PENTAX *ist DS レンズキット のクチコミ掲示板

雨の日とか雪の日とかどうしてます？

パナのＤＭＣ−ＦＺ１を使っていた時はコンデジだからカメラ本体の密閉度もちゃんとしてるだろうと全く気にしなかったのですが、レンズの外れる一眼だとやっぱり水滴が付くと気になります。
みなさんは雪の日とかどうやって撮影してますか？
こう撮ればラクチンよ、っていうのがあったらお教え願えませんか？

書込番号：4018499

[WDB]

書込番号3795494以下に、多くの方のご提案があります。

書込番号：4018573

使わないが一番・・・・ってジョークです。

　僕はスナップメインで撮るものによっては役に立たないでしょうが、雨の日は折りたたみの傘を使用し、傘の柄についてるストラップ（・・って言うのかな？）を右手首に通してこの部分と肩＆頭で傘を固定、後は普通に使ってます。
折りたたみ傘は柄が短く体に固定できるので、あまり撮影の邪魔にはならないです。
ただし水滴がついた場合はこまめにタオルで拭いてあげます。
　小雨ならばとりあえずそのまま撮り続けます。同じように水滴はタオルで拭いて、レンズは出来るだけ交換しないようにします。
雪の日は小雨の時と一緒ですね。

　そうそうレンズフードは必需品です。

書込番号：4018577

雪の日は電池を暖める工夫をしてます。
雨の日は極細繊維の布で濡れたら即吸収作戦です

書込番号：4020423

[マリンスノウ]

＞小雨ならばとりあえずそのまま撮り続けます。同じように水滴はタオルで拭いて、レンズは出来るだけ交換しないようにします。

toxiさんと同じ手法ですね。

書込番号：4020449

ちょっと大げさですがカメラ用のレインカバーが市販されてます
純正だとこんなやつですが・・・
http://www.pentax.co.jp/family/intro/goods.html

書込番号：4021327

補足ですが撮影後は風通しの良いところにカメラを置いておきましょう。撮影後カメラケースやバッグの中に入れっぱなしが最悪ですよ。

書込番号：4022985

皆様ありがとうございます。次回の悪天候時に（笑）
試してみたいと思います。

書込番号：4023097

istDSの連写に関して質問

[ゴライアス]

このクラスのデジタル一眼レフ購入を検討中で、各社の機種を手に取って見ています。
その中でもistDSが今のところ一番気に入っています。
ファインダーの見え具合、測距点、使いたいレンズ、ワンタッチの深度確認レバー、手に馴染む形状と、大げさすぎないサイズなど、最有力候補になっています。

しかし、一つだけひっかかる点があります。
それは連写性能です。
このクラスは、連写間隔が秒間2.5から3コマで、連続で数枚から十数枚って言う点では横並びです（D70は連続枚数だけと出してますが）。
カタログ上はそうなんですが、実際に実機を試してみると、istDSだけ、ちょっと疑問な挙動を示すのです。
他機種は一定の間隔でそれなりの枚数がとれて問題ないのですが、istDSだけ、シャッター押し始めから変にもたつく場面があるのです。最初から問題なく撮れる場面もあれば、2〜3枚目あたりから急に遅くなることもあるし、最初から遅いときもあります。
設定を確認しましたが問題ないようです。
同じ条件で他機種と比較しましたが、安定して等間隔、最大速度で連射できているようです。
何か設定上で解決できるのか、私が試した個体の不調なのか、istDSはそういうものなのかわかりません。
istDSと他機種を平行して使ってらっしゃる方、このへんについて教えてください。

私は動きのある動物やスポーツを撮ることが多いので、このあたりが気になっています。
istDSがとても気に入っているだけにちょっと残念です。

書込番号：4010406

[マリンスノウ]

ドキッ。。。　Ｄｓで連写したことがほとんどないのでチト驚きました。ＭＦレンズつけてじっくり撮るカメラだと思っていますので。

ほかのＤｓユーザーの皆様方はど〜なんでしょうね？　帰ったら試してみよっと。

書込番号：4010476

動きのあるものを連写するときに、１回１回ピントを合わせようとするのか、連写の動きがもたつくときがあります。当然、フラッシュがｏｎになっているときもです。これは不具合なのでしょうか・・・。実はわたしも不安に思っていました。

書込番号：4010684

確かに連射性能を重んじるならば、多機種の方がいいかもしれません。
AFも時間をかけて正確に合せようとしますし、HSMもありませんから、動きのある被写体や、スポーツは不得意の感は否めません。

が、マリンスノウさんのご意見のように、じっくり撮るカメラとしてみれば、私にとって、いろんな意味で満点のカメラです。

書込番号：4010710

ninjasenseiさんとかぶってしまった。
ごめんなさい！

さらに訂正
誤字：多機種
正　：他機種

書込番号：4010721

アクションプログラムモードにすると小気味よく
連写してくれますよ。
ただ、ピント合ってなくてもそのままシャッター
降りちゃいますけどね。

http://regulus.exblog.jp/803700/

書込番号：4010725

nakkyさん
そうでした！
その手があったね。

書込番号：4010791

[ゴライアス]

皆さんレスありがとうございます。

ninjasensei　さん
→１回１回ピントを合わせようとするのか、連写の動きがもたつくときがあります。
bababan　さん
→AFも時間をかけて正確に合せようとしますし、

なるほど、実際に動きのあるものを撮ろうとした場合はそういうこともあるかもしれませんね。ただ、私が試したのは店頭で動かないものにピントを合わせた後連射しても、もたついたりもたつかなかったりと、挙動が安定しないんですね。他機種はそんなことがないのでどんな理由でそういうことが起きるのか？解決できないのかとても気になるのです。

Dent*istさん
→アクションプログラムモードにすると小気味よく
連写してくれますよ。

そうですか。もう一度店頭で試してみます。
フリスビー犬の写真はDent*istさんが撮ったものですか？かわいいですね。

私の場合、ふだんはマクロ撮影なども多いので問題ないんですが、時々スポーツのシークエンスを撮る必要が（数コマ）あって、連写間隔が等間隔でないとちょっと困るんです。
頭の中がistDS欲しいモードになってしまってるんで情報が欲しかったんです。
何か気づいたことがありましたら皆さんまたよろしくお願いします。

書込番号：4010875

今私の*istDSで連写モード、アクションプログラムモードで
試してみましたが、ほぼ秒間２.８コマくらいのペースで
シャッターが下りました。

途中若干ピント合わせにもたつく場面もありましたが
AFがシングルモードの時より断然速いです。

多少ピントがずれてもいいからとにかく連写したい
という向きにはこのモードが最適でしょうね。

AFロックが働かないので、「測距点自動選択」を選ぶか
「中央一点測距」を選ぶかによって重大な差異が生じます。
測距点自動選択を選ぶと、めまぐるしくあっちこっちの
測距点が光って「あ〜頑張ってAFしてるんだな」って
思いますよ。

書込番号：4010937

[DSボーイ]

連写性能をお求めということで、これは撮るものにもよると思いますが
そこそこいけるものと思います
他の機種とは比べたことはないのでなんともいえませんが
アクションプログラムモードでの比較を見た際にはD70とそれほど変わらないという感じでした
ちなみに連写枚数はJPEGのラージサイズで５枚と表示されますが実際には８、９枚ほどはできます
そしてまたフルに連写された後、３秒ほどするとまたフル連写ができるようになります
ただしこれは高速タイプのSDカードを使ったものの場合です
自分が利用しているのもPanasonicの20MB/Sのものです
これは他の機種でも高速タイプのCFカードを使わないと連写性能をフルに発揮できないので
どちらにせよ高速のものをご利用になるのが良いかと思います
参考までに

書込番号：4011177

[ゴライアス]

Dent*ist　さん
わざわざ試していただきありがとうございます。
istDS、買えそうな気がしてきました。もう一度自分で確認して検討したいと思います。

書込番号：4011197

すいません。
「アクションプログラムモード」ってどう設定するのですか？
説明書の索引を見ても載っていないし、googleで検索してもDent*ist　さん のページしか出てこないのですが.....

書込番号：4011233

[ゴライアス]

DSボーイ　さん

役立つ情報ありがとうございます。
とてもたすかります。
購入まで少し時間があるのでレンズやメディアも含め、楽しみながら検討しようと思います。

書込番号：4011238

OKボタンをAFキャンセルにしておくと便利です。
最初に半押しAFでピント合わせて、
シャッター切るときにOKボタンも一緒に押すと連写も等間隔になります。
間隔重視の時はこうやってます。

書込番号：4011297

左肩にあるモードダイヤルを「走ってるヒトの絵」に合わせるだけです。

あとはファンクションキーで連写に設定。
測距点は中央一点の方が迷いが少なくて素早い測距が
可能かも知れません。

あと、このアクションプログラムモードは
「シャッター速度速め、絞り開け気味」に自動的に
なってしまうというオマケがつきます。

書込番号：4011315

＞「シャッター速度速め、絞り開け気味」に自動的に
＞なってしまうというオマケがつきます。
こんなおまけいらないです。
あとナチュラルモードが選択出来ないのも・・・！

書込番号：4011732

> アクションプログラムモード

取説の用語を使ってふつうに「動体モード」って書いてくれないかなぁ。
他機種の用語かもしれませんが、istDSの取説を舐めるように読み返してしまいましたよ。

書込番号：4011880

Panic3さん・・・
失礼しました。
私のビュワーソフトでExifを見ると
そのような表示で表されているものですから・・・

確かに取り扱い説明書では（動体）としか書かれていませんね。

書込番号：4012067

取説P55には、連続撮影の場合、1枚目のピント位置にフォーカスロックされるとあるんですが・・・。

書込番号：4012338

[bajaatp]

