PENTAX *ist DS ボディ
※レンズは別売です。
タイプ：一眼レフ 画素数：631万画素(総画素)/610万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.5mm×15.7mm/CCD 重量：505g
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このページのスレッド一覧（全1243スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 800万画素対応はいつ？ |
0 | 41 | 2005年9月14日 14:17 |
| 豪雨の日 |
0 | 12 | 2005年9月13日 22:01 |
| レンズの買い方で悩んでます。 |
0 | 19 | 2005年9月12日 22:08 |
| 露出のプログラムがマイナス傾向ですね |
0 | 35 | 2005年9月11日 00:02 |
| Mレンズの設定の仕方教えてください |
0 | 5 | 2005年9月9日 21:03 |
| シャッターの開く時間が自動になる機能は？ |
0 | 8 | 2005年9月8日 23:33 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
計算上、Ａ４サイズで３００ｄｐｉとなると８７０万画素程度必要です。
８００万画素以上の一眼レフ発表はいつごろなのか。
Ｓ社のＣＣＤ次第だとも思いますが。
購入後最低5年は使いたいので600万画素では我慢が大変な気がして購入を控えています。
0点
この間に21件の返信があります。
済みません、言い忘れました。
普段メモ用にリコーのCaprioRX（今時300万画素）を使っていますがキャビネくらいなら十分です。
書込番号：4422462
0点
済みません、言い忘れました。
普段メモ用にリコーのCaprioRX（今時300万画素）を使っていますがキャビネくらいなら十分です。
今後も、画素数や速さなどでペンタックスが先陣を切るとは思えませんから、どうしても高画素最優先ならばペンタックスには見切りを付けて、別のメーカーさんの物をお選びになった方が良いと思いますよ。
書込番号：4422502
0点
個人の希望的観測が混じるけど、
CANONのフルサイズ機が意外に安価で出てきたので、他社がAPSサイズで高級機を出せない状況を作っちゃいましたね、
高級機を出せない＆高く売れない＝しばらくAPSサイズは800万画素で打ち止め、かも、
SONYもホントはAPSの1000万画素を売りたかったのは自身でR1を出したことからも分かるけど、こういうの出ちゃうって事は他社が採用しなかったって事の裏返しみたいなもんだし、
そうなると一眼レフのエントリークラスはAPSの600万画素、中堅機はAPSの800万画素時代がしばらく続くのではないかと・・・
これがもう一年続くとコンパクト機にもAPS600万画素の搭載が期待できるし、
いい傾向ですｗ
書込番号：4422584
0点
みなさんはじめまして。
グラフィックデザインの仕事をしていますデザイナー時々カメラマンです。
この掲示板に書き込まれている方々の書き込みは非常に勉強になり、いつも楽しく拝見させていただいております。
印刷業界の観点からちょっと書き込みを。
確かに印刷業界では4色の写真は通常300～350dpiの解像度が必要とされています。
しかし、これは印刷する紙や工程にも依存しますので一概には言えません。
新聞なら各新聞社によって差はありますが、4色の場合だいたい200dpiあたりの解像度で十分です。というか、あまり高解像度だと逆に受け付けてもらえなかったり。
既にバウハンさんが書き込まれていますが、確かに400～500万画素のカメラで撮った写真をA4サイズ（ひどい時にはA3以上）に引き延ばして使用していることはよくあります。（でも、400万画素でA4はちょっと厳しいかな）
確かに、無理矢理A4サイズに引き延ばした写真と、もともと350dpiでA4サイズ以上の写真を使った時、紙質や工程によっては結構差が出ちゃったりします。でも、ほとんどの場合は差は感じないですね～。良い上質の紙を使える事の方が稀ですし。
ネガやポジフィルムから取り込む場合も同様の事が言えますが、解像「度」より解像「感」が大事だと経験上感じております。
どんなに高画素のカメラで撮った写真でも、ほんのわずかなブレで一気に解像感は落ちます。
逆に言えば、しっかり解像感がある写真は少々引き延ばしても十分鑑賞に耐えれます。
HNの通り、僕はデザインの仕事の傍、時々カメラの仕事もしています。
使用しているボディは*istDSで、レンズはキットレンズとFA J75mmF4.5～300mm5.8ALの2本のみ。（ある意味チャレンジャーかもしれませんが^^;）
これでも結構仕事になってますよ。
もしスレ主さんが、印刷業会の方で、かつ神経質な人だったら、無理矢理引き延ばすという行為自体が耐えれないということかもしれませんね^^;
書込番号：4422666
0点
印刷物と写真ではスタンスがまったく違いますからね、
印刷物なら35mmフィルムが元でもA4サイズのグラビアが限界、
アイドル物の写真集とかだとクオリティの低いものが結構多いよね、
一冊の写真集の中でもシーンが変わるたびに良くなったり酷くなったりｗ
でも写真として壁に飾るなら昔から35mmフィルムから全紙に引き伸ばすの当たり前のこんこんちきで俺も時々していたし、
デジカメでもA4やA3だったら300万画素あればOK、
じゃあ売り物になるか？といえばならないかもしれないけど、
店に飾ってると「この写真頂戴」って言う人が結構いてプレゼントすることはちょくちょくある。
書込番号：4422716
0点
cyati さん ちょっと質問があるんですけど、
＞計算上、Ａ４サイズで３００ｄｐｉとなると８７０万画素程度必要です。
これは断定されてるように聞こえますが、計算上、人間の眼でドットが見えなくなる値ということなんですか？また、そうであれば、肉眼で見た時なのか、ルーペで拡大して見た時なのか？是非知りたいです。
それと、*Ist Dsが気に入ってこの掲示板に書き込んでいるとは思いますが、800万画素以上のイチデジは他社にもあるわけで、何故、*Ist Dシリーズのものにそれを期待しているのか御伺いしたいです。
書込番号：4422936
0点
＞TORAKUMAさん
どうも、こんばんは&はじめまして^^
スレ主さんからのレスが無いようなので、ちょこっと僕の方から。
上の僕の書き込みにもありますが、印刷物に使用する写真は基本的に4色（カラー）の場合は300dpi～350dpiの解像度が必要とされています。
パソコンのモニターはどれだけ解像度を上げても、モニター自体が72dpiのため、あまり意味はありませんが、印刷物は4色の版でフルカラーを再現するその特性上、要求する解像度はパソコンのモニターよりも高いんです。
*istDSは610万画素のCCDから2000×3008ピクセルの画像を出力します。解像度が72dpiならば705.56mm×1061.56mmのサイズですが、300dpiでは169.33mm×254.68mmの印刷サイズとなります。A4サイズは210mm×297mmですから、A4サイズをカバーする画像を得るには塗り足し部分を含め約2551×3837ピクセルの画像を吐き出せるCCD（もしくはCMOS）が必要です。
CCDの画素数と吐き出せる画像のサイズは比例はしていないので、単純に計算はできませんが、スレ主さんの書かれている通り、約900万画素近い画素数が必要のようです。※仮にCCDの画素数と吐き出せる画像のサイズは比例しているとするならば、僕の計算では780万画素となりますが。
ということで、スレ主さんは印刷物における概念で「300dpi」と言われているのではないかと思われます。
ここはcyatiさんの目的の最終出力がどこにあるかが明確になれば、みなさんもっとレスをつけやすいのではないかと^^
書込番号：4423195
0点
ほやほやのＤＳユーザからも一言
私は技術屋あがりのメカおたくです。 したがって機械もの製品を買うときは、カタログの
きれいなお姉さんには目もくれず、裏面のスペックを穴の開くほど眺めます。
しかしカメラに限っては、この方法では決断が下せませんでした。
製品、特にカメラのように出力に芸術性があるものについては、数値では表せない性能が
あるからです。 持ったときのホールド感、ファインダーの見やすさ等も重要な要素です。
数字で判断して８Ｍの画素数の一眼デジが必要と判断したら、キスデジかオリンパスを購入
していたでしょう。 でも私はＤＳを購入しました。
写真を撮る道具として手にしたとき、しっくりきたからです。
（安かったこともありますが 汗）
cyatiさん、あまり数字にこだわらず皆さんのアップされている画像みたりして、感性で
選んでみてはどうでしょう。 早くこの素晴らしい世界に足を踏み入れてください。
書込番号：4423884
0点
こんにちは。
個人的には、8M,10M overクラスの撮像素子にも期待してます♪
でも、APS-Cサイズ6.1Mのカメラも楽しいですよ♪
スレ主さんはA4で家庭プリントする際、JPEGからですか?それともTIFFからですか?
