PENTAX *ist D ボディ のクチコミ掲示板

「*istDファームウェア、バージョン1.02!!!

[oshige]

先日、特価情報を書き込みさして頂きましたが、その時注文した*istDが
昨日届き、早速ファームウェアを確認したところ「1.02」で、現行の「1.12」ではありませんでした。まあ!いいかアップデートで対応!
これで*istD Sに続いてPENTAXは、二台目です。他機C,N,Oとデジ一眼5台となりましたが、*istDシリーズを中心に撮って行きます。

書込番号：4288794

[じじかめ]

＞PENTAXは、二台目です。他機C,N,Oとデジ一眼5台となりましたが・・・

ＫＭが抜けてますよ！

書込番号：4288928

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

コシナとマミヤ？

書込番号：4290146

[きじねこ２]

１７日にヨドバシで買ったのですが、やはりファームは1.02でした。
どこからか長期在庫品が出てきたのでしょうか。

Ver1.00の最初期品は、トラブルが多く、レンズの不認識や
内蔵ストロボで暗く写るなどがあるそうですね。

書込番号：4293655

[きじねこ２]

PENTAXのホームページを見ると、1.02は1.10,1.11の機能が無くて
4GBのメディアに対応しているものだそうですね。

1.11のistDを修理に出したら1.02にされたという方もいるそうですので
古いわけではないのでしょうか。
1.12にあげてしまったので関係ないですが、ちょっとミステリーですね。

書込番号：4293822

HOZANのブロア

[ぽこた３歳]

istDとは直接関係ありませんが、以前トライポッドさんが紹介されたブロアを今日購入しました。ハンズで1365円でした。
店頭でこっそり開封して握ってみたら吹かなくてあれ？と思ったら、強く握ったらバフッと吹き出して驚きました。空気の弾が出る感じです。
気に入ったので購入しました。

レンズやＣＣＤ清掃に威力を発揮しそうです。

書込番号：4248606

[ぽこた３歳]

…とおもって早速センサクリーニングをやってみたら、吹くたびにＣＣＤにごみがついていきます。どうやら内部にごみや何らかの油脂のようなものが付着して、それが高圧で飛び出したようです。お陰で本格的な清掃をするハメに。

でも、この高圧は捨てがたいので、ぬるま湯と洗剤でよく中まで洗い流し、吸気孔にフィルタを付けました。乾燥を待って再度テストしてみます。

書込番号：4249046

[トライポッド]

ぽこた３歳　さん
それは、お気の毒様でした。

ひょっとすると、断熱膨張で結露かな（ありそうも無いが）と少しは思い何度もテストしても、私のものは、なんともないのですが、離形剤か、または、吸気弁を組み付けたときの潤滑剤か、何なのでしょう。
今の時代、油断できませんね。

フィルタを付けるのは、良いお考えです。私もつけようかな。
洗浄、乾燥は、うまく出来たでしょうか。
本格的清掃うまくいきましたでしょうか。心配しています。

書込番号：4251766

[ぽこた３歳]

おおお、返信ありがとうございます。
テスト無く実使用したのは少し軽率でした、性能には大変満足です、良い製品を教えていただきありがとうございました。
センサーはいつものＥＥクリーナできれいになりました。
ブロアの内部の洗浄後、センサを吹いて見ましたがごみ等は付きません。

ちなみに洗浄方法ですが、バットにぬるま湯をはって中でブロアを握ってすすぎ、更にハンドソープを吸気孔から吸わせて良く濯ぎました。これから購入して使う方は念のためやったほうがいいかもしれません。

また、吸気孔のフィルタはＣＤ用の不織布の内袋を◎型に切り抜いた両面テープで貼り付けてます。

書込番号：4251973

CCD清掃

[ぽこた３歳]

ちょっとＣＣＤの汚れがひどくなったので清掃を試みました。
はじめはごみをブロアで吹いたのですが取れないのがあったので綿棒でかるく拭いてみました、すると綿棒からの繊維ごみが発生してしまいひどくなってしまいました。
そこで綿棒にアルコールを少量つけて挑戦したらごみと拭きムラが発生、ドツボにはまったかと一瞬真っ青になりました。

