α100 DSLR-A100 ボディ のクチコミ掲示板

昔のレンズ

[Boo.Com]

以前、ミノルタα９０００を利用しておりました。
そのとき利用していたレンズを、このデジタルカメラで
利用することは可能でしょうか？

書込番号：5471039

[頑張れ！一眼レフ]

こんばんは。
α100は、α7000以降のαレンズ（ミノルタ純正）であれば全てのレンズが使用可能です。
サードパーティー製（シグマ、タムロン、トキナー等）の古いレンズは試してみないことには、分かりません。

書込番号：5471054

[いつも眠い]

Boo.Comさん こんばんは。

可能です。少し前を見ると出てきますが、その時代の７０−２１０ｍｍ／F4を手に入れた人のスレがあります。その時代のF4レンズ3本と３５−１０５ｍｍ／F3.5-4.5などが話題になっています。

私自身がこれらのレンズを持っていて、α−７Ｄですが問題なく使えています。α１００でも使えていて評判もよいようです。

書込番号：5471076

[Boo.Com]

早速ありがとうございます。
店頭でNiconのデジタル一眼を触ってみたのですが、
ピントが合うスピードの速さにびっくりしました。
昔のα９０００では、それほど早く合わせることは
できませんでしたが、今のα１００で利用した場合、
そんなに早くピントあわせが可能なのでしょうか？
それとも、今のスピードを出すためには、新しいレンズ
でないと出来なのでしょうか？

書込番号：5471077

[ZZガンダム]

＞店頭でNiconのデジタル一眼を触ってみたのですが、ピントが合うスピードの速さにびっくりしました。
＞今のα１００で利用した場合、そんなに早くピントあわせが可能なのでしょうか？

　ニコンのデジタル一眼のデモ機を置いてるその店にはα100のデモ機は置いてありますか？
　もし置いてあるなら貴殿がα9000で使用していたレンズを持参して、店員に頼んで実際にα100に装着してみるのが最も確実です。

書込番号：5471381

[ろざん]

Boo.Comさんの質問を見て、我が家にもMinolta5000という機種があることを思い出して引っ張りだしました。これは、きっと輸出専用の安価なブランドかと思います。なにせ、香港に出張した時に買い求めたものですので。
α100のWレンズキットを注文して、入荷待ちですが、その時の店員さんの応対では、昔のレンズはAFに反応が遅いかもということでした。35mm-70mm（マクロ付）のレンズが着いてるので、マウントさえ合って接写ができたらもうけものかなぁ？
本体入手後に試してみて、その結果をご報告させていただきます。

書込番号：5471498

[Earphoneman]

to ろざん さん
35-70/4は普通に使えますよ。
画角的には52.5〜105mm相当となるので標準ズーム的に使うには少々キツイですが、このレンズのシャープな画質も損なわれませんし、手動マクロもそのまま使えます。標準ズームの中では今でも一線級の画質を持ってるレンズなのでそれなりに楽しめると思います。

また、元々AF用に作られたレンズなのでAF速度も心配ありませんが、最短1mが今となっては使いづらいかもしれません。

Minolta5000は国内のα5000相当でしょうね。α5000自体はα7000のスペックダウン＆低価格機ですが、当時は低価格機を別フレームで作ってはいなかったので、ほとんどがα7000からの流用部品で作られていたはずですのでシッカリしたボディですよ。

書込番号：5471733

[真偽体]

AFの速度を決める要素は大きく3つあって、
１．AF測距性能（ボディが主、レンズの明るさも関係有り）
２．AF駆動性能（ボディ駆動の場合　超音波モーターやCanon除く）
３．レンズのフォーカス方式（全群繰り出し、前群のみ、IF/RF）

α-9000で使用していたレンズの場合、今時のレンズに比べると３．の性能は劣るかも知れません。
（超望遠では無いので、そんなに差はないと思いますが）

ですが、他の二つの性能が上がってるので、今よりは早くなる筈です。
（特に、AFの迷いが少なくなります）

書込番号：5472129

[αyamaneko]

旧ミノルタレンズとの互換性に関しては↓に網羅されています。

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/accy/list/accy_body_lenz_06.html

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/accy/accy_body_lenz.html

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/accy/index.html

書込番号：5472443

[ろざん]

Earphonemanさん、アドバイスありがとうございました。眠っていた資産が今になって使えるなんて、隠したまんま忘れてたヘソクリを偶然見つけたような、ちょっと幸せな気持ちです。（例えが低俗過ぎるかな？）
Minolta5000は、長女の誕生を機に買ったもので、かれこれ20年程前の製品です。改めて手にするとずっしりとした重みから、当時の日本のものづくりに対する気概というか誇りのようなものが伝わって来ます。スレの本題からはずしてしまいました。申し訳ありません。

書込番号：5472799

α100 の画像編集

[70kara200]

友達がα100を買いました。友達のうちで付属のCDをインストールし、デスクトップに３つのアイコンが出来ました。
そこで質問なのですが、RAWが見れるアイコンを開いたのですが編集項目に制限があるようでした。みなさんは画像編集をどのようにしていますか。画像情報が見れてJPG画像の明るさ、コントラスト等を調整する方法です。ニコンではないので教えてあげることができませんでしたので、良い方法ありましたら教えてください。ネットは使用できない環境です。

書込番号：5470920

[岡山の山々]

70kara200さん
こんにちは。

確かにImage Data Converter SRでJPG画像を編集すると
トーンカーブの調整と画像の回転しかできないですね。

もし添付のソフトで編集作業を行うのでしたら、
Picture Motion Browserで多少編集することができます。
Picture Motion Browserでサムネイル画像の中から一つを
選択してﾀﾞﾌﾞﾙｸｨｯｸすると編集画面となります。　ここで
トップ中央のアイコン（編集）をクィックすると
　�@自動補正
　�A明るさ（暗い部分、明るい部分、全体、コントラスト）
　�B彩度
　�Cシャープネス
　�Dトーンカーブ
　�E赤目補正
　�Fトリミング
の７つの機能で画像を編集することができます。
色相、ノイズリダクション、ＷＢの調整ができないのは
残念ですが、通常の編集でしたら、これでだいたい足りる
のではないでしょうか。

他の編集ソフトで私が使っているのは
Corel Paint Shop Pro �]と
Adobe Photoshop Elements 3.0です。

SILKYPIX Developer Studio 3.0 Betaを今ｲﾝｽﾄｰﾙして
（９月３０日まで使える）を試していますが、
これがなかなかの出来です。　JPG画像もRaw現像と
同じように扱えます。　ｼｬｰﾌﾟﾈｽも新しい処理ロジックが
追加されていて、あっと驚くようなシャープ感を出して
くれます。
しかし・・・　これが重たいんです。　私のPCは去年の春
購入したものですが、現像ﾊﾟﾗﾒﾀを変えた時の画面の動きや
現像処理が重たくて（遅くて）購入しようかどうかと迷う
ばかりです。









　

書込番号：5474221

[いつも眠い]

70kara200さん こんばんは。

読ませていただいてレスしようにもよく意味がわからなかったのです失礼しました。↑のスレに書き込んだようにきょうα１００を買ってよく判りました。

岡山の山々さん紹介のＳＩＬＫＹＰＩＸの新しいバージョン(現在はβ版)がＲＡＷモードに加えてＪＰＥＧやＴＩＦＦのデータも扱えるのでお勧めですが、ＪＰＥＧオンリーでは少しお高いですね。

「VｉX」というフリーウェアがあって比較的使い勝手も良く、私は以前から使っています。画像データー変換なども出来て便利なソフトだと思います。この名前で検索すればすぐに探し出せますので、ぜひ検討されてはと思います。

書込番号：5474515

[70kara200]

岡山の山々さん
おはようございます。

紹介頂きましたSILKYPIX Developer Studioを私のＰＣにダウンロードしてみました。D200にも使えるのですが、これのノイズリダクションは暗部のノイズがスツキリしますね。EXIF情報も見れ機能豊富でいいです。NXも良いので２丁使いしようかな

）SILKYPIX Developer Studio 3.0　しかし・・　これが重たいんです。
友達のパソコンも古いのでこのへんは心配です。

Picture Motion BrowserはEXIF情報が見れなかったような？。
　先の�@〜�Fが出来得に問題ないのですがEXIF情報も見れると使いいいですがね。


いつも眠いさん

　「VｉX」や「J．Trim」知っているのですが、いかんせん友達の家はネットの環境が無いのです。ネットで無料ソフトを手にするか専用ソフト購入かPicture Motion Browserの選択ですね。
ところでα100 のWBいいですね。D200はすこし赤みが掛かりますが無調整でいい色出てます。また日中の試撮ではありましたがISO1600の画像がISO100とパット見では区別できないほどの良い絵でした。
これは眠くなりませんぞ！眠いさん。

書込番号：5476166

[いつも眠い]

70kara200さん おはようございます。

α１００、確かにいいですね。手に入れたあとのテスト撮影で同じような感想を持ちました。いわゆる「高感度ノイズ批判」にいささか疑問を呈したいと思っています。
ＡＷＢもふくめたオート系の動作はα−７Ｄとの比較で言えば格段に改善されていると思います。
ひとつ、今朝になって気がついたのですが、Windowsの閲覧ソフトで「．ＡＲＷ」のＲＡＷデータが画像で見えるようになっています。これはインストールした付属ソフトのなせる業なのでしょうね。「ソニーさん、さすが〜〜。」の気分です。

フリーソフトですが、ＵＳＢメモリーにでも入れてコピーして差し上げればと思いますが･･･。

書込番号：5476192

テレプラス？

[kohaku_3]

いよいよ明日子供の運動会です。
使用レンズですが、300�oは欲しいところです。
そこで、75-300/4.5-5.6を使うか、70-210/2.8に1.5倍テレプラスを着けるか、皆さんでしたらどちらを使用しますか？
よろしくご教授下さい。

