α100 DSLR-A100 ボディ
※レンズは別売です。
 |
 |
 |
タイプ：一眼レフ 画素数：1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.6mm×15.8mm/CCD 重量：545g
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
α100 DSLR-A100 ボディ のクチコミ掲示板
（24531件）
このページのスレッド一覧（全660スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 小さい商品にピント合わせ、背景をぼかして、撮影するレンズ |
0 | 11 | 2006年9月29日 09:10 |
| 紅葉の京都にふさわしい広角レンズ |
0 | 6 | 2006年9月28日 23:53 |
| LCDライブビュー機能がない〜〜 |
0 | 13 | 2006年9月28日 23:50 |
| ISO1600を使う場面について |
1 | 59 | 2006年9月28日 14:44 |
| Ａ１００の画質について |
0 | 14 | 2006年9月27日 23:06 |
| 結婚披露宴で使いたい |
0 | 12 | 2006年9月27日 20:38 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
もし、ご存知の方いらっしゃれば、教えていただけないでしょうか？
紅茶の専門店をしており、ティーカップや紅茶の商品撮影のため、
一眼レフの購入を考えてます。
というのが・・・
一眼レフは初めてなのですが、先日、知り合いの方に
商品（10ｃｍぐらいの大きさ）だけにピントを合わせて
15ｃｍ後方の背景をぼかした写真を見せてもらって
すごくいいなーと思いました。
そのような小さいものを撮影する場合
（被写体は10ｃｍぐらいの大きさでピントを合わせて）
（背景は20ｃｍ後方をぼかす）
レンズは、絞り（Fというのでしょうか？）などの値で
選べばいいのでしょうか？
小さい商品撮影に適したレンズがあれば
教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いします。
0点
とりあえずレンズの名前に「Macro」って付いてるやつ。
出来れば「1:1」とかスペックに書いてあるほうがいいかと。
書込番号：5487627
0点
知り合いに聞くのが一番はやそう・・・
ちょうどカメラいじりながらコーヒー飲んでたので
試してみました（APS-Cのキャノン機です）
50mmF2.5マクロでマグカップ高さ１０ｃｍぐらいを
フィルム面から５０ｃｍ離れて撮ったら絞り開放で
コップの前面にピンがきて後ろ部分はすでにぼけは
じめていたので，絞ればちょうどコップ分はピンが
くるかなと思いました．背景は２０ｃｍ後ろに置い
たので当然ぼけています．
（ボケの量・質は議論できる段階じゃないので省きます）
500円だまを画面いっぱいに撮りたいとかレベル
でなければ1:1までは必要ないと思いますよ．
もちろんあっても困らないスペックです．
「テーブルフォト」でgoogle検索するといろいろ
テクニックとか紹介しているサイトが見つかると思います．
書込番号：5487665
0点
後ろをぼかせるという事は商品自体のピントが合う範囲が
狭いという事になります。
>>ティーカップや紅茶の商品撮影
という事ですと何を撮りたいのかが解らなくなるかも
しれませんのでボケを作れば商品が引き立つかも？
という考えでの購入はしない方がいいと思います。
でも表現方法が増えるのも確かですのでしっかり
勉強して取り組まれるのでしたら最適だと思います^^
レンズですが明るい物を選ぶのが基本です。
価格とのバランスを考えるとF2.8というのを基本に
して探す事になると思います。
商品撮影でしたら５０〜１００mmくらいで探すと
使い勝手も良く価格も手頃なのが多いと思います。
書込番号：5487676
0点
みっくん2333さんが目差されていることは専門家の世界です。ですが、研究されれはご自分でも十分気に入るショットをモノのすることは可能です。
