PENTAX *ist DS ボディ のクチコミ掲示板

暗い場所での撮影は？

こんにちわ
暗いところでの撮影に関する質問です

薄暗い場所でスナップ写真を撮るような場合、
ストロボが光る前に、何度か予備発光が出ますよね
そのあと、そのままシャッターが切れなくて、
みんながポーズを取ったままイヤな空気が流れることがあります(^_^;)
もちろん明るさが不足しているのでしょうが、
ストロボが光れば撮れた写真の明るさには不足はないので、
「いいからシャッター切ってみてよ！」とカメラにつぶやくこともしばしば（笑）
暗くてもとりあえずシャッターが切れるような設定はできませんか？
ストロボは手動発光モードにしています

初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いしますm(_ _)m

書込番号：3914517

M@UNITYさん、せっかくファインダー性能の良い*istDSをお持ちなんですから、そんな時こそマニュアルフォーカスで行きましょう！
シャッター必ず切れます。
イヤな空気は流れませんよぉ。

書込番号：3914809

[*istDとZ-1とSFX-Nユーザー]

「MFで解決」とだけ言われてもわからないかもしれないので補足しときます。

薄暗いときに、事前に「ビカビカッ」と光るのは、暗くてピントあわせが
できないので、瞬間的にストロボを光らせて、その瞬間にAFを働かせて
ピントあわせをしています。
ここでピントが合わないと、おっしゃってる様にシャッターが切れないと
いう状態になると思います。

ですので、AFではなくMFにしておけば、予備発光をしないはずです。その代わり
MFで自分でピント合わせする必要があります。

他には、予備発光はシャッター半押しでやるはずですので
１．半押しでAFピントあわせ(そのままフォーカスロック：半押しのまま)
↓
２．フォーカスロックのまま「みんな行くよ〜」と合図
↓
３．「はいチーズ」で撮影
という段階を踏めば、いやな空気は流れないかも？

書込番号：3914876

bababanさん、*istDとZ-1とSFX-Nユーザーさんありがとうございます
MFですか！
全然考えもしませんでした(^_^;)
明日はMF挑戦してみます♪

ただ、*istDとZ-1とSFX-Nユーザーさんの書いてくださった手順は、
普段やっているのと同じ・・・だと思います
２の、フォーカスロックからシャッターが切れないんです
なにがいけないのかなぁ〜

ありがとうございました！

書込番号：3915284

[*istDとZ-1とSFX-Nユーザー]

それはフォーカスロックができていないということでしょう。

AFでピントが合わなければシャッターが切れません。AFで「ピピッ」と
言った後も、半押しのまま保つ必要があります。
たぶんここの「ピピッ」まで行ってないということでは？

AFは万能ではないですから、ピントの合わせにくいものには対応できません。
AF補助光で照らしてAFする場合もピント合わせしやすい場所を選んでAFして
やる必要があると思います。合わせやすい場所でAF→フォーカスロックのまま
構図を合わせてハイチーズで行けると思います。

書込番号：3915468

そうなんですよね
「*istDとZ-1とSFX-Nユーザー」さんのおっしゃることで間違いないんですが、*istDSはそのピピッと言うまでが結構時間かかるんです。
すぐにあきらめる他社製と違って、暗いところでも結構粘ってフォーカスしてくれるんですけどね。

で、手っ取り早いのがMFという結論でして、これ判ってからストレス無いです。

書込番号：3915572

[トライポッド]

わたしは*istDですが、ＡＦがなかなか合わないことは、ほとんど無いので、参考になるかどうかは、わかりませんが私の場合を書いて見ます。

先ず測距点切り替えですが、特別でない限りは、中央固定にします。
被写体深度を考えて、ピントを合わせたい範囲の中で手前から1/3くらいの距離の物のＡＦが合いやすいものを選んで、中央でＡＦロックします。
（ＡＦが合いやすいものが無いときは、最初からＭＦにします）
ＡＦロックしたままカメラを振って構図を決め、そこでシャッターを切ります。
以上ですが。

書込番号：3924564

*istDとZ-1とSFX-Nユーザーさん、bababanさん、 トライポッドさん、
ありがとうございます

フォーカスロックですね
今回はMFになれていないので、いろいろ試してみました
みなさんのおっしゃっるやり方がわかったと思います

トライポッドさんのおっしゃる方法、次回試してみます
経験がないので、いつも、’やってみるまでなかなか飲み込めません(^_^;)

どうもありがとうございました

書込番号：3934878

設定について

[東京のオジサン]

デジカメ歴５年です。ずっとコンデジで最近はオリンパスＣ5050を愛用しております。一眼欲しかったのですが高くて躊躇しておりましたが、最近某量販店のセールでポイントバック考慮するとレンズキットが約８万でしたので買ってしまいました。デジカメ趣味の為、勤務先でも行事の撮影係りに自然になってしまいました。来週会社で沖縄に旅行行きますが、早速持って行こうと思います。色々な設定ですが、試して気に入った設定を決める時間が有りません。
諸先輩の皆様にお聞きしたいのですが、シャープネス・コントラスト・彩度はどの様に設定されていますでしょうか・・。主に室外・室内の集合写真とスナップがメインです。又室内のスナップに付きまして、内蔵ストロボの光量の設定は如何されてますか・・。
努力しないでお聞きして申し訳ありませんが、ご教授宜しくお願い申し上げます。

書込番号：3913703

[DSボーイ]

