α100 DSLR-A100 ボディ のクチコミ掲示板

手ブレ補正機能について

[あやかねえちゃん]

このカメラには、本体に手ブレ補正機能が付いていますが、純正以外のレンズを使用した場合も、手ブレ補正はきちんと機能するのでしょうか。

書込番号：6308448

[Taku1024]

当方SIGMAレンズにて使用していますが、無事動いております。他のレンズメーカーの物でも大丈夫ですよ。

書込番号：6308480

[頑張れ！一眼レフ]

こんばんは。
シグマ、タムロン、トキナーなどのサードパーティ製レンズでも、
オートフォーカスレンズを使用した場合は手ブレ補正は機能して
います。
また、D対応のレンズであればADI調光にも対応しているようです。

書込番号：6308493

[⇒]

マウントアダプタを介してM42レンズ等を装着した場合にはASは効きませんのでASをOFFにして使用するコトになりますね。

書込番号：6308673

[kuma_san_A1]

サードパーティのレンズでもアルファマウントの現行商品であれば問題ないはずです。
まうんとアダプター使用の場合は焦点距離の情報が伝達できない(レンズ未装着とカメラが判断する)ため補正のシフト量が求められないので手ぶれ補正をOFFにする必要があります。

書込番号：6308734

[宮崎美子]

皆さん、使ってて時々「これ本当に手ブレ補正機能効いてるの？？？」と思うことはないですか？
効いてるはずなのに、手ブレしてるような写真が撮れてしまうことが多い気がする私は、やはり腕が悪すぎるのでしょうか？？？

書込番号：6311422

[コテハンバスターズ]

私のα100を祖父に貸したことがありましたが、
ほぼ全部ブレブレ写真でした。
もちろん他の人が撮ればまったく問題はありません。
祖父はとにかく力まかせに何でもする人で、
祖父が閉めたジャムのビンは絶対に開きませんし、
ネジ山はつぶします。


α100で手ぶれ防止をONにしているにもかかわらずブレる人。
　↓　　　↓　　　　↓　　　↓　　　↓
「男性」「中高年」「A型」「短気」「せっかち」
多分当たっていると思う。

私は酔っぱらってベロベロでもα100ならブレません。

書込番号：6311806

[kuma_san_A1]

構えて(構図を決めてフレーミング)一呼吸置いてレリーズすれば大丈夫ですよ。

書込番号：6312125

[Taku1024]

もしかして被写体が暗すぎてシャッタースピード遅くなっていませんか？
あくまで手ブレ補正機能はシャッタースピードで２〜３．５段です。
シャッタースピードが遅くての被写体ブレ等も考えられますね。
もし手振れした感じの写真が手元にあればシャッタースピードが遅くなっていないか確認してみてください。

後は基本として脇を閉めてkuma_san_A1さんが言われているように、一呼吸おいてからのシャッターを切る感じですかね。

書込番号：6312170

[miroku383]

＞α100で手ぶれ防止をONにしているにもかかわらずブレる人。
　↓　　　↓　　　　↓　　　↓　　　↓
「男性」「中高年」「A型」「短気」「せっかち」


うっ、、、、、。

書込番号：6312176

[秋雲]

宮崎美子さん
ファインダー内の手ブレインジケータはどうですか？
インジケータが落ち着く構えを研究してはどうでしょうか。

書込番号：6312227

[しんす'79]

>α100で手ぶれ防止をONにしているにもかかわらずブレる人。
>　↓　　　↓　　　　↓　　　↓　　　↓
>「男性」「中高年」「A型」「短気」「せっかち」

ちっと違います、『ほっ』♪
うーん、でも…。

書込番号：6312269

[weirdo]

メーカーの説明では「手もとのわずかな揺れから、普段は気づかない体全体の大きくゆっくりとした揺れにまで対応でき」るといっています。それも上下左右のブレに対して２段〜３段分のシャッタースピードに余裕が出来るということで、前後にカメラがぶれるのには有効でありません。