わたしの場合は・・・
RGB各色12bitのCCDデータをJPEG(8bit)に変換するのがもったいないので、
*ist D>PEF(RAW)@Adobe RGB>現像ソフト>TIFF16>アプリケーションカラーマネジメントにて用紙カラープロファイルを直接指定>印刷
ですけど・・・有効610万画素の*ist Dの描写に、ほぼ満足してます。(^-^)b
webでPEF or DNG(PEFからの変換が有れば)の写真を探して、フリーの現像ソフト等で様々な条件で現像して印刷されてみました? まだでしたら試して判断するのも吉だと思います。
書込番号：4424828
0点
デザイナー時々カメラマン さん
cyati さん の代わりにありがとうございます。計算上のことは良く分かりました。
A3版などですと1200万画素とか必要なのもわかってきました。
比例単純計算してみたら、A3版で1750万画素くらいになってしまいました。
で、振り返ってみると今年5月頃に新宿のPENTAXフォーラムで*Ist Dsのプロによる写真展なんかやってましたけど、ほとんどA3版ばかりで、きれいそのもの！これを見てから自分は購入したわけなんで、6.1メガでこれほどキレイに描写することにタマゲタもんです。
＞早くこの素晴らしい世界に足を踏み入れてください。
シバヅケネッガー さんのこれに同感ですね！
以上 私の感想でした。
それにしてもスレ主さん レスっている方々へご返事を！
書込番号：4425260
0点
商業印刷は解像度を無駄遣いしてるんですよね、
どんな印刷物でもべた塗りとか色を混ぜるって事は無くて、
グラビアの写真集とか見ても分かるけどCMYKの点描で表現してます、
究極のデジタル印刷だと思います、
商業印刷が指定解像度で無いといけないのはこれが主要因ですね、
その点銀塩プリントはもとより、インクジェットプリンタも隣り合った画素、
さらにその隣って具合に相互補完しあってスムースな階調を表現しています、
さらにドットの描写だけでなく、インクも混ざってべた塗り状態にもなる、
非常にアナログ的で銀塩に近い描写が出来ます。
書込番号：4425394
0点
パンツさんの行っている事後半一部同調しますが、一行目は言わなくて良い事。イヤミに聞こえるよ。
書込番号：4425522
0点
こんばんは
なんでそれほど複雑な話になるのでしょうか。
870万画素が必要だと考えているユーザーがいて、800万画素をいつごろ搭載してくるだろうかと言うもともとの話です。
６メガを１２メガに倍増してというような話でなく、２メガの上乗せの話です。
例えば、数の出ているKissDがＫＤＮとなって２メガ増えましたが、ブーイングが起きたでしょうか。乗り換えたユーザーもそこそこいるのではないでしょうか。（乗り換え目的はいろいろあるにせよ）
キヤノンがＣＭＯＳという違いはあるとしても、ソニーの新設計の８メガＣＣＤが出たとしたら、なにか具体的に予想される副作用でもあるのでしょうか。（データ量が増える以外に）
スレッドの答えとしてはソニー次第と言うほかありません。
書込番号：4425594
0点
ていうか、スレ主さんが登場して来ないがために、会話になっていないんです。
書込番号：4425620
0点
このスレの流れでは、スレ主さん出てこれないですよ。
「今より少しだけ画素数が 増えたら買いたいです。」て書いたら、
「600万画素で充分」「必要ない」「データが大きくなって不便」「画質劣化」
「画素数神話」「スペックにこだわるヤツは写真ヘタ」「消費者はダマされている」
ですもんね。
書込番号：4425652
0点
＞600万画素では我慢が大変な気がして
と書いてますから、皆さん、気をほぐしてあげようとしていただけではないでしょうか？
「それは杞憂だ」 って事で･･･（^^；）
書込番号：4425714
0点
＞写画楽さん
＞なんでそれほど複雑な話になるのでしょうか。
すいません、僕も話をややこしくした口かな？
でも、いろいろ話していたら脱線する、というのも
あっていいと思いますよ。会話なんだから一言で
解決するのも味気と思うし。(^^)
スレ主さんも無理して出てこなくてもいいですよ。
ここは脱線話としていろいろな意見があるということ
を聞いていただけたらと思うし。
僕は、こういう面白い話題を振ってくれたスレ主
さんに感謝してます。今度もまたよろしく！ (^^;
書込番号：4426133
0点
訂正
＞味気と思うし→味気ないと思うし
でした。失礼しました。
書込番号：4426136
0点
端的に言うと、
最近300dpiという言葉が独り歩きしてしまって、
大伸ばしの際には300dpiでなければいけないという間違った認識があちこちで見かけるようになったことが問題です、
たぶん雑誌の編集者が印刷所からデータを300dpiで欲しいというところから始まったものと思われ、
それが紙面であたかも基準のような扱いを受け、
挙句に価格.comの掲示板でも大伸ばしの基準といえば300dpiという言葉が必ず出てくるようになっています、
これではいけませんね、
何も知らない初心者が信じてしまうのも無理はありません、
もし印刷所の都合で300dpiが必要なら、それはあくまで数値としての300dpiで、精細さとしての300dpiではありません、
補間でもなんでもしちゃって数値だけ合わせちゃえばいいのです、
この辺は時々出てくる、画像データに埋め込まれている単なる縮尺比としての解像度情報と話はそっくりですね。
書込番号：4426788
0点
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
こんばんは。
度々、質問させていただいている雨もそれなり。です。
今日もまた質問で恐縮です。
昨日（11日）東京に降った雨は凄かったですね。
ワタシは丁度、恵比寿駅の構内にいたのですが
一時間近く足止めをくってしまいました。
その際持っていたDSで・・
まあ、ある意味これもシャッターチャンスかなと・・
何枚か撮ったりしてたんです。
で、すぐ後にあまりにも激しすぎる雨によりレンズに細かい水滴が
ついている事に気づいたんです。
駅構内の奥の方にいたので大丈夫かと思っていたんですが
地面に落ちた雨が舞って霧のように構内の奥の方まで来てたみたいなんですね。
数滴という程度だったんですが。
それで、その後どうケアしてよいのか分からず
そのままキャップだけして帰ってきたのですが
この場合、布かなにかで拭いた方が良いのでしょうか？
ちょっとググってみたのですが、レンズ用の布がある様ですが・・
なんか、レンズに触るのって怖いですね。
よくそんな雨のなかで、とお思いでしょうが好奇心といいますか・・
反省してます。
0点
今気づいたのですが
ワタシのニックネーム
雨もそれなり。ですね。
それなりどころじゃ無いですね。
ハハハ。
書込番号：4420742
0点
専用のクリーニングペーパーや布で拭いて…防湿庫に入れておくのがよろしいかと…
＞なんか、レンズに触るのって怖いですね。
そんなに神経質になる必要もないと思いますよ。
私…たまにレンズ触ってるコトもありますし…（汗
書込番号：4420746
0点
こんばんは
確かに雨の日は雨の日の写真というのがありますね。
レンズについた水滴はハンカチなどで拭くと言うより軽く当てるように吸い取っておいた方がいいでしょうね。湿気を溜め込まないということもありますし。
帰宅後ケアーしたらよいでしょう。
書込番号：4420750
0点
訂正です。
×： 帰宅後ケアーしたらよいでしょう
○： 帰宅後再ケアーしたらよいでしょう