結局は、フジのレンズティシューにオリンパスのＥＥクリーナで解決しました。レンズティシューをたてに何度も折りたたんで５ミリほどの幅にし、綿棒の先につけてＥＥクリーナを少量つけて拭きます。液の量が多かったのか少し斑点状のムラになりましたが新しいティシューで乾拭きして綺麗になりました。目視および実写で確認しましたが傷はついていないようです。

何度も繰り返しての清掃や、他人様のを清掃する自信はありませんが、意外に感単に綺麗になったので一応報告します。個人による清掃を推奨するものではありません。

istＤの掲示板がいよいよさびしくなって来ました。みなさん、Ｄｓに負けずにというのは無理かもしれませんが、次機種ネタでもいいので盛り上がりましょう。

書込番号：4180672

[トライポッド]

わたしも目立ってくるとクリーニングをします。
クリーニングペーパーは、多少ケバが出るものが多くて、ｆｕｊｉやｈａｋｕｂａが良いような気がします。
洗浄液は、ＥＥクリーナが良さそうですが、私の場合は無水エタノールを使います。

ペーパーの折り方は、センサーの幅にしており、無水エタノールで幅全体を一方向に一回で拭き、２度、３度拭く場合も有りますが、決して同じペーパーの先は２度と使わないようにしております。

無水エタノールをつける量に経験が必要で、ペーパーで拭くのではなくエタノールで拭く感じですが、拭き終わると同時に乾くくらいの量が、拭き斑を残さない適量と思います。

書込番号：4185497

[水瀬もゆもゆ]

わたしも以前ＤＳですがガスブロアのガスを付けてしまい無水アルコールと綿棒、ペーパーで落としました。
光学部品を仕事で扱っているのでこの手の作業は難しくないのですが、素人さんがやるにはかなり危険でしょう。
ところでフォーラムなどメーカーがクリーニングする時はどのようにしているんですかね？
意外とわたしと同じような手順だったりして(笑

書込番号：4235666

やってしまいました

[がっちゃら]

エアースプレーで*istDのセンサークリーニングしてたら、チョットした気のゆるみからローパス表面を凍らせてしまいました。
そのまま乾かしたんですが、表面がムラムラのまま。仕方ないので、えいやとばかりにアルコールで拭いてみたんですがうまく取れてくれません。

Pentaxフォーラムへ持ち込もうと思ったのですが、大阪のは土日祝日などはやってないので、近所の購入店に預けて来ました。ついでに、フォーカシングスクリーンのLL-60への交換もお願いして来ました。戻ってくるのは何時になる事やら・・・。(^^;

＃いつもやってる作業なんで油断してしまいました。
＃しゃあないんで、残りのGWはサブ機の20Dで行きます。あぁ〜あ。

書込番号：4215013

[マリンスノウ]

おや？　がっちゃらさん。　やっちまいましたか！
意外とやっかいなんですよね。レンズのクリーニングで懲りてるのでマウント内は手動でシュポシュポやってます。スプレーもエツミのULTRA JETなんぞは気のせいか白く痕が残りやすいのでハクバのものを使ってます。まぁ，どうっちもどっちかな？
要注意ってことで，エアスプレーの使い方再確認です！

書込番号：4215043

[Ｆシングル大好き]

あらっ、やっちゃいましたね。

私がデジ一眼を購入した際､『カメラのきむら』の店員が､「エアゾールだけは使わないで下さい｣というので、￥３，５００ぐらいの大きな手動ブロアーを使用しています。なんでも、ローパスフィルターの凍結による変質（白い濁り）は直らないそうです。

この大型ブロアーって、￥１、５００ぐらいからありますが､実際に試してみると、安物はゴム質が硬いせいか強い風が出ません。買い値で￥３，０００以上のものだと､結構強い風が出ますよ。

書込番号：4215629

[ぽこた３歳]

私もなんとなく不安なのと、コスト削減のためガス式のブロワーは使いません。
ちょっと大きめのゴム球のブロワーがいいと思います。握り側の吸い込み口にはフィルターを貼り付けています。これもごみ対策です。しばらく使うと吸い込み口が黒く変色します。
部屋の掃除も必要です。