左右上下の流し撮りには対応出来るが、サークル状にカメラをぶらした場合は、システムに組み込んだジャイロセンサーがブレを検出できないないので駄目ということです。

手ぶれ防止をONにしているのに効果が？の場合、体が前後に揺れていることがあります。とくに接写のときなどは、念のためDMFを効かして数枚フォーカスを微妙に前後させて撮っておいたほうが安心です。

書込番号：6312321

[宮崎美子]

コテハンバスターズさん
＞α100で手ぶれ防止をONにしているにもかかわらずブレる人。
　↓　　　↓　　　　↓　　　↓　　　↓
「男性」「中高年」「A型」「短気」「せっかち」
多分当たっていると思う。

ドキッ！！！！！！！！！！
完璧に当たってます・・・（冷汗油汗・・・）
プロファイルができるんですね。
宮崎美子のＣＭ見てミノルタ一眼買ったような人間ですし。
（その選択は間違ってなかったと信じます）

確かに最近、シャッターを無造作に押している気がします。
老眼になったし・・・
（これまでずっと視力は1.5でメガネ要らずだったのに・・・）
呆けて来たのかなあ・・・

みなさんレスありがとうございます。minolta X-600バリバリ使ってた25年前のように気をつけてシャッター押します。

ちなみに、私は手先は器用なほうです♪
　

書込番号：6312367

[number(N)ine]

コテハンバスターズさん、ワロッシュ。ジャムビン・ネジ山ｗｗｗ

焦点距離にも拠りそうですけどね。
僕は、100マクロが1/20あたりで止まると、さすが手ぶれ補正って感じます。
αは手ブレのメーター付いてるから、それが最小になるまで待って、
指先だけでシャッターを押し込むように注意すると、成功率上がりますね。

書込番号：6312880

[高山巌]

>これ本当に手ブレ補正機能効いてるの？と感じたこと無い？

無いです（笑）　

実際に手ブレ補正がオンのままだと思っていたら、前夜いじって
忘れてそのままオフだった時がありますが、翌日知らずに数百枚とって
普段ブレない場面でもやたらブレてる確立が大きかったですね。

手ぶれ補正をオフにしてもブレずに撮れる時がありますが、その代わり
「確立が凄く下がり」ます。そこら辺（確立）が違うんだと思います。

・ブレ防止には「構え方」が大きいですね。自分は特に左手の。
望遠レンズ（300mmや500レフ等で）を使って、
ファインダーを揺らさない構え方を身につけるといいと思います。

書込番号：6314018

[3S-GT]

シグマ170-500ＡＰＯでも手持ちで撮影出来ますね。体力の無さから手ブレより、腕がブレてきます・・・・・

書込番号：6314718

[天放]

>「これ本当に手ブレ補正機能効いてるの？？？」と思うことはないですか？

私もありません。
勿論、手振れ写真は量産中！！
だが、シャッタースピードを焦点距離（35ｍｍ換算）分の１に比べ
シャッタースピードを3倍遅くした値を常用しているため、三脚・一脚を持ち出すことが全くなくなりました。

昔、手振れ補正を勉強していてわかったことですが
手振れ補正は上下左右の揺れは対象外。
レンズ内手振れ補正もボディ内手振れ補正も
カメラの回転を検出するセンサーしか搭載しておりません。
0.1mm横にゆれても10m先の被写体には全く影響がありませんが
0.1度回転しますと10m先の被写体は１cm弱動きます。

そこで私は左手でレンズの先端を支え
カメラの回転を抑える努力をしております。

年を取れば努力あるのみ！！

書込番号：6317652

[GTからDS4]

> 僕は、100マクロが1/20あたりで止まると、さすが手ぶれ補正って感じます。

100マクロで花撮りするたびに思うのですが、上下左右の手振れより体が前後にぶれるためにピンがずれてしまう事で失敗してしまうことの方が多いです。やはり、マクロ撮影で手持ちは厳しいのでしょうか？
消失時間やリレーズラグがもう少し少なくなって欲しいなというのが、次期αに対する希望に加えたくなりました。

書込番号：6317982

[kuma_san_A1]

