PENTAX K10D レンズキット のクチコミ掲示板

風景写真

[こきこと]

こんばんは

お世話になっております。

こりもせず
またまた質問なのですがおつきあい下さい。

風景写真に付いてです。

この間、明け方の海で写真を撮ってきたのですが、
暗いので絞りを解放にして朝焼けを撮影しました。

絞りを解放にしたからか、
何となくぼやっとした写真になりました。

こういう景色を撮る場合は
どういう設定で撮影するのが良いのでしょうか？
絞りを絞って露光時間を増やす方が
いいのでしょうか？


本当に基本的な事がわかっていないみたいです。

諸先輩方にアドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

以下に撮影時の設定をのせておきます。
レンズはFA35mm ,
シャッタースピード　1/4 絞り2.0
撮影モード　プログラムモード　感度640
画像仕上げ　鮮やか
彩度　やや強
シャープネス　やや弱
コントラスト　やや弱

尚、三脚を使い、２秒タイマーを使っての撮影です。

本当にいつもいつも
質問ばかりですいません。。。

ブログに他の写真も載せてみましたので
お時間のある方はそちらの写真の
アドバイスも頂ければ幸いです。

http://kokikoto.blog116.fc2.com/blog-entry-31.html


よろしくお願いします。

書込番号：7782284

[kiyoとmo]

自分なら、絞り８、感度１００、ＲＡＷ撮りですかね。
これが正解というのはないので、色々試されるのが、
良いのではないでしょうか。

書込番号：7782344

[やまだごろう]

こきことさんこんにちは。

遠景なら、少し絞り込んだほうがしゃきっとすると思います。35mmであればF5.6〜8ぐらいでしょうか。
カメラぶれについては考慮されているようですから、そのままシャッタースピードを落としてしまっても問題ないと思いますよ。

書込番号：7782445

[パラダイスの怪人]

こきことさん
こんばんは

アップされた写真はたぶん遠景にピントが来ていないように思います。
この写真ではわかりにくいですが、
手前のほうがややはっきりしている感じなので、ブレではないようです。

ブログの写真も拝見しましたが、船のほうはひょっとして遠景にピントが来ていて、
船にはあっていないようです。

橋のほうはピントが合っているように感じます。

開放だとどこかにピントは来ても、狙ったところではないところにピントがあったりします。

被写界深度を稼ぐために絞ったほうがいいのではと思います。
３脚があるのでしたら、F5.6〜F8ぐらいに絞って数秒のシャッターを切ったほうが
きれいに撮れると思います。

どうせなら、リモコンで３秒タイマーも使ってみてください。
こちらもミラーアップして３秒後にシャッターが開きます。

K10Dではハイパーマニュアルでシャッタースピードと絞りをコントロールするといいかもしれませんね。

書込番号：7782490

[yellow3]

三脚をお使いなら基本的には絞るものだと思います。
感度を下げてノイズを減らし、シャッタースピードを長くすることで水面が滑らかに出来ます。
なので場合のよっては解像度が下がるといわれてもF10よりももっと絞ることもあります。
あと手振れ補正は三脚使用時はOFFらしいです。
僕はいつも切り忘れますが(^^ゞ

書込番号：7782510

[ronjin]

こきことさん　おはようございます。
風景撮影は三脚を使うのであれば、シャッタースピードを遅くできますので、
レンズの性能の一番おいしいところ（開放から１〜３段絞ったところ）
つまり、kiyoとmoさんや、やまだごろうさん、パラダイスの怪人さん
が仰っているようにF5.6〜F8.0位が良いのではないでしょうか。

あと、ミラーショックを抑えることと、場合によってはマニュアルフォーカスで
撮るなどすると、良いと思います。
皆さんがもう既に仰っていましたね。失礼しました。　

書込番号：7782712

[風丸]

夜明け前	日の出	街の夜明け	河口の夜明け

こきことさん　おはようございます。

夜明けの撮影、いいですね。
私もこの時間帯の光景が大好きで、よく撮影にでかけます。
撮影で一番気をつけるのピントですね。
ファインダーとレンズの距離目盛を合わせてチェックするようにしています。
露出は暗いうちはマニュアル、明るくなったらオートにすることが多いです。
作例、参考になれば幸いです。

書込番号：7782810

[じじかめ]

風景の場合は、ボケを利用することが少ないので絞ったほうがいいと思います。
（感度も100から200で）

書込番号：7782996

[沼の住人]

HOLGAなどのトイカメラで写真を撮るのも流行っているのでそれを模倣したといわれれば見えなくもないのですが。^_^;

意図に反してピントずれ（ぼやっとしている）を起こしているのであれば絞る。

せっかく三脚使ってるんだから。。。(^.^)

あえて、こういうトーンの写真を撮りためるというのも面白いと私は思いますけどね。

書込番号：7783034

[Brew Kitty]

SR切り忘れ+三脚で撮影	まともに撮れたやつ

SR切り忘れたまま三脚で撮影…私も常習犯ですよ。
SR OFFで撮影後ONにし忘れて手持ち→思いっきり手振れ、という笑えない展開もありますが（爆）
ご参考になれば幸いです。

書込番号：7783177

[mgn202]

私はこのくらいの写真とても好きなのですが。
あえて開放での撮影もいいかもしれません。私も今度やってみよう。
ひとつだけ、皆さんご指摘のようにISOは100がよろしいかとおもいます。
ISO100固定でPかAVモードで絞りをいろいろ変えて撮影してみて（当然SSも変わりますね）
感覚を掴んでみてはいかがでしょう。風景は何秒で変わっちゃうって事は少ないですから。

カチッとした写真でしたらISO100、F8〜13、SSオート、補正0〜-0.5ってとこでしょうか？
この設定だとかなり頑丈な三脚が必要ですね。

書込番号：7783458

[沼の住人]

mgn202さん

ね。いいでしょ。(^.^)
朝もやの写真だとか、霧の写真だとか、海面や湖面から水蒸気が上がっている写真と組むと結構面白い組写真ができそうな気がします。

書込番号：7783482

[mgn202]

