PENTAX *ist DS ボディ のクチコミ掲示板

∞のピント？

[yas@Ds]

はじめまして。デジタル一眼の購入検討をし始めた頃からこちらを拝見させていただいていました。
みなさまの書き込みが決め手で（ファインダーの見易さ等）ひと月ほど前にDS（レンズキット）を購入。大満足です。その後タムロンの90mmマクロ（272E）も買っちゃいました。

先日オークションでA50mmF1.2を入手しました。レンズ、外観ともに私の目にはとてもきれいなモノなのですが、試し撮りをしてみて「？」な点があります。
はたして無限遠（∞）方向でピントが来てるのか怪しいのです。特に開放（f1.2）で。絞っていくとよさそうなのですが...。近くのものを撮る分にはピント認識出来ます、f1.2でも。しかし噂通り激薄ですね、これは楽しく使えそうです。

そもそも∞のピントについて検証しようと思ったきっかけですが、レンズ開梱してピントリングを廻してみると、∞方向の終わりでいちどとまった後、さらに斜め方向に僅かに動くのです。これをDSに装着した後ファインダーをのぞきながらやってみると、ファインダー内の風景も一緒に動きます（ブレます）。これはレンズの前の方がブレてしまってるということですかね？
ただこのことがピントの件に関係しているかは私には判断がつきません。

「このレンズはこういうものだ。」と思えば、その与えられた条件で面白い絵が造れればとは考えています。（そもそもf2.8以下の世界は私にとって未知の世界だったので、勝手におかしいと思ってるだけかもしれません）
ただ、ピントリングのガタつきの事があり、これが写りに影響しているのか？影響していれば、直るなら直したいなということなのです。

∞でピントが来てるかどうか確かめるには何がいいのでしょう？私は割と山に住んでいるので、かなり遠い鉄塔など撮ってみましたが、肉眼で見てもうすぼけていてよくわかりません。月とか撮ればいいんですかね？

文章力なく長くなってしまいすみません。ピントリングのガタつきについてのご意見、また、ピントの検証方法についてヒントなどいただければ助かります。よろしくお願い致します。

書込番号：4394692

[酔吟]

こんばんは。istDSは初心者ですが、SMC PENTAX-A F1.2 50mm のレンズは20年以上昔から所有しています。書かれているのは、全部50mmレンズのことですね。そう解釈して、以下のことを書きます。カメラはDSに限定します。
私のレンズは、フォーカスリングを近距離から無限遠に回したとき∞マークの所できっちり止まります。∞から行き過ぎることもないし、前後にも斜めにも動きません。
ファインダーで覗きながらフォーカスリングを無限遠に回すと、わずかに視野が広くなるので、ファインダー像が中心に向かってわずかに縮むような動きはあります。しかし、「ぶれる」という感じの動きはありません。
「ピントリングのガタつき」もありません。
「∞ピントがきているかどうか確かめる」方法ですが、とりあえずファイダー像で確かめるなら、50mmレンズですから、100メートルも離れた物が、∞マークで一番はっきりと見られればＯＫでしょう。シャッターを押して、撮影された画像で確認されたらよいと思います。
酷使したレンズは、フォーカスリングを最短距離に合わせ、先端部を伸ばしきったとき、その部分がガタついてくることがあります。それに応じてファインダー像もガタつきます。それでも、多少のガタつきなら撮影にはさほど影響はないものです。
yas@Dsさんの50mmレンズ、修理調整が必要なのかもしれません。

書込番号：4395076

[TryTry]

＞さらに斜め方向に僅かに動くのです
というのが良くわからないですが、∞印字の手前または先で無限でピントが合うレンズは新旧問わずいくつか持っています。
最初は信用してろくにファインダーを覗かず∞印字に合わせて撮ったこともありましたが、全部ピンボケになってから無限でもファインダーを覗いてピントを合わせるようにしています。

書込番号：4395097

[トライポッド]

斜めに動くということがいまいち分かりませんけれど、ピントリングは、ガタついても写りには影響ないと思います。
問題は、ヘリコイドにガタが出ているとか、レンズまたはレンズ群の一部が内部で緩んでいないかどうかです。
私の場合は、すぐに、ばらして点検するのですが、一度点検に出すことをお勧めします。

無限遠が出るかどうかは、それこそ月などをファインダーでピントを見ながら、マニアルでフォーカスリングを回していけば、ストッパにあたる感じで分かると思います。
50ｍｍ　Ｆ1.2ですから、500ｍ以上離れれば、何でも良いですが、地上だと空気の揺らぎもあるでしょうから、月はやはり試写には良いと思います。

月は、かなり明るいですが、Ｆ1.2でも1/4000でいけると思います。当然マニアルです。
中心に写したり、周辺に写すことで、ついでに収差なども知れるかもしれません。

書込番号：4395180

[hisa-chin]

A50mmF1.2なら今でも所有しております。
F1.4の方がなにかと使い勝手がよいためなかなか出番がないですが(>_<)

他のレンズよりも組み付け精度が高く感じられ
“さらに斜め方向に僅かに動く”ということは私のレンズでは考えにくいです。
ピントリングそのもののがガタツキは問題ありませんが、
内部になにか原因があるかも。。

余談ですが
レンズは温度の膨張を見込んでおり（わずかですが）無限遠より回りすぎるようにできています。
AFレンズはピントの繰り出し量が少ないので非常にわかりにくいですが、
MFレンズだと体感しやすいかも。TryTry　さんがおっしゃるとおり、
無限でもファインダーを覗いてピントを合わせるようにするのがよいかと思います。。

書込番号：4395366

[hisa-chin]

よく読んだらトライポッド　さんと前半の部分で内容がかぶっておりました。
失礼しました。。

書込番号：4395387

[yas@Ds]

みなさんありがとうございます。
あれ以上長い文章になってはマズイかと思い書ききれなかったこと補足します。
まずこれはすべてA50mmF1.2（中古品）でのことです。

「ピントリングのガタつき」ですが、今一度やってみて判ったのですが、要するにピントリングに前後のガタつきがある様です。ほんの僅か（紙一枚ほど）で、「そんな細かい事気にするな」といわれればそうだというレベルかもしれませんが、確かに動きます。これはピントリングがどの位置（目盛）にある時もです。
ファインダーをのぞきながら∞方向にピントリングを廻すと∞マークの所で止まった直後に前方に（感覚的には斜め方向だったのですが）ずれる感じがあり、その時ファインダー内の像も一緒にずれる、と言う現象です。なので、そのときレンズも一緒に動いてしまっているのかなと思います。

考え考え作文してるうちにまた新たな書き込みが、ありがとうございます。
∞ピントの検証についてですが、おかげさまで大分色々見えて来た気がします。
ちなみに、DSの合焦マークと自分の目とどちらを信用したらいいと思います？
月は是非試してみたいと思います。今はほぼ新月で無理ですが。

多くの方にお答え頂くだけでポジティブになりますね。
基本的にはこのレンズとても気に入ってる（というほど使ってませんが）ので、色々試しつつ楽しみたいと思ってます。
チャンスがあればペンタックスフォーラム（ですか？）に持っていってみようとは思います。
ありがとうございました。

書込番号：4395574

[トライポッド]

＞ちなみに、DSの合焦マークと自分の目とどちらを信用したらいいと思います？
両方とも信用しましょう。
本来一致するべきですが、ＡＦセンサとフォーカシングスクリーンが、別のところにあり光路が一部異なるので、工業的に完全に同じということはないので精度内ですが差異があります。
合焦マークでも自分の眼でも、どちらでも無限が出るようにしておくと良いと思います。

書込番号：4396723

縦位置グリップ

[utuなんデス]

ｉｓｔＤ用はあるのにＤｓ用メーカーは何故作らないのでしょうか？

メーカーに聞いてみましたがその予定は無いそうです。トホホっ

書込番号：4389766

[じじかめ]

最初から「ＦＡＱのバッテリ・電源」のところに記載されていますよ。

http://www.digital.pentax.co.jp/ja/35mm/ist-ds/faq.html#04_02

書込番号：4389971

[D tip]

