PENTAX *ist DS ボディ のクチコミ掲示板

マグニファイヤー アイカップ

[PASSA]

歳とともに目が頼りなくなってきました。
オリンパスのME-1がDSにも合うそうなので注文しようかなと思っているのですが、
何方か既にご使用の方がいらっしゃいましたら、使用感を教えて頂ければ幸いです。

書込番号：4725387

[よこchin]

http://www.thisistanaka.com/diary/200512.html
によると

キヤノンのEOS 10D、EOS 20D、EOS 5D
ニコンのD200、D70、D50
ペンタックスの *ist D、Ds、DL、Ds2

なんかに取り付け可能なようですネ

書込番号：4725525

[ﾓﾝﾛｰﾗｲﾄﾞ]

こないだニコン製のを取り付けましたが、違和感無いですよ。だけどあまり変化無かったです・・・安くて取り付けやすいから試してみたら？

書込番号：4725677

[PASSA]

その記事のせいですよ、現在どこにも在庫がないのは。
何故か値段がスゴク高いので注文前にDSでの使用感を知っておきたいのです。
オリの板を覗きましたらニコンのモノも使えそうな事が書いてありました。
そちらは1.16倍なのですが、価格が適正なのでダメ元で買ってみようかな、と
思い始めたところです。

書込番号：4725697

[PASSA]

ﾓﾝﾛｰﾗｲﾄﾞさんとカブってしまいましたね。
やはり変わり映えしませんか・・・でもまあ、一度試してみることにします。
返信有難うございました。

書込番号：4725710

[そうやなあ]

PASSAさん
ピント合わせだけなら純正のマグニファイヤーの方が安くて
拡大率が大きくてよいと思います。
ただし三脚必須になりますけどね。
アングルファインダーなどの×２モードなどを使ってみると分かりますが、
×２で見え方は改善しても案外合わせ辛いのは変わらなかったりしますよ。
結局ピントの確認を大きく左右するのはピントスクリーンの性能、
マットの拡散率だと思います。
オールドレンズを楽しむとかの目的でしたら
思い切ってファインダースクリーンを交換されてみてはいかがでしょう。
Ｅ５００の方のレスには書きませんでしたが
あのスクリーンでは目が弱っていると、
いくら拡大してもピントの山を掴むのに苦労します。

書込番号：4725809

[神王]

僕もニコンのDK-21M マグニファイングアイピース使ってます(２５００円ぐらいだったかな?)正直なところ確かにあんまり変わりませんねー、でもカスタムすろと益々愛着わきました。・・・アイピースのラバーが固いのと出っ張っているのとで、目の上の方が痛くなりました。

書込番号：4725914

[PASSA]

あらら、ニコンのを通販でオーダー・クリックしてしまいました。

> オールドレンズを楽しむとかの目的でしたら

という訳では無いのですが、以前のようにスッとピントを合わせることが
出来なくなったのを実感してきましたので・・・

> 思い切ってファインダースクリーンを交換されてみてはいかがでしょう。

えーっと、分割マットとかスケール・マットのことですか？
私は普通のブライト・マットが好きなのですが・・・

実はたまたまニコンのパンケーキが生産中止になったので１本買いましてね、
フィルカメに付けてパチパチやった後でDSを覗いた途端、ピント山が見え難い！
って事を思い出した訳なんです。まあ、ほとんど慣れの世界ですからね。

書込番号：4725918

[神王]

買っちゃったですか。僕はあまり期待してなかったから失敗したとは思ってませんけど・・・。僕も最近オールドレンズにハマってまして、見えやすくなったらいいなーていどでした。・・・。今風呂から上がってDSのファインダー覗いて見たけど・・・よく判らなかった。余談ですけど一つだけ面白い事にきずきました、風呂上りでファインダー覗くとﾑﾁｬｸﾁｬ曇るの・・・おまけにレンズも曇るのでそのまま写すとシャラがかかったようになってしまい一瞬DS壊れたかとビックッとしました・・・。くれくれも風呂上りの撮影は用心してください、心臓に悪いです・・・また髪が抜けたかも?(爆笑)。
DK-21M マグニファイングアイピース使ってる人多いみたいだから、使う人それぞれ評価違うんじゃないかなー?

書込番号：4725963

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

D/DS/DS2は、もともと、ファインダー倍率が大きくて、
MFでのピンの山も掴みやすく、良いですからね。
もともと小さい方が、変化を感じるのかもしれません。

書込番号：4726087

[そうやなあ]

PASSAさん
言葉足らずですいません。
ＭＦ機（ＬＸなどの）スプリットマイクロマットスクリーンのつもりでした。
当然、小さく加工をしなければなりませんが、
自分は交換してオールドレンズ遊びが随分と楽しくなりましたので
ご同輩かと思いました。
そうでないのでしたら、ノーマル状態がいいですね。
露出が２／３段ほどプラスに振りますので、うっかりすると
白飛びしてしまいます。
フィルムは別途楽しまれていらっしゃるのでしたら
釈迦に説法でしたね。
色々工夫するのも楽しいことですから、
また何か成果がありましたらご教示お願いいたします。

書込番号：4726284

[PASSA]

おっとっと、危ない所だった！ そっちの沼には引き摺り込まないで下さいね。
そうやなあさんの棲んでおられるのは底無しですから一番タチの悪い沼ですよ。

書込番号：4726432

[かずぃ]

凄く亀レスですが・・・(^_^;)

今日、新宿を徘徊していたら、オリンパスのＭＥ−１が売られていたのでつい買ってしまいました。
純正のアイカップをはずしてから装着するのですが、ちょっとかたいです。力を入れて下まで差し込む必要があります。取り外すときも力が必要です。
肝心のファインダーに見え方ですが、確かに少し大きくなったように感じますし、四隅の歪みやケラレはありませんでした。ただ、裸眼だと特に問題ないのでしょうが、眼鏡をかけてファインダーを覗くと左右が見えにくくなりますので、ちょっとずらす必要があります。
それから、ピントの山ですが、特につかみやすくなったようには感じませんでした。

書込番号：5218301

[PASSA]