書込番号：4215691

[がっちゃら]

マリンスノウさん、Ｆシングル大好きさん、ぽこた３歳さん
こんにちは。

ホントやっちまいましたよ〜。
*istDを購入した当初はしゅぽしゅぽでやってたんですけど、しゅぽしゅぽって古くなってくると逆にカスが出てくるみたいで、途中からガス式のエアスプレーに変えて失敗も無く１年半ほど使ってました。やっぱ、慣れちゃってからが危ないですね〜。

＞ローパスフィルターの凍結による変質（白い濁り）は直らないそうです。

これ、ホントですか〜？もしかしたら私の愛しい*istDはこのまま長期入院になってしまうんでしょか？(悲)
今回、ローパスの清掃ってことで依頼したんですけど〜。ローパス表面は綺麗になても、曇ったまんまで帰ってくる事があったりしそうですね〜。

＃２週間もすれば帰ってくるでしょうから、帰って来たら結果を報告しますね〜。

書込番号：4217449

[トライポッド]

*istDのローパスフィルタは、*istDsの水晶製（屈折率が低いので厚い）ローパスフィルタと違い、高価なニオブ酸リチウム製（屈折率が高いので薄い）ですから、いたわってあげてくださいね。

書込番号：4217716

[ぽこた３歳]

がっちゃら　さん
ゴム球の中からカスが出るとは盲点でした。あまり古いのは要注意ですね。

トライポッド　さん
ローパスフィルタの材質が違うのは初めて知りました。
Ｄのほうが高級なのですね、薄いので割れ易そうですが傷がつき易いのでしょうか、ほかに何か特徴はありますか？

書込番号：4218519

[トライポッド]

ぽこた３歳　さん

＞ほかに何か特徴はありますか？
水晶（人工水晶）の場合との比較で、コストの違い、屈折率の違い、従って必要厚さの違いの他に特徴は知りませんが、レンズの一部ですから、写りに影響はあると思います。
おそらく、画素間隔に対しての所定のカットオフ周波数で、シャープに正確に利かせやすいのではないでしょうか。
従って解像度の点で有利と思います。

ちなみにローパスフィルタに付着したゴミ問題に関しては、厚みがあるほどＣＣＤの面から離れるので、小さなゴミはボケて目立たなくなりますので、Ｄｓの方がゴミは目立たないかもしれません。
仮に、ローパスフィルタの前に防塵フィルタを入れれば、さらに目立たなくなりますね。

新素材なので、硬さなどの物性は、詳しい資料が、なかなか見当たりません。一例です。
http://www.optmax.co.jp/crystal_pdf/n29_N31.pdf

書込番号：4219515

[がっちゃら]

ぽこた３歳さん

今回は、気を抜いて当てすぎて失敗しちゃいましたが、普通に軽くプシュッとやる分にはエアスプレーはそう失敗するもんじゃないです。値段も５００円くらいから売ってて、私の場合、１本で半年位は使えてるし・・。便利なんで、私は使い続けますよ〜。

トライポッドさん

中級機以上のデジ一は、ニオブ酸リチウム製のローパスが多いんですよね。ホンマいたわってやらなきゃ駄目です。(反省)

＃そろそろ、*istDの後継機でないですかね〜。ストレスの無いやつ。

書込番号：4220553

[ぽこた３歳]

トライポッド　さん
ありがとうございます。グーグルで検索したらたくさん出てきました。そっち方面では注目の新素材のようでした。わからないので斜め読みですが。

がっちゃら　さん
ゴム球もガス式も捨て吹きが必要ですね。

後継機早く出て欲しいです。すぐに飛びつく経済力は無いので早く出てはやく価格が落ち着いて欲しいな。初期ロットやり過ごしたいという思いもありますが。

書込番号：4220635

[トライポッド]

わたしの使用しているブロー（ゴム球）は、カメラ用ではなくて精密機器・光学器械用工具なのですが、圧縮弁が付いていて、従来の使い方と従来のものの３倍くらいの風圧に切り替えができて、なかなか強力にゴミを引っぺがしますので、お勧めです。
この程度の断熱膨張ならば、冷却剤には、ならないようです。
ロングノズルも付属します。

