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このページのスレッド一覧（全739スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 26800円 |
0 | 4 | 2008年12月14日 22:50 |
 こんな写真は取れますか＞？ |
4 | 8 | 2008年12月14日 13:53 |
掃除 |
6 | 20 | 2008年12月12日 23:35 |
| 本日購入しました！ |
19 | 21 | 2008年12月12日 11:32 |
| シーンモードの「夜景」について |
26 | 30 | 2008年12月12日 07:26 |
| CCDの差はどのくらい画質に影響しますか？ |
3 | 6 | 2008年12月11日 13:34 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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ずいぶん安いと思います。ポチってもいいのではないでしょうか？
書込番号：8775969
0点
新潟市内にキタムラでは、2GのSD付きで28,800円（SD無27,800円）＋なんでも下取2,000円で今月いっぱいだったと思いますが、店頭販売をしています。
書込番号：8776114
0点
ポチッする前に近所のキタムラで、インターネット価格にならないか交渉しましたが、無理でした。でも2GのSD付きで28,800円（SD無27,800円）＋なんでも下取2,000円はこちら広島でもやっていたので、SD無27,800円を千円高くてもいいかと購入したところ、店頭販売のおまけですって、バッテリーとソフトケースもついてきました。（ネット会員価格4920円＋3300円相当）バッテリーは予備を買う予定だったので、すごく得した気分です。
書込番号：8783224
0点
私、ポチッとしました。嫁のコンデジの調子が悪くなってきたのと、前々から気にかけてたＲ１０の期間限定価格。締切30分前にポチっとしました。情報ありがとうございました！！以前、ＣＡＮＯＮのハイビジョンビデオカメラを同ネットショップで買いました。その時は、店員さんが三脚とソフトケースをサービスしてくれました。今回も期待！
第１子が生まれて、1眼レフデジカメも欲しい私・・・。より安くより良い商品（自分の求める機能）を求めて、これからも皆さんの口コミ等を参考にしていきたいと思います。
書込番号：8785348
0点
技術的にはホワイトバランスと彩度を調整してレタッチするのが一番近道でしょうか。
でも、「こんな写真が撮れるかどうか」は機材よりもセンスですね。
書込番号：8585553
0点
青っぽいのは、ブルーのフィルター利用で出せるかもしれませんが、周辺減光っぽい感じは
難しいでしょうね？
書込番号：8585803
0点
周辺落ちがすごいですね。
フォトショップエレメンツとかキヤノンのDPPなどを使えば
RGBを強調した画像には出来ると思います。
T2とツアイスレンズの味まではリコーが表現できるかは
R10をこういう用途で使った事がありませんので試してみますね。
今ではデジタル一眼レフも安くなりましたし、中古のEOS KISSデジタルに
中古のツアイスレンズなんかをつければ再現できますよ。
キスデジX 3万円 レンズアダプター1,5万円 ツアイスディスタゴン３５ミリ1,5万円
コンデジではこういう写真は技術を要すると思いますが、デジタル一眼なら割と
簡単に撮れます。
でも、一番大事なのは 努力とセンスでしょうね。
がんばってみて下さいね
書込番号：8586506
0点
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頭隠して |
離陸 |
同じにするのではなくて、同じようにすることは簡単に出来ます。
デジカメさんというか、ＰＣ内画像ソフト処理の得意とするところです。
野次鳥で私も飲みながら遊んでみました。。＾＾）
書込番号：8586532
0点
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Ｐｈｏｔｏ Ｓｈｏｐでいじって見ました。
似たよう感じなら後処理でできるのではないでしょうか。
書込番号：8586927
1点
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toycameraにて |
toycameraにて |
痔なのかも・・・さん、皆さん、こんばんはぁ〜♪
リンク先の画像は、所謂トイカメラ風になっていますが、トイカメラ風画像では、全体に
芯の無いピント、もしくは、一部だけピンを来させ、残りを極端にアウトフォーカスする
とか...一部ないし全体をハイコントラスト化やローコンとラスト化したり、ホワイトバランス
が大きく崩れたような色調にする事で、トイカメラ風に仕上がりますが、色味はブルー系
に大きく偏った風合いになってますね。
このような風合いでは、極論すれば、高品位なカメラ・レンズが持つ、収差補正性能、
ピント性能、解像感なども必要ありませんので、ボケがあまり出ない小さな撮像素子の
コンデジでもトイカメラ風に仕上げる事が出来ます。
またこの手の画像では、サイズを小さくして、画像全体の描写性能や質感を求める事
は逆効果になりますから、小さな画像で見せる事になろうかと思います。
このような画像の仕上げ方ですが、フォトショップ系のソフト(勿論エレメントも可)などに、
プラグインとして動作するソフトが数多く出ていますし、中には、フォトショップなどのレタッチ
ソフト本体がなくても、それ自体で動作するソフトもあります。
例えば、プラグインで動作するレタッチソフトなど、沢山の画像ソフトを作ってらっしゃる、
有名なPentacomさんの、"Toycamera Standalone" です。周辺光量不足のような
トンネル効果も、フォトショップが無くても、このソフトだけで出来ますよ（●＾o＾●）♪
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/07/15/toycamera.html
http://www.pentacom.jp/pentacom/
書込番号：8587296
3点
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ホワイトバランス蛍光灯3 |
もうスレ主さん見てないかもしれませんが、スレ見つけたのでテスト撮影＆投稿です。