ちなみにレンズは75-300がミノルタのNewで、70-210はタムロンのちょっと（かなり？）前のモノです。
テレプラスはkenkoのMx-AF 1.5Ｘです。

天気は曇りの予報。レンズのでかさ、重さは年イチのことなので、我慢します。
また、結構広い校庭なので、短い方は要りません。35�o換算で、200�o〜450�oくらいを使います。

書込番号：5468783

[dewey]

kohaku_3さん、こんばんわ＾＾
この2パターンであれば「どちらもあり」のような気がしますが、
私の場合、背景ボケが綺麗なほうを選びます＾＾

書込番号：5468844

[けーぞー＠自宅]

テレプラスは持っていませんが､少し筒が長くなって強度が不安です。
カメラを持って走り回るならコンパクトなほうがいいです。
ホコリまみれになるなら､接合部の少ないほうがいいです。
まったく未経験ですが､私ならそうするということでコメントしてみました。
参考にならないかと思いますが､ご容赦ください。_o_

ASはどちらの場合でもそれなりに動作するんですよね？
EXIFにはテレコン経由の長い焦点距離が記録されるんですよね？
カメラがASが勘違いすることはないんですよね？

書込番号：5468891

[⇒]

お子さんの運動会では色々動き回るコトも多いと思いますので…コンパクトな１本にされてはいかがでしょうか？

ちなみに私も明日息子の運動会です。
天気が多少不安なので今回はE-1＋ZD50-200�oF2.8-3.5の防塵・防滴コンビ＋一脚をメインにする予定です。

書込番号：5468910

[dewey]

追伸です＾＾
ケンコーのAFテレプラスMC7を使っていて普通の撮影では重宝しています。
が、
先日はこれにAFアポ100-300mm F4.5-5.6(D)をつけて900ｍｍで白鷺を撮りましたが、
メーカーの注意どおり当然ＡＦは効かず、暗くてピントが判らず苦労しました＾＾；

木の葉撮りなんかは、αレンズのボケが生きるので面白かったですよ＾＾

書込番号：5468933

[dewey]

けーぞー＠自宅さん、こんばんわ＾＾
ＡＳは効きます。
ＥＸＩＦ情報もテレプラスを使ったときの長さで表示されます＾＾
300ｍｍであれば、（300mm×２倍×1.5倍＝）900ｍｍで表示されます。
ＡＦは暗いレンズ（ケンコーのカタログに注意書きあり）では効きません。

書込番号：5468967

[kohaku_3]

deweyさん、 けーぞー＠自宅さん、⇒さん　
ご回答ありがとうございました。
75-300で行こうと思います。

書込番号：5469152

[真偽体]

タムロンの70-210/2.8・・・・これですね？？
http://www.tamron.co.jp/data/af-lens/67d.htm

今タムロンは超音波モーターが無いので（？）このクラスに参入してないですが、レンズの量とか焦点距離に対する寸法とかを考えると、、、、期待させてくれる写りなんじゃ無いかと思います。


75-300/4.5-5.6に1.4xテレコンを付けると6.3-8になって望遠側ではAFが効かなくなりますが、70-210/2.8ならF4なのでAFは効くはずです。


ただ・・・如何せんKenkoのテレコンって、品質どうなんでしょうか？？(^^;)
使ったことが無いので何とも言えませんが、ミノ純正のテレコンに比べれば多少落ちるのかな〜　と思わなくも無いです。
（特に、アナログ時代の設計だと、ゴースト/フレアのブースターになってしまう可能性が・・・・）




明日の事なんで遅きに失したとは思いますが、テレコンが信頼出来れば70-210/2.8を推してみます(^^)/

＃或いは、70-210/2.8を素で使って、トリミングで対応って手もあるかも知れませんね

書込番号：5469308

[kohaku_3]

真偽体さん こんばんわ。

まさにそれです。めっちゃ重いです。
テレコン付きでも、もちろんAF効きます。
このバズーカー砲を持って周りの父兄たちをびびらせるってのも
考えましたが、確かにケンコーのテレコンがどうなんでしょう？ってかんじもあります。
もうちょっと天気が暗く、シャッタースピードを少しでも稼ぎたくなればこれで行きますが、たぶん曇天程度になりそうなので、今回は75-300で行こうかな、と思っています。
ありがとうございました。

書込番号：5469342

[KOMURA135]

kohaku_3さん、今日は運動会ですね。うまく撮影できましたか？
75-300のほうがズーミングの守備範囲が広くなおかつ動き回るのに
便利だと思いますが、実際試されてどうでしたか？
私も70-210を持ってますが、運動会では28-300を使いました。

テレコンですけど私はタムロンのx1.4(020F)を持っています。
タムロンの70-210/2.8(67D)だけならかなり締まった写りですが、
このテレコンつけるとソフトな写りになっちゃいます。
EXIF情報も元レンズそのままで変わらないです。
アンチシェイクが誤補正しそうですが、補正On/Offでの違いは
よく判りませんでした。いろんな条件で試していないからかも
しれませんが。

ケンコーのテレコンはEXIF情報も反映されるようですし、
いいですね。画質についての印象を教えてください。

書込番号：5470651

[dewey]

KOMURA135さん、こんばんわ＾＾
ケンコーテレコン…
印象というのが書きにくいのですが、
私のブログのスレッドNo.274や246〜242,45はテレコン使用です。
ソフト系フィルターを使っているものが多いので、
参考になるかどうか判りませんが、よろしければご覧ください＾＾；

書込番号：5471961

[kohaku_3]

こんばんわ〜

レスいただきました皆様、ありがとうございました。

今日はものすごく天気が良くて、まさに秋晴れの空の下で運動会が行われたので、75-300で撮ってきました。
十分シャッタースピードも出ました。
撮り直しがきかないため、一応RAW+jpegで撮りましたが、正解でした。
白い体操服に引っ張られて、かなり暗く写ってしまいました。
一応は警戒して+0.7の露出だったのですが、じぇんじぇん足りませんでした。+1.0〜1.3位は必要でした。

出陣前に家の前で試し撮りをしたのですが、
KOMURA135さんの仰るとおり、70-210+テレコン使用ではすこし締まりがなくなります。私的にはそれほど気にしませんけど。
とにもかくにも天気が良くて助かりました。

書込番号：5472270

[真偽体]

んじゃあやっぱ純正テレコン買うしかっ！！ｗ

ソニー版では"APO"って付いてませんが、ミノ時代のはAPOと名乗っていますので、トキナー/タムロンの物よりは期待できるんじゃ無いでしょうか？

書込番号：5472335

[kohaku_3]

純正のテレコンってタムのレンズでも正常に動作しますか？
どなたか使っている方がいれば教えてください。
≦(._.)≧

書込番号：5472386

[number(N)ine]

SIGMAのテレコンは純正にも使えますが、純正のはSIGMAレンズには装着できませんでした。
恐らく、タムロンのにも付かないんじゃないかと思います。
ちょっと違うけど、情報の提供ということで。

書込番号：5472466

[真偽体]

＞SIGMAのテレコンは純正にも使えますが、純正のはSIGMAレンズには装着できませんでした

テレコンの違いってよりも、レンズによりけりでは無くてですか？？

α-100ムックのレンズ構成図を見た所、ボディと接触する面よりも後ろがフラットなレンズなら付くのかなー　と思ったのですが。

（タムロン70-210/2.8は構成図が無いですが・・・・）

書込番号：5472545

[いつも眠い]

おはようございます。

純正のテレコンは、白物専用です。従って色もそうしてあります。

書込番号：5472760

[すぎやねん]

間もなく発売になるソニー純正αテレコンも、かつてのコニミノ純正テレコンも、対応レンズは、300mmF2.8、70-200mmF2.8、135mmSTF
の、純正3本ということになっています。

旧ミノルタのAFテレコン�UAPOも、当時の単焦点望遠ＧレンズとSTFのみを対象としてました。

対象の純正レンズを持ってないなら、購入はお勧めしません。

私は、旧AF1.4×テレコン�UAPOと200mmF2.8で、↓こんな写真を撮っていますが、この組み合わせは良いですよ。
アルバムの中には、テレコン不使用の写真もありますが、見た目での違いは、まずわかりませんね。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?un=125342&key=871729&m=0

書込番号：5472964

[真偽体]

例によって「KENのつぶやき」より
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol092.html

この原則から行くと、大方の単焦点レンズ（50/1.4や85/1.4等も）や広角をカバーするズームレンズは、後玉がマウントに近すぎるという理由でNGです。

で、ソニーやCanon、NIKONの70-200/2.8のレンズ構成図を見るとどれもマウント部分より後玉が引っ込んでますし、SIGMAの場合、旧機種たる70-210/2.8でもテレコンが付く、とあります。

この辺りのレンズ群は、焦点距離と全長が概ね同じ以上レンズ構成もだいたい同じだと考えられます。
そういう観点から行けば、タムロンの70-210/2.8もテレコンの「物理的装着」は可能かな、と思った次第です。



但し、実際にはケラレとかが出る可能性も有りますね・・・
NIKONの場合、現行のテレコンに旧型80-200/2.8を付けた場合絞らないとケラレが出るそうです。
（けど、APS-Cで使う限り問題無いかも？？）

書込番号：5473081

[number(N)ine]

後玉の手前の窪みにテレコン側の出っ張りをはめ込むんですが、
純正テレコンの出っ張りは径が大きいので、SIGMAの70-200EXDGの窪みに入りませんでした。
SIGMAテレコンの出っ張りは小さいので、MINOLTA純正のレンズにも付きます。
僕は、SIGMAの2倍テレコンを200マクロにくっ付けて使ってます。
これは1万円くらいで買えるので、結構良いです。AFも動きます。
色も黒いので、200マクロとのカラーマッチングも、まあ悪くないです。
質感違いですが、白黒のツートーンよりは万倍マシですね。