じじかめさんの仰る通り発売当初よりFAQに掲載されていましたね。

個人的見解ですけれど、発売時期や発売順序などに起因する開発意図、コストダウン、
両機のメインターゲットの微妙な違い（方針変更）が一因と私は考えています。

欲しい人以外には興味を持たれないパーツなのでしょうけど
やはり用意されているに越したことはありませんよね。
特に*istDの縦位置グリップは、他メーカー品に比べ
造りやデザインが良いと感じているだけに残念に思います。

書込番号：4389991

[太威憤ホラマー]

DSには縦位置グリップ用の接点がありませんから、今からオプションを作ってくださいといくら言ったところでメーカーにもどうしようもないのです。大幅なコストダウンができた背景にはそういう接点やスイッチ類を減らしたことも大きいのでしょう。逆に縦位置グリップがないお陰でDSの十字キーは使いやすい位置になっているとも言えます。*istDは縦位置グリップを握った時にも十字キーが使えるように少し低い位置に付いているので、横位置で最も使いやすい位置ではないはずです。DSの方が十字キーは使いやすいんだと思って我慢しましょう。
中にはリモートスイッチなどを使って自作している人もいるらしいですが。

書込番号：4389999

[パラダイスの怪人]

手に入るかどうかは別にして、
ケーブルスイッチを接点にしたものがあります。
ちょっと面白いので。
以前、台湾デジカメＦＵＮさんが紹介された物です。
http://www.dicain.com/2002/zb/view.php?id=qna&page=1&page_num=20&category=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&prev_no=&select_arrange=headnum&desc=asc&no=4700

ちなみに、私はＤですが使う予定はないのですが、
なくなりそうなので、バッテリーグリップを注文しました。

書込番号：4390123

[戦闘員ねこ！]

DS,DS2,DLの３機種で使えるので、出せば需要があるのでは？
と思ったんですが、接点がないと無理なんですね…。
次機種ではお願いしますね、ペンタックスさん。

書込番号：4390808

[うさぎ８]

わたし、それが欲しくてＤを買いました。
Ｄ＝￥５９８００
Ｄ−ＢＧ１＝￥１６８００
でした。

Ｄだけより持ちやすいです、バッテリーは本体にしか入れてないのであまり重くありません。
ストラップでカメラを首から下げた時、前のめりにならない、などの点で好い感じです。

話それますが、ＤＳはＤから進化してとてもすばらしいと思います、が、Ｄは初代デジであり｢カメラ！」って匂いがします。（多くの設定を液晶で行うＤＳと比較して）

（操作性は慣れたＤＳが好い、、、。ってことで、どっちがいいのかよく判らなくなりました。）

ＣＦカードのため約￥９Ｋ出費となりました。

書込番号：4392012

純正以外のアングルファインダーをお使いの方いらっしゃいますか

[lasee]

はじめまして。７月にistDSを購入してはまっています。
アングルファインダーが欲しいのですが、純正のモノは高くて手が出せません。オークションも見たのですが出物がありません。
WEBでいろいろ見ていましたら、ミノルタ用が使える？ようなのですが、どなたか使用されている方いらっしゃいますか？何の加工も必要なく使えるのでしょうか？教えてください。

書込番号：4389398

[fio]

[4343014]*istD系のアングルファインダー
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4343014

[4342664]*istDSにNikon DR-3 アングルファインダー
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4342664

[4330419]*istDSの使用感
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4330419

価格.comのDS板を「アングルファインダ」で検索してみました。
NikonやOlympusのを使われている方が多いみたいですね。

書込番号：4389407

[fio]

またミノルタのについては

[4247894]そうやなあさんの書き込みなどが感想を書かれてらっしゃいます。

[4028319]角窓用アングルファインダー
によると、[4070899]テロックノールさんが加工について触れられています。

[3960610]アングルファインダー自作
ここでもコロニーさんのレポートが拝見できます。

持っていない者がこれ以上書くのも申し訳ないので、後は色々と検索してみていただければm(--)m

書込番号：4389417

[lasee]

ありがとうございます。
[価格.comのDS板を「アングルファインダ」で検索してみました。]
このサイトの使い方までわかった感じです。
大変参考になります。

書込番号：4389424

[ELF OWL]

NikonのDR-3ですが、アダプータを作製すると共用できます。
8/4にDS入手してから、やはり純正は高いので作ってみました。
使い勝手は大変良いです、詳細は下記の掲示板で
http://www.gallery.ne.jp/~kimuhiro/joyfulyy/joyfulyy.cgi

書込番号：4389634

[ELF OWL]

間違えました訂正いたします。　アダプータ　→　アダプター

書込番号：4389638

[トライポッド]

ペンタックス純正は、値段だけの品質機能が有るようですね。
私は古いミノルタＳＲ用のアングルファインダー�Uを取り付け部改造して使っております。
左右逆像で変倍も出来ませんが、見えは良いです。
使用頻度が少ないので、のんびりと使っております。
他社製のものでも、取り付け部の改造をすれば、ほとんど使えそうな気はしております。

書込番号：4390309

[lasee]

いろいろとアドバイスいただきまして、ありがとうございます。
まだ初心者ですが、勉強させていただきます。
助かりました。ありがとうございます。

書込番号：4391543

[台湾デジカメFUN]

Pentax Right Angle finder for K1000 & screw mount camera

上記ような物を見つけたですが、DSにも装着できるかな？

書込番号：4391681

[トライポッド]

台湾デジカメFUN　さん

遅くなりましたけれど、下記のようなホームページを見つけました。
これの記載や写真を見るとアイカップを取り付ける部分が、ペンタックスでは、昔から今まで変更がないので、性能は分かりませんが、使えると思いますよ。

http://www.ne.jp/asahi/japan/manual-camera/k1000.htm

書込番号：4399910

露出アンダーについて

[DライターK・K]

皆さん、お世話になっております。
先日、istDSを手に入れて以来、仕事と遊びでパシャパシャ撮っておりますが、悩みがかなりの露出不足。以前、購入直後にはみぼんさんの書き込みを見て、測光スポットのズレを発見。1週間入院してそのズレは無くなって帰ってきました。ところが、以前の書き込みで「パラグライダーの撮影に行ってきます」と書いたのですが、昨日撮影に行ったところ、曇天下（空が白く霞みがかった状態）の風景撮影やらお店の外観撮影、人物撮影、その他もろもろのほとんどが暗いんです（別の日の晴天時に撮影したモノは普通に撮れていたんですが）。分割測光、絞り優先、露出はカメラ任せで撮影したものが、フォトショップで明度を限界まであげてようやく使えるかなという程度。全体が白っぽくなったのでコントラストをあげたら、なんかカピカピの画像になりました（泣）。しかもDSの液晶ではそこそこ明るく写っているのに、パソコン上ではほぼ全滅です。原因はなんでしょうか？　カメラorレンズトラブル？　それとも曇天時は＋２くらいの露出補正が当たり前？　露出が気になり、安心して撮影できません。どなたかアドバイスいただけないでしょうか？

書込番号：4389240

[気まぐれ510]

全然関係ないかもしれませんが、
僕はずっと中央重点測光で使ってます。

書込番号：4389321

[はみぼん]

「晴天時には問題なし」ということですが、晴天時に正常に撮影されたのは修理の前？　それとも修理後ですか？
修理後に撮影されたのなら、修理の影響でないことは明白ですが、修理前の撮影だとしたら、ひょっとして････（あまり考えられないコトですが････）

１８％グレー板（またはグレースケール）を写してみて、どう記録されるかも気になります

今、曇天（時折小雨まじり）ですが、試しに撮影してみました（屋内・屋外・子供たちの写真など････）が、特に問題なく撮れています（分割測光・AutoPict・AWBにて）
ただ、背景に大きく空が入ったり、磨りガラスをバックに人物を撮影すると、分割測光なら露出が引っぱられて写したい物が「暗く」なるのは確かです
分割測光も万能ではありませんから、背景の色合いや明るさを考慮して、私は中央重点やスポットを積極的に利用します（ＡＥロックも含めて）

当然、「パソコンのモニター調整は済んでいる」のが大前提ですが････
（お仕事がお仕事だけに、これは蛇足ですね････）

書込番号：4389339

[はみぼん]