メーカー：ホーザン株式会社
電子機器などのアセンブリ工具で知られたメーカーです。
品名：ブロー
型番：Ｚ−２６３
値段は、忘れましたが千円台でした。

書込番号：4220751

[ブルーミングとスミア]

ローパスフィルタを薄くする利点の一つは、明るいレンズで高速シャッタを使ったときに、露光中の被写体のブレがシャッタースピードに応じて短くなることです。当たり前だと思われるかもしれませんが、デジタルカメラの場合はそうならないことがあります。

銀塩カメラと違って、ローパスフィルタが使われている場合はその分シャッタと像面の間隔が広くなります。フォーカルプレーンで高速シャッタのときは、一度に全面が露光するわけではなく、前幕と後幕の隙間が上下に移動することになります。そのためF値の小さいレンズほど、幕の隙間より広い範囲の像面に光が当りますから、実質の露光時間も長くなります。

書込番号：4220805

[トライポッド]

ブルーミングとスミア　さん

いつも、お世話になります。
大事なところに気が付きませんでした。
フォーカルプレーンは、スリットですから、この距離は重要な性能ですね。

書込番号：4220959

[トライポッド]

ということで、加えて超音波防塵フィルタの有るオリンパスのＥ-1を調べたらシャッター効率が悪いようですね。

書込番号：4220983

[がっちゃら]

トライポッドさん

Z-263良さそうですね。
http://www.hozan.co.jp/catalog/etc/blower.htm
この新圧縮弁構造って言うのが、サイトの製品ビデオ見てもよくわからないのですが、どんなんでしょうか？ポンプ部分を手で握ると、一旦空気が内部で圧縮されてから弁が外れて一気に空気が噴出する様な感じでしょか？

ブルーミングとスミアさん

そうだったんですね、知りませんでした。中高級機にニオブ酸リチウム製の薄いローパスが使われてるのは、高速シャッター時に有利な事もあっての事だったんですね。勉強になります。

書込番号：4221576

[トライポッド]

がっちゃら　さん

＞ポンプ部分を手で握ると、一旦空気が内部で圧縮されてから弁が外れて一気に空気が噴出する様な感じでしょか？
全く、そのとおりで、なにも補足することは有りません。

私の場合は、普通に携帯してレンズやカメラの外をやるときは、カメラ屋さんで買った古い普通の物を使います。
レンズの分解クリーニングの最終組み立てのとき（クリーンルームでないので組み立て中でもゴミが入ってくる）とローパスのときだけ圧縮弁式を使います。
門外不出で綺麗に大事にしています。

書込番号：4221690

遅まきながら、買ってしまいました・・・

[MX-LX-istD]

今日、istDを発注してしまいました。
とうとうと言うか、やっとと言うか。(^^;
発売当初から、欲しいとは思っていたのだが、
金銭面で苦しくて買えなかったんです。
しかし、新機種の噂もちらほら聞こえてきたせいか、
値段もだいぶこなれてきて、新古品で7万円切ってたので、
思わず買ってしまいました。(^o^)V
週末には届くと思うので、早速使って見なければ・・・
一眼デジ買うなら、選択肢はistDしかありませんでした。
レンズの資産が生かせるので。
(MFレンズで、Aマークの無いのばっかり）
思い返せば高校入学時に買ったのが、MX+ワインダー。
大学入学時にLX+ワインダー。
その後買い足して、LXが2台になって・・・
（私は効き目が左なので、ワインダーが必需品でした。
　さもないと、巻き上げレバーが目に・・・）
それから20年間ボディは買っていなかったんだんなあ・・・
レンズはカミさんの目を盗んでこまごま買ってたけど。
（おっと、istD買ったのまだ言ってないぞ！
　やっぱ、ばれるかなあ？　使ってたら。
　レンズはばれなかったんだが・・・）
昔は3台とも持ち歩いていたから、結構かさばってたました。(^^;
（白黒用と、カラーネガ用と、リバーサル用）
それが、最近はカラーのネガだけ。
子供が一緒だと荷物は極力少なくしないと移動が大変で・・・
暗室も車庫に化けちゃったし・・・
暗室が無くなってからかな？あんまり撮らなくなったのは。
現像処理が好きだったんですよね。
それが全部ラボ任せになってから、あまり楽しくなくなって、
また暗室作りたいなあと思ってたら、時代はデジタルへ。
でも、これからは、Rawモードで撮って、
パソコンでいじくり倒して楽しむか。(^^;
ちょっとはラボ任せより楽しいかな？
なんかとり止めも無いことを、書き連ねてしまいましたが、
久しぶりにカメラを買ったので、感傷に浸ってしまい
皆様のお目を汚してしまいましたm(__)m