書込番号：5475975

ISO1600を使う場面について

[横ろ]

こんばんは。
α100を買いたいと思っているのですが、その他の機種も含めて今検討をしているところです。
いろんなところでデジ一ライバル機種の高感度写真比較が出ていますが、
いろいろ見た感じで、素人なりに
α100の場合、ISO800までは十分使えるのではないかと感じました。
ISO1600では、特に等倍にして見なくてもやはり画質が落ちているのがわかるような感じがします。
（ただ、キスデジXでもISO1600では少なからずノイズがあるようで、この辺は1000万画素機の宿命なのでしょうか？）

質問なのですが、ISO1600をどうしても使いたくなる状況はどんな場面でしょうか？
私の場合、主には日中のスポーツやドライブの時の写真、それに普通の照明の下での室内写真だと思います。
室内写真ではなるべくフラッシュなしの写真を撮れたらと思っています。
（以前持っていた200万画素のコンデジではフラッシュ無しの室内写真が難なく撮れていたのですが、
500万画素機に買い換えたら、手ブレ続出となり仕方なくフラッシュを焚くようになりました。）
レンズは当分の間は、Wズームキットのレンズだと思います。
（初心者には難しいとは思いますが、そのうち50mmF1.4も買いたいとは思っております）
プリントアウトは正直あまりやらないのですが、これまでは（コンデジ）、2L版までが最大でした。
でもデジ一を買ったなら、A4くらいまでは挑戦してみたい気もしております。
α100を使っていて、ISO1600が実用域でないために撮影を諦めなければならないシチュエーションはどんな場面でしょうか？
質問ばかりで申し訳ありません。

書込番号：5465934

[number(N)ine]

>日中のスポーツやドライブの時の写真、それに普通の照明の下での室内写真
この用途ならISO1600なんて使わなくて大丈夫ですよ。
無理に用途を考える必要なんてないと思います。
車を買う時、時速300km/hが出るかとか気にしないですよね？
自分の用途の中で大丈夫そうならそれで良いのでは。
強いて言えば、屋内では外部ストロボを使った方がかなり綺麗に撮れますよって事くらいです。
バウンスとか使うと、今まで苦労してたのがアホらしいくらいあっさりと綺麗に撮れます。
こうすればISOは200までで十分です。

ちなみに、ISO1600を使うかもって場合は、屋内や夜間のスポーツとかじゃないですかね。

書込番号：5465967

[ぼくちゃん.]

＞ISO1600が実用域でないために撮影を諦めなければならないシチュエーションはどんな場面でしょうか？

甲子園球場のナイターなら欲しい、３２００でもいい、
ぼくはそう思いました。

書込番号：5465982

[lay_2061]

・暗い室内でのノーフラッシュ撮影
・水族館

と言った所でしょうか。
地下の大谷石資料館でも使いました。

書込番号：5466000

[HakDs]

個人的にはあまり気にすることはないと思うのですが・・・。
ノイズが少ないといわれるEOSユーザーだから、なのかも知れませんが、よく使うのはやはりISO800までです。

α100には手振れ補正も内蔵されていますし、動いていない被写体なら多少照度が足らなくても何とかなる場面は多いように思います。

ただ、体育館での撮影とか、水族館とかではやはり高ISOが便利かもしれません。私はそういう場面がほとんど無いもので(^^;

書込番号：5466121

[けーぞー＠自宅]

私には絶対に被写体ブレが許されない場合ってちょっと想像できません．
動きの激しいスポーツシーンであれば，その激しい動きを表現しなけば
らならいと思います．
撮影スタイルの違いなんでしょうけど．．．

屋内のバレエレッスン風景を勧誘パンフレット作成のために撮ったとき
のデータを見てもISO１６００の出番はなかったです．
Zone:High（ISO250）を多用したくらいです．
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Ballet200603/

披露宴でもISO1600の出番はなかったです．
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Wedding2005/
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Wedding2005-2/

＃カメラは姉妹機？従兄弟？のα-7Dなんですけど．．．

書込番号：5466194

[まもる1180]

横ろさん
ＩＳＯ１６００を使う場合は　室内で三脚フラッシュが使えない時それで　被写体が動いてない時です。特に　お寺での室内などでは最高です。室内でのスポーツでは相手が動いていますので綺麗には写りますがぶれは起こります。室内スポーツの場合はレンズの明るいのを使う必要があります。

書込番号：5466291

[高山巌]

>ISO1600をどうしても使いたくなる状況はどんな場面でしょうか？

特殊な場所、スポーツシーンでしょうか。

>室内写真ではなるべくフラッシュなしの写真を撮れたらと思っています

例えば、

一般家庭室内では、経験的に大体　 F2.8 ISO-200 SS1/8〜1/10秒前後位
だな〜と思います。　もし暗いズームレンズなら（例えば18-200の様な、あるいはキットレンズもおそらく）
焦点距離35mmでも既にF値はF4.5にもなり、ISO-200のままならSS1/4
秒前後になります(分割測光で）。ISO-1600に上げたらSS1/30秒に
（今確認の為に実際に自分の部屋で18-200付けてやってみましたがやはりそうでした）。

しかし、実際計算して見れば分かると思いますが、F2.2位にすれば
ISO-400でSS1/30秒稼げます。ISO-200ならSS1/15秒。
本体手ブレ補正のおかげでこれだけあれば室内で使う焦点距離なら
おおよそ手ぶれは防げます。
やはり明るい単焦点レンズを1本用意した方がいいと思います。
純正でなくても構いません。（非純正の割と古いレンズは別）

あるいは室内でカメラ使用するときはいつもより部屋を余計に明るくするとか
ちょっとした工夫を。

書込番号：5466336

[じじかめ]

鵜飼いの撮影は、ISO1250、タムロン28-75ｍｍF2.8、内蔵ストロボで
撮影しましたがISO1600にすべきだったと思いました。

書込番号：5466697

[親鳥]

この一年間の撮影を振り返りますと、
ISO100、200　80%
ISO400　　　19.9%
ISO800　　　0.1%
ISO1600　　　0（未だ試し撮りすらしてなかった、汗）

撮影ジャンルは風景、スナップ、人物、昼間のスポーツ、運動会です。

ISO800を使ったのは夜、裸電球に照らされた暗いお寺を撮ったときで、
絞り2.8、−2補正（シャッター1/4）で撮りましたが、
ぶれずに、見た目通りに撮れました。

ISO400は夕方のサッカーでズームレンズを使ったときです。

室内や夜のスポーツ撮影ならISO1600は使うかも知れませんね。

そもそもフィルム時代は私は最高でもISO400しか使ってないので、
昨今の高感度化の進展について行けてないのかも知れません。

書込番号：5466921

[GTからDS4]

下のほうのスレでも、高感度撮影時のＳＮがだめだから、使えないみたいなネガティブキャンペーンを張っている人もいますが、実際の使用を考えれば、そんなケースはめったにないと思います。
勿論、「ISO16000のおかげで撮れる」ような特殊なケースもあるでしょうが、それを基準にカメラ選びを考えるのは、本末転倒だと思います。まずは、シャッター速度と絞りを選んで、低感度でも綺麗に撮れる設定を考える、それでダメなら明るいレンズを選ぶ、それでもダメなときに感度を上げる。
銀塩時代に、万一の場合を考えて、カメラバックに高感度フィルムを常備していましたが、ほとんどの場合使う機会のないまま、期限切れが近くなって、無理やりテスト撮影とかに使う羽目になってました。今から考えれば、ずいぶんもったいない話です。

書込番号：5466965

[ぷーさんです。]

よく銀塩フィルムでISO800やISO1600を使わなかったから、デジタル
でも使わないと主張される方がいますが、それは画質が低感度の
ものと比べてかなり落ちる品質だったためで、もし現在のISO400
のネガ程度の画質であれば問題は無かったはずですよね。
高感度が使い物になるのなら、積極的に使用機会は増えるはず
です。

また、私は女性のポートレイトを主として撮っているので、被写体
ブレの関係から、ノーフラッシュで撮る場合はシャッタースピード
は最低でも1/30は欲しいです。薄暗い室内では、明るいレンズを
使ってもISO1600を使う場合は多いですよ。
また、昆虫などの手持ちでのマクロ撮影で、かなり絞って撮る場合
には、ギリギリまで感度はあげます。

α１００は手ブレ補正内蔵なので、ISO400まででなんとかなって
しまう場面が多いでしょうが、高感度が使えるにこしたことが
ありませんね。

書込番号：5467091

[ソニータムロンコニカミノルタ]

もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。
ISO1600でしか表現できない世界があるわけで、それを可能にしたのがデジタルなのです。
手ぶれ補正のメリットもありますが、手ぶれ補正では被写体ぶれは防げません。
これからはカメラの性能として、如何に高感度で使えるかが問われます。

書込番号：5467204

[ASUKAパパ]

＞親鳥さん
[5466921]にある割合は感覚的なものですか？
もしJPGから情報読み出して集計するツールとかおつかいでしたら教えていただきたく。

書込番号：5467272

[くろこげパンダ]

厳しい撮影条件をこなすという意味では高感度に敵うものなしです（^^；）

私が、３０Ｄや５Ｄのユーザーなら、常用感度は200〜400に
設定するでしょう。100を使うこと自体が減るかも知れません。

400や800に設定して、戻し忘れても、『納得画質』 という
オマケもあったりするかも！？ ＞ ５Ｄ、３０Ｄ

書込番号：5467335

[ぷーさんです。]

横ろさん

>私の場合、主には日中のスポーツやドライブの時の写真、
>それに普通の照明の下での室内写真だと思います。

この場合にはWズームキットのレンズでは、室内のノーフラッシュ
撮影でシャッタースピードが遅くなって、人物で被写体ブレを
起こすことがあるかも知れません。
50mmF1.4である程度不満はないでしょう。