おおっと、大事な部分を読み飛ばしていました！

＞しかもDSの液晶ではそこそこ明るく写っているのに、パソコン上ではほぼ全滅です。原因はなんでしょうか？

画像は適正露出なのに、パソコン上ではアンダーになる？
これだけをみると、パソコンのモニター調整不備の予感がしますが、でも、晴天時の画像はパソコン上でも良好？
あぁ〜、頭がこんがらがってきた〜！
晴天時の画像を*istDsのモニターで見たときは、どうですか？

そうそう、今思い出しましたが、以前の撮影でキットレンズに交換直後、ほとんど全てが「露出オーバー」で白ボケしたことがありました（カメラ上でも、パソコン上でも････笑）
原因は「カメラとレンズの接点不良」で、どうやら絞り情報が上手く伝わっていなかったようです
レンズを外して、両方の電気接点を清掃したら治りました

今回の件とは全然関係ないかもしれませんが････

書込番号：4389406

[WDB]

またもや出ましたか・・・という印象です。このテーマについては私も過去に何度も書き込みました。私のボディーも交換してもらっても、なお露光不足の傾向で、今でも常に＋0.7 前後補正したままで使っています。

メーカーは、私が提示した撮影サンプルに対して、明るい被写体にスポット測光ではそういう傾向があるものとご理解ください、なんて言ったり、それでは何のためのスポット測光だか、他の測光方式でも同じ傾向ですし、このメーカーの品質管理に不信感を持っています。

私がこの傾向を事前に知っていたら、ペンタは買わなかったでしょう。マイナスに補正したままの方もあるらしいし、勿論何ら支障の無いDSを手にされた運の良い方々も多いらしいですが。　

確かにデジタルはリヴァーサル・フィルムよりもラティテュードが厳しいことは理解できます。決め手は１８％標準反射板を画面いっぱいに写して、Photoshop などでヒストグラムを観察することです。そうすればPCモニターの狂いの影響は考えなくて済みます。これでも大きくズレていたら、断固修理再調整を求めましょう。　私も保証期間内にそのうちまた・・・。　

書込番号：4389521

[太威憤ホラマー]

どのレンズを付けてもそうなるのでしょうか。もし特定のレンズでのみ発症するのであればそのレンズの絞り系統が要調整なんだと思いますけど。モニターの調整不良かどうかはヒストグラムを見れば分かると思います。
スポット測光の中心がずれているという話が時々ありますが、どの程度のずれなんでしょう。私のDSも上にずれていますがスポット測光フレームの上端に感度の中心が来る程度です。この程度なら分割測光で使う分には影響は無視できると思います。まあどちらにしても調整後の話のようですからスポット測光のずれは無関係でしょうが。
それからフォトショップで調整するならレベル補正の方がいいと思います。明るさやコントラストをいじると画質が劣化しやすいので、大きくはレベル補正やトーンカーブで調整して、仕上げの微調整に使う程度にしておいた方がいいと聞いたように思います。実際使ってみてもレベル補正の方が簡単確実ですし。

書込番号：4389573

[太威憤ホラマー]

WDBさんの書き込みこそ、またもや出ましたか…という印象です。そんなにペンタックスが信用できないならさっさと売り払って他社に乗り換えられてはいかがですが。

書込番号：4389584

[WDB]

太威憤ホラマーさん、大層ご親切なアドヴァイスに感謝します。　でも、どうするか、何を書くかは私が決めることで、あなたの指図は受けません。

少しでも欠点を書くと、敏感に反発してご立腹なさる、まるで宗教の信者のような方がどこにでもいらっしゃいますね。　私はDSの良い点も繰り返し書きましたよ。　その時は何故ご立腹にならないのですか？　どんな製品でも１００％完全なものはありませんからね。得失を全て正直に書くことが、多くの方の役に立つと信じています。今回も、はっきりした状況を特定するために、１８％反射板の使用、ヒストグラムのチェックなどを繰り返しになりますが、提案していますが。

感情的に他人を非難なさると、せっかく有意義で和やかなこのDSの板が荒れる元だと思いますが。それでもあなたは私に引っ込んでおれ、黙れ、と仰いますか？　貴方様は大層お偉い方とお見受けしました。でも、ここは万人平等ですよ。

また懲りずに書きます。ウソは書きません。それでも不適切ならば、あなたの価値観ではなく、管理者が削除するでしょうから安心しています。

あしからず。

書込番号：4389641

[delphian]

> 明るい被写体にスポット測光ではそういう傾向があるものとご理解ください、なんて言ったり、それでは何のためのスポット測光だか

というのは当然ではないですか？全体にアンダーになるって事ですよね。
正常な測光だと思いますが・・。

書込番号：4389674

[はみぼん]

出来事を整理して考えてみました････が、よく考えたら、当事者でもないのに「整理」なんて出来ませんね････、失礼しました

ＤライターＫ・Ｋさん、もう一度整理して書き込んでいただけません？
・晴天時の撮影は修理前後？　（修理が原因ではないか、と疑っている私）
・パソコンのモニタ調整は？　（再度確認の意味で）
・症状が出るのは曇天時のみ？　（ですよね？）
・レンズを替えてもそ〜なるの？　（たしか50-200をお持ちですね？）
・「露出値の個体不良」の可能性は？　（常に補正が必要ですか？）
（他にもなにか、確認事項あるかな？）

書込番号：4389700

[WDB]

delphian　さん、それはその通りです。　でも、全体を読んでください。

なお、私の書き方が舌足らずでしたが、明るい被写体はメーカーに提示した多くのサンプルの中のヒト駒だけだったのです（黄色いバラのクローズアップ)。メーカーはそれを指して、あのように仰いました。他のコマはごく一般的な風景（順光)。もっと全体的に見て欲しかったです。しかし、メーカーに提示した資料は全てスポット測光だけだったのは私の失敗でした。でも、メーカーの言葉を受けて、その後平均測光や中央部重点測光で試みても、大方露出不足でした。他のデジカメでも、日常専らスポット測光を使って、殆ど失敗はありませんでした。

次に、私は１８％標準反射板とグレースケールできちんと測定し、段階的にプラス補正を変えてサンプルを採り、ヒストグラムも表示させ、概ね妥当な、常時プラスへ補正すべき大きさを把握してとりあえず使っています。つまり全体的に0.7から１の露出不足は明らかです。　また、マイナス0.3程度の補正で丁度良い、という方もあります。こうなると、画をPC上で見ただけでは、好みの要素も入るかもしれません。

だからこそ、他の方にも、同じ疑問や症状が出たら、１８％標準反射板とヒストグラムをお使いになるよう（これまでに繰り返し）提案しているのです。そうすれば、被写体の輝度やPCモニターによるあいまいさが殆ど無くなり、現状の判断が妥当になると思いますが、それでもまだ不適切な点がありますか？　　

また、どなたかも同じ経験をどこか述べられましたが、不足は不足でも、場合によって外れ方の程度に変化もあるようです。　プロの方の試用でも、突然露出不足のコマが出る、という報告も確かに見たのですが、どこに書いてあったか忘れました。あるいは、これはDLのリポートだったかもしれません。記憶があいまいで済みませんが。

この次にメーカーに持ち込む時は、もっときちんとした資料（標準反射板、グレースケールを撮影、ヒストグラムを表示）を提示すべきだと思っています。

書込番号：4389887

[トライポッド]

露出のチェックをなさるならば、反射光式露出計の測光の原理によりますから、特に標準１８%反射板である必要は有りません。
白でも黒でもグレイでも一様な濃さの面を一様な明るさに照明できれば、良いです。
無彩色を使う理由は、分光感度による差異を避けるためで、少しは色が有っても可でしょう。

明度が一様でありさえすれば、分割測光、中央重点、スポットと測光モードを替えても同じ露出になります。
ヒストグラムで見て、横軸を４等分し中央線から左よりのゾーン（左から２番目のゾーン）にピークがあれば、大雑把ですが、ペンタックスが意図した白とびを避けた感度と思われます。
ちなみに中央にあれば、一般的な標準的な露出と言えるでしょう。

DライターK・K　さん の　ご質問の答えは、今のところ分析できる情報が得られておりません。申し訳ないです。
画像をｅｘｉｆ情報も分かるものでアップされるとあるいはと思うのですが。