撮影時マイナス1補正だけで、画像処理無しの撮ったままです。
コンタのT2で全てオートで撮ったと言うコメントを信じるなら、変更できるのは
レンズ前にフィルターを付けるか、あとはフィルムしか有りません。
光源が電球で撮る時用に、タングステンフィルムというのがあり、
恐らくそれを使用していますので、デジカメのホワイトバランス変更。
手持ちのリコーはR7が入院中ですのでフジF31になりましたが、一番それっぽい色
になるのが、「蛍光灯3」でした。
ホワイトバランス電球では白い雲まで青くなりあまりにも不自然でした。
周辺減光を狙ってワイコン付けてみましたが、あまり落ちていないようですね（^^;
その周辺減光ですが、リンクのHPの写真を見ると、もしかしたら偏光フィルター
も使っているのかも。
光線具合で周辺減光起きますし、コントラストと彩度のUPも望めますからね。
書込番号：8782310
0点
R10を愛する皆さんへ
初心者の私がR10を購入し、カメラ、マニュアルと悪戦苦闘しながらカメラライフを楽しんでいます。
至って初歩的な質問なのですが、使っているうちにレンズに埃が着いてしまいました。フーと息を吹き掛けてもとれないのです。レンズの埃はどのように落とせばいいのでしょうか？またレンズの掃除の仕方などを皆さんに教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
また、近くにある花を寄って撮り背景を上手くぼかす様な写真を撮りたいと悪戦苦闘しているのですが出来ません(泣)
よろしければご教授願います。
長文、失礼いたしました。
0点
>レンズに埃が着いてしまいました
ホコリが付いたのはレンズの外側でしょうか？ 内側でしょうか？
外側ならレンズクリーナー等で取れますが、内側はメーカーのサービスでないと難しいと思います。
書込番号：8768423
0点
m-yanoさん
こんばんは
何分初心者な私でありましてレンズに触れるのも怖いのです(笑)
どのように触れればよろしいのでしょうか。
また、埃は内側ではなく外側だと思います。
書込番号：8768475
0点
外側のホコリなら簡単ですよ(^^)v
私はレンズペンを使用しています。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/46173556.html
書込番号：8768609
0点
m-yanoさんありがとうございます。
キタムラにも置いてありますかね？明日にでもキタムラに見に行って来ます。
ありがとうございます。
書込番号：8769213
0点
マーボ茄子さん、そんなヤワなコーティングじゃないから、シャツの裾とか袖で大丈夫ですよ。
砂埃は擦るとマズイですけど、フワフワ埃がくっ付いた程度なら先ず綿棒で拭いてみて下さい。
メガネ・クリーナーをお持ちなら、ついでにレンズ鏡胴も拭いてやりましょう。（優しく）
書込番号：8769292
0点
＞シャツの裾とか袖で大丈夫ですよ。←これはやめた方がいいですよ！いくら道具とはいえ折角買った物ですからね。レンズ面はゴシゴシしない方がよいです。：Р
基本はプラシ付きのレンズペンがよいかと思います。ちなみに、水滴が付いた場合はレンズペンでは対応出来ないので、ティッシュの先で水気を吸って十分に乾燥させてからの手入れですね。
書込番号：8769651
1点
PASSAさん、こんばんは
レンズは触れてはいけない物と何となく思い込んでしまいました(笑)
メガネ用のクロスみたいな物で、カメラ用のクロスみたいな物もあるんでしょうか？
砂埃ではないのですが、もし砂埃が付いてしまった場合の対処法も、出来るだけ詳しくお教えいただけますでしょうか。
過去ログ全て読ませていただいたのですが、PASSAさんの書き込みは分かりやすく書かれているので、初心者の私は大変に参考にさせていただいております。
また、マクロでの撮影を上手に撮る方法もアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
書込番号：8769664
0点
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指紋だよ~ん |
PASSAさんのいう通り、あまり気にしないことがいいと思いますよ。
クリーニングセットを買って満足感を優先にやって下さい。
ところで、僕はいうと息の蒸気とカメラペーパーだけです。ぺーぱーは富士のやつ。
そうそうその前にブローも忘れずに。
クリーニングを気にするよりもガンガンシヤッターを押す事が大切だと思います。
あと、花の背景をぼかすには、いっぱいズームしてマクロしてみて下さい。
何となくわかるようになるでしょう。
書込番号：8769692
0点
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マーボ茄子さん、どーもどーも。 レンズを指で触れてはいけませんよ。
指紋が付いてるのに気が付いたら、m-yanoさんご紹介のペン（カッコイイけど高いですね）か、
昔ながらのクリーニング用三種の神器を用います。（私のは20年位使ってますので汚い・・・）
砂埃が付いてしまった場合、先ずグリーンサンダーさんが言われたブロワー（添付画像右）で
シュポシュポします。 次に、メガネを買う振りして貰ってきたクリーニング・ペーパー（左下）に
クリーニング液（無ければ水）を一滴垂らし、力を入れないで拭きます。
ペーパーをもう一枚使って乾かします。（ペーパーは何回でも使えますから捨てないように）
マクロは、焦点距離毎の最短撮影距離を覚えておくと便利ですよ。
グラフはR8ですが、レンズは同じです。 焦点距離50mmでも被写体に1cmまで近寄れますから、
広角側で接写する時は目一杯近付いて撮ってみて下さい。
望遠側では、主要被写体と背景の距離が離れれば離れるほど背景がボケますので、被写体を
特に注目させたい時なんかは望遠で寄ってみて下さい。
どちらの場合も被写体だけを見ないで、背景も同じくらい大切に扱って構図を決めて下さい。
ガンバッテ〜♪
書込番号：8770001
3点
あぁ、staycoldさんが正論を吐いておられますね・・・ そりゃ、余りゴシゴシやっちゃダメですけど、
撮影中に汚れることも有りますしね、汚れたからといって撮影中止！なんて絶対出来ませんよね。
私も基本的に、「息の蒸気とカメラペーパー」です。
書込番号：8770058
0点
R10を愛する皆さん
こんばんは
カメラ愛好家の皆さんのアドバイス大変参考になりました。
そして色々な話が聞けて楽しかったです!