[6317982] GTからDS4さん、何を今更。
「前後のブレ」っていうフレーズ自体合理的ではないのですが、雑誌の記事などでは注意喚起の意味合いで書かれていると好意的に解釈してあげるべきです。
前後は絞って被写界深度を稼いでね。
等倍マクロの領域は三脚使うのが基本ですね。

書込番号：6318142

[GTからDS4]

実際、草花をマクロで撮影する際に、三脚を使えないケースはままあります。その場合に、数打ちゃ当たる的に撮影する事はいけないんですかね？その場合、リレーズラグや消失時間が短ければ、ヒット率が上がると感じた事はありませんか？多少絞ったとしても、マクロだと被写界深度は知れているし、背景をぼかしたいとか光量の関係で絞れない場合もあるでしょう。そういう場合、三脚が使えなければ、あきらめないといかんのですか？なんか、写真撮影を四角四面に考えすぎていませんか？

書込番号：6318156

[コテハンバスターズ]

今度はここで始めますか？　GTさん、やめて下さい。
ケンカは別の場所でやってね。

書込番号：6318199

[kuma_san_A1]

＞やはり、マクロ撮影で手持ちは厳しいのでしょうか？

答え：厳しいです。

だけですよ。

あとは自分でトレードオフ要素を考えて自由に撮影すればいいのです。
前後のブレという(雑誌などでのいいかげんなフレーズ)より単に「フォーカシングが厳しい」と表現されればよいです。

レリーズタイムラグに関してはもちろん短いことも大事ですが、それも安定して一定の時間であることで撮影者の習熟による向上が望めます。
像消失時間も短い方が嬉しいですがヒット率に単純に結びつくでしょうか？

絞り込むことで稼ぐ被写界深度って数ミリあれば良いのですが？
F16-22辺りでフラッシュ使用という方法もありますしね。

書込番号：6318213

[GTからDS4]

> 前後のブレという(雑誌などでのいいかげんなフレーズ)より単に「フォーカシングが厳しい」と表現されればよいです。

フレーミング時にはどんぴしゃ合っていますから、フォーカシングが厳しいわけではありません。
実際に、撮影してみればわかりますが、ちょっと高い位置にある花とか撮ろうと100ミリマクロでｆ8くらいで1：2〜1：3くらいになるようにしてしべにどんぴしゃピントを合わせて後ろの花びらを程よくぼかそうとして撮影すると、たいがい消失後にファインダーで見てもあきらかにフォーカスがずれている事が多いです（何回かに１回は、まあまあに撮れます）。これを「体が前後にぶれるためにピンがずれてしまう」と表現することに、どういう問題があるのか、さっぱりわかりません。

ちなみに、上記のような場合でも、A2であれば同程度のぼけ具合でも、かなりのヒット率で取れます。
ということで、追加の要求。次期機種にライブビュー搭載を期待したいと思います。

書込番号：6318294

[サモトラ家の三毛]

私の場合、以下のようなやり方で等倍付近の手持ちマクロ撮影をやっています。

体の揺れは止められませんから、逆に意図的に一定のリズムで前後に揺らします（ほんの少しです）。
そして、レリーズタイムラグを計算して、ピントが合うであろうタイミングでシャッターを切ります。
これで10枚の内、2〜3枚ピントが合ってくれればOKだと考えています。

なお、三脚を使える場合は必ず使用しています。

書込番号：6318302

[GTからDS4]

> 体の揺れは止められませんから、逆に意図的に一定のリズムで前後に揺らします（ほんの少しです）。
> そして、レリーズタイムラグを計算して、ピントが合うであろうタイミングでシャッターを切ります。

置きピンで動きが予測できる被写体に対して速度を計算してシャッターを切るのと同じ原理ですね。ブランコに乗っている子供を撮るときに使います。

> これで10枚の内、2〜3枚ピントが合ってくれればOKだと考えています。

「ファインダーをにらんで体を前後させてフォーカスを合わせて、合ったらその場ですばやくシャッターを切る」で、同じくらいのヒット率の感じです。シャッターレスポンスや画面消失がなければ、もう少し行けそうな気がします。

書込番号：6318361

[α7大好き]

