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画素数：741万画素(総画素)/724万画素(有効画素) 光学ズーム：7.1倍 撮影枚数：330枚 撮像素子サイズ：1/2.5型
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このページのスレッド一覧（全375スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 優柔不断な私の背中を押して？ |
10 | 11 | 2007年5月6日 21:45 |
| R6かTZ-３で悩んでなす。 |
2 | 7 | 2007年5月6日 20:32 |
| マクロ撮影時の謎のドット |
0 | 13 | 2007年5月6日 17:42 |
| 室内でフラッシュ使うと青い写真になります。 |
7 | 41 | 2007年5月6日 02:59 |
| 付属のＵＳＢケーブルについて |
3 | 4 | 2007年5月5日 00:16 |
| 予備バッテリーは必要？ |
2 | 14 | 2007年5月4日 22:33 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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きよまろ → 一般向け
R6 → マニア向け
・もちろん私はマニアなのでR6にしました。
きよまろ → 価格が、すぐ下がる
R6 → 価格が、なかなか下がらない
・ヤマダ電機の店員さんが言ってました？
きよまろ → 大きい
R6 → 小さい
きよまろ → 静か
R6 → うるさい
きよまろ → マクロ50㎜、望遠280㎜
R6 → マクロ10㎜、望遠200㎜
きよまろ → 3.0型23万画素液晶 ハイアングルモード有り(設定により下から見上げた時のみ見やすくなる)
R6 → 2.7型23万画素広視野角液晶 (どっから見ても見やすい)
きよまろ → 内蔵メモリ １２・7MB
R6 → 内蔵メモリ 54MB
どっちにしても運動会には望遠が足らないです。
運動会に活躍するビデオカメラは、400mm以上(最近は、光学800mm～1500mm)
書込番号：6308207
2点
200mmも280mmも多少の差はありますが、それ差はG_Samonさんのちょっとした工夫で埋めることができると思います。
ただ、この2機種のサイズの差はけっこうあります。
普段使いにTZ3のサイズが許容範囲内なのかがポイントになると思います。
「全く気にならない」のであれば、TZ3でも全然OKですが、
「我慢すればなんとかなる」と思ってTZ3を買うのはいかがなものかと思います。長い目で見れば、デジカメを持つ回数や撮る枚数の差に表れてきますよ。
R6の機械音も然りです。一長一短ですね。（個人的には音は全く気にならないのですが^^;）
個人的にはR6がオススメです＾＾ずっと掲示板もR6の板を利用されてますし･･･R6でイイんじゃないでしょうか？
書込番号：6308248
1点
Ｒ６とＴＺ３で一番大きな違いはボディの大きさとマクロ性能だと思います。
Ｒ６はポケットやバッグなどのケイタイ用ポケットに入りますがＴＺ３は入らないので
気軽に持ち運ぶという点で大きく差が出ますね。
個人的にはＴＺ３の大きさと重さだとストラップは両吊りで首からかけていないと手が疲れるので嫌ですし。
特にＴＺ３は持ちにくく滑りやすくて重量バランスも悪いため手に持っていると特に疲れると思いますね。
Ｒ６はワイドマクロもテレマクロも強いですが
ＴＺ３はワイドマクロで５センチと平凡でテレマクロで１ｍ、
その直前では２ｍはなれないとピントが合わないので
ワイド端以外はマクロ撮影はできないですね。
物撮りや背景をぼかした撮影ではテレ側で被写体にどこまで寄れるかが重要なので
接写したいと思うならＲ６を選んでおいたほうがいいと思います。
ただどちらの機種も運動会ではテレ端が足りないのでかなり厳しいですね。
書込番号：6308559
1点
きよまろ×→きみまろ○
なのでＲ６が良いのでは
Ｒ５を使ってますが中々良いですよ
じゃじゃ馬馴らしですが・・・（＾＾）
書込番号：6308632
1点
他の方やTZ3の板にも書かれているようですが、どちらのモデルでも、運動会用には望遠の焦点距離が不足のようですね。
書込番号：6308864
1点
ポケット７倍のズームに、心は傾いています
じゃじゃ馬慣らししてみたい。
これ以上のズームだとでかいしね、、、
ＧＷも過ぎたのでボーナス近くに決断します
書込番号：6308889
0点
G_Samonさん、こういう言い方は本当はいけないのかもしれませんが、運動会って年に１回か２回ぐらいですよね～＾＾;
であれば、やっぱり、使用頻度の高い「普段使い」での軽快さを重視されるほうが… って、他人事なので無責任でしょうか…？？
普段使いの軽快さであれば、やっぱり私はＲ６をオススメいたします！
書込番号：6309122
1点
普段使い・・R6使いやすくて小さいのでいいと思います。TZ1はやはり大きいです。でも、悩みました。
運動会・・・ピントや望遠（焦点距離）を合わせるまでの時間ロスが大きくて使いにくくコンデジは難しいと思います。
なので私は、運動会はデジ一です。
私の撮影スタイルですので、こういうふうにしたほうが良いとかではなく、駄レスです。
書込番号：6309299
1点
運動会や学芸会等にはきみまろでも物足りないと思います。
満足に撮るならデジイチ並みの望遠と明るいレンズが必要かと。
きみまろがR6より優位なのは、このズームだけと言ったら言い過ぎでしょうか・・・。
私もTZ3が候補のひとつでしたが、使用目的や頻度を冷静に考えて
このR6を購入しました。
やはりコンパクトズーム機はそれだけで素晴らしい機能です。
今ならかなり価格も下がってきていますし、まさに買い時ではないでしょうか♪
待つのも結構だと思いますが、過ぎ行く想い出はお金より貴重かもですよ～＾＾
書込番号：6309323
1点
>きよまろ×→きみまろ○
ぜんぜん気付きませんでした (^o^)
ボーナスまで待ってると、他の機種に目移りするかもね。
書込番号：6309349
1点
R6かTZ-3の購入を考えてます。使用目的は主に子供を中心とした撮影がメインです。運動会や室内での発表会などズーム機能を生かしたいと思います。
今まではどうしてもデジタルの画像に馴染めなくコンパクトフィルムカメラを使用してましたが、画像はとても温かみのある画像で良かったのですが、ズームが３倍なので運動会などちょっときついので買い替えを考えてます。