ところでカタログは、雰囲気も大切ですが、それ以前に商品の様子をしっかり描写しなければいけません。私もそのような用途でデジカメを使用していますが、純正マクロの50ミリ f2.8マクロはA100では75ミリとなり、明るい開放f値とともに最適なレンズだと思います。ただし最新の製品は絞り込んだときに中央部が明るくなってしまうフラットスポットが発生しがちなので、ミノルタブランドの初期モデル (コーティングの関係か発生が少ないです…) を探すと良いでしょう。
本題の絞りですが、ピントの会う範囲はピントを合わせた位置より奥の方が焦点を結ぶ範囲が広く、そのことを頭に置いてどの位置にピントを合わせるか決め、場数を踏んで勉強してください。
それと、商品撮影で大切なことはカメラやレンズよりも照明です。こちらに気を配らないと、出汁を入れ忘れたみそ汁のような絵になってしまいます。どのようにテカるか、色の深みは、、、 1枚辺りののコストが低いデジカメですから、納得いくまで取り組んでください。
書込番号：5487684
0点
http://www.multi-bits.com/misumi/mbp04/p13/sup2.html?OVRAW=%E7%B0%A1%E6%98%93%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA&OVKEY=%E7%B0%A1%E6%98%93%20%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA&OVMTC=standard
カメラ、レンズも大事だけど、照明はもっと大事だよ。
湯気など嘘を付くことも必要かと。
書込番号：5487724
0点
10cmぐらいというと、被写体としては結構大きいですから
50mm/F2.8マクロが使い易いと思います。
撮影方法については、コマーシャルフォトなどを見て
参考にされるとよろしいかと。
書込番号：5487777
0点
レンズ選びも重要だけれど、どうやったら背景をボカせられかということを知った方がが良いと思います。それには「被写界深度」、「絞り」、「ぼけ」
、「絞り」、「写真」とかのキーワードで検索してみれば良いでしょう。下記のサイトはその一例です。どこまでボカすかにも拠りますし、どこまで専門的にやるかにも拠りますので、まずはご自分で理解した上で、レンズ選びをされた方が良いでしょう。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html
書込番号：5487904
0点
＞みっくん2333さん
私はAF28-75mmF2.8（D)がよいと思います。
マグカップ程度の大きさの撮影に、
マクロレンズほどの拡大倍率は必要ないと思います。
純正はなかなか見当たらないかもしれませんが、
タムロン製があるので安心です。
ボケもミノルタチックな感じだと思いますし、
商品撮影にはズームの方が汎用性が高いと思います。
書込番号：5487951
0点
背景をぼかしたいと言っても、どの程度のボケが欲しいのか、何が写っているのか分からない程ぼかしたいのか（バカボケ）、それともある程度分かる様にぼかしたいのか（薄らボケ）、個人の好みや目的によって必要とされるボケ具合が違うので自分でいろいろ試してみるよりしょうがないでしょう。
もともと接写の場合は被写界深度が浅くなるので、絞りを開けなくてもバックは良くボケます。
被写界深度は、前側１に対して後側２と言われていますが、これは遠距離撮影の場合であって、『接写の場合』は『前側も後側も同じ深度』になります。
また、『撮影倍率』と『絞り』が同じ場合は、『レンズの焦点距離に関係なく被写界深度は同じ』になります。
望遠だからと言って深度が浅いわけではなく、広角だからと言って深度が深いわけではないことを良く理解してください。
書込番号：5488435
0点
商品（10ｃｍぐらいの大きさ）だとデジカメ一眼ではマクロではなく一般的な被写体だと思います。
商品以外の撮影が有るのかも考えて選択した方がいいと思います。バックのボケを考えると、50〜100ｍｍの焦点距離が含んでいればいいと思います。私は18〜200ｍｍのシグマーのレンズを使用しています。主に野草の花と独楽を撮影してホームページに載せています。大サイズのプリントでも満足しています。一般の撮影を含めてこれ1本で充分です。他のレンズは使用していません。