書込番号：4420779
0点
雨もそれなり。 さん
こんばんは
ＨＮどおり雨も楽しまれているようで、何よりです。
私は小心者なので、フィルターを使っていますが、
湿度の多い時はフィルターにしみが残ったりしますね。
レンズクリーナーはコーティングを傷つけるものもあって、
シリコンゴム系の物は売っているヨドバシなどでもやめたほうがいいといいますね。
首都圏にお住まいのようですから、機会を見てフォーラムの持ち込んで
点検とクリーニングをしてもらえばいいかと思います。
ＣＣＤの清掃と同じで３１５円ですから一緒にやってもらえばいいかと思います。
フォーラムはレンズはできるだけ触らずに持ち込んでくれといってます。
余談ですが、私はフォーラムでレンズとカメラの点検と清掃をしてもらって
その間に中古屋さんなどの新宿巡回コースを回っています。
楽しいですよ。
書込番号：4420850
0点
フィルターを装着しておけば本体のレンズに水滴が付くのを防げるのでは・・・
私の場合にはクリーニングクロス（紙製の）を使用して拭いています。というか吸い取る感じです。後は防湿庫に入れて保管しています。
書込番号：4421056
0点
そう言えば・・・一ヶ月くらい前に、右手に*istDS
左手に紙コップに入ったビールを持ちながら夏祭りを撮影していたとき・・・
右手の*istDSを落としそうになり、慌てて左手で支えに行って・・・
背面にちょいとビールがかかってしまいました。
その後・・・そのことは全然忘れていたんですが、SDカードの
ロックが渋くなってしまいました。
多分、中でビールが固まりかかってネバっているんだろうと思います。
他に何も支障はないので、当面は大丈夫かナ？
ちょいと余談ではありました。
書込番号：4422096
0点
こんばんは｡
私も、こないだ胸まで水に浸かって、川に飛び込む子供達を撮影してきました｡
カメラ本体はビニール袋で保護したりもしましたが、やはりレンズに水滴が・・｡
後でタオルで拭きましたが・・
保護フィルターはつけておいた方が無難だと思います｡
書込番号：4422265
0点
みなさん、アドバイスありがとうございます。
みなさんの意見では総じて保護フィルタということですね。
私も小心者ですので早速さがしてみます。
パラダイスの怪人さんこんにちは。
パラダイスの怪人さんの過去の書き込みを参考に
昨日は新宿も回ってきました。
新宿は楽しいですね。
ところでワタシのレンズはシグマなんですが
この場合、持ち込むとしたらシグマさんですよね？
どうなんだろう？
n@kkyさん、pochidayoさんこんにちは
おふた方のブログいつも拝見しています。
あれだけ画像がとれたら楽しいだろうなあ、と
いつも感心しています。
書込番号：4422539
0点
訂正です。
あれだけ画像がとれたら楽しいだろうなあ
→あれだけの画像がとれたら楽しいだろうなあ
失礼しました。
書込番号：4423163
0点
お奨め保護フィルター
マルミ・撥水コートフィルター
http://www.marumi-filter.co.jp/product_info/hassui/hassui.htm
使ってみて確かにケンコー、ハクバの物より汚れ・埃など付きにくく落としやすいです。
雨とカメラの話を聞く度に
EOS-1Vと防塵・防滴レンズにどしゃ降りの雨の中に放置したり、
ホースで水をかけテストしたCanonの話を思い出します。
開発者は台風の中の撮影なども想定したそうです（EOS-1D系も同等の防塵・防滴性能かと）。
中身だけじゃないのねCanonさん。
書込番号：4425016
0点
防塵、防滴といえば
わがペンタックスにもＬＸという名機がありましたね。
本体とカバーの間は職人が注射器で１台１台コーキングを施したとか。
それも生産中止の一つの要因という話も。
防塵、防滴はともかく、プロ使用に耐える一眼というコンセプトを引き継いだデジ一眼は出ないのでしょうか。
書込番号：4425215
0点
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
はじめまして。
半年間、この掲示板を見続けて買う決心がつきました。
ただし、素人なもので、撮りたいものは決まっているのですが、
レンズをどう買えば良いのか悩んでます。
アドバイスお願いします。
まず、被写体のメインは、ペットの小型犬です。
それと風景を少々。
コンデジでペットの小型犬を撮っていたのですが、
写真を見ると小さく写っているだけでした。
これでは寂しいので、ズームを使うのですが、
イマイチ物足りない。
なので近寄っていくと、すごく嫌がられる。
えーい、だったら良いカメラを買って、撮ってやろうじゃないかと。
素人の安易な発想ですが、
ピッタリ合うようなレンズは、あるのでしょうか。
腕が悪いという事は十分に認識しているのですが、
それをカバーできればと。
風景は、車で移動したときに、気に入ったのを撮れれば良いかなと。
レンズキットではなくて、本体＋レンズで買おうと思ってます。
レンズへの予算は、３万円以内に抑えたいのですが、
良い感じのものはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
0点
>まず、被写体のメインは、ペットの小型犬です。
>（コンデジで）ズームを使うのですが、イマイチ物足りない。
>えーい、だったら良いカメラを買って、撮ってやろうじゃないかと。
３万円程予算オーバーでしょうが、
ＳＤメディアが使えるニコンD50ボディ（ブラック）＋AF-S VR ED24-120mm F3.5-5.6Gが
良さそうかと。ボディのみでも１万円キャッシュバックキャンペーン中ですし。
書込番号：4418332
0点
*istDSを買われる予定なら、28/2.8と50/1.7の中古を２本で３万円というのはどうでしょう？
書込番号：4418366
0点
シグマの18-125mmでしょうか。
税込だと、わずかに3万円を越えます。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=10505010811
コンパクトデジカメだと、リコーから
凄く良いカメラが来月出ますよ。
http://www.ricoh.co.jp/dc/caplio/r3/
書込番号：4418377
0点
こんなに早く返信が来るとは思ってませんでした。
ありがとうございます。
ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^; さん、
すみません。書き方が悪かったです。
本体は、ＤＳで決めました。
ＳＤカードや単３電池が使えるのが決め手になりました。
あとは、何となくでしょうか。
予算配分は、
本体に７万、レンズに３万、ＳＤカードに１．５万
という感じです。
右も左も分らないので、
まず触ってみて、幅を広げていければと思ってます。
よろしくお願いします。
書込番号：4418390
0点
>シグマの18-125mmでしょうか。
予算内なら楽天GEさんオススメのこのレンズもありましたね。すっかり忘れてました。（汗
書込番号：4418398
0点
>ＳＤカードや単３電池が使えるのが決め手になりました。
なるほど、D50じゃ、単三電池は使えないですね。
であれば、レンズ予算３万円なら、先に楽天GEさんオススメのシグマ18-125mmDCかな。
レンズ交換が面倒でないなら、純正50mm F1.4（2万円台）にシグマのコンパクトハイパーズーム
（サイズは18-125mmDCとほぼ同じ）２8-200mm（在庫処分で1.1万円）とかも悪くはないかも？