もし他に良い機種など有りましたら教えて頂ければと思います。
0点
どちらかといえば寄れるTZ3かもしれないですが予算があれば一眼レフも視野かも？
書込番号：6303996
1点
運動会などではR6、TZ3のテレ端でも焦点距離が足らないように思います。
運動会や室内での発表会メインならパナのFZ8、フジのS6000fdあたりの
一眼レフタイプといわれる高倍率機がお勧めです。
FZ8はEVFが見やすくAFのスピードもコンデジでは速い部類なのと
高倍率機の中ではかなり軽くコンパクトです。
マクロにはかなり弱いし高感度の画質はあまりよくないなど
欠点はありますがイベント用に限ればかなりいい機種だと思います。
（私には合わなかったため一月ほどで手放しましたが・・・）
S6000fdはメカニカル式の手動ズームの操作性が抜群にいいのと
高感度の画質が抜群によく、肌の発色やフラッシュ撮影時の画質などでは他社を大きく引き離しています。
顔認証のスピードと精度もトップクラスなのでお子さんの撮影に向いています。
欠点としてはEVFの見え具合がいまいちなのとボディが大きい点でしょうか。
R6とTZ3ではR6がテレ端の焦点距離で負けている以外は
操作性、液晶の見え方（特に視野角の点）マクロ性能、コンパクトさなど
総合的に使いやすく汎用性が高いと思うのでR6がお勧めだと思います。
書込番号：6304032
1点
R6 VS TZ3
難しい選択ですね。どちらも一長一短がありますから。ただし、使用目的がはっきりしていれば答えは出ると思います。運動会、学芸会などがメインであればテレ側に強いTZ3が良いと思います。
R6はその目的以外に”カメラそのものを楽しむ”ということができそうです・・・
目的によって使いやすい機種を選ぶ。マクロが目的ならR6、私の場合は「広角側で建築物を歪み無く撮りたい」という目的の為にTZ3にしました。
書込番号：6304717
0点
TZ3は望遠側がまあまあ強いですが、R6は全然強いとは言えません。
R6は広角とそこそこの望遠を楽しむお手軽カメラです。
運動会で遠くの我が子に狙いを定めるのには向いていません。
望遠目的ならハイビジョンビデオカメラ（430mm前後まで光学ズーム）の方が遥かに強いですので、動画・静止画に活躍することでしょう。あと、オリンパスの５００UZ も手軽に500mmまで撮れます。
本格的に撮るなら、一眼レフですけどね。
書込番号：6304774
0点
oghyさん、こんばんは。
もし購入候補をR6とTZ-3に限定されていないのなら
FZ8も購入候補に入れてみてください。
私のアルバムの３４～３７ページに
FZ7で撮影したインターハイ陸上競技の写真があります。
男子100m、女子400mハードル、男子400mハードルで
全力疾走している選手をワンショットで連続撮影しています。
５４～５７ページには
FZ8で撮影したロシア少年少女舞踊団の写真があります。
動きのあるシーンを狙って、手持ちでワンショット撮影しています。
それぞれ、お子さんの運動会と発表会の撮影の参考になると思いますので
良かったら、アルバムをのぞいて見てください。
FZ8はファインダー付きの高倍率ズーム機の中では最も軽量コンパクトですが
とても高い撮影能力を持っていますよ。
お子さんのいろいろなイベントの撮影に最適なカメラだと思います。
書込番号：6305026
0点
室内での発表会にはR6は使い物にならないかもしれません。
とにかく暗いところには弱いです。それにフラッシュの到達
距離も2m(ISO400 テレ端)しかありません。
まず、フラッシュを使うことを考えると
サイバーショットのH7 テレ端、ISO3200で12m、ISOオート(800?)で6m。
オリンパスのSP-550UZ テレ端、ISO400で4m。
あたりかと思いますが、H7のISO3200というのはかなりノイズが
乗るのでそれが許せるかどうか微妙ですね。
そうすると結局コンデジのフラッシュでは弱くて使えないから
デジイチ、必要なら外部フラッシュということになるのかも。
デジイチなら室内で数m以上離れても結構快適に撮影できます。
レンズが高いのが悩ましいところですけど。
一方、フラッシュを使わないとなると、フジのS6000fdしか
ありませんね。
あと、運動会でTZ3は辛いかも。液晶表示のタイムラグが
結構あるようです。
書込番号：6305638
0点
沢山のとても参考になるご意見有難うございます。
本来ですとFZ８タイプのコンパクトが使いたいのですが、何分普段は奥さんが持ち歩く為、やはりどうしてもＲ６やＴＺ－３タイプになりそうです。２台あればベストですがそうもいかないので悩みます。アドバイス頂ければと思います。
書込番号：6308995
0点
皆さん初めまして。
MyデジカメはFinePix40i以来持つことのなかった私ですが、
マクロの良さに惚れ込んでR６を先日購入しました。
７年も経つと恐ろしい程の性能のUPに驚くばかりです。
R６はどんどん寄れて面白いですね。
マクロに病みつきになりそうです。
お尋ねしたいことなのですが、
SDから画像を転送してPCにて原寸大で見てみると、
画像の、特に黒色の中に不自然なドット？らしきものが無数に現れており、
４枚の画像全て同じ場所に出ているのです。
これは撮影時の設定が影響しているのか、
自分のＲ６のＣＣＤがヘンなのか知りたいと思い書き込みました。
もしよろしければ、リンク先の画像を原寸大で見てはもらえないでしょうか。
気の利いた画像じゃなく、更に馬鹿でかい画像ですが、
原寸大で画像を見せることが多いので(特に黒色画像)、ちょっと気になったもので……。
リンク先のテスト画像は全て三脚固定室内撮りで、
Ｓ１ ISO64というスローでの撮影です。
どうぞよろしくお願いします。
0点
SOLSUNOさん、おはようございます。初めまして！
画像、確かに、星座のように？黒バック上に白いポチポチが見えますね…（最初は、私のPCモニタ表面のほこりかとおもってしまいました＾＾;）
不思議に思い、私もiso64にて試し撮りしてみました。
広角端マクロにて、20cmほど離れた場所の黒いカラーボックス側面を三脚使用にて撮影してます。
（暗室はないので、厚手のシャツをかぶって暗くしました。写真、ひたすら黒いです＾＾;）
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1036124&un=8303
SS1秒で撮影したところ、やはり星のような点がでますね。
カメラの向きを変えて・・・すなわち、違う背景にて撮影しても、全く同じ位置に星がでます。
ですから、被写体のせいではないですね（作例の１枚目と２枚目です）