R10を愛用する一人として、また皆様にご教授をお願いする時があるかも知れませんが、その時にはまたよろしくお願いします。
それでは失礼いたします。
書込番号：8770069
0点
女性に接するのがウマイPASSAさんならレンズ拭くのもウマイと思いますが、
慣れない人がニュアンスだけで判断すると危険かもしれないという意味もありますね ＾＾；
どちらも傷つけたくないですから。。。
書込番号：8771155
0点
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綿棒 |
レンズにほこりが付いた時はブラシ付きのブロワーで掃除するのはもちろん、レンズに指紋等で汚れた時は綿棒の片方にクリーニング液を付けて、もう片方で乾拭きしてきれいにします。
書込番号：8771591
0点
TR-XXさん こんにちは
皆さんからたくさんのアドバイスをいただけて嬉しいです。
とりあえず手始めにレンズペンなる物を購入してみようと思うのですが、それ以外に買い足すもの、またはこれがオススメだよ！みたいな商品はありますか。
またアドバイスお願いいたします。
書込番号：8771627
0点
麻婆も揚げ茄子も好きなねぼけです。。＾＾”
私は、マクロで近づきすぎて花粉が付くことが多いので、ブロワーで飛ばした後、ふだんはほこりの出にくいティッシュペーパーを水でチョイと濡らして拭き取ります。
ふたたびブロワーで風を送って乾かします。。＾＾）
ブロワーはぜひ常備ください。
なるべく大きいものが、思いきりよく吹き飛ばせて快適です。
ブラシの付いているものは吹き飛ばす力が弱く、ブラシも外れやすいので私はおススメいたしません。
https://www.hakubaphoto.jp/item/detail.php?products_id=133100
ご参考まで。
http://aotomo.net/kisotishiki/kiso-12/kiso-12.htm
書込番号：8772138
0点
R10を愛用する皆さん こんにちは
たくさんのアドバイスありがとうございます。
皆さんの意見を総括すると、レンズの埃はプロアーなる物でシュッシュッとすれば良いとの事ですね。
また、レンズの指紋が付いてしまった場合にはクリーニングペーパーもしくは専用クロスで拭けばいいのですね。
もう一つ、ボディはレンズとは別のクロスで拭けばよろしいのでしょうか。
またのアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号：8772204
0点
【もう一つ、ボディはレンズとは別のクロスで拭けばよろしいのでしょうか。】
そうですね。
レンズ用
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4902520009609
ボディ用
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_89_37_2184298_8584158/1218270.html
書込番号：8772498
0点
【皆さんの意見を総括すると、レンズの埃はプロアーなる物でシュッシュッとすれば良いとの事ですね。】
後先になりましたが、
ブロワーで飛びきれないホコリはレンズペンなるもので拭き取るのがよいでしょう。
【また、レンズの指紋が付いてしまった場合にはクリーニングペーパーもしくは専用クロスで拭けばいいのですね。】
指紋もレンズペンなるもので拭き取るのがよいでしょう。
レンズペーパーでもよいですが、私は水でチョイ濡らしをしてから使います。
なるべく乾いたペーパーは使いません。
拭いた後はふたたびブロワーで乾かします。。＾＾）
書込番号：8772548
1点
ねぼけ早起き鳥さん こんばんは
無知な私の為に細かく説明いただきありがとうございます。
また、色々アドバイス願います。
それでは失礼いたします。
書込番号：8772713
0点
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押さえ方 |
マーボ茄子さんへ
ブロワーする時は、
先っぽをつまんでやると確実に埃やゴミが飛ばせます。
また、レンズに当たる失敗もなくなりますし、
カメラを長く大切したい方はお勧めのテクです。
書込番号：8774253
1点
色んな機種と悩み抜き最終的にﾊﾟﾅｿﾆｯｸLX3とR10に絞り込んでmacroに強いって事と広角、望遠にも強いって事でR10に軍配を上げました。
数枚の写真を撮って見ての質問なんですが望遠にして撮影するとどうしても手ブレを起こしてしまいます。
この手ブレを起こさないようにするにはどうしたらいいんでしょうか？何か設定等で解消出来るんなら教えて頂ければ幸いです。
何分初心者なもんでご指導頂きたく思います。
宜しくお願い致しますm(._.)m
0点
室内とか、夕方以降とか
シャッタースピード稼げない状態で撮ってる?