スポット測光の使い方は、ポートレートなどでモデルの顔を測光して、モデルさんの顔は、１８パーセントの反射よりも白いから１段明るくしようとか、１段プラス補正するなどに利用します。
一般撮影でのスポットは、何段プラスするとか、経験値の蓄積は、容易でなさそうです。
応用も当然あり得ますが。

参考程度に。

書込番号：4390227

[WDB]

測光モード間の揃いを見るだけならば、トライポッドさんの仰る通りですが、真白い紙に線画が書いてる程度の図面を複写する時も、反射式露出計で修正なしでは、当然アンダーになりすぎ、それでカメラの狂いやヒストグラムを云々しても無意味ではありませんか？　まして、黄色いバラでさえも、アンダーは当然、というメーカーの指摘へ、白い紙での結果では反論にはなりませんね。

私もスポット一本槍ではありませんが、単独露出計でもスポットが一番慣れています。スポットで何箇所か測る方が、漠然とした平均測光より使い良いからです。場合に応じて入射光式に切り替えたりもします。デジタルはすぐ結果をチェックできますし、余分に撮っても費用がかかりませんから、その必要性は格段に減っていますが。スポットであちこち測り回っているよりも、露出を変えて何枚も撮った方が早いですね。　でも、一様にずれているという状態は、やはり望ましくありません。　

それにしても、多くのユーザーは１８％反射板やグレースケールまでは揃えませんから、ユーザーの漠然とした、厳密さを欠く訴えでも、メーカーは受入れて、詳しくチェックして欲しいです。

書込番号：4390304

[totmasu]

始めに言っておきますが、私はメーカーの人間でも宗教の信者でもありません。

私の所持している*istDSで+0.7もの補正をしないと使い物にならないというのはちょっと信じがたい話です。
私の場合は、分割測光がほとんどで、場面によりAEロックを使います。
ほとんどの方は同じような使い方でしょうね。

ホワイトバランスと露出については、そこそこ優秀という印象です。

露出アンダーになるという方は少なからずいらっしゃるようですが、この板を見られている大多数の方は問題は無いように思います。
雑誌の比較記事でNIKONの方がアンダー目になるというのは見たことがあります。

確かにWDBさんのようなモノなら、私もメーカー不信になると思います。
個体差というより、ほとんど不良品かと。

一体、何が違うのでしょうね？？

書込番号：4390351

[トライポッド]

１８％標準反射板というので、皆さんお持ちでないし試されないのです。
手近の一様な濃さの紙などを一杯に撮影して、ヒストグラムを見てください。
露出調整すると、自動露出の範囲なら（一様なので飛んだり潰れたりしない）黒くても白でも１８％標準反射板と同じ明るさに写るのが、原理ですからどなたでも、すぐチェックできます。
どうですか。ヒストグラムの真ん中あるいは、少し左ではないですか。

書込番号：4390424

[delphian]

> まして、黄色いバラでさえも、アンダーは当然、というメーカーの指摘へ、（以下略）

黄色いバラはやはり＋補正しないと正しい色は出ないと思います。
ですので、個人的には引用した部分のメーカーの言い分はもっともだと思っています。

WDB さんは少々オーバーめが適正露出というか好みの色調なのではないですか？
私も赤ちゃんや女性を撮ることが多いのでアンダーよりは少々オーバーめが好きです。

可能であれば適正では無いと思われている画像をどこかへアップできれば、WDBさんのおっしゃっている事が理解できると思います。

書込番号：4390433

[WDB]

話がややそれて恐縮ですが、私が初め手にしたDSは露出不足のほかにピント不良でした。MFを好み、従来目には自信がありましたが、さすがに老眼が進み、ファインダーのディオプターも慎重に合わせました。AFともども不良でしたが、初めは自分の扱いの不慣れとも思いました。　

また、第三パーティーの古いレンズでは、そちらに原因も考えられるので、テストのためだけに安い新品純正ズーム・レンズを買い、慎重にテストしました。　その結果、ピント不良については、フォーラムでもすぐ確認され、AFだけならばここですぐに調整が出来るが、MFの精度まで求めるならば工場送りということでした。AFは電子回路的設定で便宜的にレンズの駆動量を修正するのだろうと想像し、買ったばかりで一部でも不完全品はイヤなので、工場送りを希望しました。

その後露出について経験を重ね、再度修理を依頼。２度目ということでボディーは交換、レンズの絞りも修正したとのことです。そして上記のとおり、現在に至っています。交換品のピントは良好です。安易に不良と決め付けず、私なりに慎重に確認しているつもりです。

書込番号：4390462

[DライターK・K]

皆さんお騒がせしてすみませんでした。
このような下手くそのために喧嘩などなさりませんよう。
詳しく調べもせず頼ってしまいすみません。お聞きする前にまず自分の腕なのか、カメラが悪いのか、その他なのか確かめてみるべきでした。
ちなみに晴天時の撮影は修理後、そのときのDSのモニターは普通でした。パソコンのモニターの輝度調節は確かめてないですが、他のカメラマンが文句を言わず使っているのを見るとモニターのせいではなさそうです。ちなみにフォトショップ、レベル補正というやり方を知りませんでした（汗）。試してみます。まずグレー単色の何かを撮ってみようと思います。そしてヒストグラムを確認。いろいろなケースで試してみてダメならペンタックスの修理センターに相談してみます（実は自転車でいける距離です）。社内カメラマン（ニコン派ポジメインの人間ですが）に聞いたら分割測光でも空の明るさに引っ張られることが結構あるとのことでした。そういえば空をはじめ、白っぽいものが多かった気もしますし、起こるべくして起こったアンダーかも知れません。なお、皆さんの書き込みを見てistDSに決めました。こんな問題点をこう解決したという書き込みで不安点を解消でき、こんなにいいカメラだという書き込みで勇気づけられました。前回も今回も皆さんの書き込みで問題の解決方法が見つかりましたし。WDBさんの意見も太威憤ホラマーさんの意見もとても参考になります。これからもアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：4390483

[WDB]

くどくなって申し訳ありませんが、黄色いバラや白い紙だけならメーカーの言うとおりです。言われるまでも無くそれが分かっているからこそ、１８％標準反射板でテストしています。繰り返しますが、ひとコマの黄色いバラの写真のほかに、一般的な遠景写真（公園の木立とか住宅とか)のコマも沢山あったにもかかわらず、黄色いバラを例にとって、不正常ではないとおっしゃるのです。

お願いですから、せっかっくコメントを下さる時は、１行だけを取り上げないで、全部をお読み下さいませんか。

済みませんが、アップの環境はありません。　今は＋０．７補正のままで、ヒストグラムのピークは１／４分割の中央左側へ殆ど場合に来ます。そして、PCで見てもほぼ満足です。　好みについては、何ともここでは表現しかねます。　テストでは好みの要素を排除するよう、ヒストグラムで判断します。

書込番号：4390536

[バンツ]

皆さん長文過ぎですｗ

原因は以下の二つしかありません、
１、故障
２、メーカーの考える露出と自分の考える露出が違う、

ほら、全然難しくないじゃないですか、
１、だったら、
自分で何をどうやったらいいか分からないようだったらメーカーに点検してもらって終わり、
残りは２、しかありません、
機械任せにせず自分の好きなように露出をあわせましょう。

書込番号：4390687

[トライポッド]

「4390424」の続きです。
ＡＥでは、白（反射率例95％）黒（反射率例5％）でもグレイ（反射率％18）と同じ明るさに調整（写）します。
カメラは、照明の照度も被写体の明度（反射率）も見分けられず、反射光（輝度）を読み取り中くらいの明るさに自動調節します。この中くらいがカメラにより人により違うと補正が必要になるということです。

わたしのは、*istDですので少しアンダーですが、カメラモニターのヒストグラムで横軸スケールを０から１００として、一様な明るさの被写体のピークは、３５くらいのところになります。
このようにして、普通の理論的には標準ですとピークは５０ですから、私のはアンダーのチューニングといえます。
ＤＳは、少し明るくはなっているのではないかと推測しておりますが、このようにして皆さんも調べられて、スケールが同じとすれば、この板の上で比べれば、個体差が分かります。
WDB　さん の場合は、＋０．７段しても中央より左と言うことですから、数値がないので程度は不明ですが、わたしのも＋０．７段してスケール45くらいですから、私と同じ位で、やはりアンダーといえると思います。
私の場合は、これで白飛びしないで丁度良いのですが。
ペンタックスさんにこのピークのメーカー標準を聞くと良いのでしょうが、バラツキの許容差が有るでしょうから、公表しにくいかもですね。