書込番号：4181673

[パラダイスの怪人]

MX-LX-istD　さん

istＤご購入おめでとうございます。
カメラが着くのが楽しみですね。
皆さんがＤＳ、ＤＳとなびいていらっしゃるこんな時に御奇特な方と思います。
私もカメラ屋さん（ラボではありませんが・・）任せのプリントにつまらなくなって、一時期写真から離れていた時期がありました。
istＤを買ってから写真の楽しみがやっと分かったような気がしています。
やはり、ＲＡＷでとって楽しむにはＤがいいと思います。
４ＧのＭＤで容量が足らなくなるときもあります。

最近になって、ＤのほかにＬＸも持ち出すようになってきたのは自分でも驚いています。

楽しいデジカメライフを堪能してください。

書込番号：4181766

[ぽこた３歳]

私もＭＸ、ＬＸを使ってきましたので、迷わずＤｓではなくてＤ！という気持ちはわかります。Ｄはどこかメカニカルを感じさせる雰囲気をもっていますね。
Ａタイプ以前のレンズがＭモードでしか使えないというのも昔ＭＸの電池をわざと抜いて(ＬＸのスクリーンを使っていたため)使っていたのを思い出します。ＤｓじゃなくてＤだぜ！といういい意味のリキみは、ＡＦ全盛にＭＦを、カラーではなくてモノクロを使っていた感覚を思い出します。
ぼろぼろになるまで使い倒しましょう。

書込番号：4181853

[MX-LX-istD]

皆さん、ありがとうございます。m(_ _)m
たわいもない散文にレスを付けていただいて。
そう、マニュアルが好きなんです。
絞りも、シャッタースピードも自分で決めうちしたいんです。
そりゃ露出計は、カメラに付属のを基本的には使いますよ。
（スポットメーターもたまには使いますが・・・）
でも基本的には、わざと半絞りか１絞り露出をずらして何枚かとってしまうんです。その時にいちいち補正ダイヤルを使うのが面倒でどうしてもマニュアル（シャッター速度指定）で使ってしまいます。
MXでわざとに上下の黄色か赤にずらして撮る。
逆光の補正も体が覚えていました。LXでもその癖が抜けずに、同じ様な使い方をしてました。(^^;
（MXを使ってた人にしか判りませんね・・・）
あと、オートフォーカスが嫌いです。
ピント合わせが遅いし、面倒だから・・・
全面マットを愛用してきたのでピントを合わせたい被写体がどこにあっても関係なく、構図を決めてから、どこにピントを合わせるかを決めていました。そして同じ構図でピントの位置を変えて何枚か撮る。そんな癖が付いているもので、オートフォーカスのまずピントを決めてから構図を決める。その手順が煩わしくて・・・
それにオートフォーカスのレンズって、軽くてなんか安っぽくて、いやです。プラスチックばっかだし(^^;
でも不安な点がひとつ。果たしてistDで暗いところでちゃんとピントが合わせられるかどうか・・・
最近は老眼も入って来たし・・・(T_T)
やっぱりLXとかと比べるとピント合わせしにくいですよね？
まあ慣れるしかないですね。(^^;
とりあえず届いたら、色々試してみます。またそれからご報告しますね。
さあて、今から電池とメモリーでも手配しますか。（あ〜、またへそくりが減っていく・・・）

書込番号：4182701

[ぽこた３歳]