この白点の位置は、1/2、1/4・・・とシャッタースピードを上げるごとに目立たなくなってきて、1/4では拡大しても（どこに白点が出るかを把握した上で、よっぽど注意してみないと）わからなくなりますね＾＾
私はデジカメの構造（CCDのしくみなど）分からないのですが、CCD一般の特性なのかな、と思いました。
（この辺りはお詳しい方に…＾＾）
書込番号：6302848
0点
RMG002とRMG003をフォトショップで重ねて
原寸画像をさらに５００％に拡大して比較しました。
黒い部分に２種類の白く光るものが存在しています。
１．拡大していくとそれが１ドットでその周囲４ドットが白く淡く光って
十字に見え２枚とも同じ位置にあるものはCCDの熱ノイズと
思われます。よく見ると赤のものもあるようです。
一度黒い紙をシャッター速度速くなる条件で撮影してみてください。
（ISOは変更しないでください。ISO変更すると別のノイズが出てしまいますから。）
それで白い１ドットの輝点の数がなくなったり少なくなれば、長時間（ここでは１秒間）CCDに電流が流れたことによって発生する熱によるノイズと確認できます。
但し、熱ノイズは異常ではありません
もし１秒以上シャッター速度を長く出来るならば（出来ないかな？）その条件で撮影すればもっとたくさんの白い輝点が現れると思います。
２．その他の数ドットにまたがる大きめの白点や糸くず様のものは
ズームすることで変化しているので外部（バックの黒い紙？）についたゴミ（ホコリ）とおもわれます。
以上が思い浮かんだところです。
書込番号：6302895
0点
>もし１秒以上シャッター速度を長く出来るならば
可能です。長時間露光という機能があります。
でも・・・・これを使うと自動的にCCDの熱ノイズをキャンセルする
ようになっているので、目的は果たせないかも。
書込番号：6303036
0点
さすけにござるさん、魯さん、こんにちは。
熱ノイズって言うんですね～ フムフム。。
スレ主SOLSUNOさんには便乗質問で申し訳ないのですが、私が疑問に思ったこと「どうして、熱ノイズって同じ位置にでるんだろう？」
さすけにござるさんの言われていた、同じISOでシャッター速度を速くして・・・というのは、上記私の作例でupさせて頂いていますが、これでも同位置にノイズ（白点）がでて、それがSSが速くなるごとに薄らいでいくというのがかなり不思議でした。
CCDの受光部の個々のセル(？)に、癖があるのでしょうか？？
とすると、CCDによって個体差があるでしょうから、熱ノイズの出やすい個体と出にくい個体があるのかなぁ～と（←これは妄想です）
あと、魯さんが
＞ 長時間露光を使うと自動的にCCDの熱ノイズをキャンセルするようになっているので
とおっしゃってますが、とすると、SOLSUNOさんのお困りの症状を緩和するには、SSを速くするか、より長時間露光するか、の２つの選択肢があるということになりますでしょうか～？
書込番号：6303709
0点
魯さん こんにちは
長時間露光という機能のアドバイスありがとうございました
ミズゴマツボさん こんにちは
SOLSUNOさん の画像と同じ１秒のミズゴマツボさんの画像を比較していただければ白点の数も場所も違うと思います。
＞CCDによって個体差があるでしょうから、熱ノイズの出やすい個体と出にくい個体があるのかなぁ～
CCDが持つ熱の温度や場所も均一ではないし取り付け基盤の個体差等により出やすい個体はあると思いますが、１秒までですから目立って多くならないかも。逆に言えばある程度多くなる１秒から長時間露光の項目を作ってとも考えられます。
長時間露光の熱ノイズをキャンセルとは
例えば４秒ではシャッターを押してから４秒後に切れます。（実際カシャと音がします）
それから同じ４秒後にカメラ内部で真っ黒なＣＣＤを記録して
ノイズの点を引き算して画像を作っているのだと思います。
これは熱ノイズが同じ位置に出来ることを利用していますね。
長時間露光では２倍の撮影時間がかかることになります。
熱ノイズが発生する原理はよく知りませんので詳しい方にお願いします。
書込番号：6304033
0点
十字は受光後の電荷処理過程の産物でしょうかね？
何かしら処理を行うのかなぁ？？
他はホコリのようですね・・・
ちなみに、白に見えるけど実は光の3原色で白に
見えるのかも・・・
書込番号：6304123
0点
レスを下さいました皆様、こんばんは。SOLSUNOです。
仕事とＲ６の検証でレスが遅くなり申し訳ありません。
ミズゴマツボさん、初めまして！
そして、朝の優雅なひとときを検証の時間に費やさしてしまい、申し訳ありませんでした。
画像の比較はすごくわかりやすく、シャッタースピードの
違いでのドットの増減は参考になりました。
早速私もマネっこしてみました^^
さすけにござるさん、初めまして！
Photoshopでのレイヤー検証どうもありがとうございます。
早速、アドバイスいただいた内容に沿って、
SSの増減での検証を致しました。
やはり、1/2～1/4では明らかに点が減りました。
逆に、SS2では光点はあまり変化なかったのですが、
SS4ではまた明らかに点が減りました。
魯さんのおっしゃっていたCCDの熱ノイズキャンセルが働いたのでしょうか。
ただ、減るのはもちろんなのですが、逆にSS2とSS4を比較すると、
一部ですがSS2では薄かった光点がSS4では逆に明るくなる……
という現象も確認できました。
CCDの熱ノイズなるものが今回の原因だったとは……。
勉強になりました。
staygold_1994.3.24さんやさすけにござるさんのご指摘の通り、
今回見ていただいた被写体は黒い布地だったのでホコリが一杯……お恥ずかしいです。
今回は急遽、黒い画用紙を購入して暗室の中で撮影しました。
初めての私の書き込みの内容に対して、
色々な角度から検証していただいたりレスを下さった皆さんに
お礼の一言だけでは申し訳ないので、自分自身でも
Ｒ６であれこれ確認しながら撮っていましたら
遅い時間のレスになってしまいました。
自身の検証画像を以て、重ねてお礼いたします。
結果、ISOは変えず、シャッタースピードを上げて
被写体を撮っていこうと思います。
(長時間露光は現実的ではないので……)
長々とすみませんでした。
書込番号：6305324
0点
SOLSUNOさん、こんばんわ！
【小宇宙？】 ← 爆！
S.S. ２秒は、とても神秘的な星空ですね～＾＾ 思わず、ＤＬさせていただきました（笑
わたし、星も大好きなので、見てて飽きないです＾＾
（いえ、星じゃないことは分かっているんですが・・・、ついつい、星座を探してしまいます＾＾;）
SOLSUNOさんのＲ６での、満天の星空…(?)