ただ、いくらノイズが多くてもISO1600で撮れる機会があるなら、
積極的に使った方が良いと私は思います。綺麗に撮れなくても
ノイズだらけでも、後から遡ってその時には戻れないですから。

書込番号：5467392

[かすみかすみ]

手ぶれがバリバリの嫁さんにカメラ持たせるときには、
問答無用にISO1600か3200にしてます。

書込番号：5467478

[GTからDS4]

[5467204] ソニータムロンコニカミノルタさん 2006年9月22日 15:06

> もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。

長いこと銀塩が基準だったわけですから、銀塩で多くの場合に問題がなかった＝多くの場合で問題はないはずだという根拠には充分ではないでしょうか？
まあ、たしかに「いまさら銀塩を基準に考えるのも、いかがなものかと」いうのは「あり」かもしれませんね。撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。

書込番号：5467508

[親鳥]

>[5466921]にある割合は感覚的なものですか？
>もしJPGから情報読み出して集計するツールとかおつかいでしたら教えていただきたく。

ASUKAパパさん、これは私の感覚です。すみません。
でも、そういうツールがあれば便利でしょうね。


ISO1600以上の撮影を何ら否定はしていません。
高感度撮影はできないよりできた方が良いのは当然です。

あくまでも私の使い方で年間約6千ショットの実体験では、ISO1600を必要とする場面が無かっただけです。
意地でも高感度撮影をしないという気持ちはありません。

書込番号：5467525

[親鳥]

私のこれまでの経験では、手ぶれは100%失敗写真になりましたが、
被写体ぶれは案外使えます。

室内で子供が遊んでいるところをスナップで撮りますが、完全に動きを止めた写真よりも
手足が少しぶれた方が好ましい写真になることがあります。
（顔がぶれたらだめですが、笑）
記念写真で背景の人や車がぶれてもそんなに気になりません。

私の感覚では、手ぶれは許せませんが被写体ぶれには寛容です。
どうも価格.comの掲示板では被写体ぶれに厳しい論調を下す方が
多いのですが（本格的なポートレートやスポーツなら分かります）、
被写体ぶれってそんなに「悪」なんでしょうか。

批判するつもりはないのですが、私の感覚からは違和感を禁じ得ませんので、皆さんの意見を伺いたいです。

書込番号：5467566

[GTからDS4]

[5467566] 親鳥さん 2006年9月22日 18:05

> 批判するつもりはないのですが、私の感覚からは違和感を禁じ得ませんので、皆さんの意見を伺いたいです。

というか、問題にするブレのレベルが、デジカメの時代になってから、銀塩時代とは格段に変わってきているように思いますね。
銀塩時代には、現実的なプリントサイズか、せいぜいＰＣ上の全画面内での鑑賞が前提だったのに、等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。
そういうレベルを問題にしだすと、ガシガシに絞って、シャッター速度も超高速で撮影って事になるから、ISO16000は必要って事になるのかな？

書込番号：5467599

[ぷーさんです。]

親鳥さん

ボディ内蔵でも、レンズ光学式でも、手ブレ補正の機構のある
場合には、効果で被写体ブレを生かす場合は多いですね。

ポートレイトやスポーツの場合はそうです。しかしマクロ撮影
の場合は、花などを撮る場合にはちょっとした風で簡単に被写体
ブレを起こしますが、効果を狙わない場合は不可です。

膨大な被写体の中で、ごく一部の撮影に対して高感度が必須に
なる場合があるということです。ですから、高感度に比較的
弱いα１００でも、通常の使用においては撮れずに困るという
場面は極めて少ないでしょう。

しかしながら、通常の撮影に際しても露出やシャッタースピード
に、カメラマンの裁量の幅があるというのは、プラスにはなって
も、マイナスにはなりません。
私個人の使い方では、高感度の画質が良ければ、どこのメーカー
のボディでも使いたいと思っています。

書込番号：5467619

[ぷーさんです。]

GTからDS4さん

先ほどの書き込みからISO16000となっていますが、ISO1600の
間違いでしょうか？

>等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて
>話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて
>何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。

ＰＣでの等倍鑑賞が、ブレに厳しくなったのは分かるのですが、
被写界深度とは何の関係があるのでしょうか？？

書込番号：5467645

[高山巌]

親鳥さん

>私の感覚では、手ぶれは許せませんが被写体ぶれには寛容です。

私もほぼ同様です。
ただの手ブレは嫌いなんで見つけ次第削除してます。
旅行先の貴重なもので万が一ぶれていたら仕方なく残していますが、
日常のモノで手ブレしていたら見つけ次第削除してます。
でも被写体ブレはちょっと違うんですよね。これは人により違うかと思います。


ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが、そんなのできるのか疑問です。
かといって、ノイズ除去処理のしすぎで、絵そのものが
平坦のっぺり調なら嫌ですが。

書込番号：5467669

[GTからDS4]

[5467645] ぷーさんです。さん 2006年9月22日 18:39


> 先ほどの書き込みからISO16000となっていますが、ISO1600の
> 間違いでしょうか？

これは失礼いたしました。書き間違いです。

> >等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて
> >話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて
> >何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。
>
> ＰＣでの等倍鑑賞が、ブレに厳しくなったのは分かるのですが、
> 被写界深度とは何の関係があるのでしょうか？？

拡大してみているため、実質的に被写界深度が浅くなってしまいますよね。勘違いでしょうか？

書込番号：5467784

[number(N)ine]

>ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが

僕も同感です。使えるなら使えるで有難いものですよね。
特に、200マクロなんかで思い切り寄りこむ時など、凄く重宝しそうです。
僕は、夜景以外は全て手持ちで粘り切るので、高感度に強いならそれで嬉しいです。
でも、だからと言って、高感度ノイズ耐性だけでα100がダメな機種とも思わないし、
実際に現状では特に不満も感じていません。

この辺の重要性は個人で違うし、スレ主さんも、自分の用途をもう一度考えてみてはと思います。
敢えて自分が使うのかわからない限界的な使用事例を模索したりするのは、
選択肢をいたずらに狭めてしまう事に繋がる可能性もありますから。
もちろん、安い買い物ではないので、色々な事態を想定するのを否定するわけでありません。

書込番号：5467813

[けーぞー＠自宅]

被写界深度を稼ぐために絞って撮影する。
撮像素子に届く光が少なくなる。
シャッター速度を遅くすると被写体ブレ､手ブレが発生する。
だからそうならないようにISO感度を上げる。

ということかな？思います。
一コマ毎にISO感度を変えれるなんて､フィルム時代には考えられな
かったですね。
銀塩の経験あまりありませんが､もうすっかり旧人類です。
シャッター速度と絞りとISO感度と三つのダイアルが必要かも？

書込番号：5467926

[親鳥]

GTからDS4さん

これは、最近話題になるピクセル等倍観察ってやつですね。
ノイズやパープル、微細なぶれなど見えてしまうと気になるのは分かりますが。。。
まさかとは思いますが「写真を鑑賞」せず「画像データを分析・観察」する人が増えているのでしょうか。


ぷーさんです。さん

被写体ぶれは、効果として活かせることがあると言うことですね。
安心しました。
また、マクロ撮影ではぶれは許されないケースが多いのは理解できました。
私はマクロレンズを持ってないので、参考になりました。


高山巌さん

コメントありがとうございます。
似た感覚をお持ちだと言うことで安心しました。


ちょっと脱線して失礼しました。

以前の返信にも書いているとおり、私はISO1600の領域が要求される
撮影シーンに出会ってないので、α100に何ら不満はありません。

それどころか手ぶれが激減し、Dレンジオプティマイザーのおかげで
RAWを使わなくても十分と思うようになりました。（高感度撮影の場合は使うと思います）
ですが、高感度のノイズ耐性は強いに超したことないのは全くその通りと思います。

書込番号：5468025

[さだじろう]

>ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが

私ならばその場合も、極力低感度を使いますね。ISO1600でなければどうしてもシャッター速度が足りない場合を除いて。
いかに高感度での画質が改善した所で、より低い感度に設定したほうが、より高画質な事には変わりはないのですから。

書込番号：5468153

[dewey]

横ろさん、こんばんわ＾＾
α-７Ｄユーザーの者です。
ISO1600の件ですが、私も上で皆さんが書かれているような状況で800や1600を多用しています。

ISO1600の事例としては、私のブログのスレッドNo.292や279,272,263,204,200,298,181,146などがあります。
全て、撮影データつきで公開しています。
言葉で説明するのが下手なので(＾＾；ご覧いただけると早いかと思います。

それと、ざっと見ていただくとお分かりになるかと思いますが、
私の場合、被写体ブレも手ブレも表現手法のひとつとして使っています＾＾

書込番号：5468688

[ぷーさんです。]

GTからDS4さん

被写界深度とは、ピントが合っているように見える領域のことです
から、撮影後の画像を拡大しようがしまいが不変です。

>拡大してみているため、実質的に被写界深度が浅くなってしまい
>ますよね。勘違いでしょうか？

指摘された意味は分かります。F1.4のレンズで３人並んだ人物
を開放で撮った場合に、立ち位置の差でピントが外れる場合が
あります。Ｌサイズ程度のプリントでは分かりませんね。拡大
すれば分かります。

まあこれは、どのような性格の写真か、撮った人の許容範囲の
差も大きいのですが「被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点
距離なんて何の意味もなさなくなっているところもあるような
気がします。」という事は言い過ぎだと思います。

女性のポートレイトを撮る場合やマクロ撮影では、被写界深度は
常に意識して撮っています。どこまで深度を確保するかは極めて
重要で、レンズの選択から撮影スタイルまで変わります。
フィルムの時代から、ルーペで仕上がりを確認する世界ですから
以前から状況は変わっていないとも言えますね。

書込番号：5469472

[GTからDS4]

銀塩の時代もルーペでピンを確認した事からもわかるように、拡大することで、ピンぼけがわかりやすくなります。逆に、小さな液晶とかで拡大しなければ、ピンぼけ写真もピンがあっているように見えます。
このように、ピンがあっているように見えるかどうかは、拡大率と関係があります。たとえば、極端に拡大すれば、被写界深度が深い、広角絞り気味の写真でも、望遠で撮影したように被写界深度が浅くなります。

書込番号：5469660

[GTからDS4]

銀塩時代、シャッター速度は１／焦点距離とか、レンズについている合焦範囲は、ある程度の鑑賞サイズで一般の人が許容するブレやボケを前提にしていると理解しています。
等倍での確認が常識化して、さらに画素数が増えていけば、許容される基準もかわってくるのは必然だと思います。
広角のレンズでメジャー写して、等倍でチェックして、１ミリ後ピンだとかいうのが当たり前の時代が、すぐそこまできているように思います。そこまで行くと、私のような、銀塩時代からの人間には、違和感ばりばりですが。

書込番号：5469686

[GTからDS4]

小さな液晶とかで拡大しなければ、ピンぼけ写真もピンがあっているように見えますとかかくと、ボケボケ写真は液晶モニタでもわかるとか屁理屈言われそうだけど、あくまで一般的なピンの確認レベルの話だと理解してください。

書込番号：5469750

[キュー..]

