・・R6使いやすくて小さいのでいいと思います。TZ1はやはり大きいです。でも、悩みました。
運動会・・・ピントや望遠（焦点距離）を合わせるまでの時間ロスが大きくて使いにくくコンデジは難しいと思います。
なので私は、運動会はデジ一です。
私の撮影スタイルですので、こういうふうにしたほうが良いとかではなく、駄レスです。
書込番号：6309299
1点
運動会や学芸会等にはきみまろでも物足りないと思います。
満足に撮るならデジイチ並みの望遠と明るいレンズが必要かと。
きみまろがR6より優位なのは、このズームだけと言ったら言い過ぎでしょうか・・・。
私もTZ3が候補のひとつでしたが、使用目的や頻度を冷静に考えて
このR6を購入しました。
やはりコンパクトズーム機はそれだけで素晴らしい機能です。
今ならかなり価格も下がってきていますし、まさに買い時ではないでしょうか♪
待つのも結構だと思いますが、過ぎ行く想い出はお金より貴重かもですよ～＾＾
書込番号：6309323
1点
>きよまろ×→きみまろ○
ぜんぜん気付きませんでした (^o^)
ボーナスまで待ってると、他の機種に目移りするかもね。
書込番号：6309349
1点
R6かTZ-3の購入を考えてます。使用目的は主に子供を中心とした撮影がメインです。運動会や室内での発表会などズーム機能を生かしたいと思います。
今まではどうしてもデジタルの画像に馴染めなくコンパクトフィルムカメラを使用してましたが、画像はとても温かみのある画像で良かったのですが、ズームが３倍なので運動会などちょっときついので買い替えを考えてます。
もし他に良い機種など有りましたら教えて頂ければと思います。
0点
どちらかといえば寄れるTZ3かもしれないですが予算があれば一眼レフも視野かも？
書込番号：6303996
1点
運動会などではR6、TZ3のテレ端でも焦点距離が足らないように思います。
運動会や室内での発表会メインならパナのFZ8、フジのS6000fdあたりの
一眼レフタイプといわれる高倍率機がお勧めです。
FZ8はEVFが見やすくAFのスピードもコンデジでは速い部類なのと
高倍率機の中ではかなり軽くコンパクトです。
マクロにはかなり弱いし高感度の画質はあまりよくないなど
欠点はありますがイベント用に限ればかなりいい機種だと思います。
（私には合わなかったため一月ほどで手放しましたが・・・）
S6000fdはメカニカル式の手動ズームの操作性が抜群にいいのと
高感度の画質が抜群によく、肌の発色やフラッシュ撮影時の画質などでは他社を大きく引き離しています。
顔認証のスピードと精度もトップクラスなのでお子さんの撮影に向いています。
欠点としてはEVFの見え具合がいまいちなのとボディが大きい点でしょうか。
R6とTZ3ではR6がテレ端の焦点距離で負けている以外は
操作性、液晶の見え方（特に視野角の点）マクロ性能、コンパクトさなど
総合的に使いやすく汎用性が高いと思うのでR6がお勧めだと思います。
書込番号：6304032
1点
R6 VS TZ3
難しい選択ですね。どちらも一長一短がありますから。ただし、使用目的がはっきりしていれば答えは出ると思います。運動会、学芸会などがメインであればテレ側に強いTZ3が良いと思います。
R6はその目的以外に”カメラそのものを楽しむ”ということができそうです・・・
目的によって使いやすい機種を選ぶ。マクロが目的ならR6、私の場合は「広角側で建築物を歪み無く撮りたい」という目的の為にTZ3にしました。
書込番号：6304717
0点
TZ3は望遠側がまあまあ強いですが、R6は全然強いとは言えません。
R6は広角とそこそこの望遠を楽しむお手軽カメラです。
運動会で遠くの我が子に狙いを定めるのには向いていません。
望遠目的ならハイビジョンビデオカメラ（430mm前後まで光学ズーム）の方が遥かに強いですので、動画・静止画に活躍することでしょう。あと、オリンパスの５００UZ も手軽に500mmまで撮れます。
本格的に撮るなら、一眼レフですけどね。
書込番号：6304774
0点
oghyさん、こんばんは。
もし購入候補をR6とTZ-3に限定されていないのなら
FZ8も購入候補に入れてみてください。
私のアルバムの３４～３７ページに
FZ7で撮影したインターハイ陸上競技の写真があります。
男子100m、女子400mハードル、男子400mハードルで
全力疾走している選手をワンショットで連続撮影しています。
５４～５７ページには
FZ8で撮影したロシア少年少女舞踊団の写真があります。
動きのあるシーンを狙って、手持ちでワンショット撮影しています。
それぞれ、お子さんの運動会と発表会の撮影の参考になると思いますので
良かったら、アルバムをのぞいて見てください。
FZ8はファインダー付きの高倍率ズーム機の中では最も軽量コンパクトですが
とても高い撮影能力を持っていますよ。
お子さんのいろいろなイベントの撮影に最適なカメラだと思います。
書込番号：6305026
0点
室内での発表会にはR6は使い物にならないかもしれません。
とにかく暗いところには弱いです。それにフラッシュの到達
距離も2m(ISO400 テレ端)しかありません。
まず、フラッシュを使うことを考えると
サイバーショットのH7 テレ端、ISO3200で12m、ISOオート(800?)で6m。
オリンパスのSP-550UZ テレ端、ISO400で4m。
あたりかと思いますが、H7のISO3200というのはかなりノイズが
乗るのでそれが許せるかどうか微妙ですね。
そうすると結局コンデジのフラッシュでは弱くて使えないから
デジイチ、必要なら外部フラッシュということになるのかも。
デジイチなら室内で数m以上離れても結構快適に撮影できます。
レンズが高いのが悩ましいところですけど。
一方、フラッシュを使わないとなると、フジのS6000fdしか
ありませんね。
あと、運動会でTZ3は辛いかも。液晶表示のタイムラグが
結構あるようです。
書込番号：6305638
0点
沢山のとても参考になるご意見有難うございます。
本来ですとFZ８タイプのコンパクトが使いたいのですが、何分普段は奥さんが持ち歩く為、やはりどうしてもＲ６やＴＺ－３タイプになりそうです。２台あればベストですがそうもいかないので悩みます。アドバイス頂ければと思います。
書込番号：6308995
0点
皆さん初めまして。
MyデジカメはFinePix40i以来持つことのなかった私ですが、
マクロの良さに惚れ込んでR６を先日購入しました。
７年も経つと恐ろしい程の性能のUPに驚くばかりです。
R６はどんどん寄れて面白いですね。
マクロに病みつきになりそうです。
お尋ねしたいことなのですが、
SDから画像を転送してPCにて原寸大で見てみると、
画像の、特に黒色の中に不自然なドット？らしきものが無数に現れており、
４枚の画像全て同じ場所に出ているのです。
これは撮影時の設定が影響しているのか、
自分のＲ６のＣＣＤがヘンなのか知りたいと思い書き込みました。
もしよろしければ、リンク先の画像を原寸大で見てはもらえないでしょうか。
気の利いた画像じゃなく、更に馬鹿でかい画像ですが、
原寸大で画像を見せることが多いので(特に黒色画像)、ちょっと気になったもので……。
リンク先のテスト画像は全て三脚固定室内撮りで、
Ｓ１ ISO64というスローでの撮影です。
どうぞよろしくお願いします。
0点
SOLSUNOさん、おはようございます。初めまして！