元画像	ソフトレンズ風（JTrimで加工）

意外とソフトレンズがいいかもしれません。
近い画像がありましたのでソフトレンズ風に
仕上げてみました。
色はこきことさんの作例のほうがきれいですね。

あと風景写真はMFレンズの方がいいと思います。
無限遠を出す時にAFレンズは少し遊びがありますが
MFレンズは止まるまで回せばいいので。

書込番号：7784957

[haruemaster2]

48mm　F6.7　84秒　三脚	26mm　F5.6　807秒　三脚	17mm　F2.8　0.3秒　手持ち

私の場合だと基本は、三脚に固定して、リモコンケーブル＋2秒タイマーです。
どの程度の露光時間まで許せるか（雲や星を流すのか、止めるのか、風で揺れていないか）
によって、可能なら絞りますし、無理があるなら開放近くで撮ることもあります。
ISO100ですが、RAWなので後から増感することもあります。

この写真は、全部Sigma17-70DCです。
開放近くで撮るときは、あらかじめどうやってピントを合わせるのか考えておいたほうが良いでしょうね。
暗い所でピントを合わせるのは大変ですから。

書込番号：7785116

[こきこと]

こんにちは
こんなにたくさんのアドバイスありがとうございます。

全くの初心者なのでここでのアドバイスは大変参考になります。

＞kiyoとmoさん、やまだごろうさん、じじかめさん　

ありがとうございます。
自分でも考えていたのですが、やはり絞ると良さそうですね
いろいろ試してみます

＞パラダイスの怪人さん
いつもご丁寧なアドバイス感謝いたします。

そうなんです。
ピントがはっきりしていないのが
多分自分が納得いっていない最大の原因だと思います。

今度は絞って被写界深度を深くして
撮影に臨んでこようと思います。

橋の方は
撮影した時間には周りもかなり明るく
ピントも確認しやすかったため
うまくピントが有ったのだと思います。

船は一応AFで船にピントを合わせて
撮影したのですが、うまく撮れていませんでした。

もう一度トライしてこようかと思います。
ハイパーマニュアルも試してきます。

＞yellow3さん
ぼくも、アップした写真の時は
手ぶれ補正をきるのを忘れていました。

どれほどの違いが有るのかはわかりませんが、
今度はきっちり手ぶれ補正オフで撮影してきます。

＞ronjinさん　

ミラーショックを押さえるにはどうするとよろしいのでしょうか？
タイマー撮影じゃおさえられませんよね？
またまた初心者な質問で申し訳有りません。。。。

＞風丸さん
素敵な作例をありがとうございます。
アルバムも拝見させていただきました。
参考にさせていただきます。

ところで教えていただきたいのですが
ファインダーとレンズの距離目盛をあわせるとは
どういう事なのでしょうか？
教えていただけると幸いです。

＞沼の住人さん
そうなんです。。。意図に反してのピントずれです。
おっしゃる通りこの写真だけみればそんなに悪くはないと思うんですが
（妻もこの写真が好きといっていました）
なにせ、自分で意図して撮ったものではなく
自分ではもっと、朝のキリッとした感じを写してみたかったんですよね

ですから自分では失敗です。

今度はしっかり絞ってとってきます
また、アドバイスよろしくお願いします。

＞Brew Kittyさん
作例ありがとうございます
ブログも拝見いたしました。

これからも参考にさせていただきますので
よろしくお願いいたします！！

＞mgn202さん

わかりました
ISO100で固定して
撮影してきます。

いろいろと細かい設定も試してみますね。
ちなみにこのような朝日の時はWBはどうしてますか？
教えていただけると幸いです。

＞haruemaster2さん
こんにちは
素敵な作例をありがとうございます。

やはりRAWで撮影するのがよいのでしょうか？
なかなかむずかしそうなので
ほとんどjpegで撮っています。

haruemaster2さんの作例みたいな写真が
撮れるように精進しますね！
ありがとうございました。

書込番号：7787741

[mgn202]

撮影時	silkypixのオート	このくらいが一番いいかも

こきことさん
私はRAW撮影ですので、WBは余り気にしないで、帰ってきてから適当に直してます。
去年2泊で中国行きましたがそのときは800枚のRAW現像死にました。
あとウチはモニターとプリンタの整合性が取れてないようなので、プリントすると
「ありゃ？」ってこともあります。

書込番号：7787930

[風丸]

こきことさん、こんにちは。

言葉足らずだったようでごめんなさい。
暗いとAFが正確に働かないこともあるので、
まずファインダーの映像をしっかり確認します。
でもファインダーでも確認できないくらい暗いこともあるので
合わせてレンズの距離目盛を確認する　ということでした。
以前、夜明けの撮影で大ﾋﾟﾝﾎﾞｹ写真を撮ってしまって。。。良く見るとレンズの
距離目盛が２ｍくらいのところになっていたことがありました。
特に広角レンズ使用のときは注意しています。

たくさんのアドバイス、よかったですね。
自分の思い描くような映像を物にするには、最低限の知識やテクニックも
必要かと思いますが、あまり振り回されないでくださいね。
写真を撮るのに、こうしなければならない…といった定石はないと思っています。

でも一つだけ　
当たり前ですが、その場にいなければ撮れないのが写真です。
今回のように釣りの合間でも構いません、素敵な光景に出会う機会を増やすことが
一番大事なことかな　って思います。

書込番号：7788345

[パラダイスの怪人]

こきことさん
こんにちは

レンズを絞って使うのには、被写界深度を稼ぐほかに
レンズは現実的には一般に開放より１段か２段ほど絞ったほうが性能がいいからです。
もちろん開放からシャープなレンズもありますが、一般に高くなってきます。
このレンズは開放からかなりがんばってはいるとは思いますけど。