GTからDS4さん のおっしゃることはわかります。ただ、説明の仕方としては被写界深度が変わる、というより、許容錯乱円の許容範囲が変わってくる、というイメージの方が近いような気がしました。

被写界深度、と言うとぷーさんさんのおっしゃるのがもっともで、厳密にはともかく、実用的に簡単に言えば、ピントの山の来ているメインの被写体から等距離に離れている前景や背景のボケ具合がどうか、ということで深度か深いとか浅いとか判断するのだと思います。

部分を拡大すれば通常の許容錯乱円内であってもボケが確認できるようになるので、ある意味被写界深度が浅くなったといえるかもしれませんが、それは元々の被写界深度の定義とはまた別の話で、その場合、拡大しているので、ボケているように見える背景(前景)は拡大前の同程度のボケを持つ背景(前景)とは、カメラからの実距離が異なるものになると思います。

あまり上手く説明できませんが、被写界深度とは、本来、カメラからの実距離を基準に決められるものなので、拡大したかどうかとは元々の定義からすると切り離して考えた方が紛らわしくないと思いました。

ただそれとは別にGTからDS4さんの言わんとする趣旨は理解できます。

書込番号：5469760

[サモトラ家の三毛]

>被写界深度とは、ピントが合っているように見える領域のことです
>から、撮影後の画像を拡大しようがしまいが不変です。

銀塩時代の被写界深度は、フィルム上の許容錯乱円の大きさを約0.03mmとして決められていました。
これは平均的な視力の人間が、8×10（もっと小さかったかも知れません）
に引き伸ばされた写真を、明視距離（約25cm）で見て、
ピントが合っていると感じられることを前提にしたものです。

ですから、拡大率や許容錯乱円の大きさが変化すれば、被写界深度も変化すると思います。

書込番号：5469816

[キュー..]

被写界深度というのは、要するに例えばある被写体をF2で撮影して、そのあと同じ条件で絞りだけF8に変えて撮影して両者を比べた時、

「ああ、なるほど、絞った方は被写界深度が深くなってるな」

というのを普通は被写界深度が変わった、と言います。

この時、F8で撮った写真のピント付近を拡大してみて、

「ああ、なるほど、一見ピントがあっているように見えても、拡大すればピントの合っているように見える範囲はどんどん狭まるんだな」

ということが分かると思います。

ただ、これを被写界深度が変わった、とは現在の定義では言わないです。これは深度が変わったわけではなく、単に深度の基準を変えて見てみたた、ということだと思います。

書込番号：5469886

[キュー..]

↑

みたた　×
みた　　○

失礼しました。

書込番号：5469893

[くろこげパンダ]

＞ 単に深度の基準を変えて見てみた、ということだと思います。

私も、キュー..さんの御説で良いだろうと思います。

拡大すれば、ピントを合わせたところでさえボケて見えます。
ところが、全体の相対比は変化しません。要するに、鑑賞サイズに
よる影響は、深度の話（定義）ではなく、必要解像力の話に転じて
いる事になるハズで、『ピント位置での許容錯乱円＝必要最小錯乱
円（？）の大きさ』 の話に転じているのだと思えます。

※ ただし、最小錯乱円（＝スポット径）の大きさが十分に小さく、
それに対して鑑賞サイズの変更幅が小さいときは、見かけ上、深度
が変化したことと同じ結果を目の当たりにする事になるので、『鑑賞
サイズを変えれば深度が変わる』 の話にも妥当性があることになる
と思います。（← 定義の話ではなく、実状の話として正しい。）
-----------------

結局のところは、視力（鑑賞距離）と鑑賞サイズの絡みになるので、
この点を同時に定義しておくことで、被写界深度の定義として話が
完結することになると思えます。

『大きくして鑑賞する場合、鑑賞距離も多く取るので、許容錯乱円は
一定値で良い。』 とするのは、実状のくい違い（＝認識の食い違い）
から、話が錯綜しないようにしておくためのものだった訳ですね（^^；）

書込番号：5470422

[ぷーさんです。]

キュー..さん、くろこげパンダさん

その通りだと思います。「スライドの写真をルーペで見ると
被写界深度が浅くなるね」なんて言い方はしませんから。
「スライドの写真をルーペで見ると、（被写界）深度の範囲が
よく分かるね」でしょうね。

当然の事ながら、それに対する許容範囲も個人差がありますし、
写真の使用目的によって違います。私もブログの写真は長辺
500ピクセルですが、ピンぼけや手ブレ、深度不足の写真を沢山
活用しています。

ただＡ３ノビくらいに印刷することもあるので、そのような
写真は、一定の効果を狙う場合以外には避けたいです。

書込番号：5471118

[ぷーさんです。]

GTからDS4さん

>銀塩時代、シャッター速度は１／焦点距離とか、レンズについて
>いる合焦範囲は、ある程度の鑑賞サイズで一般の人が許容する
>ブレやボケを前提にしていると理解しています。

シャッター速度１／焦点距離でなら、ＰＣ上の等倍チェックでも、
ほぼブレ無しで撮れると思いますと言うか撮れてます。GTからDS4
さんはブレるのですか？

>広角のレンズでメジャー写して、等倍でチェックして、１ミリ後
>ピンだとかいうのが当たり前の時代が、すぐそこまできている
>ように思います。

うーん、未来永劫こないと思いますけど・・・。何度もチェック
して、絶えず1mm後ピンになる広角レンズは是非欲しいです。
もの凄い精度ですねぇ。

書込番号：5471175

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。

しかもこんなこと言っちゃって大丈夫でしょうか？

書込番号：5473393

[価格ポッポコム]

>ソニーＡＩＷＡソネットＰＣＬさん
>もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。

全く同感です。
ソニー製６００万画素ＡＰＳ−ＣサイズＣＣＤ採用の一眼レフ・デジカメが
どれもＩＳＯ２００の時代、ＩＳＯ１００じゃないので駄目だと言い切った方が
多く見かられました。
しかも、プロカメラマンまで。本当に知識の浅い方が多いようでした。
コンパクト機より受光面積の大きいＣＣＤを採用しているのですから、ＣＣＤの出力電圧が
高く感度が高くなります。
ノイズも少なくなり、ＩＳＯ値も高くなります。

最低感度ＩＳＯ５０のコンパクト・デジカメ機より最低感度ＩＳＯ２００の
一眼レフ・デジカメの方が遙かにノイズが少ない。

フィルムと同じ考え方は無意味です。

書込番号：5474294

[ASUKAパパ]

[5467525] 親鳥さん

お返事遅くなりすみません。三日かけて「私見」読んでしまいました(^^ゞ
なにやらここもきな臭いような気がしますが・・・

>ASUKAパパさん、これは私の感覚です。すみません。
>でも、そういうツールがあれば便利でしょうね。

なるほど。やはり感覚ですか。
ということはISOは基本的にご自身で設定されているってことですか？
（つまりAUTOではない）

αに限らず、デジイチ使いこなしている方々は場面に応じてISOを自分で設定しているものなのでしょうか。

書込番号：5475755

[dewey]

ASUKAパパさん、こんばんわ＾＾
＞αに限らず、デジイチ使いこなしている方々は場面に応じてISOを自分で設定しているものなのでしょうか。

私の場合、その通りです＾＾
暗ければ800〜1600、風が強ければ800、微風や薄暗ければ400、まぶしければ100、通常は100〜200…などなど
ということで、同じ現場でも日に向かうときと影での撮影では、チョコチョコ変更しています。

デジイチというより、昔、オリンパスXA2という絞りも露出（EV)補正も着いていない銀縁オートコンパクトカメラを使っているときは、
微妙にアンダーにしたりハイキーにするとき、ASA（現在のISOに相当するもの）感度スイッチを操作してカメラを騙していました＾＾；
たとえば夕焼けシーンでシルエットにしたいときなど、ASA100のフィルムに対しカメラのASA感度を400と設定すれば、カメラ側で勝手に高速シャッターにしてくれるのです。
もっとも、ある時期からフィルム感度をカメラが勝手に読み込むようになり、そういうこともできなくなりましたが…＾＾；

書込番号：5476017

[dewey]

↑の訂正

誤：デジイチというより…

正：デジイチに限らず…


誤：フィルム感度をカメラが勝手に読み込むようになり…

正：フィルム感度を勝手に読み込むカメラが出回り始め…

です＾＾；

書込番号：5476025

[GTからDS4]