書込番号：5488618
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
１１月に京都に紅葉撮影に行きます。
現在α１００とキットレンズのDT 18-70mm F3.5-5.6を使ってます。
２７ー１０５ｍｍ相当なので大抵はこれ１本でまかなえると思うのですが、
現地で後悔するのも嫌なので１本レンズを買い足したいと考えてます。
考えているのは、より広角のレンズなのですがたくさんあるようで
特徴やお勧めを教えてもらえるとうれしいです。
価格ＣＯＭでいろいろ見ると、
DT 11-18mm F4.5-5.6（ソニー純正）
AF DTズーム 11-18mm F4.5-5.6(D) （コニカミノルタ）
SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical[IF]（タムロン）
10-20mm F4-5.6 EX DC（シグマ）
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL（シグマ）
15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL（シグマ）
ほかにもあるかも知れません。
単焦点もありますが、ズームの方が便利かなと思って考えてません。
もちろん、お勧めがあれば教えて下さい。
値段は安いに超したことはないですが、長く使えるのであればこだわりません。
歩き回るのであまりでかいのはちょっと嫌です。
皆さんに頼ってばかりなのですが、よろしくお願いします。
0点
1本で済ませたいなら、DT 16-80mmF3.5-4.5 ZAがいいと思うのですが、来年3月発売なので間に合わないですね。
最初の3本は基本的には同じレンズですね。
僕は安いのがいいのでタムロンを選択しましたが、18ミリどまりはちょっと不満です。
シグマの12-24mmは歪曲収差が少ないけど、逆光には弱いです。順光でしか撮らないならお勧めですが。
15-30mmはいいレンズですが、大きく重いのが欠点。
下のふたつはフルサイズ対応なので、将来ソニーからフルサイズの機種が出ても使えます。
かえって迷わせたかもしれませんが、18-70mmが主体で補助的に使うなら11-18ミリでしょうか。
書込番号：5479404
0点
最後の2つは通常のフィルターでなく、ゼラチンフィルターを差し込むタイプですし、でかいですから、よほど気に入ったというのでなければ、やめといたほうがいいでしょう。
すると、11-18mmか、10-20mmの2択になりますが、より軽く、純正も選べるという事であれば11-18mm、より広い画角と、半絞り分の明るさを重視すれば、10-20mmって所でしょうか。たぶん画角の違いはそれほど気にならないと思いますが。
画質は知りませんが、検索すればいくつか画像が見つかると思います。
超広角域の単焦点は最近あまり種類がなかったと思います。後は望遠側の200〜300mm辺りもカバーできれば、完璧でしょうね。
書込番号：5480609
0点
もしも撮影場所が京都でなかったら？
と考えてみました．
そうするとレンズの選択が見えてきました．
撮影場所がどこかをわかる程度に引いて撮るべきかな？
背景に何が写っているのかをわかる程度にぼかすべきかな？
そうすると望遠である必要も大口径である必要もないと思います．
広角から標準のズームでばっちりだと思いますー．
撮影場所がどこかわからなくてもいい．
紅葉をとにかく綺麗に撮りたいのであれば，，，マクロや望遠があっても
いいかもしれません．
まったくの無責任フォローですみません．_o_
書込番号：5480959
0点
皆さん、ありがとうございます！
実は今日、カメラ屋さんに行ったのですが現物はありませんでした。
説明を聞いてカタログをもらってきて今眺めています。
店員さんのお薦めはタムロンでした。
スペックは平凡だが、設計に無理がないので品質が安定していて、
超広角ズーム最軽量かつ最安ということでした。
Seiich2005さん
Seiich2005さんもお勧めはタムロンですね。
フルサイズは、今の段階では将来の課題にしておきます。
まずは、今のレンズも使いこなせていないので。
さだじろうさん