連写スキー場で試してきました。元同僚と一緒に行って、元同僚は*istDsに初めて触れたのですが、事前に簡単な講習をして
レンズはTAMRON AF28-300mm F3.5-6.3 XR Di殆んどテレ端で撮影しました。
設定はピクチャープログラムの動体モードでコンティニアスAFが働くようにして、ドライブモードは連続撮影にし、ISO800でシャッタースピードを稼ぐように設定して撮影開始。全撮影枚数200枚のうち私が撮ったものは明らかなピンボケは無し。初めて扱う元同僚が撮ったものは明らかなピンボケは２枚でAFの追従性は良い結果だと思いました。

特に初めて扱う元同僚は300mmの望遠をスキー板履いたまま手持ち撮影での結果ですので、初心者にも扱いやすいものだと改めて感心しました。

書込番号：4016751

[ゴライアス]

bajaatpさんへ
とても参考になるお話ありがとうございました。
私が連写を使う必要があるのはbajaatpさんのレポートと同じ対象物なんです。
他社レンズの300mm側で200枚撮ってピンぼけが少なかったということもわかって安心しました。
以前使っていた「キャノンIXE(銀塩APS一眼レフ)」では、シグマの70-300mmでとってましたが80％以上はピンぼけだったので、その点も心配でした。やはり超音波モーターのAFでないとスキーはおえないのかと思って。

ところで連写の間隔はいかがでしたでしょうか？
レリーズはじめからもたつきはなかったでしょうか？
また、バッテリーの持ちはいかがでしたでしょうか？
低温下で1日問題なく使えるとあんしんなんですが。

書込番号：4018336

[bajaatp]

>ゴライアスさん
お役に立てて良かったです。
連写に関しては対象物が何かと、目指すものが何かが大切な要素だと思います。

今回のようなスキーを撮影する場合、当然バックは真っ白な
雪で、且つそのときの天候に左右され、カービングの際の雪煙を
ばっちり撮りたいだとか、青空と白い雪、木々を入れ、ジャンプ
しているなどの芸術的な絵作りを目指すのなら*istDsでは出来ない
事はないのですが難しいと思います。

理由は他の方がおっしゃっているように、コンティニアスAF
（シャッター半押しの時にピントを合わせ続ける）は
撮影モードダイアルの動体モードでしか働かないからです。
撮影設定はカメラ任せしか選択できません。この点を気に
なさるなら上位機種の*istD若しくは他社製品をお勧め
します。

スキーのようにある程度ここでターンをするだろうという
予測がつく場合は通常のAFでシャッター速度優先でシャッ
ター半押ししてAFロック、シャッターを切るという手順でいい
ですが、この場合連続撮影は最初の1枚にピントが合ったままで
連続撮影をすると言う意味です。これでは上から下へ滑って来て
ピント位置が変化するスキーの動作写真は撮れません。
コンティニアスAFはその点シャッターを押し続けても次の撮影
コマの前にピントを合わせ再び撮影されるという動作を繰り返す
のでピンボケの少ない撮影が出来ます。ちなみにコンティニアス
AFの場合ピントがあっていない状態でも撮影されます。

今回のスキー撮影の場合、装備も簡単なもので首から*istDsを
提げて上着の中に入れて滑り、撮影時は出して立ったまま手持ちで
撮るというスタイルでした。目的は芸術作品ではなくスキー
をしている動作を客観的に見るための撮影でしたのでこれで
良かったからですし、私の滑りは一緒に行った元同僚に撮って
もらうしか方法は無いのですから、初心者に難しい撮影の要求
はできません。それでも前のコメントで書いた撮影設定ならば
私のブログに載せた写真のように初心者でも撮影できたのです。

昨日は薄曇なのでカメラ任せでも殆んどがアンダーな写真でし
たがこれはレタッチソフトでレベル補正してやれば見られる
写真になっています。

ご質問の連写の間隔ですがまったく問題ありません。同僚が
撮った私の滑っている写真は中廻りのターン始動から完了まで
すべて撮影出来ました。それこそ谷足の加重から山足への切り
返しの様子がばっちりわかるくらいの間隔で撮影できます。
ほぼカタログ数値どうりで最大８コマ撮影されています。
JPEGで画像サイズ>最大：画質>最高の設定です。
これは撮影物で変わって来るので上記はスキーヤーと背景が
ゲレンデだけの状態の写真のみです。

連写はSDカード性能にも左右されますので転送速度10MBタイプ
のものを用意してください。20MBもありますが*istDsは対応
していません。ちなみに今回はハギワラのHPC-SD512TPを
使いました。

最後にバッテリーですが私は普段ニッケル水素充電池（SONYの
2500タイプ）を使っていますが、通常の撮影ならば持ちはい
いのですが連写をするとあっという間にバッテリー表示が減
ります。バッテリー自体減ったわけではなく、いったんスイッチ
を切って再びONにすると復活します。これでは精神衛生上良く
ないし、連写の場合にそんなことを繰り返すわけにも行かない
ので今回は標準のCR-V3を使って撮影しました。
撮影はすべて連写モード、合計200枚撮影し、その時々でモニター
でチェックを繰り返しても大丈夫でした。ただ前にも報告があった
ようにＣＲ−Ｖ３は満表示でも突然切れることがあるので予備も
お持ちになったほうが安心でしょう。

書込番号：4018696

悪条件・・・
低温・背景が銀世界・山中・そして連写（＆初心者が撮影）
という条件下で素晴らしいテストをされましたね。

私もいつもあまりいい条件下では撮影していませんが、
低温下での連写は本当にすぐ表示が半分になってしまいますよね。
（私はパナソニックのニッスイですが・・・）

でもスイッチの入り切りですぐ復活しますし、いつも
マイナス５℃以下の条件でも４００枚くらいは撮れています。

それにしてもblogの画像、良く撮れていますね。
blogにも書き込みしようと思ったのですが、ナゼか極端に
文字化けして書き込みが不可能でした・・・

書込番号：4019788

みなさん、納得されているようですが、
動体モード以外（AF−S）の連続撮影では、最初の1枚目と同じピント位置にフォーカスロックされ、連写されるはず（取説上）なのに、実際は毎回AF動作を繰り返して、連写間隔がギクシャクすることに対して、どう考えたらよいのでしょうか？

動体モード（AF-C）を使いたくない場合の連続撮影では、MFにするか、OKボタンでAF又はAFキャンセルしないとスムーズな連写ができません。

書込番号：4020037

[フェイ６２]

昔はSPFさん

取説p.55には「フォーカスモードレバーがＡＦに設定されているときは、シャッターが１回切れるごとに毎回ピント合わせが行われます。」
と書いてありますが、このこととじゃないんですか？勘違いでしたら、ごめんなさい。

書込番号：4020273

フェイ６２　さん

ありがとうございます。
なんと、取説が訂正されているのですね。
私の取説p.55には「フォーカスモードレバーがＡＦに設定されているときは、1枚目のピント位置にフォーカスロックされます。」とあります。
個人的には、フォーカスロックする仕様の方がよいのではと思いますが、
とりあえずは、納得しました。

書込番号：4020405

[bajaatp]

私の取説も昔はSPFさんと同じですので、フェイ６２さんはスレッドの内容から動体モードと間違われているのではないでしょうか。


動体モード以外の撮影プログラムで連続撮影しようとすると、同じ構図で連続撮影する場合はきちんと等間隔でシャッターが切れますが、その位置から少しでもはずすととたんに連写間隔はギクシャクしますね。

連続撮影について（P55)
「フォーカスモードレバーがAFに設定されているいるときは、１枚目のピント位置にフォーカスロックされます。」

？？自分のと違うじゃん？？

で、私は取説をこのように解釈しました

これは取説の
ピントを合わせる（P119、メモ欄）
「AFに設定されているときは、ピントが合わないかぎりシャッターをきれません。」

から考えるとコンティニアスオートフォーカス以外でもピントを合わせ続けるのであって、動体モードはピントが合っていなくてもシャッターが切れると注意書きがあるように、連写優先になっているので等間隔撮影が出来る。

このことから取説は
以下のように変えないといけないと思いますがいかがでしょう。

「フォーカスモードレバーがAFに設定されているいるときは、構図を変えない限り１枚目のピント位置にフォーカスロックされ、連続撮影が等間隔でできます。」

書込番号：4020441

[フェイ６２]

昔はＳＰＦさん、こんばんは。

フォーカスロックするのは「*istD」の仕様ですね。最初の取説は、*istDのをそのままコピペしてしまったのでしょうね（笑）。

書込番号：4020457

[フェイ６２]

bajaatp　さん、こんばんは。

ダウンロード版見てみてください。訂正されてます。

書込番号：4020474

うー、「*istD」がうらやましい。
実は銀塩*istもフォーカスロックなので、*istDSもそうに違いないと思い込んでいました。ようするに、初心者用はフォーカス優先、上級者用はレリーズ優先という考え方ですかね。

書込番号：4020544

[bajaatp]