とりあえず、連写かなぁ？
書込番号：8763351
0点
シャッター速度は触れませんから、ISOを上げることでしょうか？
書込番号：8763384
0点
どんな状態で撮っているのか、写真をアップするともっと的確な答えが得られるのでは？
書込番号：8763472
0点
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|---|---|---|---|
水道局そばの田んぼの風景 |
戦艦のマスト！ヾ(--;)ぉぃぉぃ |
茜色の夕焼け |
クロームな配管 |
☆ひさくん☆さん、皆さん、こんばんはぁ〜♪
R10ご購入、おめっとさんでぇ〜っす＼（●＾o＾●）／♪
LX3は、ズーム域も超広角から中望遠域のズーム機に対し、しっかりとした圧縮効果を
感じさせる望遠域の200mmをカバーするR10ですから、望遠による圧縮効果の他に、
撮影対象、シチュエーション等に因ってはそれなりのボケ感も出せますから、その絵作りの
範囲も広いですが、その反面、絞り優先のような露出制御も無く、絞り値の範囲も狭い
ですから、シャッターSや絞りを"積極的"にコントロール楽しみは少ないと言えるかもぉ(^_^;
LX3となると、同じコンデジの範疇とは言え、撮像素子も大きくズーム域も超広角から
中望遠域である事を考えると、リコーでの比較対象とるのは、GX200になろうかと思います。
手振れを軽減する方策として、カメラ側の設定ではシャッタースピードを上げるとか、手振れ
補正効果に期待する訳ですが、手振れ補正では、画像に対し、はっきりと分かるような
デメリットはありませんが、R10でシャッタースピードを上げると言う事は、ISOを上げる事に
なり、ISOを上げる事で、リコー機にいつも言われる事ですが、ノイズも比例して増えます
から、痛し痒しにぃ...(^_^;ISOは200辺りを限度とすれば、自分的には許容範囲です。
望遠端の35mm換算200mmでの撮影ですが、被写体は背面液晶で確認する訳です
から、どうしてもある程度腕を伸ばして被写体を確認する訳ですから、ファインダー枠にしっかり
おでこを固定して撮影スタイルに比べると、どうしても保持が甘くなりがちになりますから、
2点式のストラップを用い、普段撮影で腕を伸ばした位置でストラップが伸びきるような
位置に長さを調節したりですとか、体を壁などの固定物に寄りかかったり等々、ご自身に
合ったスタイルを模索してみて下さい。
最後に。このクラスのコンデジでは、GX200やGRDIIと比べても、NR効果は高くなっており
、また、200mmの望遠域ともなると、色収差がはっきりと露呈して来ますから、高くなったNR
処理と色収差が相まって、あまり遠景の被写体や、枝や草のような細かな被写体ではピクセル
の輪郭が崩れ、色味が変調した塗り絵調にもなりかねません。被写体の選別、光線の選別
(紫外線の多い、抜けの悪い光線下)などを考慮されると、一段高いレベルの画質が得られる
と思いまっす！うん!(。^。^。)
※UP画像は、全てR10でなくR8で撮った望遠端(35.4mm)での画像です。
望遠端を使う時は、細かい枝のような被写体を避けるようにしていますが、水道局そばの
田んぼの風景は、交戦状態も良く、あまり遠景でなかったので、結構潰れずに撮れました♪
書込番号：8764131
5点
こんばんは！
手ブレとシャッタースピードの関係はご存知でしょうか？
一般に撮影するときのズーム位置（画角）分の１秒
（広角端の28mmなら1/28秒、望遠端の200mmなら1/200秒）より
シャッタースピードが遅くなると手ブレしやすい目安となります。（手ブレ補正なしの場合）
R10には手ブレ補正機能が付いてますのでこの目安よりも遅い
シャッタースピードでもぶれずに撮る事ができますが、
基本はやはりきちんと構えるということが大前提です。
しかし望遠のマクロなどは手を伸ばして構えることも多いですよね。
私の感覚ですが、200mmでぶれずに撮れるシャッタスピードは、
・風景等の撮影できちんと脇をしめて両手でしっかり構える場合、1/30秒
・両手を伸ばして花などのマクロ撮影をする場合、1/60秒
といった感じです。
撮影時、シャッターボタン半押ししたときに画面にシャッタースピードが
表示されるので、例えば200mmで1/15秒だった場合は「あ、こりゃぶれるな」ということが
あらかじめ分かります。で後から見て「やっぱりな」みたいな。
ISOを上げるとシャッタースピードはあがりますが、ノイズが出ますのでお勧めしません。
ぶらさずに撮るためには、構え方の修練度を上げるとか
豆乳ヨーグルトさんのような工夫をするのが一番ですが、
上記のような関係と自分の構え方の手ブレの限界をある程度把握しておくと、
例えば「今日はピーカンだから望遠いけるな！」とか
「今日は曇りだから望遠は難しそう」といったことが分かってくると思いますよ。
↑えーと、シャッタースピードは明るいと早く、暗いと遅くなるからです。
あとR10にはステップズームという機能があるので中間のズーム位置でも
上記のシャッタースピードの関係を確認することができるので便利です。
また望遠にするほどレンズが暗くなるためシャッタースピードが
遅くなることも付け加えておきます。
書込番号：8764713
3点
みなさんへ
何もわからない俺に色々ご指導頂き感謝しております。
ありがとうございましたm(._.)m
このカメラは色々と設定を返れるので自分なりに試行錯誤しながら試して行きたいと思います。
後、撮った写真をアップさせるのはどうすればいいんでしょう？
俺はパソコン持ってないんですべて携帯からです。
書込番号：8765936
0点
お勧めではありませんがネットカフェは友人のPCなどはどうなんでしょうね。
カードリーダーを持っていれば何とかなりそうですが ＾＾；
（入力した情報や画像がそのPCに残ったりするかもしれないのがちょっと不安ですが）
ちなみに、撮った画像の保存はどうしましょう・・・
SDカードを買い続ける？ お店プリントと同時にディスク焼き？ モバイル端末に保存？
書込番号：8766408
1点
ケータイのことは全然解りませんが、小さな液晶でキレイに見えた画像も実はブレてたとか、
微妙に緩い画像がブレによるのかボケのセイなのか判らないとか有るんじゃないでしょうか。
色もかなりいい加減だと思います。 プリントが出来上がるまで判らないのが難しいですねぇ。