私のＲ６でも、S.S. ２秒で星空を引き出してみます（＾＾
書込番号：6305389
0点
ミズゴマツボさんも小宇宙を体感なさるのでしょうか？(笑
あのオンラインアルバムを知らない人が見たら、星空？と
勘違いされるかも……^^
自宅で出来る星空講座みたいになってしまいますね(笑
また色々教えていただくことがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします！
書込番号：6305618
0点
CCDの熱ノイズなるものについて調べてみようと思ったのですが、
ググってもあまりいい情報がないですね。なんで特定のドットに
出るのか知りたいのだけどなぁ・・・
ノイズが十字になるのは多分、CCDがベイヤ配列だからだと思うの
ですが、こちらも自信を持って言えるようなデータはみつけられ
ませんでした。
ついでに言うと高感度にすると何故ノイズが増えるのかもよく
わからないのです、私。CCDって奥の深いデバイスなんですね。
書込番号：6305807
0点
SOLSUNOさん
デジタル一眼（レンズ交換）タイプでは
よく撮像素子前のフィルターにゴミが
付着するのを定期的に点検しますが、
こちらはなかなか気がつかない内容で
非常に面白いです。
ついでにどなたか・・・
このCCDはRGB3原色で白を表現しているものだと
思っているのですが、1画素に1色を割り当てると
赤・青・緑の（ベイヤー）配列が白色を作り出す？
3色混ざると加法混色で白になるのでしょうけれど、
1画素に1色である場合は規則正しい配列が遠目で
見ると白色に見えると想像してしまいます。
すると、PCモニタ上で白色に見える1ドット(？)
とはCCDの何画素分に値するのでしょうか？？
これって変な質問でしょうか？
書込番号：6306049
0点
熱ノイズの発生理由は
ここの中間あたりに載っていますけど難しいです。
同じ場所に出来る理由はこれではわからないかも？
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/ccd/ccd.html
ここに熱ノイズを画像に変換（RAWからデモザイクとか現像すると言います）
したときに十字になる解説がしてあります。
http://members14.tsukaeru.net/denkiz/cam/D100/nr/NR.htm
CCD自体は１ドットずつフォトダイオードなので色を感知することはできません。
光りの明るさの量だけ感知できます。そこで各フォトダイオードの前に
色の付いたフィルターをつけて決まった色だけを通してその明るさを記録します。
そのフィルターの色が各色GGRBと４つで一組です。これがベイヤー配列です。
その各色の明るさをセンサーが記録した像がRAW（なま）画像です。
次にそれぞれのドットに割り当てられた色（ＲＧＢ）の量をとなり合うのドットの色から計算して作り出した
新しい色（１６７７万色？）に割り当てると写真として見える画像になります。これを現像と言います（各ドットの色はすべて計算値ですね。さすがコンピュータです）
そのときにおこるいろいろな不具合を軽減するためにいろいろな技術が
用いられているとおもいます。ＣＣＤの前にローパスフィルターをおいて
レンズで結んだ像をわざわざ一度ボカしたりして解像度を落とすのも
ＣＣＤが整然と並びすぎているから発生する不具合（モアレ）をおさえるためのようです。
少ない知識からですので間違っていたら、ご容赦ください。
書込番号：6306643
0点
さすけにござるさん
リンクをちょってだけ見ましたが参考になりそうですね。
全部読むには時間がかかりそうですですけど^^;
一部シグマで採用している方式もありましたね。
（3層構造の透過？浸透？でローパス不要）
他にはハミカムとかもあって、覚え切れません(T.T)
理解した頃には過去の物となっているのも怖いですけど^^;
書込番号：6308401
0点
時々室内で使うことがあるのですが、フラッシュを使って取ると、なんだか奇妙な青っぽい色になってしまいます。
最初WBをマニュアルにしていた時に酷かったので、オートにしたら少しマシになりましたが、まだ青いです。ソフト発光にしても青くなってしまうので、フラッシュを使うことができず難儀しております。
何か撮り方を間違えているのか、と頭を悩ませておりますがさっぱり分かりません。
仕方なくフラッシュなしで撮ると色合いはまともになりますが、やはりノイズが多い画になりますし、フォーカスが合いにくくてブレやすいですし、フラッシュも使いたいのに使えず困っております。どなたか、対策についてご助言いただけると助かります。
0点
どんな青かわかりませんが販売店にもって行かれては。
書込番号：6283793
0点
静止画のレタッチソフトで、カラーバランスの調整で
暖かみの温度調整をすれば、青みは消えます。
私は、paint shop pro8を使っていますが、他のソフトでも
標準で付いています。
書込番号：6283812
0点
レスありがとうございます。
なんというか、WBオートの場合以外は全体が青っぽくなり、レタッチソフトでも直すのが大変です（レタッチソフトを使いこなせてないだけかも知れませんが…）。
WBオートだとそこまでひどく青くはなりませんが、妙に暗くて沈んだ色合いになります。
フラッシュ無しで撮ると、ずっと明るく色合いは綺麗に撮れますが、ピントが甘かったりブレたりすることが殆どです。
どちらの場合も、ノイズはかなり酷いです。
フラッシュを使った時にレタッチ必須というのも困りますし、フラッシュなしで撮っていて、フラッシュを使いたくなった時、WBをいちいちオートに戻してフラッシュを設定して…などとしているのも面倒で困っております。
個体差というか、初期不良かなにかなんでしょうか？
やはり販売店に持って行った方が良いのかな…
書込番号：6283857
1点
＞WBオートの場合以外は
WBオート以外で、フラッシュ撮影時に使えるWB設定は、
｢フラッシュ｣(この設定がある機種であればですが)か、
色温度設定くらいだと思いますが？
使い方を間違っていませんか？
書込番号：6283976
0点
色の感覚というのは人それぞれなので、実際の写真を見ない
ことには・・・ ニコンのアルバムにでもアップされては
いかがでしょう？ もっともそれで製品不良という意見が
出れば結局はお店に行くことになるので、最初から店に
行くのがいいのかも。
ちなみに、フラッシュ撮影をするならオートが原則です。
マニュアルには以下のように書いてあります。
「フラッシュ撮影の場合、［AUTO］以外ではホワイトバランスが
合わないことがあります。この場合は、［AUTO］を選択して
フラッシュ撮影をしてください。」
オートでも青いというのが気になりますが、たまには