東京のオジサンさん、おはようございます
まずはDS購入、おめでとうございます

シャープネス・コントラスト・彩度のセッティングのほうですが個人的には
シャープネスのみ＋１にしております、なんとなくこれぐらいのほうがメリハリがあるような気がしまして
本当は好みもありますしレンズによっては解像感の違いにより
これがベストという訳ではないと思うのですが
あくまでもレンズキットのレンズではこれが一番良いと感じております
できれば旅行の前にお試しになってみて、できれば一度プリントアウトまでしてみれば
大体写りの傾向はつかめるかと思います
また本当はレンズを変えた際にセッティングも変えたほうも良いとは思うのですが
ずぼらなのでやっておりません
まあこれは個人的な好みが往々にしてありますので･･･参考程度にお考えください
それよりも、少し暗いところや、他の人に差し上げる写真は鮮やかモードにしたほうが
評判が良いのも事実です･･･特にプリントアウトした時に評判が良くて･･･
撮っている人からすると｢どーかな？派手だな｣と思う写真でも
受け取る人からするとなかなか綺麗に見えるようで、まあ被写体にもよるとは思うのですが
参考までに

書込番号：3913888

[東京のオジサン]

DSボーイさん、早速有難うございます。図々しいのですがもう一つ教えていただければ・・、夜室内で内蔵ストロボをオート発光させますと、若干暗いような気がします。先輩方はどの様にされていますか・・。宜しくお願いいたします。

書込番号：3914082

すみません。キットで8万円ということですが、東京のオジサンさんはどちらで購入されたのでしょうか？

書込番号：3914881

istDSに限れば、MENUの「撮影」項目で「ストロボ光量補正」を+0.5にすると、比較的自然な画像が得られる場合が多くなります。それでも被写体に激しくストロボ光を跳ね返すもの（たとえば鏡、金属など）があると、画面全体が暗くなることがあります。
+1.0まで補正すると、場合により露出オーバー、または白とびを起こしてデータが得られないことも考えられるので、私は+0.5程度で様子をみています。

書込番号：3916109

[DSボーイ]

普通に露出補正というのでいかがでしょうか
スピードライトを使う場合は露出補正をしても露出は変わらず
ライトの調光だけが変わるようですのでこちらのほうがワンタッチでできると思います
基本的にはスピードライトを使ってもそれほど露出に癖は無いと思いますけれども
野外などで使用する時はオートでは厳しいのかもしれません
個人的にはニンテンドーDSさん同様若干オーバーにセッティングしております

書込番号：3917620

[東京のオジサン]

ＤＳボーイ様、ニンテンドーＤＳ様、色々ご指導頂き有難うございました。ともかく経験つんでＤＳを使いこなして行きたいです。今後共ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

書込番号：3918830

焦点距離1.5倍相当といいますが。

*istDsの発売前からこの掲示板をROMりまして、*istDsを発売と同時に買い、一眼の世界を楽しんでいますが、いくつか確認したいことがあり、ご意見賜りたく書き込みさせていただきます。（プリントしたときの画角を問題にした似たような内容の書き込みがいくつかありますが、納得できるわかりやすい内容のものが見つけられなかったので）

デジタル一眼では銀塩に対し焦点距離が1.5倍相当になる（機種によっては2倍とか）というのはいまや常識だとはわかっているのですが、
同じ立ち位置からファインダーでみて被写体を同じ大きさに見えるようにするためにはやはり銀塩と同じ焦点距離のレンズが必要ですよね？
200mmが300mm相当になるとはいっても、同じ位置からファインダーをのぞけば、200mmは銀塩での200mmと同じ大きさに見えるはずですよね。
（ファインダー枠に対する大きさではなく、見た目の絶対的な大きさで）
あたかも、300mmとして使えるというようなメーカーの記載があり、疑問に思います。

焦点距離が物理的に1.5倍になるわけではなく、CCD平面（CCD上ではなく、CCDのある平面）には銀塩と同じ像が存在し、その像がCCDの大きさに切り取られ（トリミング？カッティング？35mm銀塩は切られない）これを35mm銀塩相当まで引き伸ばすときに1.5倍相当の画角になると私は考えていますが間違っているのでしょうか。35mm銀塩をプリントした画角を１とすると、デジでは同じ大きさにプリントしようとすると、35mm銀塩の像からCCDで小さく切り取っているため、35mmの像と同じ大きさまで1.5倍引き伸ばす、このとき1.5倍相当の画角になってしまうと考えます。
プリント主体ではなく、ディスプレイやファインダー主体、遠くのものを大きく写したい場合で考えた場合、『焦点距離＆画角が1.5倍相当で使える』という言葉には落とし穴があるように思います。

皆様のご意見をお聞かせください。

書込番号：3911077

[トライポッド]

えーっとですね。
ファインダー視野率または視野率については、すでに写真用語として次の定義が有りますので、別の言葉を使うのが良いと思います。

定義：実際に写真に写る範囲を1として、ファインダーで見える範囲をパーセントで表したものが、視野率です。

書込番号：3914264

[ブルーミングとスミア]

私の言葉の使い方があいまいでした。「ファインダーからの視界の広さ」というのは、ファインダーから見える被写体の範囲ということではなく、視野角のことです。

前記の内容ですが、ここまでの話の続きで書いていますから、35mmフルサイズに付けるレンズをAPS-Cサイズの1.5倍の焦点距離のレンズとした場合です。

200mmでAPS-Cサイズのスクリーンに写る被写体の範囲は、300mmでフルサイズのスクリーンに写る範囲と同じになりますから、ファインダー倍率を1.5倍にすればファインダーからの見え方が同じになります。