>実際、草花をマクロで撮影する際に、三脚を使えないケースはままあります。
>その場合に、数打ちゃ当たる的に撮影する事はいけないんですかね？
人それぞれですから、いいんじゃないですか。

でもわたしも
>等倍マクロの領域は三脚使うのが基本ですね。
ですから、三脚が使えないときはほとんど撮りません。
草花のマクロは風による被写体ブレの影響の方がおおきいので、
三脚を使って風が止まるのをじっと待つ忍耐が重要だと
思います。

書込番号：6318538

[weirdo]

ソニー(コニカミノルタ)のボディ内手振れ補正装置の詳しい解説がデジカメWatchに掲載されていました。
関心のある方は↓をご覧下さい。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2005/01/11/677.html

書込番号：6318653

セットモデルの利点は？

[よいこ（兄）]

同じ内容のものをレンズとボディとを別に買うと
このセットモデルよりだいぶん高くなりますよね。

何か違いがあるのでしょうか。

セットモデルの場合、保証書は個別でなく１枚になるんですか？

購入した方、教えてください。よろしくお願いいたします。

書込番号：6303380

[lay_2061]

>何か違いがあるのでしょうか。

　ものに違いはありません。

・ユーザ（消費者）にとっては、割引になる
・メーカーにとっては、販売単価が上がる。レンズメーカー製ではなく、
　自社製のレンズが売れる

と言うところでしょうか。

書込番号：6303399

[じじかめ]

ほとんどノメーカーでは、ボディとレンズを別に買うより、レンズキット
のほうが、安くなっていると思います。

書込番号：6303589

[写人]

レンズキッドのレンズはどちらかといえば[お試し]的なものであり
本格的撮影を前提には作られてはいないと思います

中には後々まで使用できるモノもありますが ほとんどのレンズは軽い・F値が暗い=価格が安い モノばかりです

レンズキッドを買う利点はですね・・・・

1. レンズが軽い

2. カメラとのセット価格が安い

3. 買ったら大まかだがすぐに使える


くらいでしょうか

欠点?としては利用者にもよりますが

A. 使っているうちにレンズの暗さが気になりだす(特に室内やちょっとした日陰での撮影でAFが迷いだす)

B. 半年から一年でキッドレンズ以外のレンズが欲しくなる

ぐらいでしょうか

書込番号：6303895

[よいこ（兄）]

みなさま、丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

書込番号：6305135

[ハーケンクロイツ]

＞[6303895] 写人さん2007年5月5日 16:33
＞レンズキッドのレンズはどちらかといえば[お試し]的なものであり
＞本格的撮影を前提には作られてはいないと思います


この投稿文には「風説の流布」「営業妨害」の恐れがあります。

セットレンズと言えど、メーカーが自信を持って世に出している以上

プロユースにも十分に耐え得る『本格的な撮影』を前提にした光学製品です。

書込番号：6343794

α100におけるコンパクトフラッシュの動作について

[ジェダイ・ナイト]

デジイチ初心者です。
α100のWズームセットの購入を検討しているのですが
併せて安価で大容量(4〜8GB)コンパクトフラッシュの購入でも考えています。
自分なりに調べてみたのですが
恥ずかしながら、なにぶん初心者なのでどれがいいのかわかりません。
お手数かとは存じますが、教授頂けませんでしょうか？
撮影対象は子供のスポーツ(テニス、サッカー)です。
連写も使用すると思いますので、書き込み速度とかの影響すのでしょうか？
宜しくお願いいたします。

書込番号：6301489

[Taku1024]

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6254369/
↑にコンパクトフラッシュ/メモリースティックの比較を
グラフ入りで載せてますので参考にしてみてください。
α100とPCを添付USBケーブルで繋いでのベンチマークも載せてあります。

ちなみにお勧めは高品質のSandisk製SDCFX3-8192-903(8GB)133倍速です。
α100での連写も試しましたが、jpgであれば９→８→７→７→.....とどこまでも連写できそうな勢いでした。