そういうこともあるとは思います。常にだとするとやはり
実際の写真をみないことには分かりませんね。
あとは、オートブラケットで３種類を撮って気に入る
ものを選ぶという方法もあることはあります。欲を言えば
露出補正みたいに+100度みたいなことが出来ればいいの
ですけれどね。
しかし・・・
>フラッシュなしで撮っていて、フラッシュを使いたくなった時、
>WBをいちいちオートに戻してフラッシュを設定して…などと
>しているのも面倒で困っております。
オート以外を使うのなら場面に応じてWBを変えるのは必須なので
それが面倒というのは非常に不思議です。
あと、レタッチで色合いを直すのが難しいというのは同感です。
真面目に本来の色を出そうとして無理し過ぎているんじゃないかと
思っていますが、全く的外れな推測かも(^^;
書込番号：6284201
0点
フラッシュとまったく異質の照明の所で撮影してるとか？
書込番号：6284220
0点
リコーは知らないのですが、キヤノン、パナソニック、ペンタックス、サンヨー、みんなコンデジのフラッシュは青いです。フジはちゃんと調べていませんでしたが、ここもたぶん青いと思います。
大体太陽光基準くらいで撮影すると青くなるという意味です。
じゃあ、これらの会社のデジカメはフラッシュ使うと青くなるか？ というと、ホワイトバランスを赤くして調整しています(青くなるのを防いでいます)。
私が使った機種の中で、唯一フラッシュが「青くなかった」デジカメがあります。コニカミノルタの αSweetDIGITAL です。同社の DiMAGE A1 は青いフラッシュでしたが、 αSweetDIGITAL ではフラッシュ前面のプラスチックカバー(リフレクター？)が赤っぽく色付けされており、これでフラッシュが青くなるのを防いでいるようです。
原理的なことはわかりませんが、フラッシュ光って青いものみたいですよ。
と、そこまではいいとして、もしかしたら R6 はホワイトバランスの調整が下手なのかもしれませんね。
室内と言っても光源は色々あります。ですが、青いフラッシュ光との差が大きい光源下ほど「青っぽさ」を強く感じるようになるでしょう。「環境光とフラッシュ光との色の差」が原因です。
>最初WBをマニュアルにしていた時に酷かったので、オートにしたら少しマシになりましたが、まだ青いです。
これがキーセンテンスですね。
たとえば電球照明下としましょう。電球はかなり「赤い」です。これをマニュアルWB を取るということは、その WB はかなり「青い」です(太陽光下と比べて)。そうすると元々青いフラッシュ光の当たった部分は更に青が酷くなります。
オートだとマニュアルと比べてもう少し WB を青くない方向(赤っぽい方向)にふるセッティングなのでしょう。だからまだ「マシ」になるのです。
おそらく「フラッシュ使うと青くなる」は電球下での現象でしょうから、「フラッシュ光の色を電球と同じくらい赤っぽくする」が解決策です。
フラッシュの前に
http://fujifilm.jp/personal/sheetfilter/lbalbb.html
これを貼り付けて、フラッシュ光を「赤く」変えましょう。
私だったら LBA-6 くらいかな(いいかげん)。すいません、電球下でフラッシュ焚いたこと無いもので。
最後の数字が大きいほど赤くなります。その分フラッシュ光が弱く(届きにくく)なりますけど。
そして最後にマニュアルWB を取ります。オートだとどういう風になるかわかりませんので。でも「フラッシュ光が電球と同じくらいに赤い」のであれば、オートWB で問題無いと思いますけどね。
キーポイントは「フラッシュ光と環境光の色温度を同じにする」です。
書込番号：6284355
0点
自分で言ってることが矛盾してますね。
>と、そこまではいいとして、もしかしたら R6 はホワイトバランスの調整が下手なのかもしれませんね。
ここの発言は取り消して置いてください。
ペンタックスの Optio W10 という機種があります。この機種のフラッシュ使用時の WB は特殊ですよ。
WB は何に設定しても、それを無視して同じような赤っぽい(フラッシュ光が丁度良い色合いになるような) WB に強制的に変更してしまいます。たとえ自分で事前に WB を白い紙でセットしておいても無視します。
これはちょっと困りますね。
と言うのも、フラッシュ光の当たった部分は確かに丁度いいのですが、背景のフラッシュ光の届いて無い部分までもが赤くなってしまうのです。WB は画面全体に作用するので当然のことです。
結局のところフラッシュの色に対して違和感の出ない使い方は
>「フラッシュ光と環境光の色温度を同じにする」
ということになります。
書込番号：6284379
0点
現在のＷＢは何にしているのでしょうか？
白熱灯／白熱灯２でフラッシュを使うと間違いなく青くなります。
蛍光灯の場合は分かりません。
ａｕｔｏの場合、環境光に合わせると思います。室内の明かりか、フラッシュなのかは分かりません。
一度ＷＢを曇天にしてフラッシュ撮影をしてみて下さい。ＷＢ＝曇天とは、青っぽくなるのを防ぐ働きがあります。
曇天でダメなら、手動設定で最高色温度に設定してみて下さい。
これでもダメなら、メーカー送りです。
この機種のフラッシュ光の色温度がどの程度かは分かりませんが、初期のフラッシュ（ストロボ）は6000Kくらいでした。太陽光は5500Kくらいの為、若干青くなりました。
その後、オレンジ色に着色した発光管が出てきて、問題解決になりました。
書込番号：6285254
1点
rikasukeさん
私も蛍光灯下ＡＷＢでもう少し青みが取れると良いな？
と思っています。
ＷＢを曇天にすれば青みが取れてそれは良いのですが、
今度は赤みが強めになります。
この辺りはファームアップで改善可能かと思ってはいますが？
フラッシュは使わない方が多いと思いますが
皆様は如何でしょうか？
書込番号：6285678
0点
皆様、レスありがとうございました。
色々難しかったりする内容もありましたが…
色温度云々が、分かるような分からないような、という感じです。
手動で色温度を最高に設定する、というのが、R6でどうやるのかさっぱり分かりません…
WBをいちいちオートに戻してフラッシュ使うのが面倒だというのは、フラッシュなしでうまく撮れなかった時に、フラッシュを使うよう切り替える場合に時間が掛かってシャッターチャンスを逃してしまう…という意味でした。でも確かに、いちいちいじるのが当然ですね。手早くしたかったらマイなんとかに登録しとけば良いのかな。
再度撮った写真を見直していたところ、室内でオートでフラッシュで撮影した場合、青いのもさることながら、同じ場所でフラッシュなしで撮影した時にISO感度が200なのに、フラッシュ使用だと300前後とかで、全体的にかなり暗く、かつノイズがえらいことになってしまってます。