半年ぶりにレス付けて下さって有難うございます。ME-1、高かったでしょう！
DK-21M、折角買ったものですから付けっぱなしにしてますが、皆さん仰るように、特に
お勧めしたくなるような効果は得られませんでした。形状も、も一つ好きになれません。
でももしK100Dに乗り換えるようなことになれば、その時点で感激するかも知れません。

書込番号：5218573

[かずぃ]

＞ME-1、高かったでしょう！
はい。マップカメラで４２００円（税込）でした。
たまには人柱になってみました。今頃ですが、貢献できたかな？

書込番号：5219061

インターバル撮影装置について

[mohikan]

[4705693] に少々話題にのぼった、「インターバル装置」なんですけど、、。

これは、ペンタックスのistds専用で発売してるのでしょうか？

それとも、社外品でも使える物があるのでしょうか？

以前使用していたデジカメには　機能としてインターバル装置が着いていたのですが、、取説を目を皿の様にしながら読んでも、DSにこの機能はついていないようです。


カメラ屋さんが、近くに無いため聞けず、、近くのデジカメを売ってる電気屋さんに聞いても、、解らないと言われてしまいました。(T_T)

星などを撮影する時には、本当に便利な機能なので、、、よろしければ、値段、どのような機種？　お使いになっていて良かった物などを教えて頂けたら嬉しく思います。

よろしくお願いします。m(_ _)m

書込番号：4723177

[Hippo-crates]

[4705693]のELF OWLさんのインターバルタイマーは自作ですから市販されてないですね。
ペンタックスはフィルム時代にはインターバルタイマーを出してたのですが今はなくなったようです。

書込番号：4724162

[GrandFather's PENTAX SP]

　懐かしい名前を聞きました。インターバルタイマーですか！　確かにデジカメ時代の方が需要がありそうな……。
　試しにYahooで｢インターバルタイマー｣と入れてみたら、自作された方の情報がちらほらで製品紹介は無さそうな感じですね。工学系の知識がある方なら簡単に作れそうな感じですが、現在では商品として出てないのかな？　詳しい方の返答が待たれます。

　しかし、コンデジにその機能がある機種があるとは知りませんでした。ちょっとうらやましいですね。

書込番号：4724395

[トライポッド]

インターバルタイマー持っておりますが、自作した物ですので、お役に立てません。
そこで、参考になりそうなことを、少し考えました。

インターバルタイマーのあるコンパクトデジカメは、ペンタックスのOptio750Ｚが、写りも抜群なので、お勧めです。（持っております）
このカメラ、優秀な単独露出計の機能も有り、結構便利です。

一眼レフデジカメでしたら、ＤＳの上位機種の*istDならば、リーモートアシストがあり、ＵＳＢ接続でパソコンから制御して簡単にインターバル撮影が可能です。

他には、ペンタックスには、フィルムカメラ用のレリーズタイマースイッチ TS-110が、有りますが、これは、フィルムカメラのＭＺ−Ｓ用でケーブル先端のカメラとの接続の形状が違うので付きません。
そこで、ＤＳ用のケーブルスイッチ CS-205のケーブルを途中で切断して、TS-110の先も切断して移植すれば、使えるはずだと思考します。（厳密には、接点信号と無接点信号の場合が考えられ、手元にないので調べておりません。普通は、何とかなる。）
これらの接続ピンは、それぞれ３極あり極性については、組み合わせを変えて実験すれば難しくはないと思います。
ただこの方法は、前にも書きましたように、自分の場合は全自作で作ってしまったので、試しておりませんから、絶対の保証は出来ませんので、自己責任で試していただける方のみ、お願いします。
ケーブルスイッチを自作できる程度のスキルは、必要と思われます。

書込番号：4724966

[ELF OWL]

mohikanさん、こんにちは
[4682794],[4705693] と＃忘れましたがケーブルスィッチの詳細等「インターバル装置」に関する情報を書き込んだELF OWLです。

使用した装置は自作でトライポッドさんと同じくお役に立てませんが、DSを考慮して作りましたので今後装置を入手される際に参考になりそうな事を記します。

インターバル装置は流星撮影等で欠かせず、簡単に作る事もあって次の三モードに対応して製作。

(1)60秒間隔で1秒間シャッターON・・・固定撮影では広角レンズ使用でも30秒以内(星を点に)、25秒露出+25秒ダーク処理、残り10秒以内でメモリ書込。シャッターは(M)設定

(2)60秒間隔で50秒露出+10秒以内でメモリ書込、ダーク処理無しで30分に1回位レンズキャップをして暗画像を撮っておき手作業でRGBチャンネル・ダーク処理する、沢山流れると大変ですが(笑)　シャッターは(B)設定

(3)120秒間隔で50秒露出+50秒ダーク処理+20秒以内にメモリ書込。シャッターは(B)設定

書込に関してはメモリ等で違いが出るかも知れません、使用メモリはPanasonic 1GB PRO HIGH SPEED,とPrinceton Xpert 1GB 10MB/s どちらも時間内(RAW & JPG)でした。

書込番号：4725266

[mohikan]

Hippo-cratesさん

GrandFather's PENTAX SPさん

トライポッドさん

ELF OWLさん

コメント・アドバイス、本当に有り難う御座います。m(_ _)m


前に使っていたデジカメは、オリンパスのE-10と言う機種で、、インターバル機能が付いていたので、、普通に他のデジカメにも付いてる機能だと思いこんでおりました。

こんなに便利な機能なんですけど、、簡単には手に入れる事が出来ないんですね〜！！

それと、わざわざELF OWLさん が書き込みに来て頂けるとは思っていませんでした、本当に有り難う御座います。

絶対に欲しい機能なので、色々と頑張ってみようと思います、、自作覚悟で挑戦してみたいので、、又、色々と相談する事になると思います。

その時には、再び皆様にご迷惑をおかけするかもしれませんので、　その時はよろしくお願いします。m(_ _)m

書込番号：4725768

[ジローR&S]

以前、istDS用にキヤノン・タイマーリモートコントローラーTC-80N3を改造した記事があります。
この書込みのHPのリンクを見て下さい。
よかったら参考にして下さい。