>Dent*istさん
大容量が自慢のSONYニッケル水素充電池2500タイプですが
こと連写に関してはダメです。というのもスキー場で初心者
にレクチャーしているときにためし撮りで数回連続撮影させた
のですが、５０枚程度撮った時に突然シャッターが切れなく
なりました。表示を見ると空っぽになっていました。
スイッチを切って再度ONしたら復活しましたが、低温下の
影響なのか満充電ではなかったからなのか不明でした。
さすがにそのままゲレンデに出られずCR-V3に切り替えて
撮影しました。ちなみに家に帰って充電してみましたが
充電器はSONYの充電状態が液晶で表示されるタイプのを使っ
ていますが、電池マークは半分からの充電になっていました。

Dent*istさんのパナの場合騙し騙しとは
いえ４００枚撮影できたとあればやはり電池はパナなのか
なあと思いました。

書込番号：4020551

[bajaatp]

>フェイ６２　さん

確認いたしました。変なコメントを入れまして申し訳ございません。
購入したときから取説のpdf版はDLしてあったのですが、内容までは確認していませんでした。ペンタックスのHPでも取説の間違い案内はされていないと思いますがこの当り重要ですね。

ありがとうございました。


ダウンロード版見てみてください。訂正されてます。

書込番号：4020624

[フェイ６２]

bajaatp　さん

>確認いたしました。変なコメントを入れまして申し訳ございません。

いえいえお気になさらずに。pdf版が公開されたのは１２月中旬だったと思うので、ペンタは早く気づいていたのでしょうね。よ〜く調べてみれば、pdf版も密かに何度も直していたりして（笑）。

書込番号：4020696

[ゴライアス]

bajaatp　さんへ

私がistDSの連写に関して知りたかったことほとんど全部を詳しく解説していただきありがとうございました。

私がスキーを撮影するのも、芸術的な絵を目的とするのではなく、ターンの運動要素を等間隔でとってweb上で解説するのに使うためなのです。中廻りのターン始動から完了まで等間隔で撮れるということなのでまずまずかなと思います。
まあその点だけに関してはD70のほうが安心ではあると思いますが、istDのファインダーをはじめ、（MFでマクロさつえいなどもしたいので）カメラとして気に入ってしまってるので質問のスレッドをたてました。

あと多少ネックは低温下でのバッテリーの保ちのようですね。他社で一般的なリチウムイオン充電池に比べると、ニッケル水素充電池はかなり弱いことを覚悟する必要があるようですね。CR-V3と併用するつもりで検討します。

サイトのほうも楽しみにしています。

書込番号：4021823

画角は変わるが遠近感は変わらない

[VVVVV]

35mm歴は長いですが，デジ1眼(istDS)は初心者です．
35mm用レンズをデジ1に付けたときの変化について
以下の理解で合っているでしょうか．○　×で．

35mm用レンズをデジ1につけると，
(1)レンズの焦点距離は変わらない　　○　×
(2)写せる範囲（画角）は，焦点距離が1.5倍のレンズと同じになる．○　×
(3)遠近感は変わらない　○　×
(4)35mm用レンズをデジ1につけると，撮影範囲のトリミングとなり
　　これはデジタルズームと同じである．○　×
(5)画角＝遠近感　ではない．　○　×
(6)広角レンズを使うと写せる範囲は増えるが，遠近感も同時に
　　変わってしまう．例えば35mmカメラに50mmレンズ(35mm換算)を付けた
　　場合と，デジ1眼に35mmレンズ(35mm換算)を付けた場合は，写る範囲
　（画角）はほぼ同じであるが遠近感は後者の方が強い．○　×

同じ内容を複数の質問でしていますが，理解を助けるためお許しください．
画角だけでなく，遠近感を考慮したレンズ選びをしたいと思っています．
全部○だったら，一応理解出来たことになるのですが．

書込番号：3750690

[ブルーミングとスミア]

(1)(2)(4)は○ですが、(3)(5)(6)は？ですね。

VVVVVさんが、遠近感をどのように考えられているかにもよると思いますが、遠近感＝パースペクティブと考えれば、画角＝遠近感になります。

遠近感＝ボケの大きさ、と考えられているのなら、書かれている通りですね。

ちなみに35mmF2.0は、画角とボケの大きさでいうと52.5mmF3.0（どちらも1.5倍）に相当します。

書込番号：3750856

[VVVVV]

深夜にかかわらずありがとうございます．
遠近感＝パースペクティブ　としてご質問させていただきました．
うむむ，まだ悩んでいます．
(4)が○とすると，遠近感は変化ないように思います．
この遠近感とは，前方にある撮影対象と，後方にある背景とのサイズ比
と解釈しております．
例を上げると，プリントした写真の一部を抜き出して拡大するのと同じで，
画角は狭くなるが遠近感は変わらない，ということですが．

書込番号：3750937

> (4)35mm用レンズをデジ1につけると，撮影範囲のトリミングとなり
> 　　これはデジタルズームと同じである．○　×

は○ですか?　
前半は○と思いますが、後半は？のような気もします。

「デジタルズーム」が何をさすかによりますが、私の印象としては「限られた画素数のデータを無理に補完して画素数を上げている」という感じです。
だとすると、35mmレンズをデジタル一眼につけるときの印象と異なります。
「35mm用レンズを35mmフルサイズデジタル一眼(600万×1.5×1.5画素数)につけた撮影データからのトリミングと同じデータになる」なら○だと思います。

書込番号：3750938

[VVVVV]

このツッコミ，詳しい人からは必ずくるだろうな，と予測しておりました．
そのとおりでございます．

>「35mm用レンズを35mmフルサイズデジタル一眼(600万×1.5×1.5画素数)
>につけた撮影データからのトリミングと同じデータになる」なら○だと思
>います。

書込番号：3750953

つたない知識で書いていますので間違いがあったらどなたか訂正して下さい。

（１）は○、焦点距離は光学的に決まるのでＡＰＳ-Ｃであろうと、35mm　　であろうと、ブローニーであろうと変わりません。
（２）も○、受光部の大きさが変わると焦点距離が変わらなくても画角
　　は変化します。受光部が小さいほど同じ焦点距離のレンズで画角は
　　狭くなります。
（3）は×です。遠近感は画角に依存しますので、画角が狭くなると遠近
　　感も小さくなります。つまり、35mm換算の焦点距離に見合った遠近
　　感になると言う事です。（Dsに50mmレンズを付けると、換算焦点距
　　離は約75mm相当になり、遠近感も75mm相当になる）
（４）は微妙ですね。単位面積あたりの画素数が同じフルサイズとAPS-C　　を比較すればそれに近い事になると思いますが、Pentax645のレンズ　　をPentaxLXにつけても通常トリミングとは呼ばないように、デジタ
　　ルズームと言う呼び方には抵抗があります。
（５）（６）は×です。理由は（３）と同じです。
ただし、被写界深度は焦点距離に依存するので35mmカメラに75mmを付けたのと、APS-Cデジ１に50mmレンズを付けたのでは同じ絞り値を使っても全く同じ描写にはなりません。

と言うふうに私は理解しています。間違っていたらごめんなさい。私もASAHI　PENTAX　SPで写真を始めて以来4〜5年前までずっと35mmでした、そのあとコンデジ（オリンパス）を使ってみて、ＭＦやマニュアル露出などマニュアル系の操作が使いにくく、このたびやっとＤｓでデジ１デビューと相成りました。ともかく、ＭＦのやりやすさはとても気持ちよく、久しぶりに「写真」が撮りたいカメラです（腕が伴いませんが・・・）とても気に入っています。

書込番号：3750959

> この遠近感とは，前方にある撮影対象と，後方にある背景とのサイズ比と解釈しております．

だとすると、どんな焦点距離のレンズでも遠近感は変わらない、のでは?
単に広角レンズだと写る範囲(画角)が広いために近景から遠景まで同じ画面に一緒に写るから遠近感を感じる、のだという印象があります。
画角の狭い(望遠)レンズでは視野内に遠景と近景を同時に入れるのがむずかしいから圧縮効果が出るのではないでしょうか?
だとすると、広角レンズで撮影した画像の一部を切りとって拡大すれば望遠レンズで撮影した画像と「遠近感」は同じになるような気がします。

遠近感にボケ量まで入れると、違うような気もしますが、自信ありません。

書込番号：3750966

デジ一眼迷い人　さん
> （3）は×です。遠近感は画角に依存しますので、画角が狭くなると遠近
> 　　感も小さくなります。つまり、35mm換算の焦点距離に見合った遠近
> 　　感になると言う事です。

これは、鑑賞サイズ(プリントサイズ)が同じ　という大前提がありませんか?
(以下、ちょっと自信なし、ですが)
つまり、同じ焦点距離のレンズを使って
35mm銀塩一眼で撮影した画像を2Lに焼くのと
APS-Cデジタル一眼で撮影した画像をLに焼くのと
を比べると、中心のLの部分は全く同じ構図(ボケはちょっと無視)になりますよね。つまり、この部分だけを見れば、遠近感も同じ　ということになりませんか?