オートでフラッシュ使って撮ったら、もう少し綺麗に映りそうなものだという期待があるのですが。
ためしにニコンのアルバム？を探してアップしてみました。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_ImageView.asp?key=1032617&un=32915
リンクこれで良いのかな…
書込番号：6288259
0点
アルバムは「非公開」の為見られません。
どこかに「公開する」という項目があると思いますが…。
このような写真をアップするサイトは利用したことがないので、具体的方法は分かりません。
一般論ですが、この手のカメラで普通に撮影する場合、ＷＢはオートで良いのではないでしょうか。
何か特別な意図がある場合のみ、切り替えればよいと思いますが…。
＞再度撮った写真を見直していたところ、室内でオートでフラッシュで撮影した場合、青いのもさることながら、同じ場所でフラッシュなしで撮影した時にISO感度が200なのに、フラッシュ使用だと300前後とかで、全体的にかなり暗く、かつノイズがえらいことになってしまってます。
フラッシュをオートにし、発光したということは、カメラが、「暗い」と判断した為です。
ＩＳＯ感度もオートに設定している為、自動的に上がったものでしょう。ＩＳＯ感度が上がればノイズが増えます。
私の場合、ＩＳＯ感度は最低値に固定し、フラッシュも通常はＯＦＦに設定しています。
必要と判断した場合のみ、強制ＯＮで発光させます。
私が先のレスで言った、色温度の手動設定の件、仕様表（諸元表）を見て、ＷＢの項に「手動設定」と有ったので書きました。
最高の設定で、青みは消えるが赤っぽくなる場合は、少し下げます。
このカメラは所有していないので、具体的方法は分かりません。
色温度の件、何か（例えば鉄）を加熱した時、初めはほんのり赤くなり、徐々に赤みを増し、さらに加熱を続けると白く輝いてきます。
この状態をＫ（ケルビン）という単位で表した物です。
白熱灯は3200～3400Ｋ、太陽光は5500Ｋ、曇天時は6000Ｋとか…。
（上記は一般論で現実はその時の状態で部妙に変化しますが…。）
色温度で検索すると、色々出てきます。
フィルムの時代は、自由に色温度を変えて撮影することは出来ませんでした。
昼光色用のフィルムを、白熱灯の室内で使ったり、曇天時に使ったりすると、赤っぽかったり、青っぽかったりしました。
その為、補正用のフィルタがありました。
デジカメになり、一々フィルタを交換しなくてもＷＢを調整出来るようになりました。
オートにしておけば、カメラが自動的に選択してくれるようにもなりました。
ただ、相手は機械です。常に撮影者の意図に合わせてくれるとは限りません。
その為に手動設定が有ります。色温度のことを知らない人でも使えるように「白熱灯」とか「蛍光灯」・「屋外（晴天）」・「曇天」とかと分かり易い表現で設定出来るようにもなりました。
私はこの手のカメラはオートが基本で、オートではうまくいかない時のみ、設定変更すればよいと思っています。
rikasukeさん も色温度のことを少し勉強され、よりよい写真を撮影して下さい。
書込番号：6288386
2点
>色温度云々が、分かるような分からないような、という感じです。
>手動で色温度を最高に設定する、というのが、R6でどうやるのかさっぱり分かりません…
ホワイトバランスって単純に「画面の色を赤くするか青くするか」ってことです。
一般論としては撮影後の画像のレタッチでも可能ですが、普通のレタッチソフトでは私はうまくできないので、
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/
これを使っています。これなら自分にも簡単にできます。
なお、
http://www.isl.co.jp/jpegphoto/
こちらの方が jpeg画像専用で安いのですが、問題のある製品なので「使うべきではありません」。前者の製品版を使いましょう
(パッケージ版を購入されるのであれば最新バージョンにアップグレード必須)。
SILKYPIX Developer Studio を使えば簡単なのですが、「レタッチ」という工程が面倒なのはたしかです。そういう場合はホワイトバランスの「手動設定」を使いましょう。
http://www.ricoh.co.jp/dc/caplio/r6/spec.html
詳しくは取扱説明書に書いてあるはずです。
ペンタックスの Optio W10 が特殊と書いたのは、フラッシュ時にこの方法が使えないということです。
そうやってレタッチしてみても色に不満があるのでしたら、上で私が書いたように「フラッシュ光の色自体を変える(赤くする)ように、フラッシュの前面に赤い色フィルターを貼り付ける」しか解決策はありません。とんでもなく複雑なレタッチをするのなら別ですけど。
基本的にフラッシュの色を自然にするのは難しいと認識すべきです。それはフラッシュの色と周りの光の色が異なるからです。
ホワイトバランスやフラッシュ光の色を毎回変えるなんて私にはできません。だからシーン専用にデジカメを作っています。このデジカメは電球下専用、このデジカメは蛍光灯下専用、あるいは太陽光下専用、といった具合です。
私の場合、これが所有デジカメ数が増える原因となっています。ジャラジャラと何台も持ち歩き大変なのですが、それ以外に良い方法が無いのでしょうがないのです。
書込番号：6288619
0点
すみません、アルバム公開する設定にしました。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_ImageView.asp?key=1032617&un=32915
R6は、手動でWBを設定するのは、白いものにカメラを向けてボタンを押すというやり方なので、どうやれば色温度最高とかになるのか分かりません。「色温度」とかホワイトバランスについては、wiki程度は見たんですが、結局R6でどうやったら「色温度最高」にWBを設定できるのかが分かりません。
どなたか教えていただければ幸いです。
レタッチソフトのご紹介ありがとうございます。
ただレタッチソフト自体は既に持っているので…。多少青みを消せば何とかなるかな？と最初思ったんですが、全体的に暗いのでそれだけじゃ何ともならなかったです。
書込番号：6288673
0点
取り説pdf見てみましたが、この機種は、色温度を直接数値で設定することはできないようです。
カメラによっては、例えば｢5100K｣とか、数値で設定できる機種があります。
取り説に以下の注釈があるようですね。
(｢白い被写体を入れろ｣と言われても、｢･･･････｣ですが。)