電源と記憶媒体についてもこの板の諸先輩方の膨大な悪戦苦闘の記録を紐解かれることをお勧めします。
私は松下製のニッケル水素電池と４GBのマイクロドライブを使っています。
マイクロドライブが少し遅いのかな、２GBのコンパクトフラッシュにすれば良かったかな、などと思うことがあります。

書込番号：4183062

[MX-LX-istD]

はい、この板を参考にさせていただきました。m(_ _)m
ＲＣＲ−Ｖ３を2セットと充電器。
それと2Gのコンパクトフラッシュを昨日の夜手配しました。
容量的にはちょっと不安ですが、HDDは必ず壊れる。と言う持論がありますので。
後は実際にものが届いてからですね。
メモリーのバックアップ用のデバイスとか、
スクリーンの改造とか・・・
RAW現像用のソフトとか・・・
それによってパソコンの増強も必要か？
など、しばらく遊べそうですね。
楽しみ、楽しみ(^o^)V

書込番号：4183121

[MX-LX-istD]

届きました。この日曜日に。
忙しくてまだ余りさわれてないのですが、
マニュアルを読んでいて疑問点があります。
先達の皆さん、教えてください。m(_ _)m
・istDって、TTLダイレクト測光じゃないの？
　てっきりそうだと思っていたのですが、マニュアルには
　セルフタイマーで撮影の時はファインダーにカバーをして下さい
　と書いてある。これって、MXの注意書きと一緒だよ？
　ミラーアップしてからの測光なら、ファインダーからの光は
　関係ないでしょ。ということはTTLダイレクト測光じゃないの？
　あれ？私の勘違いだったの？
　それなら、ストロボのTTL発光ってどうやって実現しているの？
・画像の保存時のファイル番号の付け方で[serial]ってのがありますよね。
　その番号って初期化できないんですか？
　イベントごとに、１番から連番にしたいんですけど。
　CFの媒体ごとでは、１回のイベントでたくさん撮影したとき番号がだぶるので使いにくい。
　ファイルのリネームのソフトを使えばいいのだろうけど、
　それも面倒なので、撮影時に設定できないかと思いまして・・・

お手数ですが、教えて下さい。m(_ _)m

書込番号：4193143

[MX-LX-istD]

先ほど書き忘れた疑問点がもう一点
・RAWモードでの撮影時には、露出アンダー側で撮影した方が良いと言いますが
　それを簡単に実現するためには、露出補正を常にかけたままにしておく
　という方法があると思うのですが、皆さんはどうされてますか？
　もしその方法を実践されているのであれば、どのくらい補正をかけているのでしょうか？
　CCDの特性によって違ってくると思うのですが、istDの場合の適正なアンダー量は
　どのくらいなのかを教えて下さい。
　本当は自分で色々やってみて好みの値を決めるのがいいのでしょうが、
　参考までに皆さんのを教えて下さい。
　また、ISO感度の設定は？
　ペンタのホームページには200が適正と書いてありますが、
　その真偽のほどは？
　お手数ですが教えて下さい。m(_ _)m

書込番号：4193232

[トライポッド]

＞・istDって、TTLダイレクト測光じゃないの？
じゃないです。
デジ一眼では、一般にＣＣＤ（またはローパスフィルタ）の反射が、フィルムのようには散乱しないので、ダイレクトでは、うまく測光できないときがあります。（フレーム内に特別輝度の高いところがあるようなとき）

＞それなら、ストロボのTTL発光ってどうやって実現しているの？
これは、いい質問です。
ストロボのＴＴＬのときだけダイレクトです。
従って、ＴＴＬでは、あまり良い調光性能にはならないと思います。
そこで、内蔵ストロボと専用のAF360FGZのときには、P-TTLオート（プリ発光で、フォーカシングスクリーンの結像を測光）が使用できます。

＞露出補正を常にかけたままにしておく
ＲＡＷだからといって、特にアンダーにする必要は、無いと思います。
別の理由で、私の場合マニュアルフォーカス用に自作スクリーンを使っていますので、露出補正は、掛けたままです。