価格比較です。(価格.com'07/05/05)
・SONY製NCFC4G(4GB)133倍速\32,952
・SONY製NCFB4G(4GB)66倍速\19,652
・Sandisk製SDCFX3-8192-903(8GB)133倍速\33,800
・Sandisk製SDCFX3-4096-903(4GB)133倍速\17,800
・Sandisk製SDCFH-4096-903(4GB)66倍速\12,790
・Lexar製CF8GB-133-380(8GB)133倍速\34,440

SONY製の133倍速の4GBを買うつもりなら、少し足してSandiskの133倍速の8GBが買えます。
それとSandisk製の266倍速が近く国内でも発売されると思います。
ご参考になればと思います。

書込番号：6302120

[nakai2174]

ジェダイ・ナイトさんこんばんは。
CFですが私はサンディスク、SDCFX3-2048-903、SDCFH-4096-903、A-DATA,Turbo Series CF 120X (4GB)、トライゼントTS4GCF120 を使ってますがJPEG撮影ですとどれを使っても大差はありません。
ARW撮影でも数十枚の連射ではない限り大差はありません。
ただ連射を多用するとバッテリーエラーが起こる場合がありますので注意してください。
価格の差＝メ-カーの実績の差と解釈してもいいと思います。
特に安価のものを使う際には、撮影日までに書き込みテストをしていれば問題ないと思います。
異常があれば撮影日までに購入店で対応してもらえばいいと思います。

書込番号：6304383

[Noct-Nikkor 欲しい]

一般的には、レリーズタイムラグ や バッファーメモリー (増設の有無) も影響しそうです。
レリーズタイムラグに関しては、下記 Nikon F6 (銀塩35mm一眼レフ) 板 スレッドの内容を
ご参照下さい :

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5668204/
3コマ/秒 は、AF-C (または MF) ・ 高速シャッター が前提だと思います。
コンパクトフラッシュメモリーへの書き込み速度が速い場合、バッファーメモリーへの転送
速度に依って (連写スピードは) 支配されて、その上限が3コマ/秒 と推測します。
FinePix S3 Pro などメーカーや機種に依ってはメモリー増設のカスタムサービスがありそう
ですが、SONY α100も含め エントリークラスの機種では、あまり一般的ではなさそうです。

連写でもシングルでも決定的瞬間を捉えるのにレリーズタイムラグが重要になるとは思って
いるのですが、肝心のα100 レリーズタイムラグは判りませんでした m(_ _)m!!

書込番号：6306222

[Taku1024]

連写の件ですが、３コマ/秒の条件は以下の通りです。
[Lサイズ,ファイン,MF,SS1/250]
可能枚数はJPGであればカード容量いっぱいまで連写可。
RAWだと６コマ、RAW+JPGだと３コマと記載がありました。

どこかの板でレリーズタイムラグは100msと見た記憶がありますね。

書込番号：6306748

[ジェダイ・ナイト]

Taku1024さん、nakai2174さん、Noct-Nikkor欲しいさん
分かりやすいご説明、ありがとうございます。
CFといっても思いの外に高価なものですから
買ったわ、使えなかったわでは悲しすぎるので
皆さんのアドバイスは本当に参考になりました！
吟味して購入したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：6307266

[Noct-Nikkor 欲しい]

> 撮影対象は子供のスポーツ(テニス、サッカー)です。
(ジェダイ・ナイト さん)


CFなどメディアの転送速度は、後から 画像を確認したり PCに画像データを吸い
上げる時にも体感できると思います。
今なら、120倍 (18MB/s) 〜 133倍速 (20MB/s) 4GB の CF をオススメします。

ある程度 動きが予測できる動体を撮影する場合、レリーズタイムラグ差は表れ
難いと思います。 http://homepage2.nifty.com/hidemi/PICT2417-.jpg
個人的には 24-105mm F3.5-4.5クラスの明るいズームレンズをオススメします。
興味がおありでしたら http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5846167/
(水瀬もゆもゆ さん) の書き込みが役に立つかも知れませんね!
So long...