K10Dのプログラムラインの選択にMTFというのがあります。
これはカメラがそれぞれのレンズの美味しいところを考えてくれて、絞りなどを選択してくれます。
思った絞りにならないこともあるのですが、少し試してみてFA３５の美味しいところを覚えておくのも、
レンズの使いこなしには役に立ってくれるかもしれません。

MTFはこちらを参考に。
http://cweb.canon.jp/ef/technology/mtf.html

また、明け方の海などはっきりしてコントラストの高いものが少ない時は
マニュアルでピント合わせをすると歩留まりが上がることもあります。
フォーカスエイドが働いてくれますが、できればファインダーで確認してください。
AFレンズでは無限遠がレンズのピントリングの端より手前のことがあります。

書込番号：7788420

[こきこと]

＞mgn202さん

RAW撮影ですか・・・
800枚も現像するのにどれくらいの時間がかかるのか．．．

想像するだけですごそうですね。
僕もいずれRAWにもチャレンジしたいと思います。

＞風丸さん
詳しい解説ありがとうございます。

僕も注意するようにしたいと思います。
距離目盛を確認した事は有りませんでした・・・・

＞パラダイスの怪人さん

レンズが一段か二段しぼると性能が良くなると言う話は
聞いて知っていましたが
その原理をわかるまでに至っておりません。。。

もっと勉強します。

また、MTFも解説ありがとうございます。
これも知らない事でした。
今でももっぱらPモードで撮影しています。
今後、使ってみたいと思います。

ほんとたくさんの解説、アドバイスありがとうございます。
今度もっときれいな作例をお見せできるように精進します！！！

では

書込番号：7796115

レンズのキズについて

[こうやん３]

こんばんは、

レンズのキズについて教えていただきたいのですが、中古でシグマ 24mm F1.8 EXを購入したところ（オークション）キズがある事が判明しました。

状態：非常に細く、浅い？線キズが長さ1.5cmほどレンズ中央左下から外側に向かってあります。蛍光灯下だと探すのに苦労しますが、自然光に当てるとキズが分かります。

その他について〜何かと話題になるピントやガタつき等、K10Dとの相性は問題ありません。

気分的な問題ならばこのまま使い続けようと思うのですが、何か不具合が生じる可能性があるのでしょうか？　

何分にも、初心者なのでご意見をいただけたら幸いです。

書込番号：7780892

[カイ＠デジ一初心者]

こうやん3さん、こんばんは

レンズ前玉ということでしょうか？
精神衛生的には良くないですが、写りに影響がないようなら無視してガンガン使うのもいいかと個人的には思います。

書込番号：7780947

[Σharuka]

前なら大丈夫^^)v
後ろならまずいかも(汗

書込番号：7780971

[パラダイスの怪人]

こうやん３さん
こんばんは

探さないとわからないぐらいでしたら、たぶん写りに影響はないと思います。
気になるようでしたら、逆光で写真を撮ってみて下さい。
傷の対角側から光が入るようにするとわかりやすいかもしれません。

いくらで落札されたかわかりませんが、修理は費用がかかりますので、
中古で手に入れた意味が薄れるので、このまま使うか、
どうしても気になるのでしたら、返品の交渉してみるのもいいかもしれませんが、
こちらで傷をつけたのでないと納得してもらえるかは、わかりません。

気にしてレンズを拭かないように。
ついているほこりで傷になることがありますので。

書込番号：7781073

[こうやん３]

早速のレスをありがとうございます。

カイ＠デジ一初心者さん、Σharukaさん
前からなので前玉だと思います。そうですね、気にせず使い続けます。

パラダイスの怪人さん
レンズを拭いてしまいました。笑い話を一席。
キズを発見した際に、ゴミであることを祈って高圧ガスを噴射しました。ところが何故か冷凍ガス（逆さにしていないのに）が発射され、レンズを直撃。円形状（五ミリ）のくもりが発生！体中から精気が抜けていくのが分かりました。改めて常温のガスを発射後、レンズクロスでゴシゴシ拭くも取れず・・・
翌日レンズクリーナーを購入後、再チャレンジで奇跡的にくもりは消失。

今のところ線キズ以外のキズは確認できませんが、全体の輝きが些か落ちているような・・・

しかしキズについて問題がないと分かれば、それで救われた気分です。
ありがとうございました。

書込番号：7781311

[常にマクロレンズ携帯]

ついでに全面のカビはだめですが周辺2,3個のカビは逆光以外、開放でも問題ないです。
私の場合かえってカビがあるほうがシャープに写ってくれます。絞り的なことをしてくれているのかな？

くもっている場合は程度によりますが順行でも、しらけた感じになります。

書込番号：7783142

[こうやん３]

常にマクロレンズ携帯さん

こんばんは、
ワ、ワイルドなご意見をありがとうございます。

カビはまだ生えていませんが、生えたら試して見たいと思います。

書込番号：7784851

ｋ20Dのような6Mシャープネス最大の撮影スタイルは？

[tyu0113]

K20Dでは6Mピクセル、Fシャープネス最大で撮影するとすごくいい画が出るという評判ですが、
K10Dの場合はそのような撮影法はあまり聞きません。
K10Dの場合はさほど良くないのでしょうか？

書込番号：7772339

[kent21]

tyu0113さん　こんばんは
K10Dにはファインシャープネスは搭載されていないのでは？
何かで読みましたが、ファインシャープネスはハードではなくソフトで
制御しているとか・・・
このソフトはK20DとK200Dから搭載されたような記事を読んだ記憶があります。

書込番号：7772399

[tyu0113]

K10Dのシャープネス最大と
K20DのFシャープネス最大は
全く根本的に異なるものなんですか？
似たようなソフト制御かと思っていましたが。

書込番号：7772510

[kent21]