ch19さんも言われてますが、ご自分の手ブレ限界を知っておくと便利ですよ。
一度、スナップ用に設定して下さい。 メニューからフォーカス＞スナップ、測光＞中央重点、
スローシャッター速度制限＞OFF、露出補正＞-0.7 に撮影設定を変更し、セットアップで
ステップズーム＞ON、35mmにズームして、マイセッティング登録＞MY1に登録します。
ダイアル[MY1]で電源を入れると常に35mmでスタートし、ズームは左に28mm、右に50mm。
スナップではこの3ポジションしか使いません。 50mmを超えてズームすると遠景がボケます。
この設定で＠1.5m〜無限遠まで全域ピントが合いますから、ピンボケの心配は有りません。
構図と明るさと手ブレだけに集中して、半押しした時のシャッター速度を必ず見るようにします。
28mmなら何分の1秒までブレずに撮れる？ 35mmなら？ 50mmは？ ・・・ それが基本です。
望遠側、特に135〜200mmは設定でどうにかなるものでは有りません。 訓練有るのみです。
書込番号：8766510
3点
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まーたズボラな撮りかたしやがって、と呆れる猫 |
手ブレは精神力で止め、たとえ望遠端であろうと片手撮りっ！
（リキむとシャッターボタン押す時カメラ揺らしちゃうんで体力は使わず）♪
カメラの設定以外でも手ブレを減らす方法はいろいろあります。私は諸事情で片手で撮影することがほとんどなので、長さを調節したハンドストラップを手の甲側から回し、親指を離してもカメラが手にくっついた状態になるようにしています。ヒマなときにカメラを揺らさずにシャッターを切る練習をしたりもします。ばっかじゃねーのと思うひとが大多数でしょーがけっこー効果あります。自分にあったスタイルを発見すべくいろいろ工夫してみてくださいませー。
書込番号：8766597
1点
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1秒間吠えるぞっ |
片手で撮るなんて、お行儀悪いですよ。 親の顔が見たいわ・・・
書込番号：8766634
0点
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親はもとより帰る家すらない |
親はロン髪でイッツアビューティホーデイを聴きながら絵を描いて暮らしてますがしょっちゅーヨッパラってヤフオクに臨みK-m欲しさに目がくらんで似たような名前の機種を読み間違えてることにも気づかず必死に落札してから過誤を悟っては悲嘆にくれネットに泣き言を書き連ねてばかりいるよーなニンゲンなんで言うことを聴く気にはとてもなれませんですだ。あーながいじゅもんだったわ。
構えの硬直が作風の硬直につながらないといいっすねー（←自由なアングルを求める姿勢が奇妙なアングルへの固執となっていき結局は作風硬直！ってパターンもあるわい。くわばらくわばら、ってワシ自身のことですがな）。
書込番号：8766970
0点
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姿勢を正せぃ！ |
作風の硬直？！ 失礼な・・・ 今風に、ワンパタ〜ン♪って呼んでちょ。
書込番号：8767075
0点
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姿勢？はいはい、正してますよん。ふぁ〜あっと |
むうっ、ワシの今風度数検出器がぴくりとも反応しないぜよ。どーやらワンってのがよろしくないっぽいのでニャンにしてみようっ・・・発音してみると、すっげーアタマわるそーになっちまうにゃラブミー♪
書込番号：8767132
0点
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リフレクション２（Ｒ８） |
おおっ、茄子の揚げ浸しさん、PASSAさん
急には止まれない。。お互いがそれぞれにリフレクションの関係ですねぇ〜＾＾”
☆ひさくん☆さん
シャッターボタンを押す感じは、たばこの空き箱を均等に抑え込むイメージですね。
PASSAさんから教えていただきました。
私はたばこを吸わないので、ビデオテープの空き箱で練習しました。
シャッターボタンを押す時にひねるクセはずいぶん改善されたように思います。。＾＾）
書込番号：8767152
0点
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押し合い（言い合い） |
そういえば、手ブレないようにと肩に押し当てたり、
しゃがんで膝の上に乗せたりして撮ることが年に数回あります ＾＾
書込番号：8767245
0点
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バボちゃん耳をすませば...(^_^;) |
実像の脚と虚像の体の合体アヒル |
R10との束の間の密会の時に撮ったカマキリ夫人 |
私って綺麗？(ё。☆)・・☆うふ |
☆ひさくん☆さん、皆さん、こぬぬつはぁ〜♪
☆ひさくん☆さん、PASSAさんも仰っておりますが、やはりデジタルカメラの画像する場合、パソコン
をお持ちでないと、アフターでの処理は勿論の事、画像の精細な確認も辛いと思います。
普段見ておられるテレビでの確認も出来ますが、一般のテレビは解像度が全く違いますから、R10
の画像を精緻に表示するのには物足りないものがあります。此処は、是非にもそれなりのパソコン
をお求めになられるとか、staygold_1994.3.24さんの仰るように、ネットカフェをご利用になるとか
ご考慮下さい。
また、同じカメラでも、ユーザーによって手振れの限界速度に大きな差異がありますから、各焦点
距離に於いて、ご自分の限界速度(被写体による撮影姿勢によって、ご自身の中でも限界速度
には大きな差が出ると思います) を予め見極めておく事も、大事かと思います。
*茄子の揚げ浸しさん
長い長いPASSAさん寿限無寿限無に、☆((^Q^)v (゜∇ ゜)ブヒャヒャヒャヒャ （≧∀≦）！
>構えの硬直が作風の硬直につながらないといいっすねー（←自由なアングルを求める姿勢が奇妙
>なアングルへの固執となっていき結局は作風硬直！ってパターンもあるわい。