書込番号：6307518

レンズ特性について

[α100デビュー]

とうとうα１００買ってしまいました。

ミノルタα７７００で使っていた１００〜３００ｍｍで撮影すると
青が強めに出る感じがします。
古いのでしょうがないのでしょうか？
レタッチで修正可能ですので暫くは使います。

ブログに乗せましたのでアドバイスをお願いします。

書込番号：6300404

[α100デビュー]

アドレス記入忘れです。

http://guutara-kenken.at.webry.info/200705/article_3.html

書込番号：6300411

[ソニータムロンコニカミノルタ]

色の違いはレンズによるホワイトバランスの違いですね。
レンズの個体差として当たり前のように存在します。
AWBで使うと改善されると思います。

または個々のレンズ毎にグレーカードでMWBを実行し直せば色の違いはほぼ完全に吸収されます。

書込番号：6300430

[α100デビュー]

回答ありがとうございます。

いまのところ、ＡＷＢのみで使用していますが、
レンズによる違いがでてます。

購入後１７年くらいで７年くらい手入れなしの状態でした。
レンズの管理が悪かったせいでしょうか？

書込番号：6300683

[number(N)ine]

けっこうありますよ。レンズごとに色味が変わるの。
カメラのAWBがお馬鹿なのに比べれば極小さな影響ですし、
レンズごとに多少色味が違うくらいは特に気にしないで平気だと思います。
α100のAWBはなかなか優秀なので、ほとんど気にしないでいいのではないでしょうか。


>レンズの管理が悪かったせいでしょうか？

レンズが光にあたり続ければ、コーティングがヤケて色が変わる事があるそうです。
そうでもなければあんまり気にしないでいいと思います。

書込番号：6300700

[ソニータムロンコニカミノルタ]

RAWだったらグレーカードを一コマ撮っておいて、あとはホワイトバランスを気にせず撮影続行。
現像時にグレーカードコマでホワイトバランスを取ってコピー＆総てのコマにペーストで全コマ完璧です。
勿論、天気が安定していて同一レンズでの話ですが。

薄曇りの時が一番難しいですね。
太陽の隠れ具合で色温度が刻々と変わり、一々対応するのは大変です。
その点SILKYPIX3.0のAWBアルゴリズムはかなり優秀で助かっています。

書込番号：6300808

[α100デビュー]

みなさんアドバイスありがとうございました。
ＲＡＷも含め勉強して行きます。

書込番号：6301851

[トリプル セブン]

レンズが原因で青くなるとすれば色温度変換フィルタ−のＷ２またはＷ４を使用して青みを抑えたらたら良いと思います。

書込番号：6307033

[α100デビュー]

アドバイスありがとうございます。

たぶんこのまま様子を見ながら使うことになりそうです。

書込番号：6308340

[バルサマック６センチ]

α100デビューさん こんにちわ。

プリセットホワイトバランスで光源を選び、そこから±で微調整が出来ますよ。

少し面倒ですが、青が強い場合はプラスの補正で対応できるかもしれません。

書込番号：6308375

[庫裏酒那]

Photoshopで補正すればどうでしょう。

書込番号：6315003

皆様おしえてください

[あさだ レゴ]

素人が一眼に手をだしてしまいました。
まずはα100のズームレンズキットを買い
娘の運動会だからと75-300のレンズを買いました。
運動会は外だったのでなんとか撮れたのですが
息子のお遊戯会のときは手を振っただけでぶれてしまいました。
超音波駆動レンズだと早い動きに敏感だと聞きました。
α100に対応する超音波駆動レンズってあるのですか?
これから息子がスポーツをすると思うので・・・


それとレンズを交換するよりタムロンの「AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II」を使ったほうが運動会のときに活躍しますか?
だとすると勢いで買った75-300レンズは無駄になるのでしょうか?
他の板でも似たような質問をしています。
皆様に怒られるのは承知で質問します。
よろしくお願いいたします。

書込番号：6299235

[⇒]

お遊戯会って室内ですよね？
75-300�oだとレンズが暗いので十分なシャッタースピードが稼げず被写体ブレしてしまうのでしょう。
ノイズ覚悟でISO感度を上げてシャッタースピードを1/250程度まで上がるように設定するとかなり被写体ブレは軽減されるでしょう。
もしISO感度を上げても1/250程度まで上がらなければこのレンズの限界というコトになります。
もっと明るいレンズでなければ対応出来ないです。

＞超音波駆動レンズだと早い動きに敏感だと聞きました。
＞α100に対応する超音波駆動レンズってあるのですか?