書込番号：4418416
0点
私は先週より犬を飼い始めてます。生後２ヶ月なので、コンデジからステップアップさんの小型犬という条件はちかいのかなぁと思います。
ブログに数枚犬写真をアップしていますので、参考になるかどうか分かりませんが、見ていただければと思います。
DA40とタムロン28-300を使って撮りました。レンズラインナップは多くないので、手持ちのこれらで撮っています。
犬って難しいですね。犬に限らず動く動物は難しいと思いますが。
で、今週沢山撮って思ったのは以下の感じです。
（具体的レンズ名などはすでに、詳しい方が書き込んでくれそうなのと、私はそれほど詳しくないので、書けませんが）
・300mmもの望遠は不要。せいぜい150mmぐらいで十分と思います。
・室内はやはり光がすくないので、明るいレンズで50mmぐらが適切かと。
こんな感じです。
書込番号：4418432
0点
コンデジからステップアップ さん
こんにちは
ボディにレンズの組み合わせなら、ＤＡ１６－４５ が良いでしょう。
風景にも十分な画角があります。
画質はシャープで良く出来ています。
予算は少しオーバーですが、４万円ちょっとでしょうか。
使って行けば御自分の求めるものがおいおいわかってきますので、
単焦点や望遠、マクロなどそれから考えればいいかと思います。
一つだけ、皆さんに愛されているＤＡ４０ｍｍパンケーキはは藤壺フードで、
動物にレンズの与える圧迫感が少ないと聞いた事がありますので、
候補の一つにされてもいいかと思います。
書込番号：4418502
0点
>（コンデジで）ズームを使うのですが、イマイチ物足りない。
これはまかなえるでしょうか。。。
書込番号：4418523
0点
＞レンズキットではなくて、本体＋レンズで買おうと思ってます。
これには何か深い意味があるのでしょうか？
本体と1万円程度しか違わないので、私はレンズキットを購入をお薦めしますが。
書込番号：4418585
0点
コンデジからステップアップさん こんにちは
似たような経緯でＤＳを購入しました。
ＤＳボディ、シグマ18-125mm、１G ＳＤカードでしめて￥112,000でした。
シグマの18-125mm はなかなか使えるズームです。
とりあえず、こんなところから始めたらどうでしょうか。
いずれ別のレンズがきっと欲しくなりますから。（笑）
書込番号：4418896
0点
こんばんは。
いきなり脱線しますが、本体＋シグマ１８～５０Ｆ２.８が良いと思います。
私は１８～５５のセットで購入しましたが、明るいレンズが欲しくて買い替えを目論んでいす。昨日注文しました。♪
新品では予算オーバーでしょうから、中古の綺麗なモノを探してみてはいかがでしょう。
室内での子ども撮りなどがメインなんです。
書込番号：4419469
0点
コンデジからステップアップさんこんばんは｡
犬ですか～、私は犬は飼っていないのですが、好きで近所の犬を良く撮らせてもらってます｡
http://pochidayo.main.jp/weblog/modules/wordpress/index.php?cat=4
人慣れしている犬ですので、私は寄れるレンズが重宝しているのですが・・
ポートレートっぽい感じの写真を狙ってるのでしょうか？
だとしたらFA50ｍｍ/F1.4なのですが・・・もうちょっと長いのが欲しいのですよね・・｡
すると、楽天GEさんオススメのシグマ18-125mmDCは良いかと思います｡
書込番号：4419637
0点
ちょっと冷たい言い方になるかもしれませんが・・・
「デジタル一眼レフカメラを使う」＝「良い写真が撮れる」
と単純に考えていると痛い目に会うかもしれません。
「高いカメラ」＝「良いカメラ」とも単純には言えませんし・・・
愛犬を撮るということですが、「近寄ると嫌がられる」ということで
遠くから気づかれないように大きく撮りたいというニーズなのかと
思います。それであれば、なるべく望遠のレンズで遠くから狙うと
いうことになるのかな？となれば、なるべく大きい望遠で手ぶれしない
ように三脚に据えてこっそり撮る？
一般的なコンデジの３倍ズームであれば35-105mmといった所だと思います
ので、それよりももっと大きい望遠レンズが必要になるかと思います。
1.5倍換算される*istDS等のAPS-Cサイズのイメージセンサーを積んだ
デジタル一眼では70mm程度(換算105mm)のレンズで同じぐらいとなります
ので、それより大きいもの。
DA50-200、FAJ75-300、FA135、FA☆200、社外タムロン、シグマ等の
28-300や70-300、28-200といった望遠レンズが必要かな？
さらに深読みしていくと、遠くを走っている愛犬の姿を撮りたいとなると
被写体ぶれを考えてある程度のシャッタースピードが必要だ！となると
とにかく明るいレンズが必要とか、ボディの高ISO時のノイズ性能が高く
ないと駄目だとか。
走ってる姿を躍動感豊かにとなると、今度はある程度遅めのシャッタースピードで
流し撮りがやりたいといったテクニック勝負になったり・・・
自分の腕前以上の写真というのを撮るには、そうとうの設備投資が必要に
なると思います。
EOS20D+EF24-105ISor70-200ISとか
D2Hs＋24-120VRor70-200VRとか
(連射が出来て、手ぶれ補正で流し撮り補正できるレンズetc)
良い写真が撮りたいというニーズを、機材で答えようとすると、一眼レフは
レンズによりけりで写りが変わるという面があるので・・・３万という予算
は、実はかなり厳しいかもしれないと言えるかもしれません。
今後3万を超えて設備投資するつもりなら、デジタル一眼が拡張性等を考えて
お勧めですが、これ以上予算をかけたくないと考えているのであれば
一体型のコニミノA200、パナソニックFZ30、フジS9000といったカメラを
考えるのも一つの手だと思います。
書込番号：4419757
0点
何メーターくらい離れて撮るか、ですかね。
でもまー、スタート用の便利レンズとしても18-125mmや18-200mmとかは
いいと思いますよ。4万近いですけど。
メインが風景よか、犬ならやっぱスタート用便利レンズの28-200や28-300mm
2万以下でなんとかなります。中古ですが（多分18-のレンズの中古はそう
市場に無い）とりあえず高倍率ズームは広場で遊んでる犬取るのに便利
で、そのあと欲しい画角の単焦点買う、と。
コニミノA200、パナソニックFZ30、フジS9000もいいですねー、荷物すくなく動画
撮れるってのも犬写真には捨てがたい魅力です。欲しい(ﾟ-ﾟ)
書込番号：4419827
0点
コンデジからステップアップさん、初めまして。
ところで、今までお使いのコンデジは何という機種でしょう？
それと、犬はどのくらい(何メートルくらい)までなら近づいても嫌がりませんか？
その辺りがわかると、もう少しレンズの候補が絞れると思うのですが…
ちなみに、コンデジからデジタル一眼へのステップアップ自体は良い選択だと思います。
ペットや子供のようなじっとしていてくれない被写体を望遠で撮りたいとなると
被写体ブレと手ブレの両方が心配になりますが、感度を上げてシャッタースピードを
早くすればどちらのブレも軽減できますから。
そういった時に、デジタル一眼の方が高感度撮影では良い結果になる事が多いです。
書込番号：4420552
0点
>コンデジからステップアップさん
>予算配分は、
>本体に７万、レンズに３万、ＳＤカードに１．５万
>という感じです。
ＳＤカードは２Ｇですか？