書込番号：4725950

[mohikan]

ジローR&Sさん アドバイス有り難うございます。

バッチリ、インターバル装置出来てましたね〜！！＾＾

成功したら、良いのですけど、、改造するのには少々度胸が無いかも知れません、、、、なんて言っていたら駄目ですよね(^^;)


最終的には、この方法でインターバル装置を手に入れたいと思います。

このカメラで純正なり、社外品なり、インターバル装置が無いのは、本当に勿体無い気がします、ISOがこんなに高いのに、、、、、星座を撮影するには素晴らしいカメラです。

書込番号：4726753

画角とパースペクティブと被写界深度

[san2006]

初めてのデジ一眼としてistDSを検討しております。

35mm銀塩と同じ奥行き間の画像を撮りたいのですが、
焦点距離は、35mm換算で35mmのレンズを使うのでしょうか。
それとも、画角が同じになる24mmのレンズでしょうか。

一点透し図法をイメージして考えると、多分後者でないかと
思います。つまり、画角がパースペクティブを決定するので
はないかと。
また、同じく35mm換算とボケを同じにするにはF値の明るいも
のを選んでおけば良いのでしょうか？　ご存知の方教えてく
ださい。

合わせて、目的に合うお勧めの短焦点レンズも教えてください。
用途は、主に街中のスナップです。

書込番号：4714209

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

被写体とカメラの距離が同じであれば、銀塩でもAPS-Cデジタルでも
同じ焦点距離（レンズ表記焦点距離）のレンズであれば、奥行き感は
変わらないですよ。

ただ、APS-Cは上記条件の場合、銀塩で捉えたフレームを
トリミングした状態ですから、被写体とカメラの距離が同じで、
銀塩で捉えたフレームと同じ様に撮ろうとする場合には、
銀塩での焦点距離÷1.5（ニコン、ペンタックス、コニミノ、フジの場合）
のレンズ表記焦点距離のレンズを使う事になります。
この場合、遠近感が違ってきますので、奥行き感も違ってきます。

また、銀塩と同じボケをAPS-Cデジタルで得ようとすれば、
銀塩でのF値÷焦点倍率1.5で、例えば、銀塩でF2.8であれば、
APS-Cデジタルでは、F1.９のレンズという事になります。

>35mm銀塩と同じ奥行き間の画像を撮りたい
>同じく35mm換算とボケを同じにするにはF値の明るいもの
>目的に合うお勧めの短焦点レンズ
>主に街中のスナップです。
銀塩35mm F2に相当するボケを得る為の明るい単焦点レンズは
ありませんが、純正ですと、FA☆24mm F2ALが一番向いているかと。
ただ、個人的には、APS-Cデジタルのボケ量でも十分かと思いますが。

書込番号：4714252

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

＞画角がパースペクティブを決定するのではないかと。

その通りですね。
パースペクティブは画角が決定します。
ボケに関しては、レンズの焦点距離と絞り値と距離の相関関係になります。
ですから、パースペクティブで考えれば焦点距離は短くしなければならないので、
短い焦点距離のレンズでボケを出すには明るいレンズで、出来るだけ絞りを開くしかないです。
被写体まで近づけば、ぼけは出ますがそれでは構図がダメですよね。

書込番号：4714266

[san2006]

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さん、Ｆ２→１０Ｄさん　早々の
ご回答ありがとうございます。

24mmか35mmなのかまだ良く分からないので、教えてください。

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さんのご回答を私なりに解釈すると、
APS-Cでも銀塩35mmと同じ奥行き間を求めるなら、35mm換算で焦点
距離35mmのレンズが該当。ただし、画角が異なる。（画角を同じに
するには、24mmの焦点距離のレンズを使う。）


Ｆ２→１０Ｄさんのご回答は、画角がパースペクティブを決定す
るので（私の類推と同じ）、35mm換算で24mmのレンズが該当。

ボケについては、お二人の説明で理解できました。

重箱の隅を突くような質問ですいませんが、よろしくお願いしま
す。

書込番号：4714504

[がんばれ！トキナー]

san2006さん、こんばんは。

＞APS-Cでも銀塩35mmと同じ奥行き間を求めるなら、35mm換算で焦点
距離35mmのレンズが該当。ただし、画角が異なる。（画角を同じに
するには、24mmの焦点距離のレンズを使う。）

この奥行きが被写界深度かパースか分からないのでどちらも書いておきます。

被写界深度は焦点距離そのまま
パースペクティブは画角同等に35mm換算1.5倍相当になります。

書込番号：4714559

[Ｆ２→１０Ｄ]

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。m(_ _)m
がんばれ！トキナーさんも書かれていますように、
私はパースペクティブを画角と捉えています。
被写界深度は、あくまでもボケの範囲と思っています。
返信が遅くなったのは、以前イメージゲートウェイに
フルサイズとAPS-Cサイズでレンズの焦点距離が違うレンズを使って、
同じ画角（パースペクティブ）になっている写真が掲載されていました。
その写真を見た限り、パースペクティブは全く同じでした。
大変解りやすいので、それを紹介しようかと思い探し廻りましたが
現在は載っていませんでした。
フルサイズとAPS-Cの両方を持っている方のカキコを期待します。
take525+さん、早くコメントしろよ♪ (*o*)☆＼(^^;)

書込番号：4714590

[san2006]

がんばれ！トキナーさん　こんばんは

＞この奥行きが被写界深度かパースか分からないので・・・

あいまいな表現をしておりした。
銀塩35mmで焦点距離35mmレンズと同じ奥行き間を、APS-Cで実現する
には：
被写界深度はF値で対応、パースペクティブは焦点距離で対応しようと
考えております。
→だったら、フルサイズを買えばなんていうご意見もあるかも。

＞パースペクティブは画角同等に35mm換算1.5倍相当になります。
ということですと、APS-Cでは、銀塩35mmで焦点距離35mmレンズと同
じ奥行き間を求めるなら、35mm換算で24mmの焦点距離のレンズを購入
すればよいと。