書込番号：3914305

[骨＠馬]

ご説明申し上げます。

デジイチ玩　さん　の認識で全て正しいです。
1）画面サイズが小さいからトリミングされ、同じレンズならば画角が狭くなる・・正しい。
2）ファインダーで見える大きさは同じ・・正しい。

1）に付いて。
「落とし穴」ではありませんが、話をややこしくしているのが「銀塩と比べると・・とか35ｍｍに比べて画角が・・・」の言葉です。
銀塩、即ち35ｍｍサイズ（24×36ｍｍ）は90年以上の歴史があり、写真を心掛けた人達はこのサイズの影響を多大に受けています。
この人達には、室内では24ｍｍが欲しいとか、スナップ撮影は35ｍｍ一本で頑張れるとか、標準レンズは50ｍｍと言うより40ｍｍだとか、ポートレートは80ｍｍくらいが良いとか、135ｍｍ以上は三脚が必要とか、・・の様に焦点距離と画角との関係が感覚的に染み込んでしまっているのです。
そこにAPS-Cなるサイズが現われ、従来の感覚では理解し難くなってしまい、35ｍｍに換算する必要が出てきたのです。
ですから、最近になって写真を始めた人達には全く関係の無い換算作業なのです。
そして、200ｍｍは300ｍｍになる・・・等の言い方が普通に行われてしまい、知らない人には不思議な現象になってしまったのです。

2）について。
ファインダー倍率が同じならば同じ大きさに見えます。
35ｍｍカメラの場合もAPS-Cデジ一眼の場合も幸いなことにファインダー倍率は50ｍｍレンズを装着した時の数値です。（実は私はこの表現の方法はズルい書き方だと思って居ますが・・）
即ち、50ｍｍのレンズを装着し、右目でファインダーを覗き、左眼で直に景色を見た時の左右での大きさの違いを表して居ます。
ファインダー倍率0.8倍のAPS-Cデジ一眼と、同じく0.8倍の35ｍｍカメラでは同じレンズを付ければ同じ大きさに見えて居ます。ただし、APS-Cデジ一眼の場合は枠が小さくなって35ｍｍカメラで見えている範囲の中央しか見えません。
枠の大きさはカタログなどには視野率と言う項目で記載されて居ます。

書込番号：3914321

＞トライポッドさん
＞皆様

＞定義：実際に写真に写る範囲を1として、ファインダーで見える範囲をパーセントで表したものが、視野率です。

私の勉強不足でした。上記定義でいいますとこの『写真』というのが銀塩でのプリント出力に相当するとすれば、同じ出力を得ようとした場合、このときのファインダー視野率は1/1.5倍の0.95倍で0.633倍になると思います。

システムが違うものとし、別な言葉が必要かもしれません。
仮に
35mmフィルムに対する映像素子の大きさ 対35mmフィルム素子倍率 1/1.5倍
映像素子に対する視野率 対素子視野率 0.95倍
というのが正しいでしょうか。こうすればCCDに写っている像をファインダーでは0.95倍の大きさで見れる理屈になります。
マニュアル、カタログに記載されているのは『対素子視野率』に当たると思います。ここも落とし穴でした。

あくまで私の質問は単にファインダーで見た絶対的な被写体の大きさががデジ200mmと銀塩300mmで同じに見えるかです。これは違うと確信しています。

書込番号：3914366

[Ｄｓ修行中]

カタログには
ファインダー視野率９５％
ファインダー倍率９５％（５０mmＦ１．４・∞）
とかかれています。

２００mmで言うと
２００mmの画像はファインダーで0.95倍されて写ってるだけ^^
しかもそのうちの95％しか見えません（爆）　という事ですよね。

目との距離もあるかと思うのですが、決して１．５倍されて３００mmになってるわけではありませんね。

書込番号：3914481

[Ｄｓ修行中]

訂正

ファインダー倍率９５％（５０mmＦ１．４・∞）
↓
ファインダー倍率０．９５×（５０mmＦ１．４・∞）

ちょっと意味合いが変わるのかな。同じか^^

書込番号：3914557

デジイチ玩　さん

えーーっとですね。

ファインダー視野率というのは、ファインダー倍率とは直接関係ありません。
APS-CサイズのCCDに写る画像はファインダースクリーン上でもAPS-Cサイズなのですが、実際のファインダーでは周辺部が少しマスクされていて全てが見えているわけではありません。この見えている割合をファインダー視野率といっています。

デジイチ玩　さん が気にしておられる「被写体のファインダーで見た絶対的な大きさ」というのは、ファインダー倍率に依存するもので、[3913776]でのご理解の通りです。

ただ、ブルーミングとスミア　さん　ご指摘のように、最近の銀塩一眼レフはファインダー倍率が低めです。私が所有している*ist Dsと銀塩*istを比較すると、ファインダー倍率はそれぞれ０．９５と０．７なので*ist Dsの方が「ファインダーで見た絶対的な被写体の大きさ」は1.4倍大きく見えます。実際、*ist Dsでは５０ｍｍレンズでほぼ肉眼と同じなのに対して、銀塩*istでは７０ｍｍレンズで肉眼とほぼ同じになります。偶然ですが、結構１．５倍に近い感覚ですよ。