１Ｇなら、国産メーカーにこだわらなければ、結構評判の良い物でも
（PQI,KINGMAX,A-open,最近のSunDisk等々…）
９千円程度で買えますので、その分レンズに回した方が後々のためにもお得かと。
書込番号：4421124
0点
お～い スレ主さ～ん
見てますかぁ？
皆さんいろいろご意見をくださっています。
そろそろお返事があっても良いのでは。
書込番号：4422268
0点
はっきり言って、どんなレンズでもOKです。
暗いレンズなら、明るいところで撮ればいいです。
望遠なら、膝をつき、脇を閉めて、離れて撮ればいいです。
広角なら、目の前に寝転んで撮ればいいです。
止まったところが撮りたければ、シャッタ優先で1/250以上。足なんかがぶれて動きが出た方がよければ1/125程度で。
犬の表情は、シャッターチャンスとは全く同期しません。これは、っとシャッターを押しても、違った表情しかとれませぬ。
したがって、バシャバシャ撮るしかないのです。写っていれば儲け物です。
ドッグショーで、競り勝った犬は、記念に、ジャッジと一緒に写真を撮ってもらいますが、ステイのポーズをとらせ、そこで、カメラマンは、おもちゃを鼻先から少し上に、投げます。獲物を追う目線やからだの線が、犬らしい雰囲気になります。
書込番号：4422615
0点
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
ＥＯＳ２０Ｄと、このカメラで撮り比べてみました（ＪＰＥＧ撮影です）。
同程度に画角を合わせて、同一被写体を撮影してみると、Ｄｓの方が全般に暗く撮影します。
絞り優先モードで同一Ｆ値にして、Ｄｓの方を＋０．７露出補正すると、シャッター速度が同じになります。
プログラム「Ｐ」モードで撮影すると、レンズの開放Ｆ値の違いや、焦点距離情報などの違いから、
シャッター速度も、絞り値も異なった数値になります。
（各カメラメーカーの味付けがあるわけですから当然ですが）
そこで、比較的プレーンな被写体を「Ｍ］モードで、絞りとシャッター速度を同一にして撮影してみると、
撮れた写真の明るさや色目も近い感じになりました。（余り輝度差の無い被写体です。）
ＥＯＳの露出にあわせると、Ｄｓの目盛りはオーバー方向を示しています。
ここで、質問です。
ペンタックス＊ｉｓｔＤｓのＣＣＤはアンダー気味に撮影しておかないと、空などの明るい部分が白飛びしやすいのですか？
ＥＯＳ２０Ｄは少し明るめに撮影する傾向はありますが、白飛びしてしまうことは無い方です。
色の出方はＤｓの方が深みがあるのですが、シャドウ部分が暗すぎてレタッチで少し明るくしたくなります。
それでＤｓは、「あらかじめプラス補正をした方が良いのかも？」と迷っているのです。
もう一つ関連質問です。
「ホワイトバランス」や「彩度」「コントラスト」などのカメラの設定を変更すると、露出も変わりますか？
少し触ってみたのですが、だんだんこんがらがって、良く分からなくなりました。
過去の書き込みを調べると、Ｄｓの画像が暗めということは分かるのですが、
皆さんは「撮影時」や「レタッチ」で、どの程度補正しているのでしょうか？
0点
この間に15件の返信があります。
＞レンズではあれほど違いは出ませんから、やはりCCD自体の物理的な
性能差なんでしょうねえ。
レンズを別として物理的に解像度に関わるのは、画素の間隔で決まるナイキスト周波数とローパスフィルタ（ボカシ素子）の遮断周波数です。
ナイキスト周波数は、KissDと*istDSで画素数が数パーセントの違いなので２パーセントほどKissDが上です。
ローパスフィルタは、KissDでは、もったいないと思えるほど強く効かしてあるようです（ノイズ防止には強力に作用）。*istDSは、ナイキスト周波数と同じ位の遮断周波数の様ですから、このことから物理的には、KissDの解像度の方が*istDSよりも、かなり解像度が低いといえます。
物理的な解像度でなく解像感で言えば、KissDの画像処理でのコントラストやシャープネスの強調処理は、かなり巧みだと思われます。
画像処理（現像エンジン）については、詳しくないので、詳しい方の書き込みをお願いしたいです。
書込番号：4411346
0点
かなり専門的な話が始まっていますね、あとでじっくり読んで理解を深めようと思います。
私としては、これまで１眼デジタルはＥＯＳしか使っていなかったので、
Ｄｓの撮影画像の思いがけないほど暗い仕上がりに戸惑いを感じ、
他の皆さんがどのように使いこなしているのかを知りたかったわけですが・・・
今朝までの皆さんのアドバイスをもとに、台風一過の青空にも誘われ、
「青い空と白い雲」を被写体にして少しトレーニングしてきました。
まずは、「露出補正＋０．７に固定」して撮り続けてみましたが、白飛びすることも無く、
比較的自分の好みに近い感じで撮影できました↓
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=664994&un=102147
ＥＯＳとは随分、明るさや色目が違うため、また「液晶ビューでの見え方も違う」ので、
慣れるまでしばらくかかりそうです。
何も悩まずにどんどん撮影できたＥＯＳに比べ、色々と悩みながら試行錯誤して撮影しなければならないこのＤｓ、
「面白いレンズがある」ということで、購入しましたが、カメラの方も面白いですね。
書込番号：4411952
0点
う～ん、なるほど・・・パンツさんの言われた「解像度（CANONに言わせると解像力）・・・」
という部分にちょっと引っ掛かってたんですが、つまり解像度の意味を良く理解していな
かったもので、今まで解像力という総合的な意味合いの言葉を使ってきました。
トライポッドさんのご説明で段々解ってきました。お二方、どうも有難うございました。
スレ主さん、脱線ごめんなさいませ。
書込番号：4411991
0点
お礼をし忘れました。
梅茸 さん 、BAOBAOBAOBAO さん 、バンツ さん 、PASSA さん、hisa-chin さん 、
それから、トライポッド さん 、皆さんありがとうございました。
色々な情報があって、とても勉強になりました。
もう少し使い込んでから、また悩んでみますので、そのときはよろしくお願いします。
書込番号：4412069
0点
PASSAさん
デジタルの世界では、例えばCCDの「3008×2000 ピクセル」というのを「解像度」とも呼びます、
しかし、昔からデジタルカメラなんてない昔からレンズの分解能を「解像度」とも呼んできました、
CANONではレンズの分解能のほうは「解像力」と呼んでいますね、
ちなみにしばしば聞く「解像感」は、その名のとおり個人の「感じ方」だけと考えますので、
実際に解像度（解像力）が低くてもシャープネスを上げちゃえばパッと見よく見えるものです、
シャンプーハットＡさん
istDSにはせっかくヒストグラム表示が出来るのですから、
もともと当てにならない液晶表示の明るさより（たとえどんなに高価な液晶を使ったとしても）
常に確実な判断が出来るヒストグラムを活用しましょう。
書込番号：4412187
0点
> CANONではレンズの分解能のほうは「解像力」と呼んでいますね、
そうなんですか・・・、IVsb以来、自分のカメラとしては使ったことがないものですから
キャノンの表現には注意を払ってきませんでした。特に「キャノン」を「キヤノン」に
変更して以来。私ならその場合「レンズの解像力」と限定したいです。
駄レスですね、重ね重ね「ゴメンナサ～イ！」。
書込番号：4412268
0点