画像、確かに、星座のように？黒バック上に白いポチポチが見えますね…（最初は、私のPCモニタ表面のほこりかとおもってしまいました＾＾;）
不思議に思い、私もiso64にて試し撮りしてみました。
広角端マクロにて、20cmほど離れた場所の黒いカラーボックス側面を三脚使用にて撮影してます。
（暗室はないので、厚手のシャツをかぶって暗くしました。写真、ひたすら黒いです＾＾;）
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1036124&un=8303
SS1秒で撮影したところ、やはり星のような点がでますね。
カメラの向きを変えて・・・すなわち、違う背景にて撮影しても、全く同じ位置に星がでます。
ですから、被写体のせいではないですね（作例の１枚目と２枚目です）
この白点の位置は、1/2、1/4・・・とシャッタースピードを上げるごとに目立たなくなってきて、1/4では拡大しても（どこに白点が出るかを把握した上で、よっぽど注意してみないと）わからなくなりますね＾＾
私はデジカメの構造（CCDのしくみなど）分からないのですが、CCD一般の特性なのかな、と思いました。
（この辺りはお詳しい方に…＾＾）
書込番号：6302848
0点
RMG002とRMG003をフォトショップで重ねて
原寸画像をさらに５００％に拡大して比較しました。
黒い部分に２種類の白く光るものが存在しています。
１．拡大していくとそれが１ドットでその周囲４ドットが白く淡く光って
十字に見え２枚とも同じ位置にあるものはCCDの熱ノイズと
思われます。よく見ると赤のものもあるようです。
一度黒い紙をシャッター速度速くなる条件で撮影してみてください。
（ISOは変更しないでください。ISO変更すると別のノイズが出てしまいますから。）
それで白い１ドットの輝点の数がなくなったり少なくなれば、長時間（ここでは１秒間）CCDに電流が流れたことによって発生する熱によるノイズと確認できます。
但し、熱ノイズは異常ではありません
もし１秒以上シャッター速度を長く出来るならば（出来ないかな？）その条件で撮影すればもっとたくさんの白い輝点が現れると思います。
２．その他の数ドットにまたがる大きめの白点や糸くず様のものは
ズームすることで変化しているので外部（バックの黒い紙？）についたゴミ（ホコリ）とおもわれます。
以上が思い浮かんだところです。
書込番号：6302895
0点
>もし１秒以上シャッター速度を長く出来るならば
可能です。長時間露光という機能があります。
でも・・・・これを使うと自動的にCCDの熱ノイズをキャンセルする
ようになっているので、目的は果たせないかも。
書込番号：6303036
0点
さすけにござるさん、魯さん、こんにちは。
熱ノイズって言うんですね～ フムフム。。
スレ主SOLSUNOさんには便乗質問で申し訳ないのですが、私が疑問に思ったこと「どうして、熱ノイズって同じ位置にでるんだろう？」
さすけにござるさんの言われていた、同じISOでシャッター速度を速くして・・・というのは、上記私の作例でupさせて頂いていますが、これでも同位置にノイズ（白点）がでて、それがSSが速くなるごとに薄らいでいくというのがかなり不思議でした。
CCDの受光部の個々のセル(？)に、癖があるのでしょうか？？
とすると、CCDによって個体差があるでしょうから、熱ノイズの出やすい個体と出にくい個体があるのかなぁ～と（←これは妄想です）
あと、魯さんが
＞ 長時間露光を使うと自動的にCCDの熱ノイズをキャンセルするようになっているので
とおっしゃってますが、とすると、SOLSUNOさんのお困りの症状を緩和するには、SSを速くするか、より長時間露光するか、の２つの選択肢があるということになりますでしょうか～？
書込番号：6303709
0点
魯さん こんにちは
長時間露光という機能のアドバイスありがとうございました
ミズゴマツボさん こんにちは
SOLSUNOさん の画像と同じ１秒のミズゴマツボさんの画像を比較していただければ白点の数も場所も違うと思います。
＞CCDによって個体差があるでしょうから、熱ノイズの出やすい個体と出にくい個体があるのかなぁ～
CCDが持つ熱の温度や場所も均一ではないし取り付け基盤の個体差等により出やすい個体はあると思いますが、１秒までですから目立って多くならないかも。逆に言えばある程度多くなる１秒から長時間露光の項目を作ってとも考えられます。
長時間露光の熱ノイズをキャンセルとは
例えば４秒ではシャッターを押してから４秒後に切れます。（実際カシャと音がします）
それから同じ４秒後にカメラ内部で真っ黒なＣＣＤを記録して
ノイズの点を引き算して画像を作っているのだと思います。
これは熱ノイズが同じ位置に出来ることを利用していますね。
長時間露光では２倍の撮影時間がかかることになります。
熱ノイズが発生する原理はよく知りませんので詳しい方にお願いします。
書込番号：6304033
0点
十字は受光後の電荷処理過程の産物でしょうかね？
何かしら処理を行うのかなぁ？？
他はホコリのようですね・・・
ちなみに、白に見えるけど実は光の3原色で白に
見えるのかも・・・
書込番号：6304123
0点
レスを下さいました皆様、こんばんは。SOLSUNOです。
仕事とＲ６の検証でレスが遅くなり申し訳ありません。
ミズゴマツボさん、初めまして！
そして、朝の優雅なひとときを検証の時間に費やさしてしまい、申し訳ありませんでした。
画像の比較はすごくわかりやすく、シャッタースピードの
違いでのドットの増減は参考になりました。
早速私もマネっこしてみました^^
さすけにござるさん、初めまして！
Photoshopでのレイヤー検証どうもありがとうございます。
早速、アドバイスいただいた内容に沿って、
SSの増減での検証を致しました。
やはり、1/2～1/4では明らかに点が減りました。
逆に、SS2では光点はあまり変化なかったのですが、
SS4ではまた明らかに点が減りました。
魯さんのおっしゃっていたCCDの熱ノイズキャンセルが働いたのでしょうか。
ただ、減るのはもちろんなのですが、逆にSS2とSS4を比較すると、
一部ですがSS2では薄かった光点がSS4では逆に明るくなる……
という現象も確認できました。
CCDの熱ノイズなるものが今回の原因だったとは……。
勉強になりました。
staygold_1994.3.24さんやさすけにござるさんのご指摘の通り、
今回見ていただいた被写体は黒い布地だったのでホコリが一杯……お恥ずかしいです。
今回は急遽、黒い画用紙を購入して暗室の中で撮影しました。
初めての私の書き込みの内容に対して、
色々な角度から検証していただいたりレスを下さった皆さんに
お礼の一言だけでは申し訳ないので、自分自身でも
Ｒ６であれこれ確認しながら撮っていましたら
遅い時間のレスになってしまいました。
自身の検証画像を以て、重ねてお礼いたします。
結果、ISOは変えず、シャッタースピードを上げて
被写体を撮っていこうと思います。
(長時間露光は現実的ではないので……)
長々とすみませんでした。
書込番号：6305324
0点
SOLSUNOさん、こんばんわ！
【小宇宙？】 ← 爆！
S.S. ２秒は、とても神秘的な星空ですね～＾＾ 思わず、ＤＬさせていただきました（笑
わたし、星も大好きなので、見てて飽きないです＾＾
（いえ、星じゃないことは分かっているんですが・・・、ついつい、星座を探してしまいます＾＾;）
SOLSUNOさんのＲ６での、満天の星空…(?)