書込番号：3750999

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

4の×を除き、あとは○、と思っています。

書込番号：3751028

まだ、自分の中でも整理しきれていないですが、
遠近感って、「鑑賞時」の視野角(画角)ではないですか?
つまり、鑑賞するプリント(や、画面)のサイズによって変わるのだと思います。
それに対して、VVVVV　さんは撮影時の画角が念頭にあると思いますので、一部議論があいまいになっているのではないでしょうか。
違っていたらすみません。

書込番号：3751055

[ブルーミングとスミア]

「デジタルズーム」については遠近感に関する説明と考えて○にしました。遠近感以外の話も含めると、他の質問も単純に○×では言えないかも...。

＞プリントした写真の一部を抜き出して拡大するのと同じで

と書かれていますが、写真の構図でいえば「ズームレンズで焦点距離を大きくすること＝今見えている風景の一部をトリミングすること」です。
被写体を同じ画角、同じ大きさで撮影するなら、撮影距離も同じになります。同じ位置から同じ範囲を撮影するなら、被写体との距離による大小関係も同じ（その位置から肉眼で見た通り）になります。

書込番号：3751088

[VVVVV]

みなさん，近くで集まれるならばカメラとホワイトボードを使って
ガヤガヤ議論したいですね．
疑問の最初は，
「画角（写せる角度範囲）」と「遠近感（パースペクティブ）」が
１：１に対応しないのでは，と思った所から始まりました．
遠近感とは，例えば，背の同じ高さのモデルさんを前後に配置し，前の
モデルさんを画面高さと等しくするまでカメラを移動したとき，
「広角レンズ」では後ろのモデルさんが小さく見え，
「望遠レンズ」では後ろのモデルさんが大きく見える，
ということと考えています．このため後ろのモデル（つまり背景）をどの
程度大きくしたいかで，使うレンズを決めています．
　今デジ１を買ったので，画角を稼ぐため広角レンズを買おうと思ってい
ました．しかし遠近感は，50mmレンズ（35mm換算）が気に入っています．
この場合，焦点距離が1.5分の１のレンズを買ってしまうと，前景と後景の
比，つまり遠近感が変わってしまわないか気になりました．わたしは
レンズを画角ではなくて遠近感で選んでいることにやっと気が付いたから
です．画角が狭いレンズでも，自分が動けば映せる範囲は広くできます（
障害物はないとして）が，遠近感はレンズのみで決まり，自分では変えられ
ません（構図で有る程度印象は変えられますが）．
ズームレンズは画角を変えるのではなく，遠近感を選ぶためにあるのですよね．

書込番号：3751115

写真での遠近感(パースペクティブ)は、被写体までの距離に依存する距離のパースペクティブと、
画角に依存する画角のパースペクティブの両方を持つ複合パースペクティブとなっていて、
それぞれ次のような性質があります。

　距離のパースペクティブ
　　手前ほど遠近感は強く、遠方ほど弱くなる。被写体の位置に関係なく写る背景は同じになる。
　　
　画角のパースペクティブ
　　同じ距離の被写体を写した場合、画角が広角側なら遠くに見え、望遠側は近くに見える。
　　またレンズの焦点距離が違っても画角が同じなら同じパースペクティブになる。


また望遠側の圧縮効果については、焦点距離50mmのレンズを基準にすると、次の式で計算できます。

　　圧縮効果＝(1−50ｍｍ÷望遠レンズの焦点距離)×100％

これは50mのレンズなら圧縮効果0％、100mmなら50％となります。
なおデジタル一眼にレンズを装着した場合は、焦点距離が1.5倍になるので一律に元のレンズより
圧縮効果は約33％あることになります。

書込番号：3751152

[カメラ大好き人間]

> VVVVVさん
おはようございます。

焦点距離50mmのレンズを使った場合、焦点距離が1.5倍相当の画角になるデジ一眼レフでは、遠近感は（又は圧縮効果は）、焦点距離75mm相当の画角のレンズの遠近感になります。ただし、条件として、35mmフルサイズのフィルムカメラで50mmレンズを装着して撮った位置を移動せず、光軸も変えずに、その50mmレンズをデジ一眼レフに装着し直して撮った場合での話です。

書込番号：3751597

[ブルーミングとスミア]

＞ズームレンズは画角を変えるのではなく，遠近感を選ぶためにあるのですよね

上のレスで「ズームレンズで焦点距離を大きくすること＝今見えている風景の一部をトリミングすること」と書いたことに対する話でしょうか。これは撮影者がズームレンズを使う目的を書いたのではなく、結果的にトリミングしたことと同じになるということです。

被写体の写る大きさは、画角と被写体までの距離で決まります。同じ大きさの被写体でも、35mm換算の焦点距離が2倍になれば写真に写る大きさも2倍になります。また距離が2倍離れれば写る大きさは1/2になります。

画角と撮影位置が同じなら、全ての被写体は同じ大きさで写りますから、各被写体のサイズ比も同じになります。

余談ですが、必要な画角のためにズームレンズを使うことは良くありますよ。運動会で子供を撮影する場合や、球場で選手を写す場合などは、遠近感はほとんど気にしません。望遠以外では室内のような狭い場所でより広い範囲を撮影したり、風景で必要な部分だけ構図に入れたい時にも使います。

書込番号：3751724

皆さん，おはようございます．
朝からカメラ談義，楽しいですね．
　遠近感が問題になっているようですが，岩波アクティブ新書「はじめてのデジタル一眼レフ」(p.98)には，焦点距離とパースペクティブ（遠近感）は無関係で，遠近感は被写体とカメラの位置関係で決まる，と書かれています．
　そんなバカなと思いましたが，写真いりで証明されています．
　今すぐ本屋へ直行してください．

書込番号：3751843

VVVVV　さんの意味する「遠近感」がようやく理解できました。
画面の中の被写体の大きさを一定にするために撮影距離は変えるのですね。
私の↑の話は、同じ位置から同じ被写体を写す　ときを念頭に書きましたので、まったく前提条件が違っています。失礼しました。

書込番号：3752066

VVVVV さんをはじめフォローされている皆さん

題名の「画角は変わるが遠近感は変わらない」は正しいと思います。ここで、最初から、画角（Vield of View = VoF）と遠近感（Prespective）を既に使い分けているところに大事な意味があります。

確かに、50mm レンズは 50mm レンズでどんなカメラで撮っても同じ遠近感を持ち変わりません。但し、APS-C サイズでは画角が狭いため、35mm サイズと同じ画角を撮ろうとすると、結局、被写体から遠ざかって撮らなければならないので、そこで遠近感が変わります。結局、35mm サイズに 75mm レンズで撮ったものと同じものになります。

ちなみに、PENTAX の 35mm サイズカメラは、センサーサイズによって標準の焦点距離は 50mm ではなく 43mm と言われています（Sqrt(24^2 + 36^2) = 43.26）。そのために 43mm Limited が作られたかと思います。一方、APS-C サイズでは、センサーサイズが 23.7mm x 15.5mm のため標準の焦点距離は 28mm になります（Sqrt(23.7^2 + 15.5^2) = 28.31）。

と、自分が集めた情報で一番納得しているものをまとめてあります。

書込番号：3753273

[VVVVV]

スレ元です．
公園で冬風にあたりながら，思考を深めてまいりました．
みなさまどうも多大なアドバイスをありがとうございました。
（2005年 1月 9日 日曜日 02:48のわたしの発言は，直前のブルーミングと
スミアさんの発言とかぶってしまって，ご意見を読まずに投稿したものです．）

それにしてもみなさん，いろいろなご意見をお持ちですね．現在の理解は，
(4)のデジタルズームとの表現に誤解がありましたが，他は○　です．でも
正直，正解がまだ確信を持てておりません．もうちょっとみなさんのご意見
をかみしめるなり，参考書で調べ直すなりしてみたいと思います．
よろしくお願いいたします。

書込番号：3756334

35mm判フィルム・デジタルカメラボディともに，50mm前後の標準レンズは，撮るときも，撮ったあとにプリントを見ても肉眼で見た遠近感に近く，見た目が自然に感じます。一方画角は狭く感じるのですが。
言い方を変えればファインダーをのぞく前に，このカメラポジションだったらこのような遠近感で撮れるだろうと，想像しやすいように思います。
また，50mm前後の単焦点レンズは安価で性能が良いものが多いと思います。

そのため35mm判フィルムでもデジタルカメラでも50mmを基準に，

撮影距離が確保できないために，画角内に被写体がイメージ通りおさまらない。
見た目以上に遠近感を出したい，出したくない。被写界深度を深くまたは浅くしたい。

…などにより，広角・望遠のレンズを選択しています。

*ist DSのキットレンズなど標準域を含むズームレンズを愛用されている方はズームリングを回すだけで広角・標準域の切り替えがシームレスに行えますから便利ですね。

書込番号：3756569

意見が出尽くした感がありますが、遅ればせながら

(1)は○
(2)は○
(3)は×、画角が変われば遠近感も変わる
(4)は○
(5)×、画角も遠近感に影響する
(6)×、距離が同じならどちらも同じ遠近感
　(6)の"広角レンズを使うと写せる範囲は増えるが，遠近感も同時に変わってしまう"と書いてあって、
　タイトルの"画角は変わるが遠近感は変わらない"と思い切り矛盾してますが、スレ主さんも迷っているのかな。

書込番号：3765874

ところで

>ちなみに35mmF2.0は、画角とボケの大きさでいうと52.5mmF3.0（どちらも1.5倍）に相当します。

とありますが、ぼけについては1.5倍より大きくぼけます。1.5倍相当という根拠は？

書込番号：3766173

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん、こんばんは。

＞1.5倍相当という根拠は？

文章だけでは説明が難しいので、以下のページをご覧になってください。不明な点があればご質問下さい。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/satsuei/satsuei3a.html
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/satsuei/satsuei3b.html

書込番号：3766335

ブルーミングとスミアへ

紹介してもらったホームページを見ましたが、どこに書いてあるかわかりませんでした。
また説明も論理的根拠に乏しく理解しがたいものでした。


こちらの理由を書いておきます。

レンズの式から、背景が無限遠の時のボケ量ついては、次の式で計算します。

　Ｂ＝ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ−ｆ))　　　　ｆ:焦点距離、Ｆ：絞り値、Ｌ:被写体までの距離