> GTからDS4さんはブレるのですか？

やれやれ、この人はまたこういう事言い出す。
この週末も撮影に行ってましたが、ボデーはR-D1sなので事情は多少違うと思いますが（手振れ補正もないし）、90mmのエルマリートつけて少し暗いところでの撮影とかで1/100とかで撮ったもののなかで、背面の液晶で拡大した程度では分かりませんでしたが、帰ってきてＰＣで拡大して等倍で確認したら、そのうちの何枚かはぶれているのがわかりました。
ブレやピント精度の識別能力が拡大率に依存するのは、あなたがいくら否定しても、ここの読者誰でも検証可能だと思いますので、あとは読者の判断に任せませんか？

書込番号：5476376

[かすみかすみ]

>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。

さりげなく主張してますが、キヤノンの立場は？

書込番号：5476456

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>キヤノンの立場は？

キヤノンだけではなくて、ソニーも加わります。

書込番号：5476602

[GTからDS4]

>>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。
>
>さりげなく主張してますが、キヤノンの立場は？

キャノンでも売れ筋＝はやっているのは、APS-Cサイズでは？
フルサイズ待望論は分からないでもないですが、現実とは隔たりを感じざるを得ません。

書込番号：5476681

[ASUKAパパ]

deweyさん

なるほど。とりあえずその日の状況で大まかに設定し、場面場面で微調整ってことですね。「速度そのままで、もうちょい絞りたいから感度上げる」とかでしょうか。
それはやはりフィルム時代の名残（というかクセ？）なのでしょうか。AUTOが信用できないってわけではないですよね。
（フィルムの件は増感ってやつかな？）

別スレでも見かけたような気がしますが、フィルムの場合はISOありきで速度と絞り決めますよね。デジタルではISOも可変対象にできるわけで、なんだか難しいなぁ、というのが正直なところです（なので基本的にAUTOです）

書込番号：5476721

[ぷーさんです。]

GTからDS4さん

>ブレやピント精度の識別能力が拡大率に依存するのは、あなたが
>いくら否定しても、

ちゃんと私の書き込みを読んでいますか？私は一度もこの点に
ついては否定していませんよ。
シャッター速度１／焦点距離でなら、ＰＣ上の等倍チェックでも、
ほぼブレ無しで撮れるなら、この目安に疑問を呈する必要は無い
はずなので、お聞きしただけですが？

で、広角レンズの1mm後ピンを気にするようなことが「当たり前」
の時代は、来るのですね（笑）。

書込番号：5476747

[けーぞー＠自宅]

ゾーン切り替えを使用したくて結果的にISOが変わってしまうということがあります。
あるいはF8固定の500mmレフレックス（換算で750mm！！）を手持ちで
使用する場合とか。例えASがあっても厳しいですから。。。
フラッシュを使用する場合に､手ブレ､被写体ブレを避けて､光の届く範囲
を稼ぐためにも変更する場合もあります。

できるだけ低い感度で撮影するように心がけています､習慣です。
でもそろそろISO：AUTOな時代です。
でもそのプログラム､アルゴリズムもできるだけ低感度で撮ろうとしていますよね？
シャッター速度の上限が1/1000000で､できるだけ高感度で撮ろうとする
カメラが発売される時代が来るとすごいなと思います。。。

＃シャッター速度優先にすると自動的にISOが3200になって絞りだけで
＃露出を調節するのかな？

書込番号：5476762

[かすみかすみ]

> ＃シャッター速度優先にすると自動的にISOが3200になって絞りだけで
> ＃露出を調節するのかな？

ISOの設定について、絞りやSSのように操作できる機種はいまの
ところまだないですよね。今後は、ISO操作のやり易さも
カメラ機能の重要なファクターになっていくと思います。

フルサイズ機などをみてますと、ISO6400とか12800とか使える
時期が来るのもそう遠くないと思います。そういう時、ISOオート
のアルゴリズムには、撮影者の意図に合わせてカスタムできる
ような機能があると良いと思います。

例えばカスタムで、1/30をリミットに設定すると、絞り優先で
SSは可変しても、1/30以下になるときだけISOが可変するとか、
そういうカスタムファンクションが設定できると助かります。
逆に（あるいは同時に）ISOリミットを設定できるようにして、
ISO1600を上限にして、このときはSSを犠牲にするとか。
また、ISO、SS、絞りの優先順位を決めてプログラムモードで
撮るとか。銀塩には無い使い方ができるようになりますね。

書込番号：5477451

[dewey]

ASUKAパパさん、こんばんわ＾＾
＞「速度そのままで、もうちょい絞りたいから感度上げる」とかでしょうか。
はい！仰るとおりです＾＾

＞AUTOが信用できないってわけでは…
はは＾＾
そんな大それたことは考えていません＾＾；
ASUKAパパさんに言われて、
「なんでこんなことしてるんだろう＾＾？」と初めて考えてみましたが、
「せっかくいろんなスイッチがついてるんだから使い倒してみよう！」
そんな感じです＾＾；

数日前、コニミノA1板で私流のWBの設定の仕方を書きました。
風景の中から補色を切り取るやり方ですが、ISO設定と同じでチョコチョコ変えています。
慣れるとまったく苦になりません＾＾ｖ

書込番号：5477743

[lay_2061]

>[5477451]
>ISOの設定について、絞りやSSのように操作できる機種はいまの
>ところまだないですよね。

　K10Dに、Sv/TAvと言うモードが搭載されましたね。

書込番号：5477857

[親鳥]

ASUKAパパさん

>ISOは基本的にご自身で設定されているってことですか？

はい、Aモードで基本は100か200に設定してます。
長年の癖でやってますが、確かに絞り・シャッター優先で
感度が後から合わしてくれる、というのはいいですね。

一時的に高感度にしても、背面液晶に表示されるので戻し忘れが
ないのがありがたいです。

書込番号：5478068

[ASUKAパパ]

deweyさん
＞「せっかくいろんなスイッチがついてるんだから使い倒してみよう！」

いいじゃないですか(^o^)。自由度の高さもひとつの魅力ですよね。
そうして「カメラまかせでも大丈夫じゃん」となるかもしれないし「やっぱ自分で設定したほうが確実だし安心だ」となるかもしれません。
そういう試行錯誤も楽しいですよね。


親鳥さん

＞長年の癖でやってますが、確かに絞り・シャッター優先で
＞感度が後から合わしてくれる、というのはいいですね。

Ｐモードなど、半押ししてからダイアル廻すと速度と絞りの組み合わせが変わりますよね。
たとえば背面のボタン（AELボタンとか）を押しながらダイアル廻すとISOを変更できる。みたいなのが面白いかも。

そういうのはファーム更新で可能か!?

書込番号：5478233

[ぷーさんです。]

α１００のISO AUTOは、ISO100からISO800ですから少し使いに
くいでしょう。ISO800にはしたくない時には使えない（笑）。

ペンタックスはISO AUTOの高感度の上限をユーザーが設定可能
です。これは親切ですね。ローノイズのキヤノンEOS 5Dでも
ISO100〜400相当自動設定ですから、ちょっと疑問な仕様です。
（正直使ったことは無いです）

>lay_2061さん

ペンタックスK10D、〈TAv:シャッター速度＆絞り優先〉シャッター
速度と絞りを任意で設定。その設定値で適正露出が得られるよ
う、カメラがISO感度を自動制御する、合理的な発想の露出モー
ド。被写界深度と動感をともに意図通りに表現したい場合に有効
です。

これは、手ブレぎりぎりのシャッタースピードと最適な被写界深度
の露出を固定しながら撮影できるので有効でしょう。使いやすそう
です。

ただ何れのモードも高感度時の画質の向上が必須ですね。

書込番号：5479928

[ぷーるふりーく.]

Nikon D200では、ISO　AUTOが　1/3EV　刻みで正確に動作します。

Mモードで、シャッタースピードと絞り値を両方固定し、
露出はD200のAUTO　ISO　が働いてくれます。

D200を使用して、別世界に踏み込んだ気になりました。

将来、αのDSLRにも是非欲しい機能です。

書込番号：5486127

結婚披露宴で使いたい

[ｈｍｈくぼた]

娘が結婚することになり、娘の晴れ姿を残したいと思い、α100 Wズームレンズキットの購入を考えています。披露宴会場はフラッシュ無しで撮ることは、一眼レフ初心者には荷が重いですか。ＩＳＯの設定とかやっては見たいのですが、必要装備とか、テクニックを教えていただけたらありがたいのですが。

書込番号：5465747

[ぼくちゃん.]

披露宴会場でお父さんがチョロチョロは余り・・・。
写真は人に任せておけないものでしょうか。

書込番号：5465779

[fio]

レンズキットだと逆にフラッシュを積極的に使って「表情」を「記録」してくのが良いと思います。
ノーフラッシュでブレた写真よりもパッと表情が見える写真の方が思い出話に花が咲きます。


でも、親は挨拶に回ったりして忙しいですから撮影だけは別の方に任せた方が良いですよ。

書込番号：5466105

[Earphoneman]

慣れていない方は普通にフラッシュ使って撮った方がいいですよ。ハッキリくっきりキレイに撮れます。そもそもフラッシュ使いたくない理由は何でしょう？できれば外付けクリップオンのフラッシュを付けてチャージ時間を短くしてシャッターチャンスを増やした方が良いくらいだと思いますが・・・。

キットの標準ズームは暗いしボケが綺麗な訳でもないし、手ブレ、被写体ブレで失敗する確率も高いしで、フラッシュ無しで撮るメリットはかなり少ないと思います。あと、相当デカイ式場でなければ、敢えて暗い望遠ズームを買う必要もないでしょう。席から離れないと言う前提ならば仕方ありませんが、そうまでして撮ってもあまり良い結果にはならないと思います。そこそこ明るい中望遠（85〜100でF2くらい）ならば一本欲しいところですが、今のラインナップには無いしなぁ・・・。