ＤＳの露出って結構バラつきがあったりしますよね。 レンズによって違ったり。
とりあえず＋０．３か＋０．７で撮るといい結果が出る事が多いです。
液晶モニタでは黒つぶれの確認はできないですが大体の明るさは見る事ができると思います。
私の場合は液晶モニタの明るさを－３にしています。
ヒストグラムは… 使わないので再生時のMENUの順番を入れ替えられるとありがたいな、と。
通常の被写体でヒストグラムを使って適正露出かどうかを判別するにはどうすればいいんでしょうか？
私はレタッチソフトを使って意図的に白飛びさせることはありますが。
多少アンダーでもソフトで補正できる範囲だし… でも一発撮りでうまく決まった時はなんか嬉しいですよね。
微妙に関係ない所でこんな記事が…
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera2/20050906/113362/
書込番号：4412510
0点
全然関係ないかもしれませんが、
鮮やかモードにすると、ナチュラルより明るい感じで
撮れるような気がします。
書込番号：4413086
0点
水瀬もゆもゆ さん、、ご参加ありがとうございます。
バンツ さんの言われた、これ
＞常に確実な判断が出来るヒストグラムを活用しましょう。
ＥＯＳでは撮影時にレビュー画面に表示させると、小さくなってしまうので、ほとんど見ていませんでした。
あとでパソコンでチェックする程度で、それも大体は見た目の印象と一致していたので、
最近は全然使わない機能になっていました。
ご指摘ありがとうございました。早速ヒストグラムを見ながら撮影しています。
ところで、気が付いたのですが、同じシーンを同じシャッター速度と絞りで撮影して、
ちょっと見は似たような画像に写っているのですが、ＥＯＳとＤｓではかなり、ヒストグラムが違いますね。
たとえば、ＥＯＳが綺麗な山型に分布している場合でも、Ｄｓは左端の黒に近い部分に結構高い山があったり、
同時に右端の白い部分にもデータがかなりあるのですよ。
これは、Ｄｓのほうが、
＞カメラへの情報をできるだけ多くしようとしている
のですよね。
だから「深みのある色」が出ているように感じるのですが・・・・。
それから、もう一つ
＞ありていに言えば、istDSの画像が暗いのではなく、
＞その画像がシャンプーハットＡさんの嗜好にあわないのでしょう、
これは、まちがいです。
私の購入したＤｓ固有の問題かもしれませんが、中央重点測光での使用ですが、
露出補正をしないで０にしておくと、ヒストグラムの左半分くらいにしか、データがありません。
満遍なくデータが分布するように補正すると、＋０．７～＋１程度になります。
まだ、レンズを色々取り替えて試しているわけではありませんから、レンズの誤差もあるかもしれませんが、
これを好みの問題といわれるのは心外です。
現時点で、ペンタックスにクレームをつけるほど子供ではありませんが、
仮に、他のレンズもみな同じように、＋１以上の補正が必要という状態なら、クレームに出します。
補正範囲は＋２までしかないのに、「逆光補正はどうしてくれるの？」ということです。
それから、
気まぐれ510 さん
＞鮮やかモードにすると、ナチュラルより明るい感じで
＞撮れるような気がします。
こんど、試してみます。ありがとうございました。
書込番号：4414871
0点
ぼくのＤｓもプラス補正を常用しています。
Ｄｓの中央重点測光は高輝度部分に過敏に反応するように感じます。
特に風景では空の取り入れ方で大きく変化します。
（併用しているＥ３００と比較しての話です）
フィルムの頃からずっと中央重点でやってきましたが
これまでの経験則とはかなり違いますので、Ｄｓを使い出して半年になりますが、露出に関してはいまだに戸惑いがあります。
ところでバンツさんはＤｓを使っておられるのでしょうか。
過去にも多くの方がＤｓのアンダー傾向を指摘されていらっしゃいますが
バンツさんのＤｓはそんな傾向はありませんか。
書込番号：4415308
0点
DS購入１ヶ月過ぎたところで時間の余裕が出来、先日純正マクロ100mmで補正量注意しながら撮影しましたが、私のは+0.3～+0.7の範囲でした。補正はNkon MF機がメインでリバーサル時に±0.3を保険にと言う感覚でしたが、+0.7では何でと思ってしまいますね、製品のスペック内と言う事でしょうか。
書込番号：4415386
0点
シャンプーハットＡ さん
なんていいますかなー。露出アンダーの件（問題？）については前述の様に私も遭遇しましたが、色々個性あるカメラの中でも評判の良いカメラであることは間違いないし、どうですか、これでも付き合っていかなければならないのであれば、何処かで妥協するしかないのではと思いますが。
出なければ、クレーム返品か、修理に出す。
この掲示板の過去レスではこの露出アンダーでのユーザーの対策とか、修理に出したとかありますので、そろそろ結論をだしてもよろしいんではないでしょうか。
露出アンダー対策を考えていった方が前向きのような気がしますが。
えらそうなこと言ってスミマセンが、いつかは結論を、と思いましたので。
書込番号：4415808
0点
追伸
シャンプーハットＡ さんのアルバム拝見致しました。
素敵な写真ばかりですね。
書込番号：4415817
0点
別のスレにも書きましたが、故障していないことが前提です、
とりあえず白い紙を画面いっぱいに写してみましょう、白い紙はなぜかグレーに（つまり暗く）写るはずです、
これが「正しい露出計」です、
カメラに内蔵の反射光型露出計は被写体を18%グレーと仮定して露出をあわせるのでこうなるのです、
しかも残念なことにカメラは被写体のどの部分が18%グレーの明るさなのか判断できません、
これが実際の撮影にどう影響するか？
というと、
被写体が明るければ明るいほど、それを18%グレーとして露出をあわせようとするので、
実際の明るさとはかけ離れた暗い画像になってしまうのです、
しかし、これが正しい露出計の仕様なのです、
昔から、
「海辺やスキー場などの明るい場所で撮影する場合はプラス補正」
といわれているのはこれがゆえんです、
というわけで、カメラ自身はこれが限界です、
そんなカメラに撮影者はどこが18%グレーなのか教えてやる必要があります、
それが露出補正であったり、スポット測光だったりします、
これは世界中の全てのカメラにいえるのですが、
実は、唯一この仕様にとらわれないメーカーが日本にあります、
それがCANONです、
CANONは上記の正しい露出計の仕様に従わずに「撮影者はこんな画像を期待しているのでは？」
とアグレッシブな露出決定を行っています、
いわば、「記憶色」ならぬ「記憶露出」ですね、
CANONを使えばカメラの反射光型露出計の仕様を意識することなくほとんど露出補正の要らない画像を提供してくれます、
それ故に私は以前から初心者にはCANONを買え、CANON以外はやめろ、
と主張し続けてきた経緯もあります、
とはいえこのCANONだって全てが全て期待通りに撮れるか？というと、そうでもなく、
前述の
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxistds/page18.asp
スタジオサンプルのように、全体的に均一な明るさの被写体は露出オーバーになる傾向があります、
なんか、だんだん将棋で言うところの詰みに近づいてきているようで心苦しいですね・・・
書込番号：4415888
0点
内蔵反射露出計の説明に関しては、ぼくもそのように理解しております、