撮像素子のサイズが異なる場合は、35mm換算すれば比較ができます。

　Ｂ＝ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ−ｆ))×1.5


35mmデジタル一眼のボケをＢ' とすると　Ｂ'＝ｆ×ｆ/(Ｆ×(Ｌ−ｆ))×1.5　　　　35mm=f
52.5mmの銀塩一眼のボケをＢ”とすると　Ｂ"＝1.5ｆ×1.5ｆ/(Ｆ×(Ｌ−1.5ｆ))　　　　52.5mm=1.5f
同じＦ値、同じ被写体までの距離Ｌの条件で、Ｂ"をＢ'で割ると

　Ｂ"/Ｂ'＝1.5×(Ｌ−ｆ)/(Ｌ−1.5ｆ)

(Ｌ−ｆ)/(Ｌ−1.5ｆ)は１より大きいので、無限遠のボケは、焦点距離52.5mmの方が35mmのボケより
1.5倍強のボケ量になります。
上記は同じＦ値という条件でしたが、52.5mmのボケのＦ値を1.5×Ｆとして代入してやれば

　Ｂ"/Ｂ'＝(Ｌ−ｆ)/(Ｌ−1.5ｆ)

やはり(Ｌ−ｆ)/(Ｌ−1.5ｆ)は１より大きいので、Ｆ値を1.5倍にしても同じボケにはなりません。

書込番号：3767051

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん、こんばんは。

前記したページの内容についてですが、私も間違いがないとは思っていません。気が付かれた点だけでかまいませんから、どの部分に問題があるのか具体的に指摘していただくとありがたいのですが。


説明されている式は、１枚レンズのカメラで被写体とフィルム（イメージセンサ）の距離を一定にして比較した場合ですね。この条件に合わせて撮影すると、写真に写る範囲が変わります。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/test01/test01.html

「１枚レンズの」と書いたのは、実際にはこのようなレンズを*ist DSに使用することができないからです。ほとんどの一眼レフでは、フィルムとの距離を35mmにするとレンズにミラーがぶつかってしまいますから、複数のレンズを組み合わせて、レンズとフィルムの距離が焦点距離より長くなるように設計しています。

そのため、カメラの位置を同じにして比べた場合でも、実際のレンズでは説明された式のようにならない場合がよくあります。例えば最近よく使われているIF方式のズームレンズでは、画角の原点になる前側主点（１枚レンズでいえばレンズ位置に相当）が、焦点距離を大きくすることで逆にフィルムに近づきます。

同じレンズでもズームやフォーカスの操作によって主点は移動します。単焦点レンズの場合は、被写体が近づくほど繰り出し量が増加するため、画角が狭くなりＦ値も大きくなります。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/satsuei/satsuei4.html

同じ焦点距離と撮影距離で撮影しても、レンズによって撮影範囲に違いが出ることは、D70などの掲示板でも何度か話題になっています。厳密に比較しようとすれば、比較に使用する製品を決めて詳細なデータを計測する必要があります。（メーカーのサイトに記載されている程度の情報では、難しいでしょう）


よく使われる被写界深度の式は、利便性を考えて単純な式になっています。およその値であれば少ない情報で簡単に計算できて便利です。しかし応用しようとすれば、どのような条件で計算しているのかを考慮しないと、実際の撮影とは一致しない結果になります。

以下はレンズごとの被写界深度を記載したレンズメーカーのページです。焦点距離・Ｆ値・撮影距離の3つが同じでも、レンズによって値にバラツキがあります。


ただし被写界深度の式が正しくないと言っているわけではありません。一般的に認められ使用されていますから、撮影するために必要な情報としては、この精度で問題がないのでしょう。実際、1割程度のF値の違いなら写真で見分けることは難しいです。

書込番号：3769305

[ブルーミングとスミア]

被写界深度表の書かれたサイトのアドレスが抜けていました。

http://www.tamron.co.jp/data/depth/

書込番号：3769317

ブルーミングとスミアさんへ
(上の書き込みでは"さん"が抜けていて失礼いたしました)

>説明されている式は、１枚レンズのカメラで被写体とフィルム（イメージセンサ）の距離を一定にして
比較した場合ですね。

いえ、レンズの公式の定義の通りですから、レンズの主点と被写体までの距離です。


>同じレンズでもズームやフォーカスの操作によって主点は移動します。単焦点レンズの場合は、
被写体が近づくほど繰り出し量が増加するため、画角が狭くなりＦ値も大きくなります。

比較の条件として同じ被写体までの距離と書いておいたので、主点が移動しても同じ距離です。
"繰り出し量が増加するため、画角が狭くなりＦ値も大きくなります”これはは実効Ｆ値のことだと
思いますが、ボケは実効Ｆ値には影響されません。なぜならボケとは光の広がり具合をいっているので
あって光量には関係がないからです。


>同じ焦点距離と撮影距離で撮影しても、レンズによって撮影範囲に違いが出ることは、D70などの
掲示板でも何度か話題になっています。

同じ焦点距離のレンズの比較の話はしていませんが、焦点距離35mmのレンズをデジタル一眼に、
焦点距離52.5mmのレンズを銀塩一眼に、それぞれ装着して無限遠の背景のボケの比較の話です。


>ただし被写界深度の式が正しくないと言っているわけではありません。

被写界深度の式を持ち出してきてはいませんが、なぜ被写界深度になったのでしょうか？

書込番号：3771206

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん、こんばんは。
限られた時間しか書き込みできないため、私が話を先走りさせすぎたようです。申し訳ありません。

「レンズの公式」というのは、教科書などに書かれている「１/ａ＋１/ｂ=１/ｆ」のことですね。Ｆ値はどの式から代入されたのでしょうか。私の前回のレスは、画角を同じにするという条件で考えていたため、ピント位置による画角の変化を補正して考えていたため、焦点距離を被写体との距離に含めているのだろうと勘違いしてしまいました。

レンズの公式から前記の式を求められたのならお分かりの事と思いますが、ピント面がレンズに近づくほどフィルム面はレンズから遠ざかるため、焦点距離を大きくした場合と同じように画角は狭くなります。ピント面までの距離が同じでも、焦点距離の長い方が画角の変化は大きくなります。

（レスをお読みの方でこの説明が分からない方は、レンズの公式のａにＬと∞を入れて、ｂの変化を計算してみてください。焦点距離がｆと1.5ｆのときでは、変化の割合が違います）

そのため、被写体との距離を同じにして撮影しても、35mmサイズと1.5ｆの方がAPS-Cとｆの組み合わせより画角が狭くなります。ギンゼミンバン・アドグラスさんの計算で現われた差はこのために生じたものです。被写体の写る大きさを同じにするためには、APS-Cの撮影距離をＬ-0.5ｆとする必要があります。私が比較として書いた条件では0.5ｆ＝17.5mmになります。

前のレスで「１枚レンズの」以降に書いた内容は、撮影時に被写体の写る範囲ではなく被写体との距離を同じにした場合の話です。実際にはレンズの公式に合わない製品も結構あるため、距離を同じにしてもボケの大きさは式の通りにならないことが多い、ということを説明しようとしました。

しかし考えてみれば、十数mmの差が問題になるような撮影条件というのは、ほとんどありませんね。必要な構図で撮れるようにカメラを使えば、自然にカメラの位置は決まってしまいます。余計な説明でしたので、無視していただいて結構です。

書込番号：3775631

>「レンズの公式」というのは、、「１/ａ＋１/ｂ=１/ｆ」のことですね。Ｆ値はどの式から
代入されたのでしょうか。

ブルーミングとスミアさんがＦ値の意味を理解されていないとは思えませんが、簡単に説明すると
レンズの性質から幾何学的に次の関係式が、焦点距離ｆ、結像点ｂ、有効口径Ｄ、ボケＢに成り立ちます。

　Ｂ/(ｂ-ｂ')＝Ｄ/ｂ'

　ｂ'は被写体から距離Ｔだけ離れた背景の結像点になります。
　(１/(Ｌ+Ｔ)＋１/ｂ'=１/ｆも成り立つ）

Ｄは、Ｄ＝ｆ/Ｆなので、これらの式を代入して整理するとボケ量の式となります。


有効口径がでてきたので、背景が無限遠の時のボケ量の式に代入すると

　Ｂ＝Ｄ×ｆ/(Ｌ−ｆ)

となり、被写体が2ｆ〜ｆの距離にある時は、ボケは有効口径より大きくなります。
(ピントが合うかどうかは不明ですが)


>ギンゼミンバン・アドグラスさんの計算で現われた差はこのために生じたものです。被写体の写る
大きさを同じにするためには、APS-Cの撮影距離をＬ-0.5ｆとする必要があります。

確かに、Ｂ"/Ｂ'＝１にするためには、距離をＬ-0.5ｆにしてやればいいわけですが、この時被写体の
大きさが同じであるかどうかは不明です、別途検証する必要があると思います。

書込番号：3780198

[ブルーミングとスミア]

＞別途検証する必要があると思います。

とのことですから、検証してみましたのでご確認願います。
数式で理解できる方だと、互いの意見の検証が簡単で良いですね。記載内容に問題や疑問点があれば、またレスをお願いします。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/test01/test01_2.html