35mm換算と焦点距離が35mmがダブって大変わかりくい質問でした。
レンズのカタログを見ているのですが、もっとAPS-Cのサンプルを載
せて欲しいと思います。ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さんお勧めの
FA☆24mm F2ALをカタログでサンプルを見ましたが、残念ながらAPS-C
のではありませんでした。（多分）

と返事を出そうとしたら、Ｆ２→１０Ｄさんからも再度ご説明があり
ました。
そうですね、比較サイトがあれば一目瞭然ですね。お手数をおかけし
てすいません。

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さん、Ｆ２→１０Ｄさん、がんばれ！
トキナーさん
皆様どうも有難うございました。

書込番号：4714665

[トライポッド]

同じくです。
奥行き感を、どう定義するかによりますが、この場合遠近感として同じく画角でよいと思います。
35ｍｍ/1.5＝23ｍｍ　　24ｍｍ

ボケを同じにする＝被写界深度を同じにする
撮像素子が小さい分許容錯乱円直径を小さく考えるので、Ｆ値がレンズの焦点距離の比になるように小さくなる（明るくする）。

ご参考：*istDの板の[3839892]かなり長いです。

書込番号：4714680

[san2006]

トライポッドさん 情報ありがとうございます。

＞奥行き感を、・・・中略・・・（明るくする）。
了解しました。

*istDの板の[3839892]も見てきました。
色々な意見がありじっくり読んできました。

トライポッドさんの書き込み詳しく読ませていただきました。その中
で１点理解できない部分があったので質問させてください。
[3843693] の記事において、

＞レタッチでトリミングする場合でも、望遠で写す代わりに、離れた
ままで広角で写しておいてトリミングして拡大するので、望遠と同じ
ことになります。

とありますが、トリミングすると写る範囲は望遠になりますが、画像
の中で写っている物どうしの相対的位置は、トリミングでは変らない
ので、望遠レンズで撮影したパースとは同じ描写にはならないように
思えます。何か勘違いしてますでしょうか。

書込番号：4715115

[kuma_san_A1]

[4715115] san2006さん

結局パースペクティブは「撮影距離」にも依存するのです。
だから「離れたままで」というのが重要になります。
ちょっと考えればわかると思いますよ。

書込番号：4715132

[kuma_san_A1]

ようするに
・レンズの画角が決まれば主要被写体をフレームに収める撮影距離が決まる
・撮影距離が近ければパースが強調され遠ければパースが抑制される

以上のことから撮影フォーマットが違っても画角を同じにすればパースが同じになるという結論ですね。

[4714252] ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さん のは残念ながら間違っているといわざるをえません。

書込番号：4715229

[kuma_san_A1]

被写界深度については

[4714680] トライポッドさん
＞ボケを同じにする＝被写界深度を同じにする
撮像素子が小さい分許容錯乱円直径を小さく考えるので、Ｆ値がレンズの焦点距離の比になるように小さくなる（明るくする）。

[4714252] ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さん
＞また、銀塩と同じボケをAPS-Cデジタルで得ようとすれば、
銀塩でのF値÷焦点倍率1.5で、例えば、銀塩でF2.8であれば、
APS-Cデジタルでは、F1.９のレンズという事になります。


で同じことを言っており、一般の写真の鑑賞において正解です。

[4714559] がんばれ！トキナーさん の被写界深度の説明はちょっと違うことになります。

すでにsan2006さん は被写界深度についてはご理解されているようなのでノープロブレムですが。

書込番号：4715250

[トライポッド]

遅くなりました。
san2006さん
ということで、ちょっとした勘違いということになりますね。

kuma_san_A1さん
いつも、フォローありがとうございます。

書込番号：4715287

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞[4714559] がんばれ！トキナーさん の被写界深度の説明はちょっと違うことになります。

ちょっと深読みが足りないですね。
がんばれ！トキナーさん の言っている「被写界深度は焦点距離そのまま」というのは、
許容錯乱円直径の絶対値はそのままということですから、間違いではありません。
一方、パースは撮像素子の大きさで変わってしまいます。
同一被写体を、同距離で同じ大きさに写す場合、
フルサイズよりAPS-Cでは焦点距離が短いので被写界深度は深くなるので、
ぼけを同じにするには、F値を小さくする必要があるわけです。

書込番号：4715314

[マリンスノウ]

うん！　面白い！　勉強になります。

書込番号：4715331

[がんばれ！トキナー]

＞[4714559] がんばれ！トキナーさん の被写界深度の説明はちょっと違うことになります。

ちょちょっと、どうして違うのでしょう。
kuma_san_A1さんは逆算しているだけで同じでことでしょ。

って書いてる間にＦ２→１０Ｄさんが
フォローありがとうございます。

書込番号：4715335

[kuma_san_A1]

うーん！終わりませんねぇ。
この話は前提条件が変わると結論が変わるので困るのですが…

[4715314] Ｆ２→１０Ｄさん
＞がんばれ！トキナーさん の言っている「被写界深度は焦点距離そのまま」というのは、
許容錯乱円直径の絶対値はそのままということですから、間違いではありません。

許容錯乱円径は「絶対値」ではなく撮影フォーマットにより変わりますので、それではあんまりです。
深読みも何もありません。

＞一方、パースは撮像素子の大きさで変わってしまいます。
同一被写体を、同距離で同じ大きさに写す場合、
フルサイズよりAPS-Cでは焦点距離が短いので被写界深度は深くなるので、
ぼけを同じにするには、F値を小さくする必要があるわけです。

同一撮影距離ならばパースペクティブは変わりません(画角によって写る範囲が変わってしまいますが…あと画面の端の方ではまた話が別になります)。
二行目以降は問題ないですが…より具体的(F値に対する係数として)にすでにみなさんが書かれています。

書込番号：4715349

[san2006]

kuma_san_A1さん 解説ありがとうございます。

＞結局パースペクティブは「撮影距離」にも依存するのです。
　中略
＞・レンズの画角が決まれば主要被写体をフレームに収める撮影
距離が決まる
＞・撮影距離が近ければパースが強調され遠ければパースが抑制される