＞ISO感度の設定は？
イメージセンサーの性能が最も発揮できるのは、ISO200と思います。
しかし常用として手持ち撮影では400で使い、場合によっては800や1600も使います。

書込番号：4193822

[ぽこた３歳]

掲示板の下のほうは忘れられてあまり見られないので古くなったら新たにスレッドを作った方がいいと思います。

・TTL測光ですがダイレクト測光ではないと思います。ダイレクトとはフィルムにあたる光を直接測光することです。セルフではミラーアップ直前の測光のようです。LXと違いセルフなどファインダに顔をつけない状態では逆入光の影響を受ける懸念があります。ただしこれはオートでの話で、MモードやAEロックを使って覗きながら露出を設定した場合は影響はありません。確かにミラーアップはされますが、通常の記念撮影の状況を想像すると、ファインダから目を離してシャッタボタンを押し、フレームに収まる、ということはありうる話で、露出に誤差が出る懸念は残ると思います。
・イベントごとにメディアを変えてファイル��-リセットで使うしかないと思われます。わかりません、すみません。
・適正という言葉が適当かわかりませんが、200が最も高画質だと思います。フィルムの200よりも若干高いようなのでかなりこれでがんばれます。800までは実用になると思っています。私は特にアンダー気味がいいとは思っていません。ただ、例えばオーバー側に2段ずれた時とアンダー側にずれた時では、アンダーのほうが助かりやすいということだと理解しています。

あまり参考にならないかもしれませんが、失礼しました。

書込番号：4193880

[トライポッド]

＞ペンタのホームページには200が適正と書いてありますが、
この件で、補足します。
イメージセンサの基本的な感度は、センサーに載っているフォトダイオードの大きさ（蓄積できる電荷の量）で決まります。
光を電気に変換するまでは、光学的な絞りや露出時間（シャッター）で制御され電気的な増減は出来ません。
感度を低くしすぎると露出が多くなり光電荷が、ダイオードを飽和させるので白飛びしやすくなります。
この白飛びしにくい範囲になるのがＩＳＯ200ということになります。
感度を高くすると、露出が少なくなるのでフォトダイオードに蓄積される電荷が少なくなりますから、後から電気回路で増幅するので、同時にノイズも増幅します。

書込番号：4193906

[ぽこた３歳]

タッチの差でトライポッドさんに先を越されました。

ちなみにメーカーのアナウンスではAまたはMレンズでは内臓ストロボはフル発光のみとなっていますがどうやらダイレクト測光が効いているようです。すごくオーバー傾向ですが。

ついでにトライポッドさんに質問ですが、自作のスクリーンとはどんなものですか、素材は、もしくは改造？過去のスレッドは一応すべて読んだつもりですが見落としたのでしょうか？
精度は出ているのですか？

書込番号：4193911

[トライポッド]

ぽこた３歳　さん

見落としです。以前に、この板で書き込みました。(3598217)
作り方は、そちらをご覧ください。
外観写真は、上の「試写他」をクリックすれば、中ほどにあります。
材料は、Ｍフォーカス全盛時代のスクリーンです。
たとえば、ＯＭ−４、ＬＸ、ＭＸ用などが良いと思います。
今、スクリーンに凝っていまして、現在はCANONのＴ-50用を加工して使っています。
ほとんどは、ジャンクカメラから抜いています。

マニュアルのフォーカシングはピークが見やすくなり精度は上がります。
測光は、スクリーンの明るさが変わるので補正が必要になります。

更にピークが見やすく、且つ明るいスクリーンを探索中です。
ミノルタの何とかいうやつが手に入ると良いのだが、メーカー交換なので、難しそう。

書込番号：4194011

[MX-LX-istD]

>>・istDって、TTLダイレクト測光じゃないの？
トライポッド　さん->
>じゃないです。
>デジ一眼では、一般にＣＣＤ（またはローパスフィルタ）の反射が、
>フィルムのようには散乱しないので、ダイレクトでは、
>うまく測光できないときがあります。
やはりそうなのですね。
トライポッドさんの書き込みを見てからCCDを確認してみました。
確かにあれでは、フィルムのような反射光が得られませんね。
CCD面をすりガラス状にするって訳にもいかないし。機構的に無理があるって事か。
新しいカメラだからダイレクトが当たり前という思いこみがあったようです。
納得しました。