書込番号：3784069

ブルーミングとスミアさんへ

> 、、幾何学的な関係から以下の式で求められます。
Ｔ＝Ｓ×Ｌ／ｂＬ
Ｔ'＝1.5Ｓ×Ｌ／ｂ'Ｌ

ＴとＴ'とも同じ距離Ｌとなっていますが、どっちかはＬ'で計算しないといけないはずですが。


なお自分の検証を書いておきます。

被写体の大きさをＨ、この被写体の撮像素子上での像の大きさをｈ、レンズの倍率をｍ(m=b/a)とすると
ｈ＝ｍ×Ｈの関係が成り立ちます。撮像素子のサイズが違う場合は換算倍率を掛けてやればよく、
それぞれの像が一致する時の被写体までの距離を求めます。

　デジタル一眼　ｈ'＝ｍ'×Ｈ×1.5＝ｂ'/ａ'×Ｈ×1.5＝ｂ'/Ｌ'×Ｈ×1.5　　(レンズの焦点距離ｆ)

　銀塩一眼　　　ｈ＝ｍ×Ｈ＝ｂ/ａ×Ｈ＝ｂ/Ｌ×Ｈ　　　　　　　　　　　　(レンズの焦点距離1.5ｆ)

被写体が同じ大きさなので、ｈ'＝ｈより、

　ｂ'/Ｌ'×1.5＝ｂ/Ｌ

レンズの公式より、ｂ'/Ｌ'＝ｆ/(Ｌ'−ｆ)、ｂ/Ｌ＝1.5ｆ/(Ｌ−1.5ｆ)の関係があるので代入すると

　1.5ｆ/(Ｌ'−ｆ)＝1.5ｆ/(Ｌ−1.5ｆ)

これを解くと

　Ｌ'＝Ｌ−0.5ｆ

となるので、デジタル一眼では、銀塩一眼での撮影距離Ｌから0.5ｆ前に出れば、被写体の大きさは
等しいということになります。

従って、デジタル一眼と銀塩一眼でボケが一致するためには、被写体の写る大きさを一致させてやればよく、
または被写体までの距離をデジタル一眼では0.5ｆ短くしてやればよいということになります。

書込番号：3785973

[ブルーミングとスミア]

＞ＴとＴ'とも同じ距離Ｌとなっていますが、どっちかはＬ'で計算しないといけないはずですが。

最後の式は、式の前に描いた図と併せた説明になっていますから、距離をＬとしたときの撮影範囲の違い（Ｔ≠Ｔ'）を示しています。

Ｔ＝Ｔ'とするために、Ｔの式のＬをＬ'にすると...　というように書いて、ギンゼミンバン・アドグラスさんのようにＬ'＝Ｌ−0.5ｆとなる所まで説明した方が親切でしたね。

書込番号：3786249

遠近感を、"距離のパース÷被写体の位置での画角の幅"として数式化してみました。

条件は、距離Ｌに直径１ｍの円環Ｒａが、距離Ｌ＋１ｍに同じ直径１ｍの円環Ｒｂがある時の
遠近感Ｐを表すものです。

　簡易式　Ｐ＝Ｌ/(Ｌ＋１)÷ｗ×Ｌ/ｆ＝ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１))　　ｗは撮像素子のサイズで対角線の長さ


この場合の35mmレンズ＋デジタル一眼と52.5mmレンズ＋銀塩一眼での同一距離Ｌでの遠近感Ｐは、

　Ｐ35＝ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１))

　Ｐ52＝1.5ｆ/(1.5ｗ×(Ｌ＋１))＝ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１))　　(Ｐ52.5ですが省略してＰ52としました）

Ｐ35＝Ｐ52なので遠近感は一致することがわかります。


また、レンズの公式より画角の変化を考慮する場合は、こちら

　Ｐ＝Ｌ/(Ｌ＋１)÷ｗ×(Ｌ−ｆ)/ｆ＝Ｌ×ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１)×(Ｌ−ｆ))　　ｗは撮像素子のサイズ(対角線)

同様に35mmレンズ＋デジタル一眼と52.5mmレンズ＋銀塩一眼での同一距離Ｌでの遠近感Ｐは、

　Ｐ35＝Ｌ×ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１)×(Ｌ−ｆ))

　Ｐ52＝Ｌ×1.5ｆ/(1.5ｗ×(Ｌ＋１)×(Ｌ−1.5ｆ))＝Ｌ×ｆ/(ｗ×(Ｌ＋１)×(Ｌ−1.5ｆ))

　Ｐ35/P52＝(Ｌ−1.5ｆ)/(Ｌ−ｆ)＝１−0.5ｆ/(Ｌ−ｆ)

Ｐ35/P52は１より小さくなります。遠近感は強ければ０へ、弱ければ１へそれぞれ近づくので、
画角の変化を考慮すると、35mmレンズ＋デジタル一眼の方が、52.5mmレンズ＋銀塩一眼よりも
遠近感が強いことがわかります。
なお、Ｌがｆより十分大きい場合ではＰ35/P52は１にできるので、簡易式と一致します。

従って、撮像素子のサイズが違っても被写体との距離と画角が一致する画像では、遠近感はほぼ同じになります。

書込番号：3796456

結論は正しいのですが、表現が曖昧で誤解を生みます。
この場合の画角は、たとえば幅10ｍのものを写したときにそのものの像の画角であり、同じ焦点距離のレンズでの３５ｍｍフルサイズの場合と、ＡＰＳサイズの場合は同じ画角となります．（同じ大きさに写ります・・・トリミングされているだけです）
したがって、３５ｍｍフルサイズの場合と、ＡＰＳサイズの場合は全体が写る範囲としての画角は変わりますが、ある物体が写る大きさとしての画角は同じです。
こんな難しい計算などしなくても、単純に考えて、トリミング後に遠近感が変わると考えること自体がおかしいといますが。

書込番号：3802392

ついでに言えば、同じレンズで、同じ場所から写せば、３５ｍｍとＡＰＳのいずれで撮っても被写界深度は同じです．（トリミングだから当り前ですが、被写界深度のことを議論されてる方もおみえなので）

書込番号：3802432

noside789さんへ

単純と思うからこそ誤解する方が多いわけで、、

トリミングとカッティングを混同されていませんか
カッティングは文字通り切るだけですから、元の画像に対して、画角の変化や被写界深度の変化を起しません。
一方、写真でのトリミングとは、元の画像対して、切った後に必ず拡大が行われます。
(ＡＰＳサイズをＬ判にデジタルプリントした場合は、銀塩に比べて1.5倍に拡大していることは周知のことと
思います）
画像の枠のサイズは同じで、中の画像だけ仮に２倍に拡大されたとすると、これは焦点距離が２倍になった
レンズと同じ効果となります。画像の枠のサイズが同じで焦点距離が２倍のレンズと同じということは
画角が半分になったのと同じことです。
このように枠のサイズが同じでの画像の拡大は、画角を変化させます。また被写界深度については、拡大により
要求される許容錯乱円の直径が、拡大率の逆数倍(拡大が2倍なら1/2倍)となって小さくなるため浅くなるので、
やはり変化します。

結局、画像をトリミングするということは拡大を必ず行っているため、元画像と比べた場合、画角や被写界深度は
変わることになります。

なお、パソコンで画像を扱う場合、トリミングするといっても、画素数を元に戻さない限りカッティングです。

書込番号：3805516

[かま＿]

ここで口を出すのも変ですが、僕も誤解（というか無知ですけど）していたようなので、教えてください。

＞カッティングは文字通り切るだけですから、元の画像に対して、画角の変化や被写界深度の変化を起しません。

カッティングという写真用語を知らなかったので、googleしましたが、違うものが多すぎて、わかりません(^^;;

切ってしまったら画角は変わると思うのですが、どうして変わらないのでしょうか？

書込番号：3805643

カッティングとは、印画紙を裁断用の金属カッターで切ることですよ。

かま＿さんは、印画紙を裁断したら、画角が変わると考えますか？

書込番号：3899892

[かま＿]

カッティングの説明、ありがとうございました。

＞かま＿さんは、印画紙を裁断したら、画角が変わると考えますか？

もちろんです。

書込番号：3899919

ギンゼミンバン・アドグラス　さんは　「撮影時の画角」
かま＿　さんは「鑑賞時の画角」
のことをおっしゃってるのかなぁ?

書込番号：3900194

>もちろんです。

どうも気分で答えられてるようにしか思えません。
反論するなら、根拠も説明してもらえると助かるのですが、、

書込番号：3904332

[かま＿]

え？　根拠って・・・
「見た通り」としか言いようがありませんが・・・
切っちゃった写真には、（切る前の写真に対しての）数式はありませんが・・・

書込番号：3904580

式はありますよ。

まず画角θとレンズの焦点距離ｆと撮像素子のサイズｗの関係は次の通りです。

　tanθ＝ｆ/ｗ

またレンズの公式より

　１/ａ＋１/ｂ＝１/ｆ　，ｍ＝ｂ/ａ

　ａは被写体までの距離、ｍは被写体と撮像素子上に投影された像の倍率

上の３つの式をまとめると

　tanθ＝ａ/ｗ×ｍ/(ｍ＋１）


ａとｗは固定とすると、この状態で撮影したコマと印刷物は全て同じ画角になります。


カッティングの場合、切る前と後では当然写っている像の倍率は変化しませんから、倍率ｍは同じです。
ａ、ｗ、ｍの全てが切る前後で変化しませんから、tanθは同じになり、画角は等しいということに
なります。極端なことをいえば、切り刻んでも画角は変化しません。

書込番号：3908476

[かま＿]