どっちにしても、ファインダーで見た絶対的な大きさというのは、写りには直接影響はなく、マニュアルフォーカスする場合やカメラを望遠鏡として使うのでなければ、そんなにこだわることではないと思うのですが。

書込番号：3914583

[トライポッド]

Ｄｓ修行中　さん

＞２００mmの画像はファインダーで0.95倍されて写ってるだけ^^
200ｍｍレンズのときのファインダー倍率は、0.95ｘ200/50＝3.8倍
300ｍｍレンズのときのファインダー倍率は、0.95ｘ300/50＝5.7倍
では。
一眼レフのファインダー倍率は、裸眼のときに見える大きさとの比較なので使用レンズで変わります。
コンパクトカメラの光学ファインダーやレンジファインダーなどの倍率を参考にすると分かりやすくなります。

書込番号：3914800

[ブルーミングとスミア]

べるべっとぱうさん、こんにちは。

皆さんもかかれていますが、ファインダー倍率はファインダー越しに見た被写体の大きさを肉眼で見た大きさと比べた物ですから、レンズの違いによってスクリーンに写る像の大きさが変われば変化します。そのため「倍率0.95×（50mmF1.4・∞）」というように、その倍率になるレンズとピント位置を指定しています。ピント位置まで指定しているのは、単焦点レンズでもピント位置が近づくほど画角が狭くなる（ファインダー倍率が大きくなる）ためです。

ペンタプリズムは上に書いたようにサイズを小さくすることで光路長を短くすることができます。またミラーを使った機種に比べて、ガラス内を通すことで空気中に換算した光路長が短くなります。コップに水を入れるとコップの底が浅くなったように見えるように、空気より屈折率が高い物（ガラスなど）が間に入ると、屈折率が高いほどガラスごしに見たものは近くに見えます。

さらにレンズで拡大するわけですが、視野角を広くしたまま大きく拡大するのは光学的に困難で、望遠鏡の倍率を上げた場合のように暗くなってしまいます。レンズを大きくすることで光を集めようとすると、ペンタプリズムのサイズも大きくする必要があるため光路長が伸びてしまいます。

書込番号：3914899

[Ｙ／Ｎ]

デジイチ玩さんの疑問を端的にあらわしたのがSIGMA SD9/10のファインダーですね。
あれは銀塩のシステムをそのまま流用して、「写らない部分はスモークをかける」
ということをやっています。
# これはこれで面白いと思うのですが。いわゆる「スポーツファインダー」的な
# 使い方ができます。

　ところで、既に結論が出ているような気もするのですが一応。一眼デジの焦点
距離の「換算」はあくまでも画角のみの話ではありますが、逆にボケを除けば
そのまま受け入れて良いと思います。発言の中で「銀塩の300mmだと看板の文字が
読めるが一眼デジの200mmでは読めない」と言うものがありましたが、これは
写した画像同士を比べればどちらもちゃんと読めますよ（もちろんデジカメの
解像力の範囲内での話ですが）。ファインダー出力とモニター画面上は分けて
考えたほうが良いと思います。モニター画面上では別にトリミングされることは
ないのですから。
# ファインダー上で「見えない」のは“小さすぎる”だけの話で、情報としては
# ちゃんと存在します。

　これは別にデジカメに限った話ではないでしょう。例えば銀塩でも、エクター
のような超微粒子の35mmフィルムとそんなに高解像度ではない6x4.5版くらいの
フィルムで「同等の画角」になるシステム同士を比べた場合、「ファインダー内
では見える／見えない」はあっても同じ大きさの紙に焼いて比べたら見え方は
（ボケ以外）同じということはあったはずです。

書込番号：3914998

>昔はＳＰＦ　さん
>ファインダー視野率というのは、ファインダー倍率とは直接関係ありません。

重々承知しております。

＞どっちにしても、ファインダーで見た絶対的な大きさというのは、写りには直接影響はなく、マニュアルフォーカスする場合やカメラを望遠鏡として使うのでなければ、そんなにこだわることではないと思うのですが。

写りに直接の影響がないのも承知しています。おっしゃるとおり望遠鏡のかわりのようなイメージの場合です。（望遠鏡として使いたいわけではありません。それならデジスコやります。）

私が言いたいのはこの掲示板で『一眼始めようと思います！』って人に対して、200mmがあたかも300mmで使えるような記述が多く見られ、誤解を招く可能性があるということです。一眼でないデジカメでは何倍という表現が多くつかわれており、そこから一眼に入ろうとする人は、
『コンデジでフィルム換算35mmをつかっており、一眼にして今度10倍ズームが欲しい』といった質問に対し、230mmのレンズを薦めますか？コンデジからのステップアップの人の多くはコンデジ35mmで見た場合より、ファインダーで10倍大きく見えることを期待しますよ。

写真の知識の少ない一眼初心者に対して、誤解のない質問への回答、レンズの紹介をして欲しいと思ったまでです。

書込番号：3915011

＞Ｙ／Ｎ　さん
私はファインダーとモニターを分けて質問したつもりなのですが、皆様どうも混同しているようです。
仮定の件、『ファインダー上では読めない』ですよね。

確かに結論は得ています。

＞ブルーミングとスミア　さん
おっしゃることはわかります。が、ここでは難しい理論は必要なく（例の別の書き込みに難しいほうはおねがいします）見たまんまそのままです。