（他のスレで全く同じ事を書いています）
ぼくのＤｓは色情報がほとんどない紙とか壁の場合、
ヒストグラム中央からほんのわずか左へピークが来ます。
その点では露出計としてはさほど狂っていないと言えます。
ところが実写では、思いのほかアンダーで、みなさんのレスのようにヒストグラムが全体に左よりになり、
結果としてプラス補正が必要になります。
その補正度合いがなかなか掴み難いという感触があります。
輝度差が少ない場合はほぼドンピシャなので、
先ほど書きましたように、高輝度部分に引っ張られていると判断しております。
だからキヤノン以外はダメだと言われても、機種変更は簡単なことではないですし、
この場のアドバイスとしてはどうなんだろうと。
マルチスポット測光でもあればいいんですが、ないものネダリしても仕方がありませんので、
結論的に自分は手のひら測光ＡＥロックで対応しております。
とは言っても、咄嗟の場合はそんなことしてられないんですがね。
まあ、アンダーなら後で補正すれば助かることが多いので、
それがメーカーの意図に沿った使い方なのかなと思っております。
書込番号：4416156
0点
露出アンダー傾向の件は何度もこの板を賑わせてくれますね。
ベテランから初心者まで、多くの方がこれを問題だと感じておられるのは事実でしょう。
でも、そうでない人達も多くいるはずです。例えば私。
私もキャノンの方向で良いと思います。ですが（再度持ち出して恐縮ですが）、パンツさんの
ご紹介されてるサンプルのようにデフォルトで彩度やコントラストが高く設定されていて、
たまたまそれが悪い方に出た場合（KissDの場合はそのせいでシアンかぶりしています）に
「私好みに」もどすのは億劫な作業です。
書込番号：4416193
0点
すみませ～ん！ 「シアンかぶり」ではなく「マジェンタかぶり」です。
書込番号：4416205
0点
そうやなあさんこんにちは、
シャンプーハットＡさんの場合CANONに慣れてしまったので露出に気を使わなくなったのでは？
と思い先の発言となった次第です、
事実私もCANONを使っていると露出にほとんど気を使わなくて楽チンだけど、
その後、他のメーカーを使うと平均的な見栄えの良い露出にするだけなのに右往左往しますｗ
こういうときはオートの露出や露出計の指示は最初からあてにせず、
ヒストグラムを見て山の裾野を出来るだけ切らないようにしつつ山の頂上が出来るだけ右側（つまりハイライト側）に来るように撮影します、
これだけで見栄えの良い明るい写真になりますので、
そもそも現場で厳密な露出なんて無理なんですから、
あとは家に帰ってからPhotoshopそのほかで微調整ですね。
書込番号：4416211
0点
＞でも、そうでない人達も多くいるはずです。例えば私。
私は出たまんまです、ちょっとここに書き込むのは恥ずかしかったですが。
てか、みなさん深く考えて撮っているのだなぁ、
『作品』と呼べるものを撮るのはたいへんなんだなぁと感心いたしました。
もちろん私も撮る被写体を見て露出補正はいたしますが。
書込番号：4416554
0点
そうやなあ さん、ありがとうございます。
私は、どちらかといえばこれまで望遠レンズ中心で基本的に「日の丸写真」で鳥や虫や花などを撮影してきました。
結果、中央重点測光が主題となる被写体に露出がよく合うため、１眼デジタルやコンデジでも使ってきました（それで問題はなかったのですが）。
ところが、この「中央重点測光」こそ、露出計に入った光の情報に、
「どのような比重配分にするか」を加えるプログラムでしたね。
広角レンズでは要注意ということが良くわかりました。
＞Ｄｓの中央重点測光は高輝度部分に過敏に反応するように感じます。
＞特に風景では空の取り入れ方で大きく変化します。
本日の山道での撮影は、そうやなあ さん のこのアドバイス通りの撮影結果でした。
いつも鳥や虫を撮影する私のフィールドにＤｓを持ち出し、キットレンズ１８－５５ｍｍで、撮影してみました（並行して２０Ｄとシグマ１８－５０Ｆ２．８も一緒でしたが）。
日陰では、どちらのカメラも余り差の無い露出決定をします。
（僅かに０．３補正程度、Ｄｓの方がシャッター速度が速い場合もありましたが）
ところが、日の当たった「輝度の高いシーン」では、差が拡大するのです。
分割測光やスポット測光ではそれほど差が出ませんが、中央重点平均測光はかなりばらつきました。
とは言っても補正量で０．７を超えるような差はなかったのですけれどね。
ところが、ヒストグラムを見ると、同じ露出で撮影した画像でも、Ｄｓの方が暗い方へデータが集まっているのです。
あとでパソコンで見直してみると、０．５から０．７補正分くらい山の位置が違いました。
結果的に、先に私が書き込んだ
＞中央重点測光では
＞満遍なくデータが分布するように補正すると、＋０．７～＋１程度になります。
を再度確認することになりました。
まだ注文した（するつもりもある）レンズが入荷しないので、レンズ差による問題はわかりませんが・・・・・・
皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございました。
皆さんのアドバイスを読みながら、自分でも試しながら、「なるほどそうだったのか」とか
「そうそう、この症状だ」という感じがいっぱいありました。
＊ｉｓｔＤｓは、露出補正が当たり前のようですね、その補正加減は好みかも知れませんが。
hisa-chin さん、水瀬もゆもゆ さん、ELF OWL さん、も書かれているように、
＞＋０．３か＋０．７補正で撮影しておいて、
＞足りなければレタッチ
ということを、通常使用時の基本において、使っていくのが良いようですね。
あとは逆光補正ですが、＋０．７止まりなら、まだ１．３残りがありますので、我慢しましょう。
ＡＥ－ロックもあるし、どうしても撮りたい写真はマニュアルでいけますし。
なにしろ
＞バンツ さん お勧めの「ヒストグラム」がありますから、
その場で撮り直せばよいわけですから・・・・・
クレーム返品・交換・修理については、一度カメラ店に相談しておきます。
次のレンズでもっと酷かったら困りますので。
＞ＴＯＲＡＫＵＭＡ さん、
こんなところで結論としておきます。
小山卓治ファン さん もご参加ありがとうございました。
書込番号：4417391
0点
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
初めて一眼レフを購入した初心者です。買うまでにこの掲示板を何度も何度も読みistDSを買ったわけですが、魅力のひとつに古いレンズも使えるとあり、色々なＨＰなどを参考にしていく中ＳＭＣ-M50mmF1.7がとても使いやすいレンズとあり、今日カメラさんで購入してきたのですが、
HPにはﾌｧｰﾑｳｴｱｰｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀｰ後、モードをMに設定してAE-Lボタンを押せば
使えると説明があったのですが、まったく反応しません。Avの部分が点滅するだけです。いかんせん素人ですのでここから前に進みません。
もしかしたら基本的なことで失敗しているのかと思います。
このMレンズの設定の仕方教えてください お願いします。
0点
［カスタムメニュー］の［絞りリングの使用］を許可にしてますか？
書込番号：4411820
0点
ノブリン0913さん、こんばんは。
ＳＭＣ-M50mmF1.7購入おめでとうございます。
私も持っていますよ！良いですよこのレンズ。
私も初めは全く解らず、ここの掲示板で色々と教えていただきました。