(◎_◎;) ドキッ!!...茄子の揚げ浸しさんは、哲学の小径を逍遥と散歩する(=^_^=)さんだなぁ〜♪
*PASSAさん
姿勢を正せぃ！は、長門勇さん？...バキッ( ｀o´)ノ)゜3)゜∵∴ブハッ
硬直した？PASSAさんの作風、好きだなぁ〜+゜*｡：゜+（人*´∀｀）+゜：｡*゜+. ♪
※UP画像は、R8で撮ったPASSA似と噂のバボちゃんの耳をすませば。次は、ねぼけさんの画像
のように綺麗じゃないけど、実像の脚と虚像の体の合体アヒルリフレクション(^_^;)
右の2枚は、友人の奥さんを借りて...じゃなかった、奥さんのR10を借りて10枚位撮った中の、庭の
カマキリ夫人です。またまたスレ主さんの話題から、またトピずれ画像ずれして来たようなぁ...うっ。。。(^x^;)へ
書込番号：8767412
4点
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止まれない。。（Ｒ８） |
やっぱり、☆ひさくん☆さん
ここまで来たら止まれない。。パソコンを手に入れましょう。。＾＾）
書込番号：8767449
0点
スレ主さん、よこからごめんなさいです。
それにしても豆乳ヨーグルトさんの”絵心”！ほんの少しでもいいから分けて欲しいですね。
本当に羨ましいです。
こんな感性があれば機種がどうのこうのという気になれないですねぇ。
あぁ、うらやましい！！
書込番号：8768256
1点
☆ひさくん☆さん、皆さん、こんにちはぁ〜♪
(゜0゜*)？昨日、オール歌丸さんのコラった画像を上げたんですが、削除されてる！メールを見ると
、その後に皆さんのレスも入っていたようなのに、そちらも消えてるぅ...トピずれ、スレ脱線の画像の
せいで、皆さんにご迷惑をお掛け致したようで、スレ主さん、皆さん、本当にすみませんでした。
謹んでお詫び申し上げます...m(_ _)m
*のらくろ軍曹さん
御無沙汰しております。過分なお言葉を頂戴しまして、有り難いやら恥ずかしいやら...(/ω＼) ハジカシ〜
カメラ没頭時代よりも、お気楽で楽しい散歩カメラを楽しんでおりますぅ...これからもどうぞ宜しく
お願い致します...<(_ _)>
書込番号：8771286
0点
この後に1件の返信があります。
夜景の撮影に今まではシーンモードの「夜景」しか使った事が有りません。
ベテランの皆さんの作例を見ていて、ふと思ったのですが
夜景だからといって、シーンモードを無理に使わなくても撮れる？
と言うより、シーンモード「夜景」など普通は使っていない！という人も
あるのじゃないか？？
実際に普通のＰモードで色んなテクニックを駆使して撮っておられる
のではないか？と感じています。
もしも当たっているならば、やり方とか気を付けるべきポイントなど
教えていただけないでしょうか？（初心者向けにお願いします）
0点
手ぶれの起らないシャッタースピードからはいるとか、
三脚使うなら絞り優先から入るとか。
書込番号：8759117
1点
私の機種は別機種ですが、一応フルマニュアル機です。
シーンモードに夜景モードがありますが、夜景撮影で夜景モードを使ったことはありません。
と言うより、シーンモードそのものを使いません。
夜景撮影の時はたまにシャッタースピード優先モードで撮影することがありますが、ほとんど絞り優先モードでシャッタースピードはカメラまかせです。
R10は長時間露光が出来るので、いろいろシャッタースピードを変えて試されると良いと思います。
取扱説明書97ページ参照
三脚は必須です。
書込番号：8759157
0点
私は単に面倒臭いという理由で使わないのですが、シーンモードはそれぞれの
シーンに相応しい（多くの人にとって好ましく見える）色合いになるハズです。
「夜景」なら青味を押さえるとかですね。 一度、撮り比べて見て下さい。
書込番号：8760446
2点
シーンモードは自作して下さい ＾＾
と言ってもなんですので・・・
・ISO80
・AFをスポットか障害物がなければマルチでも（精度が出ない時は思い切って無限遠）
・長時間露光１秒（試しに1秒から）→その後は臨機応変に。
・最小絞り固定ON
・WBを好みで（AUTOか太陽光が無難です）
といった感じで考えていくと、結局は夜景モードと同じような設定になっていきます。
逆にモード頼りでいまいち上手く撮れない場合もありますので、微調整しながら自作出来るのは楽しいです。
後は三脚やセルフタイマーなどですかね ＾＾
書込番号：8760617
2点
> WBを好みで（AUTOか太陽光が無難です）
太陽光ってのは「屋外（晴天）」のコトでしょ？ それだと青が強すぎません？
書込番号：8760649
0点
AUTOよりは安定して暖色よりに出そうですが・・・何Kくらいかな。
書込番号：8760677
0点
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 |
 |
|---|---|---|
露出補正なし ｵｰﾄWB |
夜景ﾓｰﾄﾞ 露出補正なし ｵｰﾄWB |
ｵｰﾄ撮影ﾓｰﾄﾞ 露出補正-1.7 WB蛍光灯 |
こんばんわ！
私は会社帰りにR10で簡単な手持ちの夜景スナップを楽しんでいます。
私が夜景で意識しているのは
１．全体的に暗いシーンでは露出をマイナスにする。
２．ホワイトバランスを「蛍光灯」にする。
３．夜景はAFが合いずらいのでフォーカスを「∞」か「スナップ」にする。
ということです。
以前撮り比べてみたものがあったので添付してみます。
１枚目はオート撮影モード、２枚目は夜景モードですが色がだいぶ違いますね。
私の場合はホワイトバランス「蛍光灯」で撮る事が多いのですが
いろいろ変えて撮り比べてみるとおもしろいと思います。
staygold_1994.3.24さん>
夜景で「屋外」ですか？それはやったことなかった！
今度試してみます＾＾;
サンプルがあれば是非みてみたいです。
書込番号：8760736
5点
 |
 |
|---|---|
AUTO |
夜景モード |
面倒臭がりですが酔っ払った勢いで、取り合えず「AUTO」と「夜景」の色の違いをUPします。
真っ暗でダイアル位置を間違えてしまい、AUTOにすべきところをMY1（スナップ）で撮った為
ピンボケしていますが、色だけ見て下さい。
書込番号：8760795
0点
どっかでみた景色、写真だなぁ、と一晩考えましたが、、同じ場所なんですね。ころころに忘れています。あちゃー。