皆様ありがとうございました。
また疑問がわきましたらよろしくお願いします。

書込番号：3915031

[Ｄｓ修行中]

>トライポッドさん

>200ｍｍレンズのときのファインダー倍率は、0.95ｘ200/50＝3.8倍
>300ｍｍレンズのときのファインダー倍率は、0.95ｘ300/50＝5.7倍
>では。

御指導ありがとうございます。
やっぱり簡単な掛け算ってわけではなかったんですね^^

今回は大変勉強になりました。

書込番号：3915093

一晩のうちにどこまでも続く様子ですね。びっくりです。
詳しい方ばかりで参りました。ついていけません。(^^;)

おくびょう者　さん

すみません、私の話は内容が古くて・・。
おっしゃるとおり最近のカメラは−１ディオプトリーで表記されています。ＭＦの時代ですとスクリーンも今のような明るいものはなかったので何しろ倍率が高い方が見やすい、というような風潮があり
−０．５で表記することがあったと思います。微妙に数値を稼ぐ。（例えばＯＭ。）
いい加減な推測ですから・・つっこんじゃダメです(^^;)


デジイチ玩　さん 、こんにちは。

本当は画角でレンズを識別すればよいのですが、フォーマットの違いにより変化してしまうのはご承知の通り。デジタルはフォーマットがいくつも混在していますから、やはり・・３５ミリ換算という言い方が誤解がなくてよいと思います。

＞＞『コンデジでフィルム換算35mmをつかっており、
＞＞一眼にして今度10倍ズームが欲しい』といった質問に対し、
＞＞230mmのレンズを薦めますか？
＞＞コンデジからのステップアップの人の多くはコンデジ35mmで見た場合より、
＞＞ファインダーで10倍大きく見えることを期待しますよ。

勧めます。カメラは映像を得る道具ですから画角でレンズを勧めます。
被写体が何度の角度まで写し込めるか？と言うことがまず第一です。
私の感覚だと、ファインダー倍率がコンデジ35mmで見た場合から換算して
10倍大きく見えるようなレンズを選んで勧める（？）と言うことはあり得ないです。
（仮にそのようなことを求められても、意味のあることとは思えないので。）

もっとも、APS−C。
５０ミリレンズで0.95倍と表記されていますね。
他の言い方があるんじゃないかと思う気持ちはわかります。おっしゃる意味はわかりました。

コンデジのファインダー倍率はかなり低いですから、
Ｄｓのファインダーを見れば“感動”モノだと思いますよ。
ご心配なさっているような誤解は起こらないともおもいますが。うーん。どうでしょ？(^^;)

書込番号：3915449

ひさちん　さん こんにちは。

＞『コンデジでフィルム換算35mmをつかっており、
＞一眼にして今度10倍ズームが欲しい』といった質問に対し、

という断わりがあります。35mmで見たものから10倍のズームが欲しい
という場合は10倍大きく見えるということを重点にしているとしてです。その場合は350mmが必要でしょう。
35mmで見た画角に対し、10倍の焦点距離相当の画角のレンズが欲しいという場合は230mmを薦めるべきです。

ちょっと前にライブを撮りたいという書き込みがありました。また、子供の運動会を多くの親の列の後ろから撮りたい場合など。こういうときは画角より被写体の大きさではないですか？

ライブを撮りたいひとに200のF2.8を薦めている方がいましたが、満足いく写真が撮れたのでしょうか。ビデオのほうにしたんですかね。立つ位置が前に行けたんでしょうか。

今後初心者の方（私を含めて）や、銀塩からの移行組み、コンデジからの移行組み、何れの人に薦めるにしても用途、どういう写真が撮りたいか、そういう観点でレンズを薦めてあげるべきです。1.5倍になるからと短い焦点距離を長い焦点距離として使えると安易に薦める人が多いように思います。

ちなみに私は別にだまされたとか、このレンズ買って損したとかではありませんのであしからず。
レンズ選びにはより親身になって相談に乗ってあげましょう。
私は描写云々に関してはぜんぜん詳しくありません・・・。

書込番号：3915560

[ブルーミングとスミア]

デジイチ玩さんがファインダーから見た被写体の大きさにこだわられていることは分かったのですが、その意味でも*ist DSに35mm換算のレンズの組合せはお奨めですよ。

ひさちんさんも書かれていますが、コンパクトデジカメのファインダー倍率は銀塩一眼レフより小さい物がほとんどなので、それらの機種でフィルム換算35mmで見た場合と比べれば、*ist DS＋230mmレンズでは被写体が10倍以上に大きく見えます。

見た目の大きさというのは視野角で表すことができますが、*ist DSの場合はファインダーの対角で約28度になります。（視野率95％での対角ですから、被写体はもう少し大きく見えます）

EVFの場合はDiMAGEのAシリーズが視野角の大きいことをうたっていますが、A1が27.4度でほぼ同じです。多くの機種では20度程度しかありませんから、*ist DSよりかなり狭く見えるため、同じ画角では被写体も小さく見えます。

http://konicaminolta.jp/products/consumer/digital_camera/dimage-a1/06_4.html

書込番号：3915909

[XXXXXXX]Task　さん 200X年 X月 X日 X曜日 XX:XX
c196222.ppp.asahi-net.or.jp　Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