私のＲ６でも、S.S. ２秒で星空を引き出してみます（＾＾
書込番号：6305389
0点
ミズゴマツボさんも小宇宙を体感なさるのでしょうか？(笑
あのオンラインアルバムを知らない人が見たら、星空？と
勘違いされるかも……^^
自宅で出来る星空講座みたいになってしまいますね(笑
また色々教えていただくことがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします！
書込番号：6305618
0点
CCDの熱ノイズなるものについて調べてみようと思ったのですが、
ググってもあまりいい情報がないですね。なんで特定のドットに
出るのか知りたいのだけどなぁ・・・
ノイズが十字になるのは多分、CCDがベイヤ配列だからだと思うの
ですが、こちらも自信を持って言えるようなデータはみつけられ
ませんでした。
ついでに言うと高感度にすると何故ノイズが増えるのかもよく
わからないのです、私。CCDって奥の深いデバイスなんですね。
書込番号：6305807
0点
SOLSUNOさん
デジタル一眼（レンズ交換）タイプでは
よく撮像素子前のフィルターにゴミが
付着するのを定期的に点検しますが、
こちらはなかなか気がつかない内容で
非常に面白いです。
ついでにどなたか・・・
このCCDはRGB3原色で白を表現しているものだと
思っているのですが、1画素に1色を割り当てると
赤・青・緑の（ベイヤー）配列が白色を作り出す？
3色混ざると加法混色で白になるのでしょうけれど、
1画素に1色である場合は規則正しい配列が遠目で
見ると白色に見えると想像してしまいます。
すると、PCモニタ上で白色に見える1ドット(？)
とはCCDの何画素分に値するのでしょうか？？
これって変な質問でしょうか？
書込番号：6306049
0点
熱ノイズの発生理由は
ここの中間あたりに載っていますけど難しいです。
同じ場所に出来る理由はこれではわからないかも？
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/ccd/ccd.html
ここに熱ノイズを画像に変換（RAWからデモザイクとか現像すると言います）
したときに十字になる解説がしてあります。
http://members14.tsukaeru.net/denkiz/cam/D100/nr/NR.htm
CCD自体は１ドットずつフォトダイオードなので色を感知することはできません。
光りの明るさの量だけ感知できます。そこで各フォトダイオードの前に
色の付いたフィルターをつけて決まった色だけを通してその明るさを記録します。
そのフィルターの色が各色GGRBと４つで一組です。これがベイヤー配列です。
その各色の明るさをセンサーが記録した像がRAW（なま）画像です。
次にそれぞれのドットに割り当てられた色（ＲＧＢ）の量をとなり合うのドットの色から計算して作り出した
新しい色（１６７７万色？）に割り当てると写真として見える画像になります。これを現像と言います（各ドットの色はすべて計算値ですね。さすがコンピュータです）
そのときにおこるいろいろな不具合を軽減するためにいろいろな技術が
用いられているとおもいます。ＣＣＤの前にローパスフィルターをおいて
レンズで結んだ像をわざわざ一度ボカしたりして解像度を落とすのも
ＣＣＤが整然と並びすぎているから発生する不具合（モアレ）をおさえるためのようです。
少ない知識からですので間違っていたら、ご容赦ください。
書込番号：6306643
0点
さすけにござるさん
リンクをちょってだけ見ましたが参考になりそうですね。
全部読むには時間がかかりそうですですけど^^;
一部シグマで採用している方式もありましたね。
（3層構造の透過？浸透？でローパス不要）
他にはハミカムとかもあって、覚え切れません(T.T)
理解した頃には過去の物となっているのも怖いですけど^^;
書込番号：6308401
0点
時々室内で使うことがあるのですが、フラッシュを使って取ると、なんだか奇妙な青っぽい色になってしまいます。
最初WBをマニュアルにしていた時に酷かったので、オートにしたら少しマシになりましたが、まだ青いです。ソフト発光にしても青くなってしまうので、フラッシュを使うことができず難儀しております。
何か撮り方を間違えているのか、と頭を悩ませておりますがさっぱり分かりません。
仕方なくフラッシュなしで撮ると色合いはまともになりますが、やはりノイズが多い画になりますし、フォーカスが合いにくくてブレやすいですし、フラッシュも使いたいのに使えず困っております。どなたか、対策についてご助言いただけると助かります。
0点
この間に21件の返信があります。
もう一度アルバムの7枚見てみましたが、「フラッシュ使用」のやつは5枚とも全部背景が「赤く」なっていますね。特にテレビのおそらく白いと思われる置き台なんかが顕著です。あそこの色は「フラッシュ不使用」が正しいのでしょう。
何でそうなるか？
フラッシュが青いからです。その青みを消そうとカメラが WB を調節した結果、フラッシュ光が当たっていない部分が真っ赤っかになってしまったのです。
何度も書きますが、典型的な症状ですよ。大抵のデジカメのフラッシュはこういうものです。嫌なら自分で対策するしか無いのが現状です。
書込番号：6289574
0点
rikasukeさん、こんにちは。フラッシュ届いてるのかな～と思うくらい暗い絵になってますね。心配です。私は販売店さんに相談に行かれたほうがよろしいかと思います。rikasukeさんのR6が健康体かどうかのチェックが先で、使い方の研究はそれからでもいいかも、です。親身になってくれる店員さんがいるといいですね。お店のひとは、たかが室内フラッシュ撮影ごとき当たり前の操作で悩みたくない、というユーザの気持ちを十分理解してくれると思います・・・。
書込番号：6289609
0点
皆様色々レスありがとうございます。
問題を整理すると、
1.フラッシュ使用時に、フラッシュ光があたっている部分が青く、あたっていない部分が赤くなり、結果不自然な色合いに見える画になる。
2.同じ光なのに、フラッシュ使用時の方がフラッシュ不使用時より暗く写る（フラッシュが届いていて青っぽくなっている部分も、フラッシュ不使用時より暗い）。
3.フラッシュ不使用時にピントが甘くなる。
この三点かな、と思います。
で、1については、京都のおっさんさんがおっしゃるように、フラッシュ光は青いものだから仕方ないということですね。