”極端なことをいえば、写真が燃えて無くなってしまっても画角は変化しません”
と言っても怒りませんか？

怒らなかったとして、
”はい、ここに灰があります。この画角は何度だったでしょう？”
と言われても怒りませんか？

書込番号：3909015

”極端なことをいえば、写真が燃えて無くなってしまっても画角は変化しません”と、怒ることに何か関係があるのですか？

書込番号：3909078

[くろこげパンダ]

ギンゼミンバン・アドグラス さん
チョッとお尋ねしたいのですが･･･（＾＾；）。

＞なお、パソコンで画像を扱う場合、トリミングするといっても、
＞画素数を元に戻さない限りカッティングです。

画素数を戻さなくても、リサイズ表示（縦横比固定でディスプレイにマッチ）
させたら、トリミングした事になりませんか？同様に、Ａ４プリンタに「用紙
一杯に印刷（縦横比固定）」で印刷しても、やはりトリミングした事になるの
では？

カッティングしただけではトリミングにあたらないというのは、事実かもしれ
ませんが、画素数を増やさないとトリミングにあたらないというのは、誤りの
ように思えるのですが･･･(＾＾；)。

書込番号：3909133

[ひろ君ひろ君]

APS発売時もこれくらい盛り上がっていたら規格も存続したかも

あのときはフィルムメーカーがAPS専用乳剤なのでといっていたが
けっきょく３５ｍｍに降りてきたし

書込番号：3914065

くろこげパンダさん

１つお尋ねしますが、暗室での引き伸ばし作業の経験はありますか？

書込番号：3918272

[くろこげパンダ]

＞１つお尋ねしますが、暗室での引き伸ばし作業の経験はありますか？

いいえ、ありませんが･･･それが何か？（＾＾；）

書込番号：3918309

>いいえ、ありませんが･･･それが何か？（＾＾；）

なるほど、わかりました。
では、もう一つ、トリミングする時ってどんな時だと思いますか？

ちなみにリサイズは拡大(縮小)にあたり、トリミングではありませんよ。
拡大とトリミングを混同されていると思います。

書込番号：3924176

[くろこげパンダ]

＞ちなみにリサイズは拡大(縮小)にあたり、トリミングではありませんよ。
＞拡大とトリミングを混同されていると思います。

説明の仕方が悪かったのかも知れませんが、何か誤解なされているようです。

リサイズがトリミングであるという事を主張したわけではありません。
｢画素数を増やさなくても、リサイズ表示をした時点でトリミングが成立するのでは？｣ と
申し上げているのです。ですから、｢画素数を増やすという作業は必要ないのでは？｣ と
申し上げているわけです。

パソコンでカッティングをした時点でトリミングは成立すると思います。なぜなら、
そこから先でその画像をどのようなサイズで表示、印刷するかは、個々のユーザーの
問題であり、カッティングする前の画像の 「表示するサイズ(＝所要サイズ)」 と、カッティング
した後の所要サイズが同じかどうかは、誰にもわからない事です。カッティング後のサイズが、
カッティング前のサイズより小さく表示したから 「トリミングでなくカッティングだ」 と主張してみても、
第三者の目から見ればそれは判らぬ事です。二つの画像を比較する事でしか証明することが
できず、１枚きりで、自己完結的に証明できなくなります。

この点については、カッティング後に画素数を増やしてみても同じ事なんです。第三者の
目で見ても、カッティング後に画素数が増やされている事は、所要サイズにおいて認知できず、
やはり、二つの画像の比較でその事実を証明するしかありません。その画像一枚に関して自己
完結的に定義できない事になります。要するに、｢画素数を増やそうと増やさまいと、その画像
１枚きりでは、同じ結果しかもたらしていない｣ という事です。

｢カッティングとトリミングは別物｣ の主張は 理論を説明するには判りやすいですが、
言葉の定義としては、現状に沿わない考え方だと思います。切り分けてしまうとかえって
意味の無い混乱を招くだろうと思います。

＞なお、パソコンで画像を扱う場合、トリミングするといっても、
＞画素数を元に戻さない限りカッティングです。

のご発言において、｢画素数を元に戻（す）｣ の所が 「表示画素数を同じにする」 もしくは
「同じ表示サイズで表示・印刷する」 とされていれば、私は質問・反論していません。

--------------------------------------------------------
すいませんが、質問や反論に関して、質問で返答なされる事は、私との会話においては、
お止め下さいませんでしょうか？ ご主張、ご反論があるなら自己完結で申し分をご提示
下さい。非常に手間と時間を要してしまう進行方法だと思います。

そういった手法しかお取りになれないなら、残念ですが、お相手いたしかねます。

書込番号：3926040

[かま＿]

＞質問で返答なされる事は・・・

どうもすみません。
質問で返答を始めたのは私ですが、
さすがに、目の前に無いものについては語れないはずなので、話が終わりになる予定でしたが、思惑通りにいかなかったようで、
申し訳ないけど、その時点でお相手をやめてしまいました。
お詫び申し上げます。

では、普通に会話をお続けくださいましm(__)m

一応、引き伸ばしセットは全部持っていて、昼から夜から朝まで、窓を目張りした自室で暗室作業に熱中していた時代もありますので、
またお話に加われる事がありましたら参加させて頂くかもしれません。
またヨロシク(^^;;

書込番号：3926407

[くろこげパンダ]

かま＿ さん：

「私との会話において･･･」と お願いしているだけですので、別にアレを指して批判した
わけではないですよ（＾＾ゞ）。質問で返す事を全面否定しているわけではありませんが、
他の閲覧者から見ると、自己完結でないやりとりがダラダラ続くのは望ましくは無いだろう
と思った次第です。まあ、程度の問題でしょうから･･･。ですから、私も、ただお願いさせて
頂いてるに過ぎないわけです。合理的なお願いを聞いていただけないなら、「お相手を致しかねる」
と、自身の身の振り方を示したまでです。（＾＾；）

お詫びには及びません。＞ かま＿ さん

今後とも、よろしくお願いしますm( _ _ )m。

書込番号：3926500

[かま＿]

はい(^^)　どうもです♪

書込番号：3926518

[take525+]

＞言葉の定義としては、現状に沿わない考え方だと思います。

ギンゼミンバン・アドグラスさんは　あまり現実の撮影にはこだわられない方なんですよ。

http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?ParentID=2893064

書込番号：3926550

とあるマジックショーにて、

マジシャン
　「ここにＬ判の写真が２枚ありま〜す。」
　「両方とも同じ美女の写真ですが〜、１枚は銀塩フィルム一眼、もう１枚はAPS-Cサイズのデジタル一眼で
　　撮影しました〜。」
　　　　　
マジシャン
　（２枚の写真を観客に見せる。１枚はバストショット、もう１枚は顔のアップ写真）

マジシャン
　「これらは、同じレンズと同じ距離で撮影したものですが〜、写りが違うのは銀塩フィルムとAPS-Cサイズの
　　デジタルでは画角が違うからで〜す。」
　「撮像素子のサイズの違いで同じレンズでも画角が異なることは、ここの観客の皆サンはよ〜くご存知だと
　　思いま〜す！」

観客
　（うんうん、と頷く）


マジシャン
　「ところが〜、写真は切ってしまうと〜不思議なことに画角が変わってしまうので〜す。」
　「この銀塩システムの写真をよ〜くみて下さい。中心部分がAPS-Cサイズのデジタル写真と写りがまったく同じでしょ」
　「画角が違う銀塩システムの写真でもちょうど2/3のサイズで切れば、もう１枚のAPS-Cサイズのデジタル写真と、
　　どっちがもともとのAPS-Cサイズのデジタル写真か区別がつかない程そっくり同じになるンですよ〜」

観客
　「おおっ（どよめき）」


マジシャン
　「今から私が証明してみせますので、よ〜く見ていてくださ〜い。」

マジシャン
　（懐からハサミを取り出し、銀塩システムの写真の顔の部分を残して2/3のサイズにチョキチョキと切り落とす）

マジシャン
　（満面の笑みで)「どうですか皆サ〜ン、２枚はまったく同じ写真になったでしょう！！」

観客
　「・・・」


たけちゃん
　「ブラボー！！！」

書込番号：3970214

どこがマジックなのだろう？

ツマラン！

書込番号：3970267

すみませんが、式を間違えていたので訂正します。
結果については、倍率の変化がないので画角はやはり変化しません。


　画角とレンズの焦点距離ｆと撮像素子のサイズｗの関係は次の通りです。

　　tanθ＝ｗ/ｆ

　またレンズの公式より

　　１/ａ＋１/ｂ＝１/ｆ　，ｍ＝ｂ/ａ

　ａは被写体までの距離、ｍは被写体と撮像素子上に投影された像の倍率

　上の３つの式をまとめると

　tanθ＝ｗ/ａ×(ｍ＋１)/ｍ

　となります。

書込番号：4017202

[ブルーミングとスミア]

＞tanθ＝ｗ/ｆ

というのは、ピント面が無限遠（ａ＝∞）のときの式です。画角に影響するのはレンズと撮像素子の距離ですから、レンズの公式に使われている変数を使えば

　tanθ＝ｗ/ｂ

となります。

書込番号：4019931

測距点切り替えについて

ファームウエアは1.01
レンズはシグマf18-50mm F3.5-5.6

測距点切り替えをセレクトに設定したのですが、中央でしかピント合わせをしません。上部液晶にはセレクト表示されているのですが、撮影後のINFOを背面モニターで確認すると中央になっています。

オートに設定した場合は、状況によってセレクトと中央に切り替わります。これは正常だと思います。

何か情報ありましたらよろしくお願いします。

書込番号：4016164

[D tip]