ちなみに、この測定の一様な明るさの被写体で、ヒストグラムのピークが鋭い剣状は明るさが均一で、鈍くなだらかになったら、明るさがムラがあるわけです。

ご参考まで。

書込番号：4390704

[そうやなあ]

ぼくは中央重点測光がほとんどですが
ＤＳの中央重点のアルゴリズムはややスポットに近いのかな、
と言う気がしています。
ぼくのＤＳも太威憤ホラマーさんと同じでスポットのピークがスポットマーク上端くらいにあります。
空の取り込み方で露出が変る例をＢＬＯＧにあげておきましたので参考にされてください。
http://mypac.exblog.jp/

トライポッドさんの表現でいいますと
ぼくのＤＳのピークは４５くらいです。
スポット測光のズレで調整に出すまでは、４０くらいでしたが、
約１／３ＥＶほどプラスへ振って帰ってきました。
自分の好みとしてはベストの状態だと思っています。

話は戻りますが、ぼくも時々意図よりも、感覚的に一段くらい
アンダーになることがありますが、適正だなあと思うカットと比べると
実際には０．５段くらいの差しかなくて、
それも画面配分的に明るい部分に露出が引っ張られたのだろうと想像できる事が多いです。
ぼくのＤＳのピークがちょっと上にあるせいか、空の入り込みは要注意、
今までの経験則以上にプラス補正が必要なようです。

書込番号：4390853

[DライターK・K]

皆さん書き込みありがとうございます。１８％標準反射板というのをカメラマンも持っておらず、とりあえず白いものやら、黒いものやら、グレーのものやら、青いものやらいろいろとってみました。適当に撮ったのでこれが正しいのか分かりませんが、ヒストグラムのピークは4分割の左側の線から中央の線との中間地点をいったりきたり。数字でいうと25〜40ぐらいでしょうか？　グレーのものを撮ったときプラス1段にして45ぐらいでした。ちょっと心配なので一度持っていってみることにします。もし、「こんなもんです」と言われてもヒストグラムの真ん中付近にしてもらうことってできますかね？

書込番号：4390975

[WDB]

＞　もし、「こんなもんです」と言われてもヒストグラムの真ん中付近にしてもらうことってできますかね？

DライターK・K　さん、私も同じことを考えたことがあります。結果が分かったら、ぜひ教えてください。　

フィルムを対象とした露出計ならば、本来横軸の５０％付近にピークがあるべきものと想像します。そしてポジ・フィルムは露出過度を嫌いますから、場合によってユーザーがこれを考慮に入れて使う必要があると思います。

デジタルはポジ・フィルムよりも更に許容度が狭く、白飛びを嫌うメーカーが、ややアンダー側に意図的にピークをシフトして設定する、ということも理解できます。暗い画面をソフトで明るく修正することはかなり出来ますが、その逆（白飛びしたもの)は、画像情報が残っていないので救済が出来ませんから。　問題は「ややアンダー」の程度、つまりカメラの補正設定がゼロの状態で、ピークがその意図した所に来てなければ困ります。

書込番号：4391177

[そうやなあ]

DライターK・Kさん
>グレーのものを撮ったときプラス1段にして45ぐらいでした。ちょっと心配なので一度持っていってみることにします。

それは異常ですね、自転車でいける距離との事ですから、メーカーに見てもらったほうがいいですね。
ＤＳのヒストグラムの横軸はプラスマイナス各３ＥＶのようです、
一目盛りにつき１．５ＥＶですから、プラス一段されたのなら少なくとも
半目盛りくらいは中央より右によって欲しいですね。
現地で、色情報の少ない被写体（トライポッドさんの言われるように）を画面いっぱいに撮って、その場でヒストグラムを見てもらえば分かると思います。
ぼくの場合は、大阪ＳＳでしたが、受付の壁の向こうに技術の方がおられるようで、即症状（別件ですが）を現認してもらいました。
露出計の出目をヒストグラム中央に調整してとの要望は受けてくれると思います。

スレ主さんのレスがありましたので
上でリンクしましたサンプル画像は削除しました。

書込番号：4391350

[DライターK・K]

皆さんおはようございます。
こうやって不安点を解消できるのがこの掲示板の大きな魅力ですね。
早速本日行ってまいります。WDBさん、結果の方はまたご報告しますね。

書込番号：4391417

[DライターK・K]

ただ今帰ってまいりました。
結論からいうと「正常なはず」との答えでした。
受付の女性に症状を話したのですが「撮った画像などの実例がないと」との答え。仕事用に使っているのでデータはすべてパソコンに取り込み済で持っておらず、昨晩いろいろ撮った単色のモノを見せて「ヒストグラムが左寄りなんです」と伝えると「これは参考にならないので」と言われました。「とりあえず確認します」と言われて待っていると「写してパソコンにも取り込みましたが問題ないです。逆にプラス１段だと明るすぎですが」と言われ、「何か確認できる検査方法はあるんですか」と聞くと前回スポット測光のズレを直したときに専用の機械に通して確認済のはずとのこと。18％反射板の話は通じず、それ以外は撮って確かめるようです。「もう1度検査しろ」と言いたいところでしたが、機械に通すのは工場などに持ち帰りすべて検査するので時間がかかるとのことでやめときました。なんかすっきりしないですがもう少しいろいろなものを撮ってみて判断します。ちなみに「今ので丁度いいはずだから大分明るくなりますが、そちらがお好みであれば露出調節は可能です」とのこと。WDBさんなどは＋0.7とはっきりしているので、持ち込めば明るくしてくれると思います。皆様いろいろありがとございました。

書込番号：4391903

[WDB]

DライターK・K　さん、暑い中お疲れ様でした。あなた様にとって、もう少し実のある結果が得られることを期待したのですが。前回、ピントの件で行った時、１８％標準反射板は新宿にも備えてあった様子でしたが・・・。

やはりこのような場合、一目瞭然なサンプル提示は必要でしょうね。先方は撮影条件も知りたいでしょうし。どの会社に限らず、水掛論になりがちです。昔ペンタのSSが新橋にあった頃も、フロントは私の説明を黙って聞き流すだけで、形式的に伝票を起こし、技術者には殆ど何も伝わっていませんでした。きちんと直せば簡単な故障なのですが、すぐにダメになり、１５回ぐらい通った挙句、カメラショウで会った会社の方の助言で、所長に面会を求め（これがまた易しくない)漸く解決した経験もあります。先日新宿での印象は、落ち着いた対応で、かなり良く話は通じるようになった感じでしたが、工場からの文書による返信があの「黄色いバラへの言及」で落胆しました。

その後良く見返しましたら、あの「黄色いバラ」その他は交換してもらう前のボディーのサンプルで、今その画を見返してみても、明るい被写体云々以前に、話にならない程の暗さです。今のボディーはそれに比べればいいのですが、やはり＋１でもピークは左側、でも通常は＋０．７に設定してあります。新宿は遠いのですが、今度行く時は、グレースケール撮影を含め、再度現在のボディーできちんとデーターを採り直し、ヒストグラムとともに持参します。またも工場送りとなると、半月ほどのブランクが出るので、タイミングが難しいです。明日からはこのまま小旅行に出ます。これでも多様な場面でヒントになる結果が得られるかもしれません。

お知らせどうも有難うございました。

書込番号：4391986

[ぜにたーる]

WDBさんや皆さん、露出についてはいろいろと思うところが
あるようですね。僕はというと、あまり気にしていなかったり
します。(^^;

　僕の場合、写真をいっぱい撮り始めたのは*istDSを手に入れてから
なので、「スポット測光」「中央部重点測光」「分割測光」なんて
言われても、ピンとこないんです。
　要は、経験の積み重ねがないので、思った通りの明るさの写真を撮る
ことは簡単なことではありません。（自慢することではないですが...）