詳しいことは知りませんが、デジカメの映像処理は基本的にはハードによる
制御だと思います。
しかし、デジタルはソフトがあって初めて成り立つものと思います。
私が読んだ記憶では、このハード面だけではなし得ない部分をソフトで補った
と言う説明だったと受け止めています。

書込番号：7772677

[カメラ好きのLoki]

シャープネスを強く掛けると、輪郭が太くなるため、それを回避するものとしてＦシャープネスが搭載されたとの説明を聞いています。という事で、シャープネスとＦシャープネスではまったく別物です。

書込番号：7773016

[tyu0113]

じゃあK10Dで6Mシャープネス最大で撮影しても
不自然に輪郭が強調されたつまらない画にしかならないわけですね？
あとK20Dではなぜ6Mなのでしょう？
最大画素でFS最大でなく、6Mなのはなぜでしょうか？

書込番号：7773110

[風丸]

K10Dに搭載されている通常のシャープネスは全ての輪郭を縁どるような処理がなされますが、
Fシャープネスは輪郭が曖昧な部分にだけ処理が行われます。
加えてその処理も極細に行われるので不自然さがありません。
現状このような処理機能を持つカメラはK20DとK200Dのみで、他メーカーを含めて
他にはありません。

K10Dで6Mシャープネス最大で撮影すると輪郭が強調されすぎた不自然な絵になるでしょうね。
K20Dで何故6Mなのかは、詳しいことはよくわかりません。
メーカーでは14.6Mの素子とFシャープネスが組み合わされて初めて高精細な6M画像ができると
説明していますが、詳しくは述べられていません。
でも実際に6M+Fシャープネス+4は素晴らしいですよ。

書込番号：7773202

[樽出し原酒]

メーカーの開発担当の方々も、狙って素晴らしい絵にしようと思ったわけではなく、シャープネスの機構とピクセル縮小の処理が合わさった結果たまたま素晴らしい絵になったと言うことでしょう。偶然の産物だと思われます。
ましてや開発者ではないユーザーの掲示板で「なぜなぜ？」と問うていても、根本的な回答を得られることはないと思いますよ。

書込番号：7773388

[Dongoros]

最初に、推測でしかないことをおことわりしておきます。

高画素の画像をPhotoshopのバイキュービック法などで縮小すると、ピクセル単位で見た際の解像感が上がりますよね。
K20Dの6M設定にするとカメラ内部ではこの処理が行われていると思います（他のカメラでもそのはずですよね）。

残念ながら私はK10Dしか持っておらずK20Dのファインシャープを試してみることはできないのですが、カメラ内とはいえソフトウェアによる処理ですから、その考え方をPCアプリケーションでも行うことは可能ではないかと思ってます。

具体的には、こちらもPhotoshopを例に出しますと、アンシャープマスクフィルタの「量」が大きめ、「半径」は1ピクセル以下、さらに「しきい値」を適切な値で実行（場合によっては量を少なめにして複数回実行なども）することで近いものになるのでは、と個人的には考えてます。

ただ、Photoshopによる解像度変更処理やアンシャープマスクのパラメータとは別の要素をもって処理している可能性も低くないとは思いますし、同じパラメータでも内部的な処理は異なるはずです。
さらに撮像素子の違いによる元データの違いもありますから、K10Dの画像をまったく同じにすることは不可能でしょうけれど、「ファインシャープ＋6M」の処理そのものは、近いことをPCアプリケーションでできるのではないか、ということですね。

実際に試したわけではありませんので、ぜんぜん違ったらごめんなさい(^_^;)。

書込番号：7773490

[沼の住人]

まず、お願いは情報の出典に当ってください。ここでどうしてと聞かれても困るでしょう。

もともとは以下の記事に出ていた話です。価格コムにも話題は出ましたので検索すればひっかかるはずです。

絵作りの裏技公開──ペンタックス「K20D」と「K200D」の開発者に聞く（後編）
　http://ascii.jp/elem/000/000/121/121019/

この中で14Mもいらないのではないか？6M（K100D）もあれば十分ではないか？という人向けにK20Dでは凄い裏技があるんですよ。（6Mの画像も凄くなる？）というのででてきた裏技が6Mでファインシャープネス最大というパラメタです。上のリンク先では6ページ目にでています。
そのコメント部分だけを抜き出すと

「堀田　私のほうからも裏技を。1400万画素も要るのか？　600万画素もあれば十分なんじゃないか、という議論は当然出てくると思うんですが、そういう人にぜひ使ってもらいたいテクニックです。まず、記録サイズを6Mにして、ファインシャープネスを最大の＋4にしてください。そうすると、普通の600万画素機では得られないようなものすごい解像感が得られるんですよ（サンプルを示す）。

一同　おぉ！（開発者も全員見に来る、本当の裏技） 」

6Mというのはそういう数字です。たぶん、14Mでもいいでしょうし、10Mでも面白いかもしれません。ただし、ファインシャープネスはノイズっぽいと感じられる方もいるようですから、自分で画像を評価しながら使われることをお奨めします。

書込番号：7774270

[パラダイスの怪人]

こんにちは

＞ファインシャープネスはノイズっぽいと感じられる方もいるようですから

以前ちょっと書いたことがありますが、「ノイズっぽい」という言葉が独り歩きするといけないので。
私の感じはフィルムの粒状感のようなイメージです。
NRの効いたデジタルの画面に慣れてしまうと、ノイズっぽく感じる時もあるかもしれません。
むしろ、写真としては自然な感じと思っています。
風景や高精細な被写体では威力を発揮してくれます。
これまでのシャープネスは効かせすぎると、エッジが立ちすぎたり、オーバーシュートが目立ってきますが、
ファインシャープネスはきわめて自然に処理してくれるように思います。