デジイチ玩さん

そこまでいくとほとんど言いがかりですよ(^-^;
「コンデジでフィルム換算35mmをつかっており」ということですので、
コンデジだって換算の焦点距離ですから。
例えばNikonのCoolpix8800ですと、
f=8.9〜89mm（35mm判換算：35〜350mm相当）とカタログ表記されています。

「1.5倍になるからと短い焦点距離を長い焦点距離として使えると安易に薦める人が多い」とおっしゃってますが、
コンパクトデジカメの望遠を使って満足されている方も多いでしょう。
Coolpix8800に対して「350mm相当といっても実際はたった89mmですよ」とは言いませんよね？

書込番号：3915942

[Ｄｓ修行中]

＞デジイチ玩さん

＞＞『コンデジでフィルム換算35mmをつかっており、
＞＞一眼にして今度10倍ズームが欲しい』といった質問に対し、
＞
＞という断わりがあります。35mmで見たものから10倍のズームが欲しい
＞という場合は10倍大きく見えるということを重点にしているとしてで
＞す。その場合は350mmが必要でしょう。
＞35mmで見た画角に対し、10倍の焦点距離相当の画角のレンズが欲しい
＞という場合は230mmを薦めるべきです。

むしかえすつもりは無いのですが・・・

う〜ん・・・それはちょっと違うような気が^^
カメラを購入する人は、ファインダーでどのくらいの大きさに見えるかではなく、被写体にどこまで寄れるかを求めていると思います。

確かに小さなファインダーは見難いですが、ファインダーに写っている『絵』がそのまま写真になるわけですから２３０mmを勧める事自体は間違っていないと思います。

たとえファインダー越しに見ている実像の大きさが、２３０mmの画像の淵をトリミングして画角を３５０mmに合わせただけの小さなものだとしても、その『絵』がそのまま写真になることは間違いないのだから。

でもほとんどの素人（私を含めて）はここまで考えてレンズを選んでませんね^^　店員さんもここまで丁寧に説明はしてくれませんし。
この板ですごく勉強させてもらってますよ。

書込番号：3915958

私もファインダー像も１．５倍と思っていたので、一本やられたと言う感じです。ちなみに、もう一度LXとDsに90mmをつけて交互にのぞいて見ました。説明書によるとどちらも視野率は95％、ファインダー倍率はLXが0.9、Dsが0.95です。
LXのファインダーは目の前いっぱいに広がった感じに見え、Dsのファインダーは黒い縁取りがかなり多く感じられます。
見たものの大きさはDsの方が大きく感じます。これがファインダー倍率の違い（0.9と0.95）によるものなのか、錯覚（視野の広さの違い）によるものなのかは測定機器があるわけではないのでよくわかりません。この板での論議を呼んだためか、Dsのファインダー像が1.5倍までは大きくない気がします。大きさが違って感じられるのは多分、上記の理由両方のためなのでしょう。
ただ、前回のときにも書きましたが、多くの場合写真はプリントして見るものだろうし、その場合には印画紙の規格があるので、35mmもAPS-Cも同じ大きさに引き伸ばす事になるはずです。その時にはAPS-Cは１．５倍に引き伸ばされるので35mmカメラで300mmを使った場合と、APS-Cで200mmを使った場合、同じ距離から同じものを撮れば同じ大きさになるはずです。従って、焦点距離1.5倍相当と言う表現は一般的には正しいのではないでしょうか。モニターで見る場合でもピクセル等倍という見方ではなく、（ほとんどのモニターでは全体が画面内に収まりません）同じような大きさにして鑑賞するのであれば同じことが言えるのではないでしょうか。

書込番号：3916302

皆様ご意見ありがとうございました。
前々から思っていたことに確信がもてました。
皆様もだれかにレンズを薦める時にはその人が何を必要なのかはっきり確認して薦めてください。

これにて落着ということで。
これ以上は別スレッド立ててくださいね〜。
どうもありがとうございました。


























まじで続けてはダメですよ。くどいので。

書込番号：3916603

RAWの変換ソフト

*ist DSを購入してパシャパシャ撮り始めました。RAWでも撮ったのですがたくさん撮ればとるほどJPEGやPSDへの変換に手間がかかります。付属のソフトはあまり使い勝手が良くないですし、そこでRAWデータをJPEGに一括変換できるソフトやプラグインを探してみたのですが見つかりませんでした。 PhotoShop用のプラグインはPENTAXから出ているのですが、私が使用しているのはFireWorksなのです。
　どなたかお助けください。

書込番号：3910713

概してSilkypixというソフトが評価高いですよ。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/index.html

フリー版もありますし、製品版の体験版も用意されています。
試されてみてはいかがでしょう？

書込番号：3910846

[*istDとZ-1とSFX-Nユーザー]

煩いと感じるかもしれませんが，同じ内容の書き込みを複数の場所にするのは
マルチポストといってマナー違反です．
http://www.kakaku.com/kaeru/bbs_advice.htm
できればレンズキットの方の書き込みについては削除依頼された方が良いかな．

Mac の話のようなのでよくわかりませんけど，Dent*istさんの書き込みと
同様 SilkyPixをお試しになってみては？
個別に現像の設定を決めて，一括現像ができるようです．

自分は付属ソフトを愛用してますけどね．複数のファイルをドラッグ＆ドロップ
して読み込ませて，設定を決めたら現像スタートさせてほったらかしにしてます．
で，さらに追い込みたいものだけは，再度選んで現像処理してます．
時間がかかるのはしょうがないので，寝てる間に現像という感じであいてる
時間に実行させておくしかないのではないですかね？