　「いまから露出の経験を積むなら、どの方法が最適か」と、いちから
考えてみた結果、いまのところ僕に一番合ったやり方は、液晶に写った
写真の濃淡で適正露出を決めるという方法でした。これであれば、素人
である僕でも目に見えて露出オーバーやアンダーの確認ができます。
慣れてくると液晶に写った写真の色味も加味しながら露出コントロール
できます。

　この方法は風景写真などのように、被写体をじっくり撮影する場合に
向いています。写真を撮り始めた人にはお勧めの方法だと思いますので
試してみてはいかがでしょか。
　ちなみに液晶の明るさは合わせておきましょう。僕の場合とりあえず
「マイナス２」の設定にしています。

　以上、どうでもいい情報でした。　(^_^ゞ

書込番号：4392994

[梅茸]

DライターK・Kさんと同じく、私の *istDS も露出不足とスポット測光エリアのズレがあったため修理に出していました。
先週末、修理から戻ってきたカメラを現在使用していますが、私の方はスポット測光の位置も露出不足も無事直っているようです。

ただし、今までコンパクトデジタルを使用していた感覚から言うと、 *istDS は露出がアンダー気味に設定されているような感じは確かにありますね。
とくに違いを感じるところは、 *istDS は白いものを白く写さず、うすいグレーとして露出を合わせようとしているように見える点です。
したがって、薄曇りの空とか白い雲などが大きく画面に入ってくると、とたんに画面全体が暗くくすんだようになってしまうことが多いようです。
今まで使っていたコンパクトデジタルでは、（たとえ白とびしても）白いものは白くふつうに写していたので、画面全体の露出が極端に暗くなるということはなかったように思います。

*istDS の測光には、そういったクセがあるようなので、私の場合は、画面にまっ白いものや（曇天や晴天の）明るい空が大きく入るような場合、カメラを明るい部分から少し逸らし、画面の暗い側を大きく取り込み AE-L ボタンで露出のロックを行ったのち、フレーミングとフォーカスを決めるようにしています。
ずいぶん面倒なことをやっているように見えるかも知れませんが、実は、コンパクトデジタルでも白とびを減らすため、同じような方法で露出の調節をしていたという経緯があります。
コンパクトカメラでは、画面の明るい側にカメラを振り、露出を少しアンダー気味になるよう調整していたわけです。

すべてのカメラに当てはまるわけではないでしょうが、私の見るかぎり、コンパクトデジタルカメラは露出をオーバー気味に設定されているものが多く、デジタル一眼レフは露出をアンダー気味に設定されているものが多いように思います。
私の場合は、 *istDS を使うようになり、露出がアンダー気味になることに最初は戸惑いましたが、現在ではそのことにもある程度慣れ、今では逆に、 *istDS が（コンパクトデジタルのように）簡単に白とびを出さないことに感心させられることが多くなりました。
一眼レフはコンパクトカメラに比較してイメージセンサーが大きいため、ラチチュードが広いということもあるのでしょうが、両者のカメラを使った感覚で比較すると、適正露出の考え方もずいぶん違っているように感じられます。

DライターK・Kさんや WDBさんが、実際に撮影した画像を公開していただけば、もう少し話がスムーズに進められるような気もするのですが、さて、いがかなものでしょうか。

書込番号：4393538

[太威憤ホラマー]

>明度が一様でありさえすれば、分割測光、中央重点、スポットと測光モードを替えても同じ露出になります。

本題とはちょっと外れるのですが、トライポッドさんのご発言で興味が湧き、ちょっと試してみました。
室内では測光方式にかかわらず、白っぽい壁を撮っても黒っぽい壁を撮ってもヒストグラムのピークは左から２番目のエリアに来ました。しかし明るい曇り空を画面いっぱいに撮ってみたところ、測光方式によって差が出ました。中央重点とスポットでは室内と同様左から２番目でしたが、分割測光ではど真ん中か、右から２番目のエリアに来ました。
理論上は反射光式露出計なら反射率に関わらず18％グレーの明るさに写るはずですが、分割測光の場合はＥＶ値によって、飛んでもよいかどうかを判断して加減しているので単純にはいかないようです。メカ部起因の露出異常を調べるなら分割測光より中央重点やスポット測光の方がいいかと思います。

書込番号：4396674

[太威憤ホラマー]

DライターK・Kさんの書き込みを見ていると、情報不足でちょっと歯がゆいですね。まずレンズが何だったのかが曖昧です。アンダーだった時、晴天で奇麗に撮れたとき、プラス１段補正しても45だった時、サービスセンターに持ち込んだとき、当然同じレンズであることが前提ですから書かれてないのだろうとは思うのですが、これが違っていたら話は変わってきます。
また、モニターで見たときのことばかり言われていますが、モニターに問題はないのか曖昧なままです。例えばプリントしたらどうなのでしょうか。それにヒストグラムを見れば画像がアンダーかどうかは分かるはずですが、それもはっきりしません。レベル補正をご存じなかったくらいですから、パソコンに取り込んだ画像のヒストグラムの見方が分からないのかもしれませんが。レベル補正はヒストグラムを使った補正なのですが…

ただまあ私のDSもアンダーになることはあっても、まずオーバーにはならないです。梅茸さんの書き込みには共感するところが多いです。最初のうちはこんなにアンダーな写真ばかりじゃ話にならないなと少々がっかりしましたが、撮り続けるうちにそんなアンダーな写真ばかりではないことが分かってきました（とは言うもののヒストグラムを見ると、なんでこんなにハイライト側を余らせているのかなと思うものもちらほらありますが）。DライターK・Kさんがどの程度撮られているのか分かりませんが、まだ少ないのでしたらもう少し様子を見てもよいのではと、ちょっと思いました。

書込番号：4396821

[Ken05]

１．カメラ本体の露出アンダーについて
私も以前、*istDSの露出アンダーに関し、Upさせていただいた一人です。はみぼんさんやWDBさんの意見を参考に、メーカへ調査依頼をした結果、-0.3のアンダーということでした。調整後のサンプル画像を2枚をリンクしました。暗いです。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=656300&un=12984

メーカへは、この画像ではありませんが、リンクをお送りしてみてもらいました。しかし、結果は、指定光源で工場出荷時の状態に調整した、という返答でした。メーカのモニタが適正露出でみられるようになっているかも疑問です。当然、ヒストグラムはみていると思いますが。

２．使用しているシグマのレンズ 18-50 F3.5-5.6 DCについて
シグマに聞いてみたところ、画角により露出アンダーになる場合がある、ということで、現在調整をしてもらっています。

レンズが戻ってきたら、18%グレーで試そうと思っています。

WDBさんへ、
ぜひ画像Upをお願いします。今はUpできるところはいろいろありますから。私のナナオのモニタ（液晶ではない）で確かめてみたいです。
ちなみに、私のモニタは、写真屋のフロンティアというフジのシステム(1500万円以上する)に明るさを合わせまてあります。0, +0.3, +0.7, +1.0の画像をこのシステムでプリントして、適正露出のプリント結果の明るさに自分のモニタの明るさを合わせてあります。色温度は少し高いですが6500kです。

書込番号：4399501

[Ken05]

↑追記
写真屋では、一切の補正なしでプリントしています。
自動補正も試してみましたが、いろいろとすごく強調されたとんでもない画像となりました。見た目はよいのでしょうけど。

書込番号：4399544

[好い加減チロキ]

Ken05さんの写真拝見しました、

どちらも露出はオートですね、
道路の真ん中に一本の大木のほうは空の明るさに露出がひっぱられているのでオートでこれ以上望むのは無理でしょう、

私なら道路側にカメラを振ってAEロックをかけて元のアングルに戻してシャッターを切ります、
これでオーバー気味になりますので（空は飛んでしまうけど）
この点液晶画面で露出の具合が見えるコンパクト形のデジカメは有利ですね、

街中の写真も悪くないと思いますが、
「木々の緑」は意外に反射率の低いくらい物体なので目で見る感覚より暗く写ってしまいます、
逆にここに露出をあわせると露出オーバーになりますし、
オートとしては絶妙なバランスで、isdDSはすばらしい露出精度だと思います、