マクロの背景などで、なめらかなボケ味にしたい時などにはややノイズっぽいと感じます。
「輝度ノイズが立ってくる」というイメージがちょっとします。

他の機能にも共通することですが、
シーンに応じて、写真の意図によって使い分けるのがよろしいのではと思います。

沼の住人さんがご紹介の同じ記事の中でペンタ側のファインシャープネスに対する見解として、

「2つ弊害があります。ひとつは「処理時間」。200ms程度、余計に時間がかかります。もうひとつは「輝度ノイズ」で、細かい情報を際立たせるため、高周波数のノイズが出てくることがあります。うっすらと粒子の細かい「点状のノイズ」が載るイメージで、それほどイヤミはないんですが、ノイズを気にされる方は気にするかもしれません。」

と解説されています。
的確な表現だと思います。

書込番号：7774678

[kent21]

パラダイスの怪人さん こんにちは！

的確な書き込みです。
全く同様な感じを持っています。
ファインシャープネスは万能でもなく、使い方は気をつけたいと思います。

書込番号：7774707

[秋葉ごーごー]

>あとK20Dではなぜ6Mなのでしょう？
>最大画素でFS最大でなく、6Mなのはなぜでしょうか？

最大画素では限界まで解像していないということでしょうな。

理由としてはレンズの収差などもありえますが、私はベイヤー型素子であることと無関係ではないと考えています。

もしそうだとすると、K10DではもしFSがあっても300-400万画素程度に縮小する必要があることになりますね。

書込番号：7776809

[tyu0113]

レスを下さったみなさん、どうもありがとうございました。　
おかげさまで違いが理解できました。

書込番号：7785789

[Dongoros]

ファインシャープネスに関して、デジカメWatchにレポートがありました。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/12/8453.html

K20Dを持っていませんので、この黄色と緑の木々の写真を使わせて頂いてちょっとだけ試してみました。


まず、14MPの画像をPhotoshopで6MP相当まで縮小するだけで、やはりピクセルレベルでみた際の
解像感はかなり上がりました。
その後、6MPファインシャープの作例と見比べながら、Photoshopでアンシャープマスクの設定などを
変更してみたところ、

１．14MPの画像にそのままアンシャープマスクを「50%、1pixels、2」でかける
２．画像解像度を6MP相当に縮小
３．再びアンシャープマスク。「40%、0.5pixels、2」でかける

このくらいの設定で6MPファインシャープ有りの画像にそこそこ近いものになったような気がします。
私が試した範囲では、最初に解像度変更をするよりも、まず半径1pixel程度でアンシャープをかけておいた
ほうがより近くなるように感じました。

同様のことを自分で撮ったK10Dの写真でも１枚だけ試してみましたが、当然解像感は上がるものの、単純に
「解像度変更→アンシャープマスク」の作業をしたものと、残念ながらそれほどの差異は感じられませんでした。
画像にもよるのかもしれません。

それほど多くの事を試したわけではなく、もっと良い手順はもちろんあると思いますので、見つけられた方
はお教えいただければ幸いです。

書込番号：7800114

怪しげなフィルター！？

[Brew Kitty]

皆様、こんにちわ！　ご無沙汰しております。

トロトロ77mmリミ、AF540FGZ、マクロレンズ…　脳裏をよぎる物欲の嵐！
頭の中ではマクロが最も優先順位が高いのです。

が、しかし。

カメラのキタムラでフィルターを物色中、“クローズアップレンズ”なるものを発見してしまったわけであります！　能書きを読むと、これをくっ付けるだけで容易に拡大撮影が出来ますよ〜、などと物凄く良さげなことが書いてある。しかもマクロレンズの1/10以下の価格ときている。とはいえダメもとで逝けるほど安くもない。
主レンズの描写性能を殺さずに大きく写るのならば買いなのですが…
たかが数千円でマクロの代わりになどなりはしないのか？というのが私の持っている印象です。
そこで諸先輩方のご意見をお聞かせいただきたいのですが、いかがでしょう？

ダメならダメで潔く諦めてNDフィルター（マクロとはなんら関連性はありませんが）でも買おっかな（笑

書込番号：7770540

[ひろ君ひろ君]

私は結構使いますよ

　カメラバックに入れてもかさばらない
　標準ズームにつけた場合　距離を保ったまま倍率を変化させられる

などのメリットがあります。

No.3であれば　２５〜３３ｃｍの範囲でピントが合います。

書込番号：7770558

[LR6AA]

マクロレンズとクローズアップフィルタは別物ですよ．

>主レンズの描写性能を殺さずに大きく

程度の問題ですね．許容できる範囲ならおいしいフィルタです．
50mm/1.4にACNo.3とかで撮る絵は50mmマクロとはまた別ですね．

書込番号：7770583

[じじかめ]

口径が52ｍｍぐらいまでは、比較的安いので一つぐらい買ってもいいかも？
（二個買いましたが・・・）

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_89_8353904/moid_542160/st_20/un_10/sr_nm/8356089.html

書込番号：7770753

[neh]

別に怪しげな．．．ということは無いと思いますが、クローズアップレンズはお金の
無かった、ＭＸを使っていた頃から手軽に拡大写真が取れるので良く使っていました。
シビアに画質を求める人には向かないと思いますが、２枚を組み合わせて、いろんな
倍率で撮ってみたり、結構楽しめますよ。

書込番号：7770967

[neh]

＞拡大写真が取れるので．．．×

拡大写真が撮れるので．．．

すみません。訂正します。

書込番号：7771015

[常にマクロレンズ携帯]

もし買われるなら同じNoのものを2枚買われ、向き合わせて使用するといいそうです。
欠点を相殺してくれるそうですが良く解りません。

それよりも接写チューブの50ｍｍがいいと思います。
50ｍｍレンズでしたら順付けで1/2倍はでます。
逆付けでしたら等倍近くまでいけます。

書込番号：7771126

[Vision42]