直したいなら、フラッシュの表面に赤系統の色の物を貼るか、もしくは部屋の明かりを蛍光灯系のものに変えるか、レタッチでがんばるか、しかない、と。
次に2の点についてなんですが、こっちがまだ納得行かないんですよね。
原因として、
・露出が足りないから。
・フラッシュ光が弱いから(調光がアンダーだから)。
というのが上がっておりますが、露出が足りないというのは、要するに「暗いから露出が足りない」ってことですよね？ それだと、フラッシュ不使用時よりもフラッシュ使用時の方が暗い、というのは変なような？
フラッシュの調光については、R6は「フラッシュ」と「ソフトフラッシュ」の二種類しかないんじゃないだろうか、という気が…。ただそれも、要は「フラッシュが弱すぎて暗い」という意味ですよね。その点も、フラッシュを使用していない時より暗くなるのが今いち分かりません。
対策としては、
・ワイド端で撮る。
・露出を上げる。
・シャッター時間を長くする。
・ISO感度を上げる。
といったものをあげていただいていますが（調光補正は多分R6は無理ですよね）、ワイド端で撮るというのは、確かに多少効果がありました。
そして、露出を上げるというのも、明るくするという意味では効果があったのですが、露出を0.3上げても、フラッシュ不使用時に比べればまだ暗く、また、細部が飛んでしまっています。
シャッター時間を長くするのについては、スローシャッター速度制限を外すぐらいしかできることがないのかな？
ただ、シャッター時間を長くするとか、ISO感度を上げるとかいうのについては、そういうことをしたくないからフラッシュを使うのに何で、と正直思います。
フラッシュを使うのは、ノイズをなるべく少なく、対象物をそこそこ明るく撮りたいがためなのに、本末転倒なような……。
許容範囲という点についてですが、露出補正をかけると飛んでしまうのがどうかというところですが、露出補正をかけたもの、曇天モードで撮ったものがそこそこマシかなあ、と思っております。
しかし常にワイド端で撮るというのも不便な話ですし、フラッシュなしの方がうまく撮れるとなると、ピントが甘くなるという方を対策してなるべくフラッシュなしで撮った方が良いのかな、とも。
しかしそれならば、室内でのフラッシュなし撮影に強いというフジにしておいた方が良かったのか?!と心の隅で思わなくもないです…
とはいえ、「がんばって使いこなしてやるぞ！」との意欲を持って購入したR6なので、どうにかしたいところです。
フラッシュ使用に関して、色合いのことは仕方がないと納得できましたが、暗さの点はどうにか解決したいです。というか、皆様のご説明を見ても納得いかないところなので、やはり販売店に持っていった方がいいのかしら、などと思っております。
なお、3のフラッシュ不使用時ピントが甘くなるという問題点ですが、考えてみると
・ちょっと遠めな所から撮ってしまった（補助光が届かないとか?!）
・かなり暗めな室内で撮った
など、思い当たる原因がないでもないです。現に、アルバムに上げた写真を撮った時には問題なくAFが合ったので、撮り方の問題だったのかな、とも思います。そこらへんも研究していきたいところです。
書込番号：6289860
0点
[6289860] rikasukeさん、
2.の時、AFは緑枠（合焦）を出していますか？最望遠撮影の時、被写体までの距離は、2ｍ以内ですか？
書込番号：6289963
0点
rikasukeさん、まず、明るさについてですが、中心に写っている
熊だけで比べるとフラッシュ使用の方が明るくないですか？
R6のフラッシュ制御は「フラッシュマティックとプリ発光方式併用」
です。フラッシュマティックというのは被写体までの距離から
絞り値もしくは発光量を決めるものです。距離はAFで求めています。
従って、真ん中の熊に露出が合うことになり、フラッシュを使用
すると背景は暗くなってしまうのです。
プリ発光方式というのは詳しくは知らないのですが、基本的には
事前に軽くフラッシュを光らせてその結果から露出を決定する
ものでしょう。これだと背景が暗すぎて潰れるようなことは防げ
ますが、それでもやはり距離の違うものがあれば遠いものが
暗くなるのは避けられません。
更に条件が悪いことには真ん中にいる熊さんが白いのです。
背景が潰れないように明るくすると、今度は熊が白く飛んで
しまいます。
と言うわけであんな感じの画になってしまいます。
あと、ピントですが、考えてみるとAFにはフラッシュは使って
いないので、ボケるのとフラッシュは関係ないかもしれません。
ブレの可能性はありませんか？
>室内でのフラッシュなし撮影に強いというフジにしておいた方が
>良かったのか?!と心の隅で思わなくもないです…
私も室内用にF31fdを調達したくなることがあります。
やはりCCDが大きいこともあって暗い所に強いみたいですから。
R6でなんとかするなら、ISOをAUTO-HIにして400か800にすれば
フラッシュなしでも露出はかなりの線まで行けると思いますが、
今度はノイズが増えるのですよねぇ・・・私の場合はブログに
載せるものならISO 800まで使っています。
書込番号：6289974
0点
>[6289963] アユモンさん
>2.の時、AFは緑枠（合焦）を出していますか？
出しています。
>最望遠撮影の時、被写体までの距離は、2ｍ以内ですか？
最望遠で撮影したこと、まだないような？
ええと…ワイド端？の反対ですよね？
とりあえずアルバムに上げた写真は、2ｍ以内で撮っています。
>[6289974] 魯さん
>rikasukeさん、まず、明るさについてですが、中心に写っている
>熊だけで比べるとフラッシュ使用の方が明るくないですか？
露出補正をかけたもの、WBを曇天にしたもの以外は、フラッシュ不使用のものの方が熊が明るいように見えるのですが…。
そこが最大の疑問です。
背景だけが暗くなるのなら分かるんですが。
>あと、ピントですが、考えてみるとAFにはフラッシュは使って
>いないので、ボケるのとフラッシュは関係ないかもしれません。
>ブレの可能性はありませんか？
すみません、ピントが合わないという問題は、フラッシュ不使用時のことです。
フラッシュを使用しなければ悪くない色合いで撮れるのだけれども、ピントが合いにくくて殆どブレてしまうので、結局室内ではフラッシュを使っても使わなくてもうまく撮れない…という話でした。