ところで、ken05さんは今までコンパクト系のデジカメを使っていらっしゃいませんでしたか？
コンパクト系のデジカメは派手な描写にするために、あえてハイライトにかけて白飛びを起こし見栄えの良い写真に見せる仕様になっています、
（CCD自体がその程度の性能という話もありますが(^_^;)）

それに慣れてしまうと、本物が逆に変に見えてしまったりします、

まあ、オートは基本的に「無難」を目指しているので、自分の好きな絵柄がほしければ自分で露出をあわせるのがやっぱり王道ですよね。

書込番号：4399577

[Ken05]

好い加減チロキさん、
早速のご返答ありがとうございます。

撮影条件をすべて書いておきましたが、2枚とも絞り優先です。1枚目は中央重点測光、2枚目は分割測光です。
あなた様がおっしゃるとおり、パンフォーカス、かつターゲットが明確でない風景なら、そのとおりにします。現実には私もそのようにして長年撮ってきました。しかし、今回は明確に木というターゲットがあります。木が少し陰るのはよしとして中央重点で撮っています。

コンデジは、オリンパス、フジ、三洋を使用しましたが、主にキャノンの銀塩一眼+20-35 F3.5-5.6を使用して、リバーサルでも撮っています。
この夏、リバーサル（もちろん、ダイレクトプリント）と*istDSで画角を同じにして何枚か撮り比べてみました。結果は、リバーサルの方がラチチュードが広いです。一眼デジカメはさらに難しい、という印象になりました。

書込番号：4399632

[好い加減チロキ]

「木がメインでその上で木が少し陰るのをよしとして中央重点測光を使用」ですか？

「中央重点測光」は正しく言えば「中央重点平均測光」で、
空などの明るい部分に引きずられて木が陰ってしまうことはきちんと理解されていらっしゃるようですね、

その上でアンダーとしての作例ですから、実際はもっと明るいほうが良かったわけですよね？

中央重点測光、つまり中央重点平均測光は、その名の通り中央にわずかに重点を置いていますが、基本的には平均測光なので、明るい空に露出が合って当然と考えます、

もしかするとken05さんは「中央重点測光」にCANONにあったような「中央部分測光」のイメージをお持ちではありませんか？

書込番号：4399808

[Ken05]

まず、キャノンの場合は、部分測光は中央エリア約10%弱の測光だっと思います。この方式は、私はほとんど使用しません。
おっしゃるとおり、空の明るさにひきずられることを想定しています。
空の階調を少しは残したかったので、中央重点平均測光としています。
それにしても暗すぎませんか？　銀塩では考えられませんね。ここが銀塩との違いかな？

写真屋での、補正一切なしでのプリントで適正露出と判断している画像を以下にupしました。写真に明るさのコメントをつけてあります。ダウンロードすれば、ヒストグラムをみられます。（ほんとうは、モニタの各種設定も考慮する必要がありますが、ここでは省きます）今度、機会がありましたら、16ビットのラムダプリントを試してみたいと思っています。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=657188&un=12984

私は以前、会社で印刷をターゲットとした色再現の研究をしていたことがあります。この経験から明るさを判断しています。ただ、すべてマックを使用していましたが。
CCD搭載機器については、実際に開発設計していましたので、ダイナミックレンジについては少しうるさいです。また機会があればupしたいと思います。
暗く撮れてしまうのは、このセンサの特性を十分発揮できませんので、これが一番悲しいことです。

書込番号：4400021

[好い加減チロキ]

再度拝見しました、

その画像確かに明るくて綺麗ですね、

ですが話は戻りますが、オートでは個人の意思を尊重しませんのでカメラ任せでは今後も無理でしょう、

実はちょっと考えたことがあるのですが、
価格.comの掲示板をはじめ、多々ある意見を読んでいて分かったのは、

私はモノクロプリントの自家現像＆自家プリント派で、
カラーの自家現の到達点としてデジカメが100万画素を越えたあたりに
デジカメ＆パソコンに移行しましたが、

私を含めこのような人間はカメラ任せの機能ははなっから信用していない人が多く、
カメラの基本性能だけが大切で、
カメラの撮影した情報はひとつも取りこぼさず活用したいと思っている人が多いのに対し、

それが、リバーサルのダイレクトプリントをメインにしてきた人は、
いかにして雑な情報を削いで綺麗なプリントを得るか？
という点に注目が行っているのだと分かってきました、

このような人はカメラの段階で全てうまくことが運んでくれないといけないみたいで、そのためにはカメラの持っている性能を生かしきれ無かったとしても、思った通りの画像が撮ったままでほしいようですね、

それじゃあ自家現派というと、その後の処理も撮影同様大切で、
そのためにもカメラで情報を削ぐというのは自殺行為になるので素材さえ良ければ撮影状態が多少意図から外れてても問題ないと思っている人が多いように見受けられます。

書込番号：4400107

[DライターK・K]

皆さんお久しぶりです。書き込みがまだ続いていてびっくりです。
あの後あまり天気がよくないのと、仕事が続いて撮影ができていないのでなんとも言えないですが、太威憤ホラマーさんや梅茸さんなどのご回答から少し答えが見つかった気がします。実はあの後青い空が見える晴れた日に撮影したら普通に撮れました。若干アンダーな気もしましたがこれはistDS並びに一眼デジの特性のようですから問題なし。梅茸さんが書かれるように問題写真を連発していた時期は真っ白な曇天が続いていましたから、ことごとくアンダーになったのはこれのせいだろうと推測されます。ぜにたーるさんの書き込みを見て液晶を−２にしてみたら実際の画像と液晶の差もほぼ同じになりました。液晶が明るいので普通に見えていただけで、実際は白い空に露出がひっぱられたどアンダーな写真だったようです。とはいえ、太威憤ホラマーさんの書き込みをきっかけにヒストグラムの重要性も分かってきたので、これから液晶に頼らずにこのカメラのクセを掴みつつ色々試してみようと思います。

書込番号：4405738

[Ken05]

露出アンダーに関する最終報告です。

結果： やっとアンダーから抜け出せました。

・カメラの露出は、メーカの工場出荷時の初期状態に再調整してもらいました。(-0.3でアンダーでした)

・シグマの18-50/F3.5-5.6 DCも、メーカで再調整してもらいました。（画角によってアンダーだったということです）

自分のカメラの状態：
・シグマのレンズは、18%グレー版で適正露出でも明る目に撮れる。

・FA35mm F2は、銀塩時代の補正の感覚で露出補正ができる。(明るければ＋補正など)　カメラのダイナミックレンジの狭さはあるが適正露出。

・カメラは、空が明るくても(特に曇りの白)でも、アンダーに振ってこない。振っているのかもしれないが、雲は白飛びする。

・白側は、やはり、リバーサルよりダイナミックレンジが狭い。

書込番号：4472790

[バンツ]

Ken05さんの場合、結局のところ不良だったわけですね。

書込番号：4472988

さて海外！

[おがわっしょい？]

みなさんこんばんわ〜。
以前、DS購入前にこの板にお邪魔してレンズのご相談をいたしました。
その後、無事に本体プラス
・TAMRON28-300mm F3.5-6.3XR Di Macro（ほぼ装着しっぱなし）
・PENTAX FA35mm F2AL（主に室内用）
と言う組み合わせで購入いたしました！
とはいえ、これは会社の経費で仕事用で買ったもので、
ほとんど僕しか使わないとは言え、あまり頻繁に家には持ち帰れない状況で、
軽くストレスが溜まりそうです（笑）。

しかし、そのDSを受け取りに（すでに予約済みだった）行く前日に
「DS2」が発表になったのです。
翌日、店舗にて会社用のDSを受け取りながら、自分用の「DS2」を
予約するという異常事態に！！

レンズキットにするか迷ったんですが、店員の勧めもあって
今度は本体プラス
・SIGMA 18-200mm F3.5-6.3DC
で予約いたしました。9/15には僕の手元に届きます！！

そんな恵まれたDS環境（笑）にありながら、
更に臨時収入がありまして…もう一本レンズが買えそうなんです〜。
そこでいよいよ本題なのですが、
10月ごろにバリに家族旅行に行く事になりまして、
もちろんDS2も同行する事になると思うんですが、
上記のレンズ（会社の物も含め、計3本）にプラスして購入するとすれば
どんなレンズが良いと皆さんは思われますか？