ハス１	ハス２	ハス３	ハス４

クローズアップレンズを使用しております（ケンコー製、No.1, 2,3）
これの利点は最短焦点距離を縮めることが出来ることだと思います。

例えば望遠ズームレンズのテレ端だと焦点距離が１ｍ前後になりますが、
クローズアップレンズを装着すると１０〜数１０ｃｍ程度にまで寄れます。

つまり200mmズームなら200mmのテレ端のまま被写体直前まで寄れるので、
結果的に大きな倍率で撮影出来ることになります。
マクロレンズとは根本的に違いますが、手軽に接写が出来るので遊べます(^_^)

書込番号：7778900

[Vision42]

↑自己レスです。
済みません、写真を間違えました。ブログを見てもらえば分かると思うのですが、
ハスの写真はコンデジ用のコンバージョンレンズをFA50に装着して接写したものです。
ケンコー・クローズアップレンズを望遠レンズに使用したものは
また後日アップさせていただきますm(_ _)m

書込番号：7778912

[Brew Kitty]

皆さん、アドヴァイスいただきましてありがとうございます。
なにぶん、デジカメへ移行してからフィルターというものを使用したことが無く、フィルムのときもC-PLフィルタのみしか使用経験が無かったものですので皆さんのご意見とても参考になります。
なんだか面白そうですので試してみようと思います！　50mmF1.4は持っていないので、FA31mmリミテッドにくっ付けてみて撮ったらまたアップしますね。

書込番号：7779944

[Vision42]

DA70mm全体	DA70mm等倍切り出し	DA70mm+No.3等倍切り出し	DA18-250mmテレ端+No.3等倍

Brew Kittyさん

少し遅くなりましたが、
ケンコー・クローズアップレンズ（No.3）のサンプルを撮りましたのでアップしてみます。

DA70mmに装着すると最短焦点距離が５０ｃｍ→１５ｃｍになりました。
DA18-250mmテレ端では３ｃｍまで寄れました。
なぜかこのレンズだけ発色が黄色っぽくなってしまいました。

１枚目：DA70mmノーマル状態（リサイズのみ）
２枚目：DA70mmノーマル状態（顔部分の等倍切り出し）
３枚目：DA70mm + クローズアップレンズNo.3 （等倍切り出し）
４枚目：DA18-250mm + クローズアップレンズNo.3 （等倍切り出し）

疑似マクロレンズとしての使用はまあまあいけるのではないでしょうか(^o^)

書込番号：7789649

[Brew Kitty]

Vision42さん、わざわざありがとうございます。
効果が良く分かりました。
近々購入してみようと思います。

書込番号：7794607

ノイズ？？

[canonndale]

先日屋久島に行ってきました！！
すっかり、屋久島ファンになり、また山ファンにもなりました〜〜。

６〜７ｈ程度の雨中を歩きながらの撮影でも初日はなんとか乗り切ったものの、二日目はAFが不思議な動きをしたり、シャッターが下りない（ピントマークが点滅）症状がでてやや難あり状態でした。
ま、ボディー上部の液晶部分に曇りが出ていたりしていたので、センサー部になんらかの結露などが出て正常作動が困難になったのでしょうけど。。

レンズですが、ズームではあの天候では持たないと思いまして、単焦点DAシリーズの２１、４０、７０を持って行きました。
メインで使用していた２１は最終日にはボディー側のレンズが曇る様になってしまい･･･
ボディ側からの湿気なのか、レンズからかはわかりませんが、、、レンズの内側が曇ることはありませんでしたから、おそらくボディーだと思います。

ところで、、添付写真の様に縦縞のノイズの様なものが写っているものがあります。
やはりこれも結露などの影響なのかしら？？

帰宅後はこの様な症状は出てませんけど、、サポートセンターで診てもらった方がいいのかな・・・

書込番号：7766124

[tdok_kazu]

この写真は、プリントしたものを載せたのではないですか？プリンターのヘッドが詰まってる時にこのような縦の筋が出ますが？
もしプリントの写真ではないのならフォーラム行きですね！

書込番号：7766351

[パラダイスの怪人]

canonndaleさん
こんばんは

屋久島のうっそうとした森にそれを育てた雨の様子がすばらしいですね。
自然の奥深さを感じます。

カメらが防滴でも結露には注意が必要ということなのでしょうね。
冬場に温室に持ち込んで結露に困ったこともあります。
レンズが防滴でも同じなのでしょうね。

再現性がなくても電子部品は水分に弱いので、そのうち何らかの不具合も出てくるかもしてませんので、
写真データを添えて点検に出されたほうがいいかと思います。
点検だけでしたらただですので。

書込番号：7766372

[カメカメポッポ]

多湿環境で使うと不良でますよ。

オーバーホール、メンテ必要かはメーカーに相談してください。

書込番号：7766509

[やっぱりツァイス]

canonndaleさん こんにちは

屋久島はいつ行かれたんですか？自分も４月の中旬に行ってすっかりと屋久島ファンになってしまいました。
持って行った機材はK10DとレンズはDA*16-50，FA77Lim，FA135。高湿度環境という事でDA*16-50をメインに考えたのですが、DA*16-50で全く同じで合焦マークが点滅して合焦しない、表示パネルの曇りが発生しました。自分の場合は雨中の撮影ではなく、小雨もしくは降雨後の撮影でしたのでそれ程過酷ではないんですけどね。
で、心配なのでペンタックスフォーラムに持ち込んだところ異常なし。
合焦について同様の事例、もしくは推測の範囲で考えられる原因があれば教えて欲しいとお願いしたのですが同様の事例もなく、当然原因についても不明との事
現状でメンテをお願いすると当てずっぽうの見込み修理しかないそうですが、なんか不安なのでメンテに出そうかと思っています。

パネルの曇りについては温度差による結露ではないかとの事であり得る現象だそうです。つかっていた環境を考えると結露？？と言う感じなんですけどね。

書込番号：7767044

[やっぱりツァイス]