シーンモードですが、
銀塩のころに比べて、メーカーによっては複雑なことをしているようですね。
色にたいする考え方がわかるらしいです。
遠景モードとかを使って遠くに構えると、最初からピントを遠景に探しに行くみたいで、ピント合わせの時間が早くなる話をどこかできいたような。。（逆に近くに合わせようとすると、もたつくとか？）
R10がどうだかしりませんが、いろいろ試してみると面白いかも。。
書込番号：8761837
1点
> 遠景モードとかを使って遠くに構えると、最初からピントを
> 遠景に探しに行くみたいで、ピント合わせの時間が早くなる
フォーカスについては、リコー機は「∞」と「スナップ」を登録しておけば
AFする必要は有りません。（何度も過去ログに書いてますが・・・）
真っ暗闇でも一気押しで瞬間的にシャッターを切れます。
但し「スナップ」は＠2.5m先にロックされますので望遠にズームすると、
私の左の画像のように遠景がボケます。
書込番号：8762014
2点
みなさま返信有難うございます。いま仕事中にこっそりネットしています。
シーンモードではシャッターが1秒に固定されて動かせないですよね（？）
（・・・と 思っている）
ＰＡＳＳＡさんちの 犬のＰＡＳＳＡくんの暗いシーンの写真がなんか
不思議なムードで以前からとても気になっているんです。あれは絶対
シーンモードでは撮れないと想像します。
仕事終わって今夜また熟読させていただいて、勉強したいと思います。
アップできるようなのが撮れたら・・・・・・
できたら いいのになぁ〜〜
ではのちほど 宜しくお願い致します。
書込番号：8762309
0点
> 犬のＰＡＳＳＡくんの暗いシーンの写真が・・・ あれは絶対シーンモードでは撮れない
頭頂部さん、気に掛けて頂き、有難うございます。
モード設定だけではムリですね。 やはり、性格も暗くないと・・・ 撮影時は「陽は陰に」。
上で、億劫だから使わないと言いましたが、実はシーン選択などユッタリやってられない
事情が有りまして、近接撮影以外は殆ど「∞」か「スナップ」で撮っています。
＠1.5m〜∞までピントが合いますので、夜景モードを組み合わせれば色も適正ですね。
書込番号：8762446
0点
 |
|---|
シーンモード（Ｒ８） |
[8762309] 頭頂部さん
【シーンモードではシャッターが1秒に固定されて動かせないですよね（？）】
シャッター速度は固定されておらず、場面の明るさで変わります。
Ｒ８ではマクロ設定であるにもかかわらず、
ＡＦ／ＡＥターゲット移動が出来ないのがもどかしいです。。＾＾”
書込番号：8763478
1点
シャッター速度が固定と思い込んでいました。今電灯に向けてみると
変わりますね。
１．三脚または何かで固定、セルフタイマー。
２．露出補正をマイナスに。
３．ＷＢのこと、ＡＦが合いづらいので∞かスナップを使う。
スナップの場合は望遠側を使わない。
４．最小絞り固定ＯＮ ← これは意外でした。
だいたいこんな所を意識して今度Ｐモードで色々試してみたいと思います。
Ｐモードならブラケット撮影が使えるのでそれも試したいです。
今実験してみたのですが（机の下に向けたり、手でレンズを覆ったり）
暗い状態でブラケット撮影すると ＩＳＯ値、絞り、シャッター とも
一切変わっていないのに、なぜか私には分かりませんが撮れた画像は
３枚それぞれ微妙に明暗が変わっているように思えます。ソフト的に
調整しているのでしょうか？
【モード設定だけではムリですね。 やはり、性格も暗くないと・・・】
笑っちゃいましたが、キモはここかと思いますが、これだけは私、かなり
自信有ります。 女房子供からもいつも性格が暗いと言われてますのでうまく
いきそうな気がしてきました。
みなさまどうも有り難うございました。
書込番号：8765249
2点
[8765249]頭頂部さん
もしも、「スローシャッター速度制限」が掛かった状態ですと、その制限内ではブラケットでもシャッター速度は変わりません。
たとえば、１／８秒に「スローシャッター速度制限」を掛けると、それ以上の「＋０．５」補正は掛かりません。
ただし、ソフト的な処理でしょうから、デジタル的に丸められてしまう（数値表示に現れない）中間値があるのかも知れませんね。
[8762446]【撮影時は「陽は陰に」。】
さすが、PASSAさん、
陽と陰はそれぞれ単独には存在し得ません。
頭頂部さんも、奥様やお子様から相互に照らされあっておられるからこそ。。ですね＾＾）
書込番号：8765993
1点
「シーンモード（Ｒ８）」、なかなかイイ雰囲気ですね。
ねぼけ早起き鳥さんもアート系に移行ですか？
書込番号：8766380
0点
ねぼけ早起き鳥さん
懇切に有難うございます。「スローシャッター速度制限」の項目は
過去ログ（どなたのコメントかは忘れました）を読んでＯＦＦに設定
しています。
それでも1秒以上にはＡＵＴＯでは行かないように認識しています。
「長時間露光」を使うしか無いようですが、皆様の作例を見ても
実際には1秒以上はあまり必要ないかも？ と思っています。
書込番号：8766711
0点
あれっ？ 頭頂部さん
「シーンモード」で「ブラケット撮影」って、出来ましたっけ。。？
PASSAさん、ありがとうございます。
移行前提ではありませんが、
はじめてシーンモード、しかも高感度なるものを使ってみました。。＾＾”
書込番号：8766874
0点
ねぼけ早起き鳥さん
>「シーンモード」で「ブラケット撮影」って、出来ましたっけ。。？
できませんよね。Ｐモード（ＡＵＴＯモード？）にしないと出来ないと
思います。
>はじめてシーンモード、しかも高感度なるものを使ってみました。。＾＾”
やっぱり！！
ベテランの人はシーンモードは きっと使わないのだろうなと思ってました。
過去ログ、色んな人のコメントから想像してました。
なので私も真似をしてみようかなと・・・・
書込番号：8766931
0点
この後に10件の返信があります。
デジカメ検討中の者です。ひとりじゃどうもわからなくなり、ベテランの皆様のお力を借りたいと思い、質問させて頂きました。
検討しているのは、リコーR10、SONY DSC-W300、FUJIFILM F100fdです。
色合いの好み、そしてズーム・広角などを考え見て、今、R10に傾きつつあります。
ですが、ひとつ「んー」と思っているのは、CCDのサイズです。