超音波モーター内蔵レンズは今のトコロ70-200�oF2.8と300�oF2.8の２本がありますが…どちらもかなり高価ですよ。
それに…超音波モーターだからと言って速い動きに敏感な訳ではありません。
AFの合焦スピードがボディ内モーターのレンズより速くなるだけです。
それに…ソニー（ミノルタ）の超音波モーター内蔵のレンズはキヤノンあたりのそれに比べてもAFスピードで結構見劣りすると感じます。

＞交換するよりタムロンの「AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II」を使ったほうが運動会のときに活躍しますか?

運動会は75-300�oでよろしいのではないでしょうか。
運動会で18�oあたりの広角側使いますか？？

書込番号：6299250

[goodidea]

根本的なことで勘違いしてるかもしれません。

お持ちの75-300のレンズで十分写真が撮れると思います。

いくら手振れホセがついていても、手を振りながら撮ってるようでは振れても当たり前のように思います。
こういう撮り方だとタムロンの「AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II」を使っていてもブレるのは変わらないかと思います。

まずカメラの構え方をしっかりと身につけて撮りましょう。
依願は結構重いので３００mmの望遠は手振れしやすいですよ。
http://aska-sg.net/dc_abc/001-20040714.html

というわけで75-300のレンズはむだではありません。

書込番号：6299262

[goodidea]

室内のお遊戯会について
室内での撮影はフラッシュ焚くか焚かないならＦ値の明るいレンズが必要です。
タムのAF18-250mm F/3.5-6.3 Di IIを使ってもブレることにはかわらないように思います。

書込番号：6299272

[坊やヒロ]

おはようございます。

手を振ったのは、お遊戯をしている息子さんですよね。

まぁいずれにしても、被写体ブレや手振れの原因は、シャッタースピードですので、超音波モータの有無は関係ないと思います。超音波モータは、動いている被写体にピントを合わし続けるのに効果を発揮します。例えば、サッカーをしている被写体を撮影する場合などにグッドです。

話を戻して、シャッタースピードを速くするには、ＩＳＯ感度を上げるか、絞りを開けるか（可能か限りＦ値を小さくする）です。
ただ、ソニーの一眼レフは高感度撮影に弱いと聞きますので、やはり明るいレンズが必要になろうかと思います。最低でもＦ2.8でしょうか。

書込番号：6299293

[goodidea]

書き込みしてる時に、ＰＣが再起動かかってしまって変な書き込みになってしまいました。m(_ _)m

前の書き込み、草稿なので意味不明な感じになってますね。

書かれてるレンズ二つとも比較的暗めなので屋内で撮るとブレ易いってことなんです。

構えをしっかりすることと、時にはISOあげるとかフラッシュ焚くとかが必要。

ただ、SS稼げないと被写体ブレは起きますので室内には明るいレンズを用意した方がいいかなあということです。

頑張ってください。

書込番号：6299371

[MACdual2000]

三脚が使用できるのなら使用しましょう。
できるだけISOをあげてシャッタースピードを稼ぎましょう。
室内で300mm側を使用する場合は1/500のシャッター速度を確保したいですね。

書込番号：6299556

[あさだ レゴ]

皆様朝早くからありがとうございます。
いままで一番わかりやすかったです。

624(?)さん
ISO感度をあげてシャッタースピードを1/250にするときのモードはAUTOでよろしいのでしょうか?

goodideaさん
言葉足らずですいません。
手を振っていたのは子供です。
被写体が遠くてフラッシュが利かない時はどうすれば良いのでしょうか?F2.8のレンズを買えばよいのですか?

坊やヒロさん
私も最後の最後までキヤノンかソニーで迷ってたのですが結局最後はソニーびいきがひきずってα100になりました。α100はミスチョイスでしたか?

MACdual2000さん
300mmの時は戸外でも室内でも三脚は必要ですか?
1/500のときはISOをどの位あげればよいのですか?