ノイズについては自分のはわからないですね。
気がついてないだけかもしれませんが･･･

書込番号：7767260

[jackiej]

高湿度環境での耐久性についてペンタックスは
考えるべきと言うことですね。
このことはペンタックス開発部でも想定外のことでしょうか。
貴重なご経験ですから、ペンタックスに調査を依頼してくださいね。
このような情報はペンタックス社にとっても大きな益となります。

私は以前istDSでビルのタイルが並んでいる場面でブルーの帯が出た
ことがあります。
モニターでもプリントでも同じ症状でした。
デジタルはまだまだ発展過程にあるということですね。
以前ニコンD200でもなにか線が出る現象があったと記憶してます。
ファームウェアのアップによって軽減されたと思います。

書込番号：7767399

[秀吉家康]

低温多湿での結露、参考になりました。

どっかから湿気が入ってるということかも・・・？！

＞サポートセンターで診てもらった方がいいのかな・・・

お好きなように。

屋久島は評判がいいですね。雲煙写真はいい！

書込番号：7767856

[ＢＵＢＵｚ]

こんにちは
高湿度環境出の撮影は、機器に負担（湿気）が入りやすいと思います
私は、高湿度環境での撮影後は、タオルなどでふき取り大き目のジップロック(ファスナー付きナイロン袋）の中に空気と一緒にHAKUBA（カビストッパー）など入れて先に置いて置き　　
宿に戻りボディーレンズと別々に入れて保管します（埃等気になりますが湿気抜き時はマウント・カード・電池の蓋は、開けて置きます）
温度変化は、十分に配慮してくださいそれで
Ｋ１０は、ノントラブルです　また銀塩ＬＸも元気に動いていますよ。

書込番号：7770266

[canonndale]

みなさま、コメントありがとうございます！！

プリントのスキャン品ではありません〜
k10dから出てきたJPEGデータそのものでありますっ！
それなのにタテジマがあるので、モアレの類か、、単なる誤作動なのか･･･

山歩きの始めのころは雨だったこともあってカメラを労わってジップロックから出し入れしていたのですがその煩わしさに負けました。
そうだ防滴品だからとことこんどこまでその性能があるか試してやれ〜的に使用してみたのですが、今回の使用条件が限度の様でした。

やっぱりツアイスさんのFA77の写り、いいですね〜
欲しかったのですが、、、僕にはかえまへん。。

秀吉家康さんの写真、これも寄生植物ですね。
やはり屋久島でしょうか？？
寄生虫は身近な響きでしたが、寄生植物を実際に目にすると、目からウロコの様な感じでした。そうか、当然こういう生態系もあるんだなと。

屋久島で感じた生命の面白さ、壮大さなどは多々ありました。それを写真に少しでも撮れて後でも楽しみたいと思ったのが今回のトレッキングでしたね。（自問）

ああ、すぐにでもまた行きたい〜

書込番号：7773005

[canonndale]

なお、、屋久島を訪れていたのは4/30〜5/3です。

4/30　シーカヤック
5/1　屋久杉ランド　太忠岳
5/2　白谷雲水峡　太鼓岩

ではでは。。

書込番号：7773028

[やっぱりツァイス]

昨日、点検修理を依頼しましたので結果がわかりましたらまた報告しますね。

自分が行ったのは4/12〜15でしたが、太鼓岩からの眺望がちょうど山桜が見頃で素晴らしかったです。

書込番号：7782235

おすすめソフトについて

[こきこと]

こんにちは
いつもお世話になっております。

いつも質問で申し訳有りませんが、ソフトについて質問させてください。

いま、写真をパソコンで扱うのにパソコンに付属で付いてきた
PENTAX PHOTO laboratory PENTAX PHOTO Browser
を使用していますが今イチ使いにくく、写真を整理するのには
i photoを使い、撮影条件などのデータを確認する時だけ
PENTAX PHOTO Browserを使用しています。
（ PENTAX PHOTO Browserはファイルの展開が遅くて
多数の写真を閲覧するときにストレスを覚えます。）


そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
写真を管理、又はレタッチなどをするのにおすすめのソフトはありますか？

また、PENTAX PHOTO laboratoryやPENTAX PHOTO Browser
のいい点や使い方のコツなどを、あわせてお聞きできれば幸いです。

今のところ自分ではPHOTOSHOP ELEMENTS　6.0を
検討しております。

いつも質問ばかりで申し訳有りませんがよろしくお願いします。

最後にPCのスペックについて書いておきます

Mac Book
Mac OS X 10.4.11
プロセッサ　2.1GHz Intel core 2 Duo
メモリ　２GB　667　MHz　DDR2 SDRAM

書込番号：7763579

[m_o]

こきことさん、こんばんは。
Macだと閲覧、現像、レタッチをトータルで使いやすくするということだと選択肢は少なくなりそうな気がします。
Photoshop Elementsをお使いなるならAdobe系でまとめるのがまず第一案でしょうね。
RAWプラグインを追加して、よく使う設定は保存しておく、という感じでしょうか。

書込番号：7763653

[パラダイスの怪人]

こきことさん
こんばんは

私はビュアーソフトにフリーソフトのFastStoneを使っています。
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
EditでSilkypixとPhotoshopElements3.0をリンクさせています。
サムネイルでなく大きな画面で確認して、そのままSilkypixやPhotoshopElementsに移行してレタッチやリザイズに使っています。

JpegのレタッチにPhotoshopElementsは8ビット処理していますが、Silkupixは16ビット処理をしています。
昔のスキャナなどのおまけのPhotoshopLightEditionでもJpegを16ビット処理できたのですが、最近は知りませんが３．０では8ビットだけになってしまいました。RAW現像は16ビットが選択できますが。
16ビットのほうがレタッチによる画像の劣化が押さえられます。
Adobeさんは商売上手なのか、最新版を買わないとK２０Dなどの最新のRAWファイルに対応してくれません。
もちろんDNGでの対応はできるのですが。