はい、上記３点あらかた理解できました。

＞以上のことから撮影フォーマットが違っても画角を同じにすれ
ばパースが同じになるという結論ですね。

そうであるような、ないような。
ここの所がまだ今ひとつ理解のミッシンクリンクが私にあります。


トライポッドさんwrote：
＞san2006さん
ということで、ちょっとした勘違いということになりますね。

だいたい分かってきたようなんですが、ここは、じっくり考えて
みます。

皆さんありがとうございます。

書込番号：4715462

[がんばれ！トキナー]

今一度整理しますよ。

わたしが言っているのは焦点距離24mmのレンズを*ist DSに装着した場合に35mm判と違いを書きます。

画角　36mm相当
パース　36mm相当
被写界深度　24mmそのまま

と言うことです。
結果的に35mm判とAPS-Cサイズのカメラで同一被写体を同じ大きさに撮影した場合にパースも同じで被写界深度の違いだけでボケに違いが出てきます。
これは1.5の係数は関係なく、絞り値でおおよそ１段ないし１と1/3段の違いと認識しております。

深読みし過ぎかと思われます。

書込番号：4715520

[PASSA]

先ず買ってみられて、それから考えても遅くないんじゃないでしょうか？
お手持ちのレンズを付けて比べられれば・・・「百聞は一見にしかず」ですよ。

という私は、未だに焦点距離と画角の関係に違和感を感じながら使ってます。

書込番号：4715570

[ぜにたーる]

僕も、がんばれ！トキナーさんのおっしゃる通り、

＞画角　36mm相当
＞パース　36mm相当
＞被写界深度　24mmそのまま

と思うんですが、違うんでしょうか？kuma_san_A1さんの
言われることが、今一つ判らない（専門的で難しすぎて）ので
がんばれ！トキナーさんの言われるような分かりやすい表現で
説明していただけると助かるんですが...　(^^;

　ちなみにパースとは、同じ大きさの被写体が手前と奥に、
二つあるとして、その大きさの比率がどのくらい変わるかだと
僕は考えています。（もちろん望遠より広角の方が、奥の被写体
が小さくなる）

書込番号：4715627

DSの色空間設定

[エイダイ]

こんばんわ。
またまたえら〜く寒い週末となりましたね。
昨日DSちゃん片手に、サーフィン撮影に行ったものの、あまりの寒さに手の振るえが止まらず、ほとんどピンボケばっかでし（笑）。

って余談はこのくらいにして・・。
さて表記の件、皆さんはDSの色空間を「sRGB」と「adobeRGB」どちらの設定で撮っておられますか？

理屈では「adobeRGBの色空間が広い」のは判っているのですが、
adobeRGB対応モニターが、一般庶民には手の届かない「はるか一万光年くらい先の販売金額」の設定で販売されてますので、実際この設定で撮るのは無意味なのかな〜？とも勝手に思ってしまったりします。

それとも、一般のモニターで色再現してくれなくても、プリンターでは再現可能なのでこの設定のアドバンテージがあるのでしょうか？？
（この場合モニターではadobeの色空間確認は出来ないので、レタッチソフトでの色調整は勘で乗り切ってしまうとか・・）

少々気になりましたので皆さんのご意見お待ちしてます！

書込番号：4711815

[気まぐれ510]

あまり難しいことは考えず、
「adobeRGB」で使ってます。
「sRGB」より黄色っぽく好みの色あいなので。
ネットにUPする時はPhotoshopで最後にsRGBにしちゃいますが…

書込番号：4711910

[Burri]

私にとっては初めてのAdobeRGBなので嬉しくて使っています。
予めAdobeRGBをベースにオリジナルプロファイルを作成し、画面・スキャナー・プリンタの色の管理で関連づけ統一しています。
少し色空間が広がったように思えるのですが、気のせいですかね。

印刷はCMYKですよね。
RGB→CMYKはPhotoshopでは置き換えできますが、完全な再現は難しくいつも苦労しています。

書込番号：4711934

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

どっちが良いのか本当に分かりませんね。
私は以前どっちが良いのか試すつもりでadobeRGBで撮影しました。
そして、戻すのを忘れてしまってずっとadobeRGBのまま撮影をしていました。
ですから、アルバムにアップしてある写真もかなりの部分がadobeRGBです。(^^;)
最近気がついてsRGBに戻して撮影をしてプリントを依頼したら、
adobeRGBで撮影のプリントの方が好みの色でした。(-_-;)
当然撮影条件が違うので、今度同じ条件で沢山撮影する機会があれば、
半分ずつの設定で撮り較べてみようと思っています。

書込番号：4712044

[Ｆ２→１０Ｄ]

補足です。

申し遅れましたが、私は *ist DS ではなく、キヤノンの 10D ではあります。(^◇^;)ゞ

書込番号：4712052

[96°]

CMSをちゃんと理解されてたらどちらでも良いと思いますよ。
不安ならsRGBです。

>>「adobeRGBの色空間が広い」のは判っているのですが・・・実際この設定で撮るのは無意味なのかな〜？

色をいじるときに意味はありますよ。

小さな部屋(sRGB)で模様替え(レタッチ)しようとすると、移動できず(色域外になり)捨てないといけない家具(色)が出てきますが、大きな部屋(adobeRGB)で模様替え(レタッチ)をするとそのような問題は少なくなります。


>>この場合モニターではadobeの色空間確認は出来ないので、レタッチソフトでの色調整は勘で乗り切ってしまうとか・・

モニタをちゃんと調整しCMSができていれば、モニタの色域内であればadobeRGB
の色を見ることができます。モニタの色域外では数値で見ることになります。

詳しくは書店で本を買ってみると良いと思います。
おすすめはhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839914613/qid=1136568770/sr=1-6/ref=sr_1_10_6/250-8485519-4284213です。
CMSはちゃんと勉強すると色の扱いが簡単になりますよ。

ちなみに
webはsRGB・・・プロファイルを理解できないブラウザがあるので。
お店プリントはsRGB・・・お店の機械はプロファイルを無視するので。(ちなみにお店のプリンタの色域がsRGBに近いから)また正確ないろが知りたい場合は自動補正をかけないように店員に一言言っておきましょう。
自宅インクジェットプリント(プリンタまかせ)はsRGB・・・基本的にsRGB前提の仕様だから。
自宅インクジェットプリント(カラマネを理解してる)はお好きな方を。