なのでピントに関しては、暗さとか手ブレとかの問題だと思います。
>R6でなんとかするなら、ISOをAUTO-HIにして400か800にすれば
>フラッシュなしでも露出はかなりの線まで行けると思いますが、
>今度はノイズが増えるのですよねぇ・・・私の場合はブログに
>載せるものならISO 800まで使っています。
そう、ノイズが酷いんですよね…
G4Wでリコーのノイズには慣れていたつもりですが、G4Wの比じゃなくR6の方がすごくて。R6はノイズがマシになったと聞いていたのでびっくりです。
まあそれでも、フラッシュなしでのノイズは仕方ないんですが、フラッシュ使った写真でノイズが酷いのには、とんと困り果ててます…
やっぱり個体不良?なんじゃないかとも思ったり…
書込番号：6290683
0点
rikasukeさん
撮影方法ではありませんが、
部屋の中とかでフラッシュを焚いたり
スローシンクロ等で綺麗に撮るには
やはり高感度（４００～８００）でノイズが少ない機種、
レンズが明るい機種では簡単に綺麗に撮れてしまうので
現状Ｒ６ではある程度部屋撮りには妥協が必要な気もしますね。
相当苦労して撮っても適わない気がしています。
ＷＢとは別の意味ですが・・・・・
書込番号：6291529
0点
rikasukeさん、
>ピントが合わないという問題は、フラッシュ不使用時のことです
御免なさい書き方が悪かったです。ちゃんとそのように認識
しています。ただAFにはフラッシュは関与していないので
フラッシュ不使用でピントが合わないのであれば、フラッシュを
使用してもピントは合わない筈ということです。
熊の明るさですが、フラッシュ使用のオートと不使用を比較
すると、フラッシュを使用した方が青っぽいので暗く見え
ますが、輝度のヒストグラムを見ると殆ど同じ明るさです。
最大輝度の点はフラッシュ不使用で249、使用で254となって
おり使用した方が明るくなっています。
まぁ、データ上はそうなっていても感覚的なことの方が
重要なんですけどね。
と言いつつもう少しデータを並べてしまうと・・・
露出データは
フラッシュ使用 ISO 161 SS 1/36 絞り 3.14
フラッシュ不使用 ISO 200 SS 1/12 絞り 3.25
となっています。
フラッシュで明るくなる分、感度は下がりシャッター
スピードは速くなっています。これは熊の明るさを
適正にするためにカメラが勝手に調整しています。
しかし、このためにフラッシュの光が弱くなる背景が
暗くなってしまっている訳です。
なお、ノイズですがフラッシュ使用の場合はISOが
161ですから、この値ならそんなにノイズが出る領域
ではありません。なのに何故ノイズが気になるかと
言えば暗い部分の露出がアンダーだからです。
だとするとむしろISO感度は400まで上げてしまった
方がいいのかもしれません。あとフラッシュの
影響を減らすためにソフト発光を組み合わせると
少しは改善するかな？ と思って試してみましたが、
ISOを上げると確実に変化します。ソフト発光は
あまり変わらないかなぁ？問題はISOを400まで上げた
時のノイズが許容範囲かどうかですね。
あと、R6の不良という線はなさそうな気はするのですが、
念のため販売店に相談するのもいいかもしれません。
書込番号：6291813
0点
画像7枚全てダウンロードして、熊のぬいぐるみの明るさについて調べてみました。
まず最初の二枚「フラッシュ使用.jpg」と「フラッシュ不使用.jpg」は条件が違うので外させていただきます。また「WB曇天、フラッシュ使用、ISO自動.jpg」も WB の変化という複雑条件が入るので外させていただきます。
残り4枚を明るい順に並べます。
「露出補正、フラッシュ使用.jpg」 ＞ 「ワイド端？でフラッシュ使用.jpg」 ≒ 「ISO64固定、フラッシュ使用.jpg」 ＞ 「WBマニュアル、フラッシュ不使用.jpg」
の順でした。
フラッシュを使用していない画像が一番熊のぬいぐるみは暗く写っています。
調光の有無にかんしては機種依存ですが、自己所有のデジカメは全て行います。
アップされた画像を見る限り、R6 も調光を行っているように見えます。
>「フラッシュ」と「ソフトフラッシュ」の二種類しかない
ということはないでしょう。
まず
「露出補正、フラッシュ使用.jpg」 ＞ 「ワイド端？でフラッシュ使用.jpg」
これで明らかにフラッシュ光量の差があります。
次に
「ワイド端？でフラッシュ使用.jpg」 ≒ 「ISO64固定、フラッシュ使用.jpg」
この二つの画像は露出値にして 1 と 1/3 段分の違いがあります。なのに熊のぬいぐるみの明るさはほぼ同等。つまりここでもフラッシュ光量の差があります。
これらを考えると、R6 はフラッシュ調光をある程度きめ細かく行っている、と考えるのが自然です。
>フラッシュを使うのは、ノイズをなるべく少なく、対象物をそこそこ明るく撮りたいがためなのに、本末転倒なような……。
この目的は達成できています。
ただし「背景も明るく」となると、背景にはフラッシュ光が届かないため、
>ただ、シャッター時間を長くするとか、ISO感度を上げるとかいうのについては、そういうことをしたくないからフラッシュを使うのに何で、と正直思います。
これは無理な注文となります。この辺の事情はデジタル一眼でも同じです。
>しかし常にワイド端で撮るというのも不便な話ですし
ワイド端で撮れというのは F値を大きくしないためでしょう。R6 のレンズはズームすると暗くなりますから。
R6 に限らず、大抵のズームレンズはズームすると暗くなります。
いずれの疑問に関しても、カメラにとっては困難な要求です(そういう要求をするな、と言っているわけではありません、念の為)。
「シャッター時間を長くすることなく、フラッシュ撮影で背景も明るく綺麗に撮りたい」場合には以下の二つの性能(条件)が重要です。
・明るい(レンズF値の小さい)レンズ。
・高ISO感度(になっても画質劣化が少ないこと)。
あとは補助光を使って背景にも光を当てることです。フラッシュも補助光です。
バウンス撮影とか、多灯撮影とか、どなたかがコメントしてくれればよいのですが(私は無知です)。
書込番号：6291939
0点
今ふと思ったんですけど、
こうやって考えてみると、こういったコンデジのフラッシュの効果的な使用法って rikasukeさん の場合とは全く逆の
「背景は明るいけど被写体が暗い」