私のカメラを確認してみましたが、
Ｃカスタムメニューの中の
・Ｓレンズ使用時のＦＩ 利用可能
・絞りリングの使用 許可
これだけですねそれ関連では。
ちなみに私はファーム･アップは全くしていませんが使えてますよ。
書込番号：4411907
0点
後は・・・上記の設定を行ったあと、
「レンズ装着の時に最後までネジ込まない」か、あるいは
「絞込みレバーを何らかの手段でブッた切る」かすることにより
「実絞りAE」が実現しますね。
これだといちいちAE-Lボタンを押さなくても適正露出が得られます。
もちろんどちらにしても若干のリスクはありますので
自己責任で行うことになりますが、速写性は増しますね。
最近、Mの28mmの絞込みレバーをブッた切ってしまいました。
書込番号：4411978
0点
ノブリン0913さん、こんばんわ
小山卓治ファンさん同様自分もM50㎜F1.7ユーザーです
MFの中ではこのレンズが一番気に入っています、そのぐらい写していて楽しいレンズです
ちなみにもう他の方が書かれていますけれどもカスタムメニューの［絞りリング使用可能］
にすれば問題ないはずです
ちなみにバージョンアップが必要なのはistDのほうだったかと記憶しています
書込番号：4412253
0点
Hippo-crates さん
小山卓治ファン さん
n@kky さん
DSボーイ
･･････皆さんありがとうございました。やはり基本的なことでの
問題でした。（反省）
書込番号：4413959
0点
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DS ボディ
このたび一眼デビューを果たしましたbulonoです！
1年近くここを中心に迷った末に「PENTAX *ist DS」 に決めました。
なかなか忙しくて本格的に撮影には出てないのですが、これからどんどんいろんなものを撮りたいと思ってます。初心者で至らない点もあるかと思いますが、よろしくおねがいします。
さて、本題の質問です。
夜間の撮影でシャッターを一度押すと周りの光の量に合わせてシャッター時間が自動で開いたままになり、必要な時間開いた後にシャッターが閉じるという機能はないのでしょうか？
知人がkissデジタルで夜景を撮ってたのですがその方法ですごくきれいに撮れていて、私もそれに触発されて一眼レフ購入にいたりました。
色々なモードで試してはいるのですがシャッターを押すのは手動でしか
できず、またどれくらい押していれば適当かは結果を見ないと分かりません。長すぎて明るすぎる画像になったり、その逆だったり。。。
言葉の使い方など質問の仕方から学んでいかなければいけないと思いますが、よろしくお願いします。
0点
バルブで撮影されているのでしょうか？
バルブではシャッターボタンを押し続けている間露光しますが、三脚に固定していても押し続けているのは難しいと思います。そんな場合はケーブルリレーズなどを利用します。
シャッター速度をカメラが自動で決定するモードは、露出値（F値）優先での撮影ということになります。EOSではAvというモードになります。
この方法でも写せると思いますが、個人的にはマニュアルで写すことが多いです。
その場合の調整方法ですが、EOSの場合はファインダーの情報表示部に、カメラが算出した適正露出を0として、ユーザの設定値がそれより明るい場合には目盛りがプラスに、暗い場合にはマイナスに表示されますのでこれを目安に秒数を上下させて調整します。istはなかったでしょうか？！
ISOはできるだけ低く、F値は5.6～8くらいを目安にしています。
書込番号：4395908
0点
bulono さん こんばんは一眼デビューおめでとう御座います。
モードダイヤルが B （バルブ）になってませんか？
と書こうと思ったらHakDsさんに先を越されてしまった。
HakDsさんが書かれていますが、夜景を撮るなら三脚とケーブルリレーズ（またはリモコン）は必要ですセルフタイマーを使うという手もあります…。
がその前に シャッターボタンを押している間だけシャッターが開いているのですか？昼間の撮影でも同じですか？
モードを PやAvにしても同じですか？確認してみてください。
書込番号：4395939
0点
Ds本体にはそういう機能はないと思います。たぶん
これが使えそうな気がしますけど。
レリーズタイマースイッチ TS-110 希望小売価格：17,000円(税込17,850円)
ケーブルスイッチアダプターCA-10 希望小売価格：4,500円(税込4,725円
http://www.pentax.co.jp/japan/products/filmcamera/accessory/index35_remote.html
メーカーに確認してくださいね。
書込番号：4396280
0点
訂正です。
ケーブルスイッチアダプターCA-10は別のシリーズ用なのでDsには使えません。
CS205タイプのジャックに対応するアダプタは無さそうですね。
面倒ですけど、市販のタイマーで時間を計るしかないのかな。
長時間露出の場合、数秒の誤差は無視できますから。
書込番号：4396426
0点
> 夜間の撮影でシャッターを一度押すと周りの光の量に合わせてシャッター時間が自動で開いたままになり、
> 必要な時間開いた後にシャッターが閉じるという機能はないのでしょうか？
*istDS でも同じような撮影方法で夜景が撮影できると思います。
手順は次の通りです。（もちろん、カメラは三脚に固定します）
１．左側のダイヤルをAvにあわせ、絞りを開放～Ｆ４に設定する．（P136）
２．露出補正を－１から－２のいずれかに設定する．（P141）
３．ホワイトバランスを 「太陽光」 に設定する．（P102,112）
４．セルフタイマーを２秒に設定する．（P55）
５．撮影したいものにカメラを向けてシャッターを押す．
とりあえず、上の操作で夜景は撮影することができるはずです。
ただし、夜景をどの程度の明るさに写すのかは、露出補正を変えながら自分の好みに調整する必要があります。
また、画面が不自然にざらざらしているようであれば、ノイズリダクション（P96,97,100）が設定されているか確認してみてください。
また、ＩＳＯ感度は２００に固定しておいた方がきれいに撮影できます。
＊なお、上の説明で操作方法が分からない場合は、（）内に示した使用説明書のページを参照してみてください。
書込番号：4396490
0点
失礼、質問の主旨を勘違いしていました。
夜景を自動露出で撮りたいということですよね。
書込番号：4396495
0点
「夜景を自動露出で」というのなら、素直に「分割測光でAvモード」で良いのではないですか？
必要なら露出補正をかけてやれば････
当然、三脚などブレを止める手段は必要ですが････
書込番号：4396584
0点
HakDsさん、平四郎さん、GENTAXさん、梅茸さん、はみぼんさん、皆さんご回答ありがとうございます。
環境が整わずお返事遅れ申し訳ありません。
いろいろ試してみたのですが、私の撮りたい画はAvモードで絞り値を上げることで撮れることが分かりました。
今までは絞りの値が小さくシャッタースピードが遅めでしたが、絞り値を上げることで必要な分だけシャッターが開きっぱなしになっているようです。
どうもありがとうございます。アップして皆さんに見ていただけるように良い画が撮れる様に精進します(^^)/
書込番号：4412037
0点
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