補足
Burriさんが言われているCMYKは商業印刷の世界で使うもので、インクジェットプリンタでの印刷はRGBを使って下さい。

書込番号：4712964

[Burri]

モニタ〜プリンタの流れを説明したサイトを見つけました。
http://cp.c-ij.com/japan/colormanagement/index.html

ICCプロファイルについてはこちらもご覧ください。
http://cweb.canon.jp/pixus/guide/icc/

書込番号：4713826

[Burri]

プリントに関してはこちらをご覧ください。
http://cp.c-ij.com/japan/photoprinting/c_knowledge/index.html

書込番号：4713889

[シバヅケネッガー]

便乗質問させてください。

色空間などと言う言葉も知らずに、今まで撮影、表示そして印刷していました。
ほとんど省略値の設定で、問題はありませんでした。（問題と感じない？）

先日、青梅の鉄道公園で紅葉を背景にＳＬを撮影してきたのです。
液晶ディスプレイで見ると、機関車の独特の黒が好みの色で表現されました。
ところが印刷してみると、どうやっても同じ色が出ないのです。

そこで、問題はこの色空間の設定にあるとたどり着きました。
根が横着なのと、レタッチソフトなどは使わないのですが、下記の方法で
実用上問題ありませんか。　

　・デジカメ側はadobeRGBに設定しておく。　大は小を兼ねる。
　・液晶の色温度を5000〜6500 で白が白に表示されるように設定する。
　・液晶上の色は参考程度で、正しい色ではないと割り切る。
　・プリンタの色設定を自動に設定しておく。

上記の方法でそれなりの結果がえられるでしょうか？
あるいは他の方法で、手間をかけずに結果を出す方法がありますでしょうか？
今回のレスをひととおり見させていただいのですが、良く分からないので
ぜひお教えください。

書込番号：4720004

[kuma_san_A1]

[4720004] シバヅケネッガーさん

カメラはsRGBに設定しましょう。
これが一番悩ませない設定です。
あとは良いと思います。

大は小を兼ねるという考え方をするなら「RAW」で記録して下さい。
展開時にどちらの色空間にもロス無く出力できます。

書込番号：4720406

[シバヅケネッガー]

＞kuma_san_A1さん
　早速の回答ありがとうございます。
　デジカメ側をsRGB にすると、本当は広い色空間を狭くしている
　と言う事にはならないのでしょうか？
　見当はずれの質問でしたら、申し訳ありません。

　きちんとやるならＲＡＷで撮って現像すれば良いのでしょうが、そこまで
　凝りたくない（単に横着　(^_^;)　ものですから。

書込番号：4720932

[Burri]

シバヅケネッガーさん、こんばんは。

普段 PENTAX PHOTO Browser をお使いですね。

まずモニタのプロファイルを設定します。
http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/ja-jp/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/ja-jp/icm_add_color_profile_monitor.asp
スタート＞コントロールパネル＞画面＞設定＞詳細設定＞色の管理＞追加＞一覧からAdobeRGB(1998)を選択＞追加＞追加したAdobeRGB(1998)がグレーになっているのを確認＞適用＞OK

次にプリンタの設定です。
スタート＞コントロールパネル＞プリンタとFAX＞お使いのプリンタ上で右クリック＞プロパティ＞色の管理＞手動をマーク＞追加＞一覧からAdobeRGB(1998)を選択＞追加＞追加したAdobeRGB(1998)がグレーになっているのを確認＞適用＞OK

http://cweb.canon.jp/pixus/guide/icc/index03.html
この頁の 04 の設定をしてください。
その際上にある「濃度」を「５」くらい濃い目にすると良いです。
この設定でも不満でしたら ICM のチェックを外し、
「マッチング方法　写真用」「明るさ　通常（ガンマ1.8)」に変更してみてください。

本当はリンク頁の 02〜04 の行程を経て Photoshop を使い ICCプロファイルを受け渡しした上で AdobeRGB を表示していくのですが、
＞レタッチソフトなどは使わないのですが
といわれるので簡易に済ますにはこんな方法でしょうか。

あくまで簡易手法ですし、万が一に備えてデフォルトの設定をメモして置いてくださいね。また当然ですが設定に関しては自己責任でお願いします。
少しでも状況が改善されれば幸いです。

書込番号：4722150

[kuma_san_A1]

PCで鑑賞するとかwebで閲覧させるとかが目的ならターゲットはsRGBなんです。
プリントの場合も「自動」で行う予定ならsRGBの方が大多数の人が見て問題のない結果が得られるのです。

AdobeRGBは出力ターゲットがそれを必要としている場合に効果があるもので、環境がなければ使う意味はありません。

書込番号：4722365

[シバヅケネッガー]

＞Burriさん
　詳細の説明ありがとうございます。　とりあえず説明された内容で一度
　試してみます。　自分の目で確かめるのが一番でしょうし、人それぞれの
　好みもあると思いますので。
　ありがとうございました。

書込番号：4723743

[エイダイ]

シバヅケネッガーさん こんばんは。

仰せのとおりモニターで見る色味とプリントアウトした作品とで色あわせは難しいですよね。

僕も、モニターの色はあくまで参考程度と割り切ってます。
というか割り切りました。初心者ゆえにどうやってもうまくいきません（笑）

ただ、つたない経験から言わせてもらうと紙媒体へプリントアウトされるのでしたらやはり編集ソフトは使った方が、プリントアウトした作品への満足感はかなり向上するように思われます。

というのも、先日念願のプリンターを購入しました。少々高かったのですが、評判のエプソンPX-5500を購入しプリントアウトしてみました。

はじめは、単純にサイズ指定とレベル補正だけしてプリントアウトしたのですが、いろいろ勉強し、アンシャープという機能を使って出力すると見違える出来栄えです。（もちろんレベル補正をかけるだけでもかなりいい感じにはなります。）