記録ファイルの表示はともかく、
AF動作そのもの（目視確認）が中央に固定されてしまうのでしょうか？
そうならばおそらく故障と思います。

書込番号：4016320

[DSボーイ]

AFポイントの選択ですが測距点をセレクトにあわせ
上下左右のカーソルキーを動かすことで測距点が切り替わりますが
そちらのほうは行なっていらっしゃるでしょうか
セレクトに合わせて上下左右キーを押すと測距点がファインダー内に赤く表示されますが
それが動かないということでしたら故障か何かだと思います

書込番号：4016650

なるほど、なるほど！

機能の勘違いをしていました。お恥ずかしい．．
正しく動作することを確認しました。

全然使いこなせてないですねぇ。でもだから楽しかったりします。
週末にまたたくさん撮って、あーだこーだやりたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：4017567

AFの精度について

[ごぜら]

いつも楽しく拝見しています。
ところで、皆さんはＡＦの精度について不満はありませんか。
この板では、明るいファインダーを生かしてＭＦを楽しんでいる方が多いことは承知していますが、視力の良くない私にとっては、スプリットイメージのスクリーンでもない限り、ＭＦオンリーはつらいものがあります。
先日、結婚式や講演会などを、ノーフラッシュで撮影しましたが、等倍どころかＬ判プリントで見てもピンボケが多発し、ピントが来ているのは半分程度の状態でした。
撮影条件は、色温度３０００ケルビン台の、いわゆる白熱灯レベルの光源下で、ＦＡ５０Ｆ１．４やＦＡ３５Ｆ２などの明るいレンズを使って、開放及び１段絞りで、中央測距点でのＡＦロック、手動による測距点選択ともに試しましたが、両方とも大差ない結果でした。
色温度が低く、開放近辺ではあるものの、被写体までの距離はそこそこ離れており、被写界深度が極端に浅くなっているとも思わないのですが。
結局サービスに入れましたが、調整されてくるのか、問題なしとなるのか気になるところです。
肖像権の問題もあり画像はアップできませんが、似たような経験のある方はおられますでしょうか。

書込番号：4007430

[忘れ物王]

多少、“迷いながら合焦点に持って行く”ような挙動をすることがありますが、
AFの精度そのものには問題を感じていません。

他のスレッドに、AFの精度を検証する方法があったと思います。（定規を斜めにして
撮影するとか、新聞紙を撮影してみるとか）参考にされてはいかがでしょうか。

書込番号：4007804

一対一でポートレート撮影を楽しんでおります。使用カメラは*istD,20D,α7-Dをほぼ均等に楽しんでます。
３機種とも同じ結果になりますが一日500枚切ってピント、手ブレ、被写体ブレ、構図の満足出来る画が約一割。
これが室内でシャッタースピードが遅くなるとピンボケ、手ブレ、被写体ブレが増えて使える画は激減します。

銀塩時代はフィルム三本使って一枚も満足できる画が無かったなんてしょちゅうでしたからイイ時代になったと思っています。

書込番号：4008288

[トライポッド]

露出時間（シャッタースピード）に触れられていないのが気になります。
データを見ないと断定は出来ませんが、状況から経験により推定するとＡＦの精度の問題ではなく、カメラぶれ、被写体ぶれ、被写界深度不足のいずれかと思われます。
ＡＦが外している、または、自分が前後に動いているならば、シャッターが切れていますから、どこかにピントが有っていると思います。
全体がボケているならば、カメラぶれです。
色温度ではなく、明るさは十分でしょうか。
露出時間は、データが見られると思いますが、ご覧になってみてください。十分な短さでしょうか。

書込番号：4008350

これは私見ではありますが・・・

暗いと「ピントを合わせる時の手ブレ」っていうのが
影響すると思います。
明るい場所での激しい動体撮影と同じです。

PENTAXの測距アルゴリズムって
「一度ピントを合わせる方向にレンズが動く」
「そこでちゃんとピントが合っているか確認する」
「さらにピントの微調整を行う」
「また確認する」
っていう動きを２〜３回繰り返すように感じています。

ですから、日中でも被写体やカメラが動きやすい状況だったり
暗くてピントの山を機械が捉えずらい状況だったりすると
ピントが合いづらい印象になると思われます。

キットレンズスレでも、マクロでピントが合いづらい
という意見も見ましたが、これも同じ原因ではないかと
思っております。

AF動作をしている時も、シャッターを押す時と同じくらい
手ブレを起こさないようにしっかりホールドすることが
暗所でのAF測距率を上げるポイントだと思います。

書込番号：4008356

[WDB]

最近のカメラはAFの精度がかなり上がっているそうですが､それでもなお、基本的に私はAFを信用しません。スポーツ写真や自動車レースなどでAFが有利な場面は想像できますが､結婚式や舞台などの場所ではAFは使いません。　

コンパクト・カメラ（フィルム、デジタル）で、AFしかないものを持っていますが､合焦しないとシャッターがきれず､これはこれでいいのですが､シャッター・チャンスを逃します。

ムーヴィーにはあまり関心がないのですが､一度放送局カメラマンによる講習会へ行きました。　その時、先ず初めに言われたことが､AFをオフにする､でした。

所謂ノー・ファインダー撮影では、AFが有効かとも考えますので､いずれ試してみたいとは思っています。

書込番号：4008626

[ごぜら]

皆さん早々のレスありがとうございます。
書き忘れてしまいましたが、シャッタースピードは概ね１／１２５から１／６０で、三脚も使用しておりました。
よって、手ぶれは考えにくく、また、５〜１０ＣＭ程度の前ピン、後ピンが混在していますが、いずれかには合焦していますので、被写体ぶれでもないと思います。
色温度については、ＡＦは太陽光下に相当する5000ケルビン台で合焦するように調整されていることが多く、ネット上で、蛍光灯や白熱灯下では精度が落ちやすいという記述を散見したためです。
出荷時の調整誤差の範囲なのか、不具合なのかわからなかったのですが、皆さん不便を感じられていないようですので、私の個体の不具合のように思います。

書込番号：4011895

[トライポッド]

＞書き忘れてしまいましたが、シャッタースピードは概ね１／１２５から１／６０で、三脚も使用しておりました。
それでは、合焦精度の問題であることは、ほぼ間違いないと思います。
レンズのＦ値は、ＡＦの感度に関係しますが、明るいからと言って精度が上がるわけではなく、明るいレンズを開放で使ったときには、被写界深度が浅くなる分、近景では、合焦精度が足りなくなることは、しばしば感じられました。
私の場合、ＡＦでフォーカスロックしたら、ファインダーを見ながら、レンジファインダーカメラの習慣で、ほぼ無意識にカメラを前後してピント位置を合わせてからシャッターを切っていることが多いです。
ＡＦのみに頼る場合は、絞りはＦ2.8以下くらいにした方が良いと思います。
ごぜら　さん の個体が、不具合なのか、仕様の範囲なのかの程度は、わかりませんので、一応メーカーに点検を依頼した方が良いと思います。

書込番号：4013192

私はDSでなくDですがAF調整出しました。
FA35,FA50の開放付近でピンこなくて、
最初はブレかなーなんて思ってたけど、
定規を撮ってみたら後ピンでした。

ペンタはMFで使う人が多いようで余り話題になりませんが、
AF精度は低いような気がします。。。

調整後は大分良くなりましたけどね…

書込番号：4016926

これって裏技？

[DSボーイ]

以前も｢何か裏技はないかな？｣というレスもありましたが
別にそれを見て探したというわけではなく偶然裏技チックな操作方法を見つけました
取扱説明書を見た限りではそれらしいのはなかったので･･･

画像再生モードにして電子ダイアルを回せば画像を拡大することができますが
一度画像を拡大した後Avボタンを押すと画像が拡大され、AE-Lボタンを押すと
画像が縮小されます
拡大される前にAE-Lボタンを押すと画像がプロテクトされてしまいますので
この機能は働かないようです
もしかするとこれはistDのほうにも付いていてもう皆さんご存知だったのでしょうか
それとも単なる自分のカメラだけのバグかな？
個人的には結構便利なんですけれど
電子ダイアルをまわすよりもボタンを押しっぱなしで済むので

書込番号：4011446

[⇒]

私のDSでも出来ました。
これ結構便利ですね。
DSボーイ さんありがとうございます。

書込番号：4011477

[D tip]

＞もしかするとこれはistDのほうにも付いていてもう皆さんご存知だったのでしょうか

*istDでも同様に（ボタン割当が多少違いますが）できますよ。
# 結構知られているのかな、と勝手に思っていました。

書込番号：4011527

[マリンスノウ]

＞画像再生モードにして電子ダイアルを回せば画像を拡大することができますが
＞一度画像を拡大した後Avボタンを押すと画像が拡大され、AE-Lボタンを押すと
＞画像が縮小されます。

これねっ！　
いじくっていて偶然こうなったので，当然説明書にも書いてあるのかと思いました。
実は「隠し機能」立ったのですね！　サンクス。

書込番号：4011663

良いことを知らせていただき、ありがとうございました。
とても便利ですね。

書込番号：4013022

[コロニー]

おぉー

ＡＥＬボタンは殺してしまった！（マニュアルストロボ露出の
時の誤操作がツライノデ・・・）

書込番号：4013384

[pochidayo]

こんばんは
ちなみに「ごみ箱ボタン」でも縮小はできますよ(⌒-⌒)

書込番号：4014933

ずっとダイアル回してましたぁ！
いいこと教えてもらいました！感謝します♪

書込番号：4016281