ゼラチンフィルターってよく分からないですがシグマのフルサイズ用はちょっと扱いが難しそうですね。
１１ー１８か１０ー２０の中から選びたいと思います。
けーぞー＠自宅さん
アドバイスで心強くなりました。
確かに、単に紅葉だけ撮るならわざわざ京都に行くことないですよね。
背景や雰囲気も含めて描写できればなあ、と思ってます。
今は６割がたタムロン、４割シグマの１０ー２０に気持ちがいってますが、
もう少し悩んで来月頭には購入したいと思います。
ありがとうございます。
書込番号：5481378
0点
ゼラチンフィルターというのは、通常のフィルターのように、レンズの先にねじ込んで付けるタイプでなく、レンズの根元のほうにフィルター差し込み口があって、そこに装着するタイプのものです。
これらのレンズの場合、現物は見てないので推測ですが、前面のレンズが丸く前にでっぱっており、通常のフィルターを付けられないのだと思います。また、フードも取り外しのできないタイプかもしれません。
後、レンズを決める時は、ズームリングとピントリングの回転方向もチェックしといたほうがいいですよ。今お使いのものと逆向きの可能性があります。
書込番号：5483556
0点
さだじろうさん、ありがとうございます。
ゼラチンフィルター？何となくですが理解できました。（奥が深い）
ズームとピントの回り方も個性があるのですね。
今使っているキットレンズは、買い換える可能性もあるので、
いろいろ方向性を検討して、
自分に合ったレンズを買いたいと思います。
書込番号：5487802
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
ＬＣＤライブビュー機能があると思い込んで購入したもの＆一眼レフ初心者です。
取り扱い説明書を読んでライブビュー機能がないことを分かりました。
一眼レフって、ＬＣＤライブビュー機能が必要ないのでしょうか？
ちょっとガッカリ。
0点
「ライブビュー機能」があるのは、オリンパスのＥ-330とパナのＬ1
しかないはずですが・・・
書込番号：5477383
0点
こんばんは。
＞一眼レフって、ＬＣＤライブビュー機能が必要ないのでしょうか？
必要が有ると思う人と、無いと思う人がいるでしょうね。（←当たり前か？ ^^; ）
今のところ、必要と思う人はオリンパスのE-330かパナソニックのデジ一眼（機種名憶えてない ^^; ）を買うしかないです。
書込番号：5477387
0点
構造を大幅に変えないと無理です。
ファインダーに像を写すためにミラーがあり、それがCCDの前を遮りますから。
シャッターを切らない限り(ミラーが上がらないので)CCDに光は行きません。(画像は写りません。)
現状はこれが主流です。
これからどう変わっていくかはわかりませんが。
ライブビューが必須でしたら、既出の2機種以外に現状はありません。
書込番号：5478460
0点
使ったことないですけど、こんなのもあるようです。
↓
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2006/03/25/3516.html
使用者のレポート
↓
http://virgil.seesaa.net/category/1674188-1.html
参考まで。
書込番号：5478725
0点
ライブビュー、あると便利ですよね。私は子供を撮影する際など、ローアングルで撮影することが多かったので、DimageA1では可動式のライブビューを多用し、重宝していました。リアルタイムで露出も確認できるし。そのため、デジ一を購入する際、未だライブビューを搭載した機種がほとんどないことには、ちょっとがっかりでした。
現在一眼レフタイプに使用されているCCDの多くは発熱が大きいため、ライブビュー機能のため使い続けると熱によるノイズで画質に悪影響が出るとのことです。遠くない将来、発熱の小さなCCDが主流になってくると、ライブビューを搭載するデジ一も増えてくるだろうと思います。
ただ、α100を購入して、光学ファインダーの良さも再認識しています。ピントのつかみやすさは光学ファインダーの方が明らかに優れていますね。もちろん撮影された画像の美しさもコンデジに比べると圧倒的だし。