すご〜く初心者の僕でもはっきりわかる程に、眠たい写真ががらりと豹変しますし、そのことはＰＣの画面だけ見てる場合より紙媒体へ出力した時の方が、はるかに実感できると思います。

僕が使ってる編集ソフトはフォトショップエレメンツ３（最新バージョンは４）でコスト的にも比較的お求め安いソフトと思います。

紙媒体への出力までお考えでしたら一度お試しされてはいかがでしょうか？写真の楽しみが倍増すると思いますよ。

では。

書込番号：4724616

ＩＳＯ ＡＵＴＯの切替るタイミングは？

[ＴＯＲＡＫＵＭＡ]

ＩＳＯ　ＡＵＴＯはどのようなプログラミングがされているのでしょうか？

素朴な疑問です。
試しにﾏﾆｭｱﾙでＩＳＯとシャッタースピードの関連を少々調べました。
パソコンの真っ白の画面を被写体にして、ﾏﾆｭｱﾙでＩＳＯの設定を変えて撮影したデータは下記のようになりました。（撮影ポジションは”Ｐ”の場合です。）

１．ＩＳＯ２００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/160秒、 Ｆ5.6．
２．ＩＳＯ４００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/250秒、 Ｆ7.1．
３．ＩＳＯ８００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/400秒、 Ｆ7.1．
４. ＩＳＯ１６００時、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/640秒、 Ｆ8.0．
５．ＩＳＯ３２００時、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/1000秒、Ｆ9.0．

（Ｐ）つまりﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｵｰﾄでは、Ｆ値もﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞで変化させてることがわかりました。
次に設定を（Ａｖ）にして絞りをＦ４固定にてＩＳＯをﾏﾆｭｱﾙで変えて撮影しましたら下のようになりました。

１．ＩＳＯ２００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/320秒、 Ｆ4.0.
２．ＩＳＯ４００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/640秒、 Ｆ4.0.
３．ＩＳＯ８００時、 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/1250秒、 Ｆ4.0.
４. ＩＳＯ１６００時、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/2500秒、 Ｆ4.0.
５．ＩＳＯ３２００時、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/4000秒超（点滅）、Ｆ4.0.

当たり前のことかも知れませんが、倍率の正確さに感心しました。

そこで、「ＩＳＯ　ＡＵＴＯ」ではどのような仕組みがされているのか知りたくなりました。、「ＩＳＯ　ＡＵＴＯ」撮影時にはＩＳＯがいくつに設定されているか分かりません。もちろん撮影後には確認できますが。
室内撮影でも明るい照明が当たっていればＩＳＯ２００に自動設定されることもあります。
「ＩＳＯ　ＡＵＴＯ」もいい機能ですが、撮影時に設定表示してくれるともっと便利です。もっともＩＳＯ1600でもＬ版写真では全く粗さが分からないですね。

先輩諸氏、「ＩＳＯ　ＡＵＴＯ」の仕組み教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：4707664

[トライポッド]

お調べになったのは、最初のは、プログラムラインとシャッタースピードとＦ値の関係の原理を感度（ＩＳＯ）を変えながら、調べられておいでです。
それにしても、お持ちのパソコンの真っ白の画面の明度が安定しているのに感心しました。
次は、感度を与えて、ＡＶでＦ値とシャッタースピードとの関係の原理を調べました。

お知りになりたいのは、ＩＳＯ　ＡＵＴＯのことですから、ＩＳＯは、オートにしたままで、色々とプログラムモードやＡＶモードで被写体の明るさも変えて撮影して見てシャッタースピードを、お調べになると良いです。
手ブレしにくいようにオートで調節する筈ですから、焦点距離を変えて（ズームなど）シャッタースピードがどうなるかを、ご覧になればよいでしょう。
例の１／焦点距離のようになると思います。

私のは、*istDですが。

書込番号：4709073

[ＴＯＲＡＫＵＭＡ]

トライポッドさん いつもありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
ＩＳＯ　ＡＵＴＯの仕組み、知りたくてトライポッドさんが仰られる様にＩＳＯ　ＡＵＴＯにしたままパソコンの画面の明るさを変えて実験してみました。そうしましたところ、面白い結果が出てまいりました。
条件は、（Ａｖ）ﾎﾟｼﾞｼｮﾝＦ値9.0固定、被写体位置固定、パソコンは8段階明るさ調整可能ですので8パターン記録。パソコンの最高輝度は500cd/m2ですが段階ごとの輝度は不明です。
F値と被写体位置固定ですから、カメラが勝手に明るさを判断してｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞとISOを決定する事になります。

１．1番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/50秒、ISO1600。
２．2番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/50秒、ISO1600。
３．3番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/60秒、ISO1600。
４．4番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/80秒、ISO1600。
５．5番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/50秒、ISO800。
６．6番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/60秒、ISO800。
７．7番くらい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/100秒、ISO800。
８．1番明るい、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/80秒、ISO400。

幾度かトライした内のデーターのひとつです。
不思議な事にトライする毎に結果が違ったことです。
データーの中での疑問は、4番から5番への変化では感度が一段階下がりｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが1/50秒になりましたが、6番から7番への変化では、感度が変わらずｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが1/100秒になりました。何故1/50秒、ISO400にならなかったのか不思議です。

何回かトライしている内に基本的にこのカメラは、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/50秒を手振れ限界と考えていることが分かりました。

画質は良くしたいし、手振れは避けたいしで、この原理が大体分かるともっと扱い易くなると思われます。

まったく別件ですが、夜景ﾓｰﾄﾞでの人物撮影難しいですね。
手持撮影で、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/4秒、ISO200.
でも成功するととてつもなく綺麗でビックリいたしました。
Dsの性格を知れば知るほど素晴らしさが分かってきますね。

書込番号：4710176

[トライポッド]

再度の実験お世話様でした。
前にも書きましたが、手ブレ限界は、使用レンズの焦点距離（ズームでも可）と関連付けをして（焦点距離が長いほどブレが多くなる）ある筈ですから、再度レンズの焦点距離を何倍か変えて実験すると良いと思います。