場面なんじゃないでしょうか？
例えば背景が日なたで被写体が日陰にいるような場面での日中シンクロとか。
実際自分がこういうタイプのデジカメでフラッシュを使う場面を考えてみても、日中シンクロが圧倒的に多いです。もちろんフラッシュ光は太陽光相当に赤くチューンしています。
フジは高感度の PR方法として、夜景のフラッシュで背景も明るく撮れることをアピールしていますね。
書込番号：6291994
0点
rikasukeさんが暗いとおっしゃっている
http://album.nikon-image.com/nk/NK_Image
View.asp?key=1032617&un=32915
最初の写真、Exifの対象物の明るさの項が少し気になって・・・
http://www.tomsplan.com/camera/ev.htmの
【露出補正】の項にあるように、
「カメラに付いている露出計は、光の反射を受けて測光するものです。 したがって、その対象物によって反射率が異なってしまうと、測光した光の量に誤差が生じてきます。 露出計では、 対象物の光の反射率が１８％であるとして、露出量を判断します。 それで対象物が反射率100%の白だったら、本当は光の量が多いので、絞ってしまいます。 その結果、露出はアンダーになってしまうのです。」
が何か関係していませんか？
同じ照明下で白い熊さんの胸にニュートラルグレーの紙でも置いてその紙にスポット測光で撮影してみていただいたらと思ったりします。
素人の妄想です。
書込番号：6292824
0点
追伸 この件は
[6289523] 京都のおっさんさん が既に指摘されてましたね。
さらりと書いてあったので見落しました。ゴメン＞京都のおっさんさん
書込番号：6292960
0点
京都のおっさんさん
＞夜景のフラッシュで背景も明るく撮れることをアピール・・・・・
これがＦｕｊｉ以外では難しいですよねぇ。
まぁ、それぞれのカメラによって得意分野が違いますけどね。
しかーし、日中では、Ｒ？＞Ｆ？？となります・・・・・
書込番号：6293008
0点
魯さん
>ただAFにはフラッシュは関与していないので
>フラッシュ不使用でピントが合わないのであれば、フラッシュを
>使用してもピントは合わない筈ということです。
そうですね。ピントが甘くなってるんじゃなくて、単純に手ブレしてるんでしょうね。シャッター速度がかなり違うようなので…。
皆様に色々なアドバイスをいただいて、大分見えてきた気がします。
ようやく、京都のおっさんさんがおっしゃった「フラッシュ光の色合いの問題、露出の問題、調光の問題、の三点が原因」ということの意味が腑に落ちてきました。
なにより「暗かったらフラッシュ使えば普通に撮れる」と思いこんでいたのがいかに無知だったか思い知りました。
フラッシュの使用法については、「背景は明るいけど被写体が暗いとき」に使うのが一番効果的であるけれども（確かに説明書のフラッシュ使用法にもそんな感じのことが書いてあります）、室内で暗いから使うという場合は、背景が暗くて浮き上がったような不自然な写真になっても、対象物をブレずに撮りたい場合に使う…といった感じでしょうか。
後者の場合、
・なるべくワイド端で撮る。
・全体的に赤っぽくなって良ければWB曇天にする。
・感度400まであげてみる（AUTO-HI・400にするか、400固定？）。
・ノイズが気になりそうなら200固定などにしてみる。
・暗いようなら露出を上げてみる。
・対象物が白い場合、グレーっぽいものでスポット測光→半押しなど使って調整して露出や調光を調整する。
・フラッシュの届く距離を忘れない（望遠で2mまで）
・レタッチで青みを減らすなど調整する。
対策はこんな感じでしょうか。
露出・WBについては、オートブラケットを使うことも考えた方が良いのかも知れませんね。
あとは、フラッシュなしで高感度撮影、NeatImageというのも試してみようかと思います。あのソフト英語だから使いにくいんですけど、使いこなしていらっしゃるリコーユーザーさんとかいらっしゃらないでしょうかね？
にしても以前使っていたG4Wは、F値がR6よりも明るかったのかな。それでも室内撮影はかなり厳しかったですが…。G4Wよりは楽に撮れることを期待していたので、その点ちょっとガッカリな面もありますが、理屈の端くれが多少なりとも分かってくると、自分で色々やってみるのも面白そうだな、と気を取り直しております。
まあでも主な目的は屋外撮影なので、室内撮影にそんなにこだわる気はなかった（のでR6を買った）んですが、いざ買うと、どんな場合にでも使いこなしてみたくなったりも。
書込番号：6293794
0点
僭越ながら rikasukeさん の感性は非常に鋭いものがあると感じます。私はそこの部分に共感してスレに参加させていただきました。
自分はデジカメ初めて三年半ほどですが、最初の一年はフラッシュ写真について「何かしっくりこない」とは感じていても、その原因を「背景が暗いから」「フラッシュの当たった部分の色が青いから」と言い当てることはできませんでした。
デジカメは暗いところを苦手としている、ということをご理解いただけたようで何よりです。
「カメラは光を撮るものである」との認識ですね。室内は人間にとっては明るく感じられても、カメラにとっては暗いものなのです。
もしご存知でなければ
http://www.rysys.co.jp/exifreader/jp/
このソフトを使って撮影画像の Exif情報をチェックされることをお勧めします。
露出は「レンズF値」「シャッタースピード(シャッター時間)」「ISO感度」の三つによって定まります。これをチェックするのです。本当は「マニュアル露出」の出来るカメラが露出の理解のためには適任であることを付記しておきます。
「フラッシュを焚く時の露出を、フラッシュを焚かないで撮影した時の露出と等しく設定する」
これが rikasukeさん の望まれる写真の露出となると思います。フラッシュは補助という考えですね。
人間など動きものを撮る場合、大抵はシャッター時間を短くするために ISO感度を上げることとなります(シャッター時間を長くすると人間がブレるから)。私のデジ一眼でも夜景シンクロはざらざらの写真になります(明るいレンズを持っていないから)。そういうものです。
あと色合いについて。
WB とは、光源の色の変化に応じて生成画像の RGB バランスを変える(整える)デジカメの機構のことです。