カタログ等を見ますと、リコーR10・・・1/2.3型CCD（総画素数1030万画素）
SONY DSC-W300・・・1/1.7型CCD（総画素数1390万画素）
FUJIFILM F100fd・・・1/1.6型 （総画素数1200万画素） となっています。
各社それぞれCCDの規格に独自システムこそあれ、一般的にCCDは大きい方がいわれているようですね。
そこでです！皆様、コンデジのCCDについてどうお考えですか？
また、リコーR10を使っていて、「こりゃCCDのせいだな」と思うことはありますか？また、それはどんなシチュエーションでしょうか？
私、デジカメ購入後は、主に人物中心にとると思いますが、時々、風景も撮りたがります。
ズーム機能などもよく駆使し、遠くでぼーっとしている人や、友人の「鼻」のみなどもとったりします。
広角に関しては以前フィルムカメラで、いつも「なぜ広く撮れないのか」と思っていたので、今回広めのものを求めようと思いました。
（SONY DSC-W300は広角狭いです。色合いが好きなんです）
長くなりまして申し訳ありません。（それなのに、言葉足らずなところもあると思います。本当にすみません）
よろしくお願いいたします。
0点
単にＣＣＤサイズが大きいだけでなく、そのサイズで何画素かと言う事が問題だと思います。
大きいＣＣＤでも超高画素数を詰め込めば１画素当りは小さくなり、受光面積が小さい分、蓄えられる情報も少なくなるだろうと言う概念です。
その３機種ではＣＣＤの大きさに対応して画素数も変っており、気にするほどの差は無いと見ていいと思います。（厳密に計算すれば画素ピッチは差があると思いますが・・・）
何マイクロと言うピッチの差よりも、画像処理エンジンに載せられたメーカーの画創りに対する考え方の方が大きな影響として現れると思います。
私のコンデジは全部１／２．５型ＣＣＤです。
書込番号：8763112
1点
あとはCCDが自社製かOEMかなどや各社の画像処理エンジンの差もありそうですね。
リコーだったら「Smooth Imaging Engine III」です。
書込番号：8763273
0点
私は 1/1.8 インチクラスがお勧めです。
リコーなら GX200 など。
1/2.5 インチとは青空のグラデーションなどに差を感じることがあります。
書込番号：8764238
0点
お忙しい中、皆様、返信ありがとうございます。
本当につたない質問に答えて頂いて、感激の至りです！
やはりコンデジの場合、どこかでなにかをあきらめる必要があるのかな、と改めて思いました。
質問して、本当に良かったです。気持ちが整理できました！
実は今日が決定のデッド（明日、旦那が半ドンで秋葉原に行くとのことで）だったんです。
でも、これですっきりと、R10に決めました！
本当にありがとうございました！！！！！
＞花とオジさま
CCDのサイズと画素数の関係！そういえば、店員さんにも言われておりました！
確かにそれぞれ画素数とCCDの大きさを考え見ると、あまり気にしなくてよいのかもしれないっすね！なるほど！
ここ数日それぞれで撮られた写真を調べつくし、見てきました。
そんななか、R10はわりと素直な画質の印象です。リコーは地味という見方もあるようですが、そこが良いように思います。
でもって、SONY DSC-W300は色がパキッとしていて、派手というと語弊がありますが、そんな印象。
FUJIFILM F100fdは、わりと白っぽい？ある意味、レトロというか・・・フィルムのコンパクトカメラを現像すると、よくこんな感じだったなあという印象。
もちろん、それぞれシチュエーションや撮り方の差などあると思いますが・・・。
＞staygold_1994.3.24さま
OEMですか・・・。なるほど〜。
ようは自社か他の会社の買って使ってるかってことですよね。
つまり、同じ画像処理エンジンだったら、同じような感じになるってことっすか！
自社で一貫してやった方が、より独自色のある画質になりそうですね。
そこまで考えがいたらなかった〜！！！
＞on the willowさま
青空のグラデっすか〜。やはり微妙で繊細な色合いに差があるということですね。
リコーのGX200は一度検討したのですが、値段的に涙でした。
この1〜２万円の差が、今の私には厳しかったんです・・・。
皆様、本当にありがとうございました！！！！
そして、我が家にあすR10がやって参ります！（たぶん）
書込番号：8765371
1点
レンズ一体型でRAW撮りできないコンデジの場合、大雑把にいって画質は「レンズ・撮像素子・画像処理エンジン」の組み合わせトータルで決まりますんで、どれかひとつ取り上げてみてもしかたないかもしれないっすねー。同一メーカーの機種比較では、撮像素子が大きいモデルは上位機種とゆーことで撮像素子以外の要素もイイものが使われてて結果として画質が良い可能性が高いことが期待できますが、その画質の良さに撮像素子のサイズがどれだけ貢献しているのかは、実はユーザーにはまったくわかりませんっ。ましてやメーカーが異なる場合は。画像処理エンジンの仕事のほうが影響大！な気がするぞっ、けどこれも想像です。
よって、スペックで画質を想像することはむずかしい。しかし、画像を見て感じ取った画質の違いの理由をスペック表の中から「推測で」拾い出すことはできる、ってカンジですかねー。やっぱり画質を教えてくれるのはスペックではなくサンプルです。取説より現場。
とか書いてもすでにスレ終了しちゃってましたね。遅レス失礼しましたー。
書込番号：8766673
1点
＞茄子の揚げ浸しさま
遅スレでもないですよ〜。
どうも私は各社のHPにのっているサンプルを疑う傾向があるみたいです・・・。
結局、皆様が撮影されている写真を多く閲覧し、参考にしました。
コンデジは、「レンズ・撮像素子・画像処理エンジン」の組み合わせ。
そうですね、総合力ってことですね。
サッカーチームに、良さげなエースストライカーがひとりいても、チーム力が重要ってことですね。
一人ひとりのスペックよりも、チームの闘いを見よ！的な。
結局R10に決定しましたが、何も後悔はしてません。（でも、今回、質問しなかったら、ぐじぐじしてたと思います）
本当にありがとうございました〜。
書込番号：8766985
0点
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