取り説から
・被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランスが合わないこと
があります。このようなときは、被写体に白色系のものを入れて撮影
してください。
・フラッシュ撮影の場合、［AUTO］以外ではホワイトバランスが合わ
ないことがあります。この場合は、［AUTO］を選択してフラッシュ
撮影をしてください。
こういうカメラだと割り切って(認識して)使うしかなさそうです。
あとはレタッチソフトでどれくらい補正できるか。
(レタッチソフトは｢白基準点｣などで補正をしてみました？
ソフトによっては、自動補正でもかなり改善する場合がありますが。)
書込番号：6288803
0点
rikasukeさん、写真を見せていただきました。
確かに暗いですね。青みは私の目にはそれ程ではないと
思います。これは実際の色を知っていないと何とも
言えないところではありますが、青さよりも暗さの方が
問題なのではないでしょうか？
さて、何故暗くなっているかというと、多分一番大きな
要素はズームだと思います。8.40mm(35mm換算51mm)と
いうのは標準領域の焦点距離ではありますが、R6は暗い
ところでのズームは苦手のようなのでワイド端を使うのが
いいと思います。
試しに、ワイド端で半押しにしてシャッタースピードを
確認した後、ちょっとズームアップしてまた半押しで
シャッタースピードを見ると、速度が上がっているのが
わかると思います。R6は手振れを避けるために画像が暗く
なってもシャッタースピードを上げる傾向にあるようです。
写真の仕上げに関しては、照明に関係なく綺麗に見える
ようにするという方針もあれば、暗いところで撮ったら
暗い写真にするという考えかたもあります。どうもR6は
暗ければ暗い写真という傾向があるように感じています。
ということで、可能であればまずはワイド端で撮ってみては
いかがでしょう？それでも暗いようであれば露出補正を
かけてみるとか。
ところで、床の色が凄く違うのですが、これはどちらが
実際の色に近いのでしょう？
書込番号：6288979
1点
>αyamanekoさん
白基準点??
レタッチについてももう少し勉強してみます……。
>魯さん
ワイド端？（望遠じゃない側ってことですよね）で撮ったり、露出補正してみたり、色々また撮ってみたものを同じ所にアップしてみましたので、ご覧になってアドバイスいただけると幸いです。
ちなみに、床の色は、WBをマニュアルで設定してフラッシュなしで撮ったものが一番実際の色（というか目に映る色？）に近いです。
ピントが甘くならなければフラッシュなしで撮るんで良いんですが、もう少し暗かったり、相手が人物だったりすると、どうにもピントがボケてしまうので困ります…。
書込番号：6289324
0点
rikasukeさん
取りあえず赤っぽくするのであればＷＢ曇天で
いけます。
手動で調整の場合は
出来上がりを赤っぽくする場合は
白より青みがかった紙でＷＢを調整。
後Ｒ６では今の所フラッシュＯＦＦよりか、
フラッシュＯＮの方が暗めに写るようですので
フラッシュＯＮの場合は露出を
＋０．３程度上げて置けば良いと思います。
ＩＳＯ感度の件ですがＡｕｔｏではフラッシュＯＦＦでは
２００までしか上がりませんが
フラッシュＯＮだと４００まであがるようですので
２００固定で良いのではないでしょうか。
一度お試し下さい。
書込番号：6289334
1点
rikasukeさん、御自身の判断ではフラッシュ使用の場合、どの
写真なら許容範囲ですか？全部NGかな？だとすればどれが一番
まともに見えるか？
ちょっと基礎知識なのですが、フラッシュの光は皆さんが既に
書いているように青いのです。そして距離が離れれば弱くなります。
従って、白熱電球のように黄色っぽい光の部屋でフラッシュを
使うと、近くの被写体ほど青い光に強く照らされ、遠くの被写体は
青の影響は低くなります。
従って、遠くと近くを同じ色合いにしようとしても無理なので
どこかで妥協する必要があります。どうしてもというのであれば
[6284355]で京都のおっさんさんが書いているようにフラッシュの
表面に赤系統の色の物を貼るか、もしくは部屋の明かりを蛍光灯系の
ものに変えるのが正当な対処方法でしょう。現実的かどうかはまた
別の話になってしまいますが・・・・
このように被写体の色はまだ対処方法はありますが、明るさと
なると内蔵フラッシュだけではお手上げです。近くは明るく
なるし、遠くは暗くなるのは避けられません。
以上、基礎知識なのですが、実践となると結局はどこかで妥協
することになります。そんな訳で最初にどれが許容範囲かお尋ね
してみました。少なくともカメラは故障の範疇ではなさそうです。
他の機種でも1/2.5型CCDでは多少の違いはあれ、こんなものでは
ないかと思います。
ただ、一つ気になるのはフラッシュなしだとピントが甘くなる
という話です。普通の室内であればAFができない程暗いとは
思えなし、それほど暗ければAF補助光がついてちゃんと合焦
すると思うのですが・・・
書込番号：6289447
0点
>レタッチソフトのご紹介ありがとうございます。
>ただレタッチソフト自体は既に持っているので…。多少青みを消せば何とかなるかな？と最初思ったんですが、全体的に暗いのでそれだけじゃ何ともならなかったです。
え？ だから「フラッシュ光が青いのが原因です」と何度も書いていますが。
あと暗いのは露出が足りないからです。
この手の質問は、過去に既に何度も出ています。
アルバム拝見しました。典型的な症状ですよ。
1):白いぬいぐるみが青くなるのはフラッシュ光が青いから。
2):全体的に暗いのは露出が足りないから。
3):ぬいぐるみが暗いのはフラッシュ光が弱いから(調光がアンダーだから)。
です。
1):はフラッシュの前に赤いフィルターを貼る以外にありません(特殊なレタッチを除く)。WB曇りなどにすると「全体的に赤く」なってしまいます。アルバムにも例がありますね。
2):の解決方法は「シャッター時間を長くする」「ISO感度を上げる」などです。あるいは部屋の明かりを明るくするか。
「シャッター時間を長くする」については、この機種がマニュアル露出ができないのであれば「夜景モードを使う」くらいなものでしょうか。いわゆるスローシンクロというやつです。
3):の解決方法は、機種に「調光補正」という機能が無ければ駄目です。白いぬいぐるみを撮れば当然そうなります。逆に黒いぬいぐるみを撮ればフラッシュ光が明る過ぎて困るでしょう。そういうものです。
二人で撮影すれば何とかなるかもしれませんね。撮影前にグレーっぽい物をぬいぐるみの代わりに置いておいてシャッターボタン半押し。ぬいぐるみに交換してシャッターボタンを押す、という手順ならうまくいくでしょう。