光源が赤い場合は画像を青く、青い場合は画像を赤く、といった具合にデジカメが補正するのです。補正した結果は人間の見た目に丁度良くなるといった算段です。
室内撮影の場合、光源の色は大まかに言えば三通りあります。赤い方から順番に書くと
「電球色(蛍光灯)」、「昼白色(蛍光灯)」、「昼光色(蛍光灯)」
の三つです。それぞれそういう名称の蛍光灯が市販されています。
昼白色蛍光灯は大体太陽光に近い赤みの色合いです。
昼光色蛍光灯はかなり青みが強いです。ですがフラッシュの色は大抵もっと青いです(自分の経験上。きちんと検証したわけではないです)。
ここで蛍光灯の傘が二つあるリビングを想像してみてください。
仮に一方を電球色蛍光灯、もう一方を昼光色蛍光灯にして点灯させる、その両方の色を画面に入れて写真撮影したらどうなるでしょう？
両方の色合いに WB を合わせることはできず、「最大でも一つ」の光源にしか WB を合わせられないことがわかるはずです。なぜなら「WB は画面全体に作用することしかできない」からです。
実は自宅室内がこんな感じの照明なのですが、両方点灯させた場合は私は「色」を諦めます。逆に言えば写真撮影する時は片方を意識的に消したりします。
「異なる色合いの照明が室内に混在している」状況が写真撮影に不向きなのは理解できると思います。今回のフラッシュ撮影も正にこれと同じなのです。
レタッチなんて無理です。フラッシュ撮影は撮影時(撮影前)に準備を済ませておくべき撮影方法なのです。
以前に私が他の方に「フラッシュを赤くする」方法を書いた時は、その方は執念で「自然なフラッシュの色合い」を実現させていましたよ。
何でもトレーシングペーパーに水性赤マジックを塗りたくり、そのトレーシングペーパーをフラッシュ前に付けて撮影してみて「フラッシュ光が赤い」と感じたらマジックを拭き取って、トライアンドエラーでようやく満足する色合いを得たとか。
この執念は私も見習いたいものだと思いました。
rikasukeさん は「WBマニュアル(手動WB)でのフラッシュ撮影」はされていませんね。これは是非してみてください。いかにフラッシュ光が青いものかを実感できますので。
書込番号：6295471
0点
GW突入でばたばたしていて、お返事が遅くなってしまいました。
京都のおっさんさん、色々教えていただきありがとうございました。
「WBマニュアル(手動WB)でのフラッシュ撮影」、これ実は、一番最初にやって子供が宇宙人になってしまい、目が点になりました。その写真は、一生懸命補正して青みを消しても、グレーっぽくなってしまうだけでどうにもなりませんでした。
フラッシュ使用時にあれこれ準備する、というのはなるほど、とは思うのですが、フラッシュを使って室内で撮りたいシチュエーションというのは、会食の席だったり、子供が突然面白いことを始めたり…という場合で、どちらかというと『咄嗟に撮りたい』という場合が多いので、準備しておくのもなかなか難しいかな…と。
ただ、写真を撮る場面場面で、「子供の顔がブレずに撮れていればいい」とか「色合い優先」とか目的をきちんと意識し、レタッチでの対処も考慮しつつ撮り方を素早く選択して撮れるように修練していきたい、と考えております。
普通は一眼とかの方があれこれいじったり凝って撮ったりしそうなイメージがあるように思いますが、私の場合、デジ一だと設定を研究などしなくても任せていればそれなりに撮れるので、ろくに機能を研究したこともないです。
R6を買って、なんだかすっかりはまりつつあるような気がします…。
書込番号：6301356
0点
私は室内でフラッシュ撮影する場合ＷＢは太陽光にセットしてます。
理由としてはＡＷＢだと光源が複数の場合に安定感に欠けるということと
フラッシュの色温度（約６０００Ｋ）に一番近いのが
太陽光（おそらく５５００Ｋ前後）の設定と思われるからです。
ノーフラッシュでもほとんど太陽光から設定変えることは少ないですが。
自分はこの設定で撮影してあまり色味に不自然さを感じたことがないですね。
フラッシュが届かない背景はフジ以外の機種ではどうしようもないので
気にしないというのが前提ですけど。
あと、カメラの液晶とＰＣのモニター、同じ画像でどちらが青く見えるでしょうか？
デスクトップＰＣのモニターって初期設定では
明るく見えるように色温度が８０００Ｋから９０００Ｋになっているケースが多いので元々かなり青っぽく見えます。
もし色温度が設定できるモニターなら６５００Ｋ前後で設定されると
写真の鑑賞やレタッチに向くので設定を変えてみてはいかがでしょうか。
書込番号：6301981
0点
rikasukeさん のご希望はおそらく
「フラッシュを焚いた時にも "WBマニュアル、フラッシュ不使用.jpg" と同様の明るさ、色合いの画像を得たい。そしてフラッシュを焚く以上はノンフラッシュ撮影時よりもざらつきが少ない画像を、より短いシャッター時間で得たい」
ということなんですね。少なくともスレを立てられた時点では。
そこのところを理解してあげないと。
書込番号：6302326
0点
＞京都のおっさんさん
あまりこういうことは書きたくないんですがあなたはいったい何様ですか？
数値的なデータが間違っているなら指摘されて当然ですし訂正もしますが・・・
あくまでも私の経験を書かせていただいてスレ主さんにとって何かプラスになればと思ったまでですし、
画質などの感覚的な部分についてはスレ主さん以外には役に立つかどうかの判断はできないと思います。
そもそもモニタなどの環境がひとつでも違えばスレ主さんと同じJpegデータを見ていてもそれぞれの環境で見え方もまったく違うし
それを見てどう感じるかも人によって違いますから
あくまで傾向を見て自分の経験はどうだったかという主観的な話か
ごく一般的な話しかできないはずです。
それらのレスの情報からスレ主さんがどう判断するかだけで
そこに外野が口を挟む必要もないし口を挟むのは筋違いではないでしょうか。
スレ主さんからのご指摘ならともかく第三者から「おそらく・・・」とか「・・・だと思う」といった推察だけで
決め付けるような上からものを見るような文章で批判されるいわれはないです。
カメラの知識の前にマナーや常識をもっと勉強されてはいかがですか？
書込番号：6304085
0点
私の発言によってご気分を害されてしまったようで、申し訳ありませんでした。
これからはマナーに気を付けて発言するように注意致しますので、お許しください。