Silkypixは他にもJpegをRAW現像と同様に近いレタッチが行えて、ホワイトバランスも調整できます。
レンズ収差補正なども使えます。

残念なのはごみ取りのスタンプツールのような機能がないことです。
このためだけにPhotoshopElementsを使っています。
市川さんにはお願いはしてみたのですが・・・

Silkypix
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds3/
フリー板や試用版もありますので一度試してはいかがでしょう。

ちなみに、ペンタックスのPPLはSilkypix２．０を使っています。

書込番号：7763677

[ニコン富士太郎]

こんにちは。

Apertureを使いたくて去年Macを買いましたが操作がしやすく動きも速いです。

ワンクリックで元画像と比較ができ、フルスクリーンの表示も素早いです。

1,5から2,0にバージョンアップして高機能になり、価格も下がりました。リンクを貼りましたのでそちらで確認してください。


iMac　Intel 2.0GHz 2GBx2　10.4.11　

購入時の1GBで動きますが安くなったので増設しました。

http://www.apple.com/jp/aperture/features/100.html

書込番号：7764405

[Dongoros]

アドビのPhotoshop Lightroomはいかがでしょうか。

単にRAW現像ソフトというだけではなく、データ管理機能が非常に優れていると思います。
とても使いやすく（もちろん個人差はあると思います）、動作もこの手のソフトとしては軽いです。
虫メガネアイコンなど選ばなくても、画像（のどこでも）をワンクリックするだけで全体表示とピクセル等倍表示に切り替えられるところなど、単純ながらよく考えられた使い勝手だと感じています。


Photoshop ElementsなどでRAW現像をする場合、基本的にファイルを開くときに現像操作をすることになります。
そのため、現像やレタッチをした結果を残すためにはJPEGやTiff等で書き出すことが必要になりますよね。

Lightroomの場合はすべての操作履歴を記録していて、再起動してもそれが消えません。
「とりあえず今日ここまでやっといて、明日見返して再調整しよう」とか、「今のところJPEGに書き出す必要はないけど現像だけしておこう」といった事が可能です。
記録するのは作業履歴だけで、元のデータを改変することはもちろんありません。

また、いつでも操作履歴をさかのぼって以前の状態に戻すことができますから、たとえば１年前におこなった作業でも、そのどの段階にもワンクリックで戻ることができます。
また最近のライバルソフトと同じく、RAWだけでなくJPEGデータでも同様の調整も可能です。


私の場合古いJPEGなどをすでに多く登録している関係で「手持ちのすべてのデータ」はiPhotoで管理すると決めているため、撮影したデータはまずiPhotoに取り込みざっと選別したうえでLightroomに渡してますが、すべてLightroomでも大丈夫だと思います。

Photoshop CS3やElementsのようにフィルタを使った特殊効果などを行うことはできませんけど、こと「写真」の調整と整理に関しては断然Lightroomのほうをおすすめしたいです(^_^)。

書込番号：7765212

[kenji_kk]

あくまでも使った印象だがPPLはICCプロファイルに対応しているがPPBは対応していない。iPhotoは独自のプロファイルで動作している。
こんなんじゃ本当の色なんて分からない。
レタッチはAdobe、管理はiPhotoが現実的かな。

書込番号：7767721

[こきこと]

たくさんの返信
ありがとうございました。

＞m_oさん
そうなんですよね
マックはウィンドウズに比べると
フリーのソフトも少ないし、
いろいろな面で不便な事が有りますよね。
今後いろいろ検討したいと思います。

＞パラダイスの怪人さん
Silkypix良さそうですね
フリーで試したいと思います。

ありがとうございます。

＞ニコン富士太郎さん
恥ずかしながらAperture
と言うソフトは初めて聞きました。

ざっとアップルストア見ましたが
良さそうですね。動作が速いと言うのと
管理と編集が一つでまかなえると言うのが
魅力的です。
若干値も張りますが検討してみたいと思います。
ありがとうございます。

＞Dongorosさん
Lightloomですか・・・
写真の調整、管理に向いてるんですね。
確かに、特殊効果を使う事は
あまりなさそうですし
これも動作が軽くていいんでしょうか．．．

Dongorosさんのご説明ですと
使い勝手良さそうですね。
もう少し詳しく調べてみようと思います。

＞kenji_kkさん　
そうですね。
ぼくも今のところ管理はiphoto,
レタッチをphotoshop等で行う事を考えていました。
今はSilkypix、Aperture、Lightloomも良いなと
思っています。

それにしても
ご返信下さった方々はみなさん
カメラに付いてきたソフトは使っていらっしゃらないみたいですね。

やっぱり他の方が使い勝手が良いのでしょうか？

もうちょっと調べて検討したいと思います。
皆様、ありがとうございました！





　

書込番号：7768554

[Acero e Ancora]

Lightroomはゴミ取りもできて便利ですよ。少ししか使ったことありませんが、ApertureもApple製だけあって使いやすいですね。

書込番号：7769475

[パラダイスの怪人]

こきことさん
こんにちは

これまでに使ったkとのあるフリーソフトのレタッチソフトをご紹介しておきます。
スタンプツールもあって、PhotoshopELにあるほとんどのレタッチができる
P h o t o F i l t r e
http://www.photofiltre.com/
後は
JTrim
http://www.woodybells.com/jtrim.html
など。

PhotoshopELよりサクサク動いてくれます。

書込番号：7769575

[m_o]

パラダイスの怪人さん、Mac、Mac!

書込番号：7771847

[パラダイスの怪人]

＞Mac、Mac!

失礼しましたm(_ _)m

m_oさんご指摘感謝します。

書込番号：7772072

[こきこと]

＞パラダイスの怪人さん

そうなんです。
macです。。。。

こういうときmac不利ですよね
せっかくご紹介いただいたのに
すいません。。。。

書込番号：7778237