あとは，ひたすらPCをパワーアップさせるとか？(笑)

書込番号：3910905

こんばんは。私もいまや数少ないmac使いです。しかもソフトの関係で
未だにOS9がメインです。マシンはパワーブックG4の1GHzを使っています。
本当の所は分かりませんが、付属ソフトはOSＸとOS9両用なので、どちらかというとOSＸに最適化されているのかな？と感じます。つまりOS9ではかなり動作が遅くなります。一応ペンタックスの動作推奨環境には足りているのですが、メモリ割当とかを大幅に上げてもフォトショップでそうした場合のように効果は感じられません。TIFFで保存なんてときには、しばらくぐるぐるアイコンが回りっぱなしになって、これでは例えば1ギガのカードに目一杯撮って来たときのRAW現像をその場で行うなんて非現実的と感じました。OSＸでは、やや動作がきびきびした感じで、保存の際の待つストレスはやや少ない感じです。
そんなこんなで私もSilkypixを買いましたよ。笑。
これはマックではOSＸでしか使えませんが、その場で処理できるというか待つストレスが殆どありません。純正付属ソフトも直感的に使えて結構美味しい部分もありますが、何しろ部分拡大表示とかするのにも時間がかかってしまうので、今後の更なるバージョンアップに期待したいところです。つい先日のアップデータでほんの少しは改善されたようですが。

書込番号：3911379

[pochidayo]

こんばんは｡
*istDとZ-1とSFX-Nユーザーさんに補足です｡
＞個別に現像の設定を決めて，一括現像ができるようです．
「製品版では」です｡試用版では使えませんが製品購入すれば
フォルダを展開、現像パラメーターの設定、現像予約、一括現像
の流れで作業ができます｡
沢山現像する時には、フォルダ展開してサムネイルにチェック、一括現像
で、チェックしたファイルの現像がまとめてできます｡
時間はそれなりに掛かりますが｡。

書込番号：3911410

画素数の違いについて

長年PENTAXを使ってきて、一眼デジカメ「*istDS」購入を考えています。
そんな折、カタログを眺めていると記録画素数が、JPEG画像の6M（ 3008 X 2000 ）とRAWデータ（ 3008 X 2008 ）とで
少し違うのですが、実際問題、どれ程違うのでしょうか?
販売店で、カメラの操作性は確認出来るのですが、
記録画像までは見られないもので・・・

書込番号：3907863

和神さん、こんばんは。
私も長年PENTAX銀塩機を愛用してきて、*istDSを購入したクチです。

さて・・・確かに説明書でも記録画素が微妙に異なりますね。
ナゼでしょう？・・・

この細かい画素数以上に「カメラ内部でJPEGデータを生成する」ことと
「RAWデータで保存し、PCで現像操作をする」ことによる画質の違いの方が
大きいと思います。
私は「なるべくたくさん撮影できるコマ数を稼ぎたい」ために
JPEG撮りをしてはおりますが、RAWの方が撮影後の様々な
パラメータをいじったり丁寧な操作ができるらしく
目に見えて画質が向上するらしいですよ。

書込番号：3908040

PENTAXのWebサイト
http://www.digital.pentax.co.jp/ja/35mm/ist-ds/faq.html#01_10
には下記の記述がありますが...

Q:JPEG画像の6M（ 3008 X 2000 ） と　RAWデータ（ 3008 X 2008 ） で記録画素が違うのは何故ですか？

A:画像処理エンジンの仕様の関係で、JPEG画像では記録画素数が3008×2000までに限定されました。しかしRAWデータでは、*ist Dと同じ3008×2008の記録が可能だったのでそれを採用したため、若干の違いが出ました。

書込番号：3909132

旧レンズSMC Pentax-M 100mm, f2.8

どなたがこのMシリーズのレンズを持っている方はいませんか？
もしよろしければ使い勝手などを教えてください。

書込番号：3907003

[WDB]

持っていませんし､ご希望のお返事にはなりませんが､下記に寸評と作例があります。

http://www.pentax-fan.jp/LENS/KT/M100_28.html

書込番号：3907145

[平四郎]

このレンズ持っていたのですが、一度も使わないまま盗られてしまいました…o(>ω<)oクヤシイー!!

返事になっていませんが、この書き込み読んでいたら悔しさがこみ上げてきたので思わず書き込んでしまいました。

書込番号：3908428

WDBさん：
情報ありがとうございます。

書込番号：3908509

[80年代一眼党]

台湾デジカメファンさん。

smc　PENTAX-M　100mm　F2.8　持ってますよ！！

私のアルバム「istDSお散歩写真帖」に作例がありますので、見てください。ネットオークションで入手したのですが、他社の標準レンズ並みに極めてコンパクトなのに解像度、描写、ボケ味とも満足できるものです。横浜MM21の帆船日本丸を撮った写真では、ピクセル等倍データでも極めて鮮明に細部が写って、単焦点レンズの醍醐味を味わっています。

実は似た焦点距離のTAMRON　SP　F2.5マクロを持っています。こちらも遠景からマクロまで幅広く使えて大満足です。TAMRONは重いのが難点で、散歩用に標準ズームにプラス1本という時はPENTAX-M　100mmの出番です。