フラッシュのポン焚きは平凡な上がりになりますけど、こういう写真はまず失敗しないことが大前提です。もう一つの手段としては、普通の写真は他の人に任せて保険を掛けておいて、50/1.4や85/1.4（間に合わないかな？）の一本差しで、距離感掴む練習やピント合わせの練習もして、ポートレート風に撮ることのみに専念するとかってのもアリだと思います。どういう風に写るのか研究して、フラッシュを使うか否かも研究して、それで結論出した方が良いと思いますよ。デジだと練習もその場で確認できますし、費用は電気代くらいしか掛からないですから。

でも、新婦のお父さんとなると、通常はほとんど席に着きっぱなし、頃合いを見計らって来客にお酌して回るってのが通例だと思いますが、写真撮ってる暇あるんですかね？

書込番号：5466181

[ウェルビ]

親は席に着いてないといけないし挨拶回りもしなてといけない。
写真パシャパシャ撮ってるのもはたからみれば違和感あるかも。

でも自分たちのみんなを含めたお祝いごとですよね、ここは常識にとらわれずに、撮ってもいいんじゃないんでしょうか。そんなのもありだと思います。
写真好きで、じっとしてたら一生後悔しますよ。

と無責任に勧めてますが、私も同じで多分じっとしてられないと思います

書込番号：5466447

[ｈｍｈくぼた]

fioさん Earphonemanさん　ウェルビさん　ご指導ありがとうございます。花嫁の父として、披露宴中撮影に飛び回積もりはありませんが、父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。Earphonemanさん　50/1.4や85/1.4　はこんなとき最適ですか。もしそうなら、本体だけ購入して、こうしたレンズを購入したほうがいいのでしょうか。素人質問ばかりですみません。

書込番号：5468564

[Earphoneman]

とりあえずＷズームで行くよりは標準ズームのみのキットを考慮してみてはいかがでしょう。標準ズームは保険として持っていた方が良いと思いますが、望遠の方はフラッシュ光もほとんど届きませんし、手ぶれ補正の許容範囲を超えやすいので失敗の確率ばかり増えてしまいます。

もし余裕があればポートレート的に撮るために50/1.4も押さえておきたいです。待合室が自然光の入る場所ならばF2.8〜4辺りでノーフラッシュの柔らかめのカットが押さえられますし、外光が無ければフラッシュ使用でとてもシャープなカットが得られるでしょう。開放近辺のぼけの綺麗さでは85/1.4の方が良いのですが、かなり大柄で重いレンズですし、APS-Cサイズのデジタル一眼の場合、かなり望遠寄りのレンズになってしまうので持て余してしまう可能性が高いです。

適当な作例が無くて申し訳ありませんが、同じ焦点距離の50/2.8マクロで外付けフラッシュ3600HS（現在のHVL-F36AMと同じ製品です。）を付けたα100で撮影した写真です。面倒な処理は一切無し。α100任せのJPEGデータそのまんまです。
http://homepage2.nifty.com/headphone/dslr-a100/melon2.jpg
（ISO200、F5.6、1/80s）

距離的にはこれで1m20〜30cmくらいかな。50/1.4もこの写真と同じF5.6に絞った状態なら50/2.8マクロとはほぼ区別が付かない画質があるはずですので、睫毛の１本１本までは何とかなると思います。また、お孫さん誕生の際にはノーフラッシュ撮影で使いやすく、尚かつほどよい距離で撮れるレンズとして活用できると思います。

α100のフラッシュ撮影についてはマクロからスナップまで頻繁に使ってますが、大きく外すことも無く結構安定していると思いますので、不慣れな方でもオート任せでほとんど心配ないと思います。後はウェディングドレスの白さに引っ張られて顔が黒く写らないように露出補正の使い方も覚えておくと良いでしょう。概ね1.0〜1.5程度のプラス補正で収まるとは思いますが、これはその場の状況で判断してください。

書込番号：5469121

[コテハンバスターズ]

ｈｍｈくぼたさん


＞父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。

そのお気持ちは十分に分かりますが、
披露宴そのものが、お二人にとって一生の思い出になることも事実です。
披露宴会場で新婦のお父さんがカメラを抱えてチョロチョロするのは
どう考えても見苦しいですよ。
もし、どうしても撮影したいとおっしゃるであれば、新郎側の親御さんの
了承を得るべきですよ。（後々のことを考えて）


＞門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。

なんか『今生の別れ』みたいな、、、悲壮感が漂います。
そんなだとお嬢さんが「行きにくく」なりますよ。


あなたは本当はお嬢さんを嫁がせたくないんでしょ。

書込番号：5469868

[すぎやねん]

>嫁の父として、披露宴中撮影に飛び回る積もりはありませんが、父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。

お気持ちは、とてもよくわかりますよ。

でも、式や披露宴最中の写真は、会場の写真係なり、別に専門のカメラマンを頼むなりしたほうが、確実に良い写真が撮れます、残せます。

披露宴まで、あとどれくらいの期間があるのかわかりませんが、失礼ながら、素人が短時間で、披露宴会場で良い写真を撮れるほど、写真撮影は甘くないです。
披露宴会場というのは、撮影には厳しい条件の場所ですからね。

お話の通り、披露宴の最中ではなく、式の朝や、披露宴前の式場の控え室などでの、娘さんの表情やスナップなど、新婦の家族でしか撮れない写真を撮りましょう。
そのほうが、お父様の、娘さんを愛するお気持ちで、良い写真が沢山撮れると思います。

カメラはボディのみ購入。
レンズはシグマ17-50mmF2.8か、タムロン28-75mmF2.8あたりの、F値の変化しない明るい標準ズームレンズを別に買いましょう。
シグマ30mmF1.4やソニー50mmF1.4などの明るい単焦点レンズもいいですが、画角を変化させることのできるズームレンズが、初心者には使い易いですから。

そして、一眼レフ撮影に関するムック本を買い、読み、結婚式の日まで、ご家族の協力を得ながら、撮影の練習をしましょう。

書込番号：5473648

[くろこげパンダ]

ご婚約、おめでとうございます。

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シグマ30mmF1.4

↑ ノーストロボまでお考えなら、コレが良いのでは無いでしょうか？

『不具合で交換』 とかもあり得ますから、早めにご購入して
頂いて、テスト撮影をシッカリなさった方が良いですよ。
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会場の明るさによるのですが、ノーストロボなら、F2.8、ISO400が
最低ラインになるでしょうか。動かないように人物に協力してもら
えば、手ブレ補正に頼ってISO200でも何とかなるかも知れませんが、
手堅く行くなら、SSの最低ラインは1/15秒以上が欲しいところですね。
（腕前と状況によります。被写体ブレに、手ブレ補正は無効です。）

画質との にらみ合いですが、基本はISO400以上で･･･。雰囲気を
シッカリ収めるなら、時折りISO800でも撮影なされると良いでしょう。

気をつけないといけないのは、ストロボ撮影時の有効距離です。
離れ過ぎはもちろん、近付き過ぎもイケマセン。ガイドナンバー、
感度、絞り値から目安を計算しておき、モデルパターンを用意して
おくと良いと思います（＝遠近の限界を調べておくのが良い）。

面倒なら、ストロボ使用時はプログラムオートで･･･。
（それでも、遠近の限界は重要になりますが･･･。）
---------------------

ファインダーがシッカリ見えるように、
涙を拭うハンカチもお忘れなく･･･（^^；；）

書込番号：5473778

[ｈｍｈくぼた]

Earphonemanさん すぎやねんさん くろこげパンダさん 具体的なアドバイス本当に助かりました。
近いうちに本体を購入して、その時までに シグマ30mmF1.4かソニー50mmF1.4のどちらかに決めておこうと思っています。
頑張って練習して、いい写真を撮ります。
皆さんありがとうございました。

書込番号：5473910

[ぷーるふりーく.]

ｈｍｈくぼたさん、こんにちは。

やり直しのきかない貴重な機会ですので、機材もさることながら、
「十分な練習を」
しておくのも大事かと思います。ご家庭で、または、ドレス試着の折にでも、満足の行く写真が撮れるようになっていれば、本番は一安心です。

機材面から言えば、α100の外部ストロボは、旧MINOLTAの5600HS(D)または3600HS(D)を中古で求めるのが良いかと思いますが、これもまた、事前に十分試し撮りをしておく必要ありと思います。

予備バッテリや予備のCFメディアもお忘れなく！
ストロボの予備バッテリも！

本当は、予備のカメラも！と言いたいところですが、そこは、知人の方にでもお願いして、２、３台のカメラで撮っておけば、相互補完がききますョ (^ ^)


レンズは、やはりAF50/1.4でしょうかねえ、、、
、、、これも後悔しないようにと言うことであれば、事前にズームレンズなどと何本か購入されて、6つ切〜4つ切ぐらいに引き伸ばしてみるということになりますが、、、

書込番号：5483560

[かすみかすみ]

お父さんのお気持ち、感動しました。

イチローだって、松井だって、試合前は素振りを欠かしません。

お父さん、結婚式のその日まで、
毎日千本ノック（千枚撮る）して下さい。

撮るのは奥さんでもおばあちゃんでも犬でも人形でも、
なんでも構いません。とにかく練習あるのみです。

大切なのは心、と言いたいところですが、
大切なのは技術です。
レンズは、とりあえずなんでも良いです。

書込番号：5483869

楽しみながらレンズ選び迷っています

[きゃんティアききビビ]

はじめまして

まもなくα100を購入する予定です。
ミノルタＺ１を使ってから
いずれは一眼レフはαと決めていました。
現在、レンズ選びを楽しんでいる一眼レフ初心者です。

予算的には2本までと言うことで
1本はタムロンのModelA17（70-300mm）と決めているのですが
もう1本の候補として
・タムロンA09（28-75mm F2.8）
・タムロンA16（17-50mm F2.8 ※α用現在未発売）
・シグマ（17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO)
以上の3本を考えております。

普段の主な被写体は犬ですが
11月に五箇山、上高地を巡る予定です。
それらを踏まえて日々レンズ選び
楽しみながらも思い迷い、決めかねております。

α100との相性やそれぞれのレンズの持ち味など
何か皆さんからアドバイスなどいただけましたら幸いです。

よろしくお願い致します。

書込番号：5464307

[fio]

広角の17mmスタートと28mmスタートでは結構違います。
28mmだと、28*1.5で約42mm相当となり、今使われているZ1の広角側35mm相当よりもワイドで撮れないという事になります。

その辺りは大丈夫でしょうか?