会社用のタムロン28-300と、予約した自分用のシグマ18-200は
当然持って行くのはどちらか一本で良いとして、
＋会社のペンタ35mmなのか、はたまたもう少し広角なレンズを
自分用に購入して持っていくか…。

まとまりのない文章になりましたが、突然訪れたDSバブルに
少々テンパっております。贅沢な悩みかもしれませんが、
皆さんの良きアドバイスをお願いいたします！！！

書込番号：4388710

[忘れ物王]

なかなか楽しい悩みで羨ましくなりますね。

ご興味の対象がどこにあるのか、何を撮りたいと思ってらっしゃるかによって
選ぶレンズは変わってくると思いますが、僕はFA77mm F1.8 Limitedをオススメします。
自然の中でのご家族の様子「あーこのレンズ買って良かった」と思われること
請け合いです。室内ではちょっと長過ぎますが、屋外でしたらバッチリです。

書込番号：4388743

[take525+]

おはようございます。

広角かつ明るいレンズをおすすめします。

屋内でのスナップや広がる空を撮影、なんてイメージなんですが。

書込番号：4388780

[ken-san]

おがわっしょいさん今日は。
私は先月トルコにシグマの18-200ｍｍと東ドイツ製のFLEKTOGON 35mmと言うM42マウントのレンズそれにレンズベビーを持って行きました。
シグマの18-200ｍｍでほとんどカバーできるでしょうが高倍率ズームなので画質は単焦点レンズより明らかに落ちます。
２０ｍｍ〜３５ｍｍぐらいがスナップに良いのでは？
レンズベビーも安いしおもしろいですよ。
メーカーはバックオーダーを結構抱えているみたいですのでもし使いたいのであれば１０月でしたらすぐに注文された方が良いと思います。
会社のレンズは持って行って大丈夫なんですか？
コンプライアンスに反することはしない方が良いと思います。

書込番号：4388873

[Y氏in信州]

Ds2にパリ旅行ですか．．．羨ましいですね〜（笑）。

ヨーロッパの建造物って巨大ですしね．．．やっぱり超広角系かと？
SIGMAやタムロンのデジタル専用10-20はPENTAX用がまだ出ていませんね。
DA12-24mm/F4 ED ALの登場は10月中旬の予定ですしね．．．。
となると、SIGMAの12-24mm/F4.5-5.6 EX DGでしょうか？
ちょっと大きく、重いのがネックですが、銀塩でも使えてよいかも？
この際ですから、中古の銀塩ボディも追加し、予備で持っていくのも良いかも？

書込番号：4388894

[take525+]

Y氏in信州さん
パリじゃなくて、バリですよ。
○じゃなくて　゛の方。

書込番号：4389069

[陰性残像]

この場合はコンプライアンスに反するというより　業務上横領に抵触する
と思います。（勿論会社側からの許可があれば別ですが）

蛇足ですが　会社のＰＣを使って　私的なインターネット検索・メール等を行うと　
一般職なら「業務上横領罪」、管理職なら「背任罪」となります

書込番号：4389115

[Y氏in信州]

>パリじゃなくて、バリですよ。
>○じゃなくて　゛の方。

あ．．．あかん！えらい勘違いしてもうた．．．（泣）！

海の彼方に広がる夕日と紫色に染まる雲．．．。
SIGMAの12-24と銀塩一台追加でバッチリです。リバーサルも楽しみましょう！

書込番号：4389168

[おがわっしょい？]

みなさんアドバイスありがとうございます！
う〜ん。それでも悩んじゃうなぁ…

あ、言葉が足りなかったかも知れませんが、僕が勤めてる会社の場合、
そのコンポラ何とかは大丈夫です！
「社長、旅行にカメラ持ってきますね〜」
「おお、ええよ。何か使える写真も撮ってこいよ！」
みたいなノリですから…

ken-sanさん、「レンズベビー」ってどんなレンズですか？
正式名称とかあるんでしょうか…？
あと、広角単焦点で明るいレンズ、出来れば5万円以内でお勧めってありますか？？

Y氏in信州さん、以前もアドバイス頂きましたね！ありがとうございます。
今回はバリですが、実は本当はスペインに行ってみたくて…
巨大で芸術的な建造物に囲まれてカメラを構える自分を想像すると身震いします。

書込番号：4389324

[パラダイスの怪人]

おがわっしょい？　さん
こんにちは

バリか〜いいですね。

風景ではＦＡ☆２４ｍｍ、室内でも使えます。画面の隅々までいい写真が撮れます。
ちと、大きいので、
旅行で機動力を発揮するのはなんたって、「姫」ＤＡ４０ｍｍですね。

書込番号：4389375

[ken-san]

レンズベビーとはこれです。
http://nkenji.cocolog-nifty.com/kens_note/2005/06/lensbaby20.html
こんな写真が撮れます。
http://nkenji.cocolog-nifty.com/kens_note/2005/08/_in__9db8.html

書込番号：4389799

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>○じゃなくて　゛の方。
ウケマシタ。

書込番号：4398536

ライカＭマウントアダプター

[本当はN党（だった？）]

MFレンズに嵌るにつれて、ライカ用のレンズが気になって仕方が無くなってきました。
　そこで皆さんにお聞きしたいのですが、ＭマウントのレンズをＤｓで使う方法は無いものでしょうか。ストレートにＭマウント→Ｄｓは無理でしょうが、Ｍマウント→Ｍ42→Ｋマウントアダプターなら何とかなるのではないかと思います。が、始めのＭ→Ｍ42の部分のアダプターが分かりません。
　そのほかの方法を含め良いお知恵があればご教示ください。

書込番号：4385299

[トライポッド]

これは、できれば、ありがたいことなのですが、カメラの基本原理に関わるフランジバックの関係が逆になるので、不可能といえることです。
逆なら簡単なことなのですが、Ｍマウントのフランジバックは27.8ｍｍでＭ42は、45.5ｍｍなので、仮に*istDに取り付けてもライカレンズは、レンズをかなり繰り出した状態になるので、ほぼ撮影距離は、20ｃｍ以下のマクロ専用になってしまいます。
ライカでもＲ（一眼レフ）レンズであれば、47ｍｍなので可能と思われます。

Ｍマウントは、エプソンのＲＤ−１（レンジファインダーレンズ交換式デジカメ）ならば、ＡＰＳ−Ｃサイズですが完全に対応します。

書込番号：4385394

[take525+]

Mマウント（Lマウント）のレンズを直接（アダプタは介しますが）つけても、無限遠がでません。
というより、極端に近いところにしかピントを合わせる事ができません。

レンジファインダ機用のレンズを一眼レフで使用するには、80〜90mm以上の焦点距離のレンズでレンズヘッドとヘリコイドが分離できるタイプのものでないと無理です。
ライツ（現ライカ社）のレンズでいえば「ビゾ用」と呼ばれるものです。

エルマー90mmやエルマー135mmであれば（もっと種類はありますが手頃な部類で）、各種のビゾ用アダプタと近代インターナショナルから出ているアダプタを組み合わせる事で使用できます。

http://www.kindai-inc.co.jp/mount_mexcfd.htm

書込番号：4385402

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補足です。
最初から「ビゾ用」として出されたレンズはマウントアダプタに直接つけられますが、
レンズヘッド分離タイプの場合、上記のアダプタを直接つける事はできません。
ライツ社製の各種のアダプタで仲介させる必要があります。

ライカRタイプ用アダプタ（ただしキヤノン用）
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_lereos.htm

書込番号：4385436

[take525+]

ビゾフレックスおよびビゾフレックス用レンズについては
検索キーワード「ビゾフレックス」で検索されてみてください。
検索エンジン（サイト）は　「Google」をおすすめいたします。

Google
http://www.google.com/intl/ja/

書込番号：4386129

[本当はN党（だった？）]

トライポッドさん、take525+さん早速のレス有り難うございます。
　フランジバックですか。言葉は知っていましたがそう言う意味があるんですね。勉強になりました。
　ビゾフレックスの勉強を始めてみます。また、分からないことが出てくると思いますので、よろしくお願いします。

書込番号：4386141