RAWモードにして撮影したほうがプリント仕上がりが綺麗なのですか?
来週は子供の友達家族とキッザニアにいきます。
あちらは1000万画素のコンデジなのでデジ一の意地を存分に見せつけてやりたいと思うのですが諸先輩方の良きアドバイスをお願いいたします。
やっぱりレンズは18-70で良いですよねぇ?
75-300も持っていったほうが良いですか?
調子にのって質問してみました。すいません。

書込番号：6301375

[goodidea]

＞被写体が遠くてフラッシュが利かない時はどうすれば良いのでしょうか?F2.8のレンズを買えばよいのですか?
三脚使えるならスローシンクロとか。

また、ISO感度を許せる限りあげたり−に露出補正をして撮る。
F2.8のレンズでもそんな感じなのです。
室内ではF2.8のレンズ欲しいですね。
単焦点でもっと明るいものでもいいですが。

書込番号：6301637

[nakai2174]

室内撮影で写真が暗くなるのでしたら。
ARW撮影で撮影し、その後、露出、トーンカーブ等で
加工すればよいのではないでしょうか。
ぶれてる写真はどうしようもないので、
その点だけを気をつけて撮影すれば無理をして
高い機材を購入する必要はないと思いますが。

書込番号：6303065

[坊やヒロ]

18−250ｍｍを購入すれば、75−300ｍｍは無駄になるかどうかについてですが、

おそらく、写りに関しては、75−300ｍｍの方が微妙に良いような気がしますので、画質に拘るなら無駄にはならないと思います。

18−250ｍｍは旅行など、荷物を軽くしたいときの便利レンズとしてはかなり重宝すると思います。

私の場合、タムロンの28−300ｍｍを一番最初に購入しましたが、その後、標準ズーム18−50Ｆ2.8（シグマ）、ＥＦ70−200Ｆ2.8を購入したところ、28−300ｍｍは全く使用しなくなりました。
当然、私と逆の人もいるかと思います。

以上のように、人によって、無駄になるかどうかは分かれると思います。画質に拘れば拘るほど、18−250ｍｍは使用しなくなると思いますし、レンズ交換等が面倒な人は18−250ｍｍを優先すると思いますし。

書込番号：6303511

[坊やヒロ]

連続投稿ですいません。

晴天の日での撮影で、絞りをＦ5.6程度に設定できるのであれば、シャッタースピードは十分500分の1は稼げると思います（ＩＳＯを上げなくても200程度十分でしょうか）。
曇りの日であればかなり厳しいですね。ＩＳＯを８００程度まで上げれば可能かもしれませんが、画質が？？？ですね。

あと、スポーツ撮影なら三脚を使用するよりも一脚の方が機動性の面で良いかと思います。

書込番号：6303533

純正高倍率ズームとシグマ18−200

[カウチポテト若草]

α100購入に当たって、純正高倍率レンズとシグマ18−200かで迷っています。銀塩時代からαレンズは６本保有していますので、高倍率レンズでの使用は、主にスポーツのスナップ写真と旅行用です。スナップ写真用としてはタムロン系のレンズよりもシグマのヌケの良さとシャープさが気に入っています。選択肢は純正18−200、タムロン18−250、シグマ18−200なのですが、これらのレンズをα100で使用している人がいましたらご教示ください。ズームの方向が反対なのは承知していますが、AF速度や発色の違い、使用感などについて知りたいです。特にシグマを使用した時に不都合な点がありましたら教えてください。

書込番号：6295515

[MACdual2000]

シグマの方がAFが早くていいです

書込番号：6295700

[じじかめ]

同じ18-200の比較なら、こちらに載ってますが・・・

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/04/25/1432.html

書込番号：6297082

[カウチポテト若草]

MACdual2000さん、じじかめさんありがとうございます。風景写真を主に撮影していたのでαレンズにぞっこんだったのですが、子供のスポーツや舞台の撮影が多くなってきて、AFの迷いや高感度での粒子の粗さが気になっていました。かといってＣ社やＮ社のカメラとはどうしても馴染めず、というかシステムをふたつ揃えるほどの余裕はないので、いつまでもくよくよと迷っていました。
参考になりました。

書込番号：6299179