>>それなら、ストロボのTTL発光ってどうやって実現しているの？
トライポッド　さん->
>これは、いい質問です。
>ストロボのＴＴＬのときだけダイレクトです。
>従って、ＴＴＬでは、あまり良い調光性能にはならないと思います。
>そこで、内蔵ストロボと専用のAF360FGZのときには、
>P-TTLオート（プリ発光で、フォーカシングスクリーンの結像を測光）が使用できます。
スクリーン面に結像したのをはかっているんですか。
プレ発光させて計るなんて、ミノルタのフラッシュメーターと似たような物ですね。
私のはAF400Tだから、プレ発光は出来ない。
外光オートで使うしかないのかな？


>露出補正を常にかけたままにしておく
トライポッド　さん->
>ＲＡＷだからといって、特にアンダーにする必要は、無いと思います。
ぽこた３歳　さん->
>オーバー側に2段ずれた時とアンダー側にずれた時では、アンダーのほうが助かりやすいということだと理解しています
たぶん私が見た記事もぽこた３歳さんと同じ趣旨なのだと思います。
トライポッド　さん->
>感度を低くしすぎると露出が多くなり光電荷が、ダイオードを飽和させるので白飛びしやすくなります。
>感度を高くすると、露出が少なくなるので・・・後から電気回路で増幅するので、同時にノイズも増幅します。
のコメントとも関連するのですが、
露出オーバーだとCCDが飽和して、白飛びする。
アンダー気味の物は、現像時に増感してやると適正な露出に復元できる。
だから、常にアンダー気味で撮影すれば、露出が若干ずれていても救われやすい。
と言うようなことだと思います。
それで、皆さんはどのくらいアンダーで撮っているのかな？と思ったのです。

ぽこた３歳　さん->
>・イベントごとにメディアを変えてファイル��-リセットで使うしかないと思われます
やはりそうですか。(T_T)
面倒だけど、リネームのソフトを使うしかないようですね。
それと、私もトライポッドさんの書き込みを先日読んで、
転がってるジャンクのMGをばらしてスクリーンを作ろうと思ってます。
やっぱりスプリットマイクロの方がピントは合わせやすいかな？と思いまして。
問題はistDから、スクリーンをはずしての、寸法取りですかね。
予備がないので気をつけて取り扱わないと・・・

最後になりましたが、トライポッドさん並びにぽこた３歳さん、ありがとうございました
また教えてください。

書込番号：4194452

キヤノンRS６０-Ｅ３

[ぽこた３歳]

純正のケーブルレリーズがちょっと値段が高めでちょっと買うのをためらっていたところ、我楽多屋でキヤノン製のレリーズを中古1,000円で発見し、絶対に使えるはずと思い購入しました。
結果は予想通り半押しを含め問題なく使えました。キヤノン製は中古でたくさん流通しているので純正に拘らなければお得だと思います。

念のため報告します、既に常識だったらごめんなさい。

書込番号：4142372

[平四郎]

ぽこた３歳　さん こんばんは。

私もこのリモートスイッチ使ってます。
ＫｉｓｓＤで使っていたのが残っていたので試したら使えました(^-^)

過去スレ調べるといろいろ出てきますが
こういう流用情報って（オリンパスのアングルファインダーが使える等）大変ありがたいです。φ(.. )メモメモ
書き込んでくれた皆さんに感謝。

書込番号：4145431

[ぽこた３歳]

返信ありがとうございます。
いろいろ覗いてみたらこの技は既に常識だったようですね。
じつは我楽多屋でこれを見つけたとき、Ｍａｍｉｙａ６７用(？)のケーブルレリーズも800円で見つけたんですが、マミヤの方は接触部が二箇所（つまりオーディオでいうとモノラル端子）しかなく、動作に不安があり、もし使えたとしても半押しは望めないと思って諦めました。マミヤ用の方は昔ながらの機械式レリーズスタイルでかなり好みだったんですが。どなたか試した方はいらっしゃらないでしょうか。

書込番号：4148406