Mレンズなので、istDSでAレンズやFAレンズに混じって使う時は、操作の勝手が違うので少し戸惑いましたが、今は慣れました。

ちなみに、ほぼ同じ光学系のsmc　PENTAX-A　100mmF2.8　というのがあります。性能は同じですがこちらもなかなか入手できません。もし機会があり手ごろな値段で入手できるなら、MもAも私はお薦めです。現在のペンタックス単焦点レンズだと、100mmは描写がやや硬めのマクロになって、通常レンズでは発売されていないので。

書込番号：3909608

80年代一眼党さん：

写真を拝見させてもらいました。すごい綺麗な映りですね。
実は私もあなたと同じ考えで携帯しやすいレンズを探しています。
で、その中に目を向けたのはこのレンズです。あと１３５ｍｍのも検討中です。

あとこのレンズはMF操作しかできませんよね？

書込番号：3909851

たくさんのアドバイスありがとうございました。
早々にバックから出しての保管方法を検討します。

書込番号：3909956

[80年代一眼党]

>台湾デジカメファンさん

参考になって良かったです。

SMC　PENTAX-M100mm　F2.8は、古いレンズなので当然マニュアルフォーカスです。Fレンズ以前のAレンズまでは基本的にマニュアルフォーカスです。ただし、レンズもF2.8と明るく、istDSのファインダーも明るく、フォーカスエイド機能は使えるので、ピント合わせはとても楽です。これがistDSの美点です。

100mmをistDSやistDに装着した場合は、焦点距離は35mm判換算で150mmになり、十分な望遠効果が出ます。今度135mmをお買いになると、約202mmになり、かなりの望遠効果が出ますよ。

私は、135mm単焦点は無名ブランドの日本製レンズを使っていますが、意外によく写ります。純正ならFA135mmがいいでしょう。古いレンズならAレンズ、Mレンズ、Kレンズともに種類と玉数は豊富ですよ。

書込番号：3910746

80年代一眼党　さん

こんにちは、今台湾旧正月休みなので、家でゴロゴロしている頃ですが
つい先ほどEBAYでSuper Albinar 135mm f2.8 Auto lensを$14.5で入手したです！これであと35、100さえ手に入れば、念願単焦点がコンプできるわけです。もちろん28mmと50mmはすでにEBAYで入手済みです。

今DSの主な用途としては赤ちゃんのポートレートのみなので、単焦点で十分ではないかと思っているです。

書込番号：3910896

[ジャムのパパ]

あんがい、マイアー　トリオプラン　2.8/100　M42用が買いやすいかもしれませんね。価格も13000円くらいですので、リーズナブルです。
初めて使ったときのアルバムです。
　　http://dog.weblogs.jp/photos/meyeroptik_trioplan_f2810/
細くて軽くて扱いやすいです。

書込番号：3911494

[marubaken]

1977年にＫ２と同時にこのＭ１００ｍｍｆ２．８、
Ｋ２８ｍｍｆ３．５を購入しました。
学生時代の記念のレンズです。
Ｋ２８ｍｍｆ３．５は残念ながらひどくかびて使い物にならない
状態ですが、Ｍ１００ｍｍは少し内部のレンズが白くくすんでいるが
何とか使える状態です。
ここしばらく写真と縁が離れていたのですが、ｉｓｔＤを購入して
から又昔の写真熱が再燃しました。
学生時代はお金がなく、上記+ＭＥでがまんしていましたが、
今は昔がまんしていた分までレンズを買いあさってます。
このところの中古レンズの戦果としては、
�@ＦＡ☆２８−８０ｍｍｆ２．８
�AＦＡ☆８０−２００ｍｍｆ２．８
です。
特に�Aは中古がなかなか見つからずあきらめかけて時、偶然にも
Ｓカメラで見つけ購入したものです。
三脚座のねじ周りにもまったくすれたあとのない上物です。
ついでに皆さんの評判の良いＦＡ５０ｍｍｆ１．７もＮカメラ
で見つけたので即買いしました。
そうこうしてＦＡレンズがここ数週間の間に一挙に増えたのですが、
このＭ１００ｍｍｆ２．８は最新のレンズにもまして愛着があります。
レンズの白いくもりによりフレアがでるのですが、このレンズに関して
は気になりません。思い出がいっぱい詰まっているレンズですから。

書込番号：3912050

[80年代一眼党]

>台湾デジカメファンさん

台湾は春節のお休みなんですね。日本もこの週末は3連休ですが、寒波到来で、春の風景はまだ撮れません。

たしかFAJ18-35mmをお持ちでしたね。これに単焦点を加えてゆくと、お子さんを撮るのには十分なレンズのラインナップになるでしょう。楽しい写真を撮ってください。

Super Albinar というのは日本では聞きなれない名前ですが、E-bayで見てみると結構出ているものですね。私が国内のオークションで入手したKマウントのPallas Magenta 135mm F2.8も、なじみの無いブランドですが、当たりでした。思った以上に良く写ります。まあ、この種の製品は期待外れのこともあるでしょうが…。

>marubakenさん

大学生時代に購入されたsmc　M100mmF2.8を大事に持っておられるとのこと。いいお話ですね。ん十年ぶりにカメラ熱が復活、というお気持ちも良く分かります。曇りがあるということですが、修理可能かもしれませんよ。このレンズの本来の描写は、かなりのものだと思います。

FA☆ズームを2本も入手されて、羨ましい…。でもどちらも結構重そうですので、軽量小型のM100mmの活躍の場もありそうでうね。

書込番号：3916710