書込番号：6306114
0点
Ｒ6自体には、満足しています。細かい点ですが、どなたか教えていただければ幸いです。同梱のUSBケーブルの長さが60センチしかなく、デスクトップＰＣに接続して使うには、短くて非常に不便です。今まで使っていたﾊﾟﾅのFX9のUSBケーブルは1,5ｍもあったので、非常に使いやすかったのです。純正品か同等品でせめて１ｍはあるUSBケーブルをどこかで手に入れられないでしょうか。
0点
延長ケーブルとか。こんなの。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb2-exa50/index.asp
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb-ecoea/index.asp
書込番号：6300533
1点
延長ケーブルや安いUSBハブでもいいし、同等品ならダイソーでも売ってます(長さは未確認)。
書込番号：6300572
1点
USBケーブルの汎用規格品（A：ミニBタイプ）ですから、量販店等にあるはずですよ。
例えばこんなの↓。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb-m5/be/index.asp
書込番号：6300830
1点
R6との互換性を、どうもうまく調べられないのですが、それにしても、大変ご丁寧に教えていただき、感謝申し上げます。早速、注文したいと思います。ありがとうございました。
書込番号：6302017
0点
キタムラのインターネット店で４６，８００円－２０％に予備バッテリー１つプレゼントってあったんですが
今、お使いの皆さんは予備バッテリーお持ちですか？
以前、Canonを使ってたのでいきなり電池マークが出てくるのが心配で、必ず予備を持ち歩いていたのですが、Ｒ６は必要ないですか？
ちなみに旅行で1泊以上する場合ですが．．．
0点
予備電池はあったほうが安心だと思いますね～。
書込番号：6281599
0点
仕様だとCIPA規格で330枚となっています。
旅行でどれだけ撮影されるかわかりませんが…不安なら予備バッテリーはあった方がとろしいかと思いますよ。
あってもそんなに荷物になりませんけど…無かったら撮影出来なくなっちゃいますからね。
書込番号：6281602
0点
充電器が軽くコンパクトになって便利になりましたね。私は年2、3回海外旅行に
持って出ますが、バッテリーの予備が欲しいと思ったことは一度も有りません。
但し、毎晩充電する習慣の無い方、日に200枚以上撮られる方は必要かも・・・
書込番号：6281620
1点
そうですねぇ。「備えあれば憂いなし」 はいその通りです！
キャンプへ行って充電出来ませんし、ひやひやしながら撮るのも．．．
皆さんありがとうございます。m(..)m
書込番号：6281781
0点
横から質問ですみません。
＃もし、ルール違反ならごめんなさい。
旅行などで充電した予備バッテリーを持ち運ぶ際に、
充電器に予備バッテリーを付けたまま持ち運ぶことはやってはダメなことなのでしょうか？
充電したバッテリーは充電器からはずしておかないと
・せっかく充電したのに放電してしまう
・バッテリーがダメになる
とか悪影響があるのでしょうか？
旅行時には
1日交代で、2つのバッテリーを交互に使おうと思っており
夜にバッテリーを交換して、充電し
次の朝はそのまま充電器とともにバックに入れ
また夜に交換する
という運用を考えています。
ご存じの方がいれば教えていただけないでしょうか
書込番号：6281911
0点
本機で実験したことはないので推測になりますが、コンセントから抜いた状態では放電してしまうのが普通だと思います。
話変わりますが、うんと長期保存の時は、ニッケル水素と違い、放電してからしまっておくのが良いはずですが、交代で使うなら常に充電して持っていて問題ないはずです。
それにしてもR6にしてから何でもばしゃばしゃ撮ってしまうので、予備電池ほしくなります!
書込番号：6281981
0点
私は、予備電池を持っていませんが
とりあえず 持つ に賛成です。
ちなみに、一泊二日で先週 東京ミッドタウンを主に 500枚撮影しました。
撮影枚数が400枚くらいから電池の残量表示が [2]になり500枚近くで [1]になりました。結局バッテリー切れは無く、充電もしていません。
画質モードは、F3072（7M），オートパワーOFF 1分，ブザー音なし，フラッシュ撮影が10～15％です。
書込番号：6283177
0点
やっさん(^^)vさんのご質問、バッテリーが小型になってからは試してませんが、
R1のバッテリーを外すのを忘れて１ヶ月近く放置したことが有ります。
それでも難なく動作しましたので、R6も2、3日で放電してしまうとは思えません。
尚、私はバッテリーの予備は持って行きませんが、カメラの予備は忘れません。
書込番号：6283371
0点
予備バッテリは買ったことがないですね～。小物が増えると煩雑じゃないですか。シャシンが撮れなくなったからといって旅行の楽しみが減るわけじゃないですし。・・・役に立たない意見ですいません。世間にはこんな大雑把な人間もいます、ということをお伝えしたかっただけです・・・。
書込番号：6284045
1点
大雑把な割には「街猫（CIMG0284）」、完璧ですね。（R6じゃないけど）
書込番号：6284110
0点
ひゃあ、シャシンを誉められた経験が皆無なのでびっくりです。あれは予備バッテリを持たない撮り歩きの中で生まれた一枚です、などと強引にスレに関連付けしてみたり・・・悪あがきですいません。
書込番号：6287843
0点
実物を見てみようと入った店でつい買ってしまったのが5/2。今日は午前中からず～っとR6三昧してました。フル充電でスタートして夕方に電池切れ。カードには本日分240ファイルありましたが、デュアルサイズにしてたので実質１２０回撮影したことになります。フラッシュは１割程度。多少物足りない感じで実際撮り逃がしたものもあります。とりあえず予備バッテリー注文しました。
こんなの撮ってました
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1035814&un=24153
書込番号：6301585
0点
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