書込番号：5464342

[komokeri]

動きがあるものはズームが良いでしょう。
空気がきれいな場所は、少ないレンズ枚数でまとめている単焦点レンズが、レンズを山ほど重ね合わせたズームレンズに差をつける場面です。
純正の24ミリレンズは、A100では35ミリレンズ相当。カタログ上はフツーの画角で面白みはありませんが、グッと近づいた近距離の被写体と遠景を組み合わせれば、画角の狭さなど忘れてしまうほどダイナミックな一枚をモノに出来るはず。ズームを使うと無精になりがちですが、カメラを移動させればズームが無くとも結構イケます。
キレの良い24ミリレンズ1本持って山に行きたい、急に実行したくなりました。

書込番号：5464345

[高山巌]

・タムロンA16はα用はまだ未発売なので、おいといて・・


・タムロンA09（28-75mm F2.8）
と、
・シグマ（17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO)
なら、

広角側の違い（28mm=42mm 17mm=25.5mm)でシグマかな。
A09はデジ専用じゃ無いので、周辺減光も無く（個人的に好きじゃない）、
F2.8通しは大変魅力なんですが、いかんせんAPS-Cでの28mm=42mmに
満足できるかが一番問われるかと思います。

シグマ17-70と、タム70-300があれば、
35mm換算で 25.5〜450mmまでカバーできますね（あんまり関係ないですけど）

>普段の主な被写体は犬ですが

それは走っている姿ですか？
それとも室内でごろんとしている姿でしょうか。

書込番号：5464362

[じじかめ]

五箇山の状況は判りませんが、昨年、白川郷に行ったときは、銀塩用の
24-85ｍｍレンズで、広角側の不足を痛感し、18-70ｍｍに買換えました。
後ろに下がれない場所が、かなりありました。
（尚、24-85ｍｍは下取りせずに、買い増しにすべきでしたが）

書込番号：5464383

[きゃんティアききビビ]

早速ご回答下さり、ありがとうございます。

fioさん
ありがとうございます
今までが35mm相当だったので42mm相当位なら我慢できるかなとも考えていました。

komokeriさん
ありがとうございます

＞空気がきれいな場所は、少ないレンズ枚数でまとめている単焦点レンズが、レンズを山ほど重ね合わせたズームレンズに差をつける場面です。

なるほど、初心者の私にとってたいへん参考になります

高山巌さん
ありがとうございます

＞それは走っている姿ですか？
それとも室内でごろんとしている姿でしょうか。

河原で遊んでいる、走りまわっている姿が主です
夕暮れ時なんてこともあり、明るいレンズがいいのかとも考えました

じじかめさん
ありがとうございます

デジタル一眼レフでの撮影の経験がなく、また広角というものを気にしたことが無かったのですが、風景などを撮る場合は広角側があった方がよいようですね

皆さん、ありがとうございます
今、気持ち的には17mmからはじまるレンズを選択かなと思い始めています
すると、発売を待ってA16かシグマ17-70mm

ファインダーをのぞくと今までとは違うシーンがそこにはあるのでしょうね
皆さんのご意見を伺っているとワクワクします！
楽しくもうひと悩みしてみます

書込番号：5464456

[ぼくちゃん.]

焦点距離の連続気にならなければ明るい方がいいのでは。

書込番号：5464531

[きゃんティアききビビ]

色々なスレを拝見すると
明るいレンズの方がいいのかなと思うようになっています

焦点距離の連続は気になりませんが
17-50mmと17-70mmのレンズ
実際に使用してみると明るさは別として
この終わりの20mmの差というのは気にならないですか
70mmまであったらなあと思うような事ってありますか

書込番号：5465047

[ひるね堂]

コニカミノルタ50mmF1.8と28-75mmF2.8を使ってます。自分の使い方では望遠側が50mmで足りない時は75mmあっても足りないです。

書込番号：5465576

[豆てん２号]

こんにちは。
Ａ１６の発売日をヨドバシで聞いたところ「年内だそうです」との返事でした。
ただ店員がどこか（メーカー？）にＴＥＬで確認していたのですが、「分からない？
数ヶ月先？？・・・お客様には年内と答えて良いですか？」といった話が聞こえました。
実は年内も怪しかったりして・・・
しかもVario-Sonnarも来年に延期となりガッカリです。
こんなことならレンズキットなんて買わず最初からシグマ買っとけばよかったです(ToT)

書込番号：5466018

[麦々]

きゃんティアききビビさん、こんにちは。

私は今月sigma17-70を購入しました。

このレンズの良さは17-70とレンジが広いというだけでなく、マクロレンズチックに使用できるというのもメリットかと思います。

もちろん単焦点のマクロレンズとは比ぶるべくもありませんが、スームレンズとしては結構いけてるのではないでしょうか？

私もキャリアが浅く、大した写真は撮っておりませんが同レンズを使用した画像（1枚目〜6枚目）をアップしておきます。ご参考になれば幸いです。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=873069&un=135412&m=2&s=0

書込番号：5466263

[ど素人のカメラ好き１]

これからボディとレンズを購入予定の方のようですので、常連さんにはあたりまえと言われてしまいそうですが、ちょっとアドバイス。

私はα-100は持っておらず、α-7Dの場合なんですが、ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰﾚﾝｽﾞを購入する場合は、必ず自分のボディを持参してレンズを装填し、チェックしてから購入を決める事をお奨めします。レンズだけを購入して、持ち帰ってボディにつけてみたら、酷い前ピン或いはAFで焦点が合わないということがあります。タムロンのズームの場合は、ワイド側では問題ないが、テレ側では前ピンとなり、シグマの単焦点レンズでは無遠限でピンぼけも甚だしく、数本試してもあまり変りが無いので購入をあきらめた経緯があります。純正レンズでは全く問題ないのですが。

もちろんボディ側の個体差はあると思います。またα-100では、あまりこのようなことは聞きませんので可能性は少ないかとも思いますが、念のため。

書込番号：5466638

[きゃんティアききビビ]

ぼくちゃん.さん
ありがとうございます

今、気持ちは明るいレンズに魅かれています


ひるね堂さん
ありがとうございます

気にしなくてもよさそうですね


豆てん２号さん
ありがとうございます

気持ちがA16に傾いていたのですが
11月の旅行には間に合わないかもしれませんね


麦々さん
ありがとうございます

先週末、西伊豆に行ってきたばかりですが
お写真拝見させていただいて、今すぐに海が見たくなりました

シグマ（17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO)
使い勝手のよいレンズなんだと改めて認識しました


ど素人のカメラ好き１さん
ありがとうございます

他スレで、前ピンだとかの話題がありました
非常に気になっていた点です
知識のある方に一緒に行って頂いた方がいいかと思ったのですが
身近な友人にはカメラに詳しい者がおりません
私のような初心者でもボディーを持参しレンズを装填し
確認できるものなのか、少々不安ではあります


A16に気持ちが傾いてきましたが
シグマ17-70mmの使い勝手のよさも捨てがたい

A16α用の発売日すら不明の現状を考えると
必然的にシグマに落ち着きそうです

諸事情により購入は1〜2週間先になりそうなのですが
ワクワクしながらその日を心待ちにしたいと思います

初心者の私に
いろいろとアドバイスを下さり感謝いたします
皆さん、ありがとうございました

書込番号：5467501

[東雲尾瀬]

きゃんティアききビビさん、五箇山は相倉集落ならば28mm-でも良いですが、菅沼集落なら最低20mmは欲しいですよ。ここ数年は年に３回ほどは白川郷・五箇山に通って合掌造に泊まって撮っていますが、11月は白川郷も紅葉・柿の実・遅咲きコスモスも期待できますので、時間的な余裕があれば白川郷にも寄ってみて下さい。

シグマ（17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO)、ミノルタ用かキヤノン用で迷いに迷った挙句、キヤノン用を買ってキッスＤＮにつけてＡＦ専用（キヤノンはファインダーが見づらいのでＭＦは使っていません）ですが、なかなか良いレンズで、殆ど常時着けっ放しです。

書込番号：5468320

[アプロ＿ワン]

犬撮りは、それも動体だと私が知ってる限りではＣＡＮＯＮかＮＩＫＯＮです。
カメラに慣れてきて嵌れば嵌るほどレンズのＡＦ速度が問題になってきますよ。

書込番号：5468996

[きゃんティアききビビ]

東雲尾瀬さん
ありがとうございます

合掌造りに泊まられたんですね、いいなあ！
いずれ私も泊まりたいです。

私にとって初一眼レフであるα100を持って
初めて出かける旅行になります
すごく楽しみです
合掌造り、紅葉はもちろん
高山から車で向かう予定ですので
白川郷も通ります
柿の実に遅咲きのコスモスもぜひ撮ってきます。

17mmから始まるレンズ、広角側が広いレンズは
風景を撮影する上で必要不可欠のようですね


アプロ＿ワンさん
ありがとうございます

アルバムのぞかせていただきました
生き生きした犬たちの一瞬一瞬
たまらないですね
早く自分も撮りたいです

ご指摘の点、いろいろと他のスレを拝見していくうちに
気にはなっていました

今はまずα100にて一眼レフを学んでいきたいと考えています
いずれAF速度について、こういうことだったのかと思う日がくるのでしょうね
その時にはきっと進化したαが世に出ている事を期待しています

書込番号：5472128