整理すると、フラッシュ光の色合いの問題、露出の問題、調光の問題、の三点が原因です。原因はわかっているのだから、これを解決する方法を考えればよいのです。一例は書いたとおりです。
書込番号：6289523
1点
この後に21件の返信があります。
Ｒ6自体には、満足しています。細かい点ですが、どなたか教えていただければ幸いです。同梱のUSBケーブルの長さが60センチしかなく、デスクトップＰＣに接続して使うには、短くて非常に不便です。今まで使っていたﾊﾟﾅのFX9のUSBケーブルは1,5ｍもあったので、非常に使いやすかったのです。純正品か同等品でせめて１ｍはあるUSBケーブルをどこかで手に入れられないでしょうか。
0点
延長ケーブルとか。こんなの。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb2-exa50/index.asp
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb-ecoea/index.asp
書込番号：6300533
1点
延長ケーブルや安いUSBハブでもいいし、同等品ならダイソーでも売ってます(長さは未確認)。
書込番号：6300572
1点
USBケーブルの汎用規格品（A：ミニBタイプ）ですから、量販店等にあるはずですよ。
例えばこんなの↓。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb-m5/be/index.asp
書込番号：6300830
1点
R6との互換性を、どうもうまく調べられないのですが、それにしても、大変ご丁寧に教えていただき、感謝申し上げます。早速、注文したいと思います。ありがとうございました。
書込番号：6302017
0点
キタムラのインターネット店で４６，８００円－２０％に予備バッテリー１つプレゼントってあったんですが
今、お使いの皆さんは予備バッテリーお持ちですか？
以前、Canonを使ってたのでいきなり電池マークが出てくるのが心配で、必ず予備を持ち歩いていたのですが、Ｒ６は必要ないですか？
ちなみに旅行で1泊以上する場合ですが．．．
0点
予備電池はあったほうが安心だと思いますね～。
書込番号：6281599
0点
仕様だとCIPA規格で330枚となっています。
旅行でどれだけ撮影されるかわかりませんが…不安なら予備バッテリーはあった方がとろしいかと思いますよ。
あってもそんなに荷物になりませんけど…無かったら撮影出来なくなっちゃいますからね。
書込番号：6281602
0点
充電器が軽くコンパクトになって便利になりましたね。私は年2、3回海外旅行に
持って出ますが、バッテリーの予備が欲しいと思ったことは一度も有りません。
但し、毎晩充電する習慣の無い方、日に200枚以上撮られる方は必要かも・・・
書込番号：6281620
1点
そうですねぇ。「備えあれば憂いなし」 はいその通りです！
キャンプへ行って充電出来ませんし、ひやひやしながら撮るのも．．．
皆さんありがとうございます。m(..)m
書込番号：6281781
0点
横から質問ですみません。
＃もし、ルール違反ならごめんなさい。
旅行などで充電した予備バッテリーを持ち運ぶ際に、
充電器に予備バッテリーを付けたまま持ち運ぶことはやってはダメなことなのでしょうか？
充電したバッテリーは充電器からはずしておかないと
・せっかく充電したのに放電してしまう
・バッテリーがダメになる
とか悪影響があるのでしょうか？
旅行時には
1日交代で、2つのバッテリーを交互に使おうと思っており
夜にバッテリーを交換して、充電し
次の朝はそのまま充電器とともにバックに入れ
また夜に交換する
という運用を考えています。
ご存じの方がいれば教えていただけないでしょうか
書込番号：6281911
0点
本機で実験したことはないので推測になりますが、コンセントから抜いた状態では放電してしまうのが普通だと思います。
話変わりますが、うんと長期保存の時は、ニッケル水素と違い、放電してからしまっておくのが良いはずですが、交代で使うなら常に充電して持っていて問題ないはずです。
それにしてもR6にしてから何でもばしゃばしゃ撮ってしまうので、予備電池ほしくなります!
書込番号：6281981
0点
私は、予備電池を持っていませんが
とりあえず 持つ に賛成です。
ちなみに、一泊二日で先週 東京ミッドタウンを主に 500枚撮影しました。
撮影枚数が400枚くらいから電池の残量表示が [2]になり500枚近くで [1]になりました。結局バッテリー切れは無く、充電もしていません。
画質モードは、F3072（7M），オートパワーOFF 1分，ブザー音なし，フラッシュ撮影が10～15％です。
書込番号：6283177
0点
やっさん(^^)vさんのご質問、バッテリーが小型になってからは試してませんが、
R1のバッテリーを外すのを忘れて１ヶ月近く放置したことが有ります。
それでも難なく動作しましたので、R6も2、3日で放電してしまうとは思えません。
尚、私はバッテリーの予備は持って行きませんが、カメラの予備は忘れません。
書込番号：6283371
0点
予備バッテリは買ったことがないですね～。小物が増えると煩雑じゃないですか。シャシンが撮れなくなったからといって旅行の楽しみが減るわけじゃないですし。・・・役に立たない意見ですいません。世間にはこんな大雑把な人間もいます、ということをお伝えしたかっただけです・・・。
書込番号：6284045
1点
大雑把な割には「街猫（CIMG0284）」、完璧ですね。（R6じゃないけど）
書込番号：6284110
0点
ひゃあ、シャシンを誉められた経験が皆無なのでびっくりです。あれは予備バッテリを持たない撮り歩きの中で生まれた一枚です、などと強引にスレに関連付けしてみたり・・・悪あがきですいません。
書込番号：6287843
0点
実物を見てみようと入った店でつい買ってしまったのが5/2。今日は午前中からず～っとR6三昧してました。フル充電でスタートして夕方に電池切れ。カードには本日分240ファイルありましたが、デュアルサイズにしてたので実質１２０回撮影したことになります。フラッシュは１割程度。多少物足りない感じで実際撮り逃がしたものもあります。とりあえず予備バッテリー注文しました。
こんなの撮ってました
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1035814&un=24153
書込番号：6301585
0点
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