＞まったく別件ですが、夜景ﾓｰﾄﾞでの人物撮影難しいですね。
＞手持撮影で、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/4秒、ISO200.
＞でも成功するととてつもなく綺麗でビックリいたしました。
一眼レフを使って1/4秒で成功するとは、すばらしい腕です。
ミラーの無いレンジファインダーでは、１秒で成功例もありましたが。
*ist DS のミラーショックがかなり小さく設計できている（ミラーアップの始動の加速度をソフトに）ことも効いているかもです。

書込番号：4710587

[気まぐれ510]

手ぶれ限界速度はレンズで違うようです。
オートでのフラッシュ撮影で違いがありました。

ちなみに手持ちのレンズでの最低シャッタースピードは
FA35は1/50秒、SIGMA15mmFISHEYEだと1/40秒でした。

書込番号：4713953

明けまして、おめでとうございます！

[いつか一眼欲しい]

今日から。仕事が始まりました！去年、結婚して今年は、子作りの年です（笑）で、子供を綺麗に撮りたいと思い、一眼レフのデビューを考えています。
　正月は、実家に帰り父親にカメラの相談そしたら、ＤＳにしろって言われました。売り切れないうちに、買いたいと思います。いつ頃まで、在庫があると思いますか？なければ、ＤＳ２でもって考えています。どちらが、お得ですか？
　みなさまのアドバイスをお願いいたします。

書込番号：4707357

[やなぎぃ]

私は素直にDS2がよいと思われます。

ファームアップをすればDS2と一緒だって意見もありますが。

液晶が大きいものはよいと思いますよ。特にファミリーユーズの場合。

書込番号：4707481

[マリンスノウ]

＞いつ頃まで、在庫があると思いますか？

在庫が尽きるまで。

ただいまお求めやすくなっておりますので、お早めにどーぞ。

＞ファームアップをすればDS2と一緒だって意見もありますが。

だからこそ、お手頃価格のＤＳをお勧めするのです。

「如何に安く買うか？　それが問題だ！」ってか。

新し物好きならＤＳ２へＧｏ！

書込番号：4707534

[Burri]

＞実家に帰り父親にカメラの相談をしたら、ＤＳにしろって言われました。

凄いおとーさんですね。
数あるデジ一眼レフの中からDSを選ばれたのは理由があるはず。
お子さん（お孫さん）ができて実家に帰ると押入れにスターレンズのラインナップが．．．
「これ、使えよ」
想像が過ぎるでしょうかね(^^ゞ

DSとDS2はどちらでも良いと思います。

書込番号：4707577

[いつか一眼欲しい]

　みなさん、いろんなアドバイスありがとうございます。
親父も、ペンタックスファンです！子供の時、親父がよく現像してました。親父が写真好きで、自分もカメラに興味がでてきたのかなと、最近、思いました。
　奥さんを、説得して予算を捻出していきたいと思います。ＤＳかＤＳ２かは、もう少し悩んでいきます。

書込番号：4709695

[ぼんま]

迷わずＤＳを買って、ＤＳ２との差額はレンズ等にあてた方が
いいと思います。
ＤＳ２の液晶の大きさは魅力といえば魅力ですが、決定打になるほど
のパンチ力は無いと思います。
ＤＳはブラックが激減しています。ご購入はお早めに！

書込番号：4710532

[いつか一眼欲しい]

DSがなくなる前に早く買わなければと思いつつ、電気屋めぐりをしています。近所の電気屋でも、展示品限りで７９８００円と、ネット上よりまだまだ高いです。
　こちらの価格比較などに載っている店で、通販で買うのはリスクがありますか？梅田のヨドバシなどの行ったほうが、安全ですか？
ちなみに京都なので、往復３０００円ぐらいです！
　みなさんのアドバイスをお願いいたします。

書込番号：4719475

[たいくつな午後]

東京の情報ですが、ヨドバシ本店の店頭からは消えました。
ヨドバシの通販では、シルバーのみ取り寄せで扱っています。ボディ59,800円、レンズキット69,800円、ポイントは10%。
予想ですが、これ以上の値下がりは期待できないと思います。事実ヨドバシでも、ポイントが一時20%付きましたが、現在は10%です。
ヨドバシ梅田で考えているなら、一度電話して在庫と価格の確認をされることをお勧めします。電話での購入も出来ますよ。

ヨドバシドットコム
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_89_15317888/25813789.html

ビックカメラコム
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/list.jsp?DISP_CATEGORY_ID=361040&PARENT_CATEGORY_ID=3610&BACK_URL=d_camera/index.jsp&MAKER_NAME=%83%79%83%93%83%5E%83%62%83%4E%83%58

書込番号：4719629

[いつか一眼欲しい]

情報ありがとうございます。早速、ヨドバシ聞いてみます！シルバーって人気ないんですか？個人的には、シルバーもいいかなって感じです！

書込番号：4719717

[マリンスノウ]

とにかく急ぎましょう。連休も今日が最後ですから。

書込番号：4719790

[たいくつな午後]

＞シルバーって人気ないんですか？

ブラックの方が人気みたいですが、私はシルバーにしました。
今はキットレンズだけど、将来はリミテッドレンズを付けたいなと。そうなるとシルバーの方がかっこいいのではないかなんて考えまして。
あまりのめりこむと、マリンスノウさんの住むレンズ沼へ引きづりこまれますが…

書込番号：4719954

[C5byCarlson]

約一年前にDsのブラックを購入して、当時からするとかなり安くなったので新たにシルバーを追加購入してFA☆24mmとFA77mmLtdを付けていますが、似合っています。

書込番号：4726430

[マリンスノウ]

シルバーに☆24mm,77mm。それいい！
ワタシはブラックに↑の２本（シルバー）なので。

書込番号：4726608

[いつか一眼欲しい]

みなさん、アドバイスありがとうございます。さらに質問ですが、
ファームアップって簡単に出来るのですか？

書込番号：4745982

[C5byCarlson]

ファームアップはメーカーの説明指示通りにやれば簡単に出来ますが、電池容量だけは充分確認して気を付けてやらないと、下手すると基盤を壊す恐れが有ります。

書込番号：4748947