というわけで、ライブビューと光学ファインダーの双方がついた機種が主流になってくるまでは、せっかく買ったαでがんばろうと思います。
書込番号：5479225
0点
ライブビューは次期モデルでは是非搭載して欲しい機能ですよね。
個人的には今はR-1使ってるのであまり問題ありませんが。
ライブビューを優先するならオリンパスのE-330という選択もありでしょうが、一眼＋ライブビューと言うのはまだ過渡的な技術で多少使いにくいところはあるように見えます。
オリンパスの4/3センサーの一眼は、α100みたいなAPS-C以上のセンサーの一眼に比べファインダの像が小さくて見にくいのでその補完としてライブビューを真っ先に開発・搭載してきたんだと思います。
松下のL-1はライブビューだけどLCDの角度が変えられないのでE330に比べるとあまり意味無いですね。
書込番号：5479570
0点
個人的には必要とは思いませんが、
ないよりはあった方が良いでしょうね。
まあ、その程度かと。
書込番号：5483006
0点
技術がどこまで進化するか分かりませんが、
ハイエンドコンパクトデジカメのコニミノ
Ａ２使っていましたが、液晶ファインダー（ＥＶＦ）
を見てシャッター切ると動くものには向かない
って事を改めて思います。
今ではハイエンドコンパクトデジカメの
需要が少なくなったのは、光学ファインダー使用に出来ない
理由もあるのかと思います。
シャッターのタイムラグがあるのを
ご理解して購入するのなら便利な機能ではあります。
書込番号：5484515
0点
あと、暗めの夜景や星なんかを撮る時にも
ライブビューは全く役に立ちませんね。
所詮、その程度の使い道の狭いもんです。
ライブビューなんて。
書込番号：5485059
0点
EVF搭載機なら、暗いと自動的にモノクロモードになって、暗くても
それなりに表示する機能がありましたよね？
肉眼で見えないものが見えるようにゲインアップするみたいな。
格子スクリーンの描画や撮影前にヒストグラム表示とか可能性が
無限大のような気がしますが。
ASの結果も反映されて。。。
書込番号：5485088
0点
ＥＶＦで暗いところはモノクロで表示されますけど
夜景なんか撮るのにＡＦではピントが合わなくて
苦労したように思い出します。
またＥＶＦでＭＦはかなり気合がいりますよ。
だから高級一眼レフにはペンタプリズムを使って
ピントの山をつかみ易くしているんです。
でもそんなに便利なのになぜハイエンド機は売れない
のですかね。やはりライブビューにこだわるのなら
今なら大きな液晶のコンデジって沢山ありますから
高価な一眼レフを買う必要もない気がします。
SONYのＲ１なんて背景もボケるしお探しの一品だと
思います。
書込番号：5485452
0点
ライブビューにこだわる方はコンパクトデジカメから
いきなり一眼レフ購入した方が多いのでしょうね。
私はオリンパスのスマートメディアのメモリー
使ってたコンデジからデジタルカメラの世界に
入りました（今でもスマートメディアのMP3プレイヤーは現役）。
私はコンデジ→ハイエンドコンパクト→一眼レフ
というように段々レベルアップしてきましたけど。
今はハイエンド機並みに一眼レフが安いので
コンデジからいきなり一眼レフ買って、光学ファインダー
が不便とおっしゃるのも分かる気がします。
これからＡＦが高性能になってもシャッターを
切る瞬間にピント確認が出来ないとピンボケ写真
の量産になってしまいます。友達にキャノンの
入門一眼レフでプロ用のレンズを付けてピンボケ写真
量産して困っている方がおります。入門機なのに
ファインダーが見やすいって本当はお得なんですけど。
1000万画素機になって余計にピントはシビアになります・・・。
書込番号：5487776
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
こんばんは。
α100を買いたいと思っているのですが、その他の機種も含めて今検討をしているところです。
いろんなところでデジ一ライバル機種の高感度写真比較が出ていますが、
いろいろ見た感じで、素人なりに
α100の場合、ISO800までは十分使えるのではないかと感じました。
ISO1600では、特に等倍にして見なくてもやはり画質が落ちているのがわかるような感じがします。
（ただ、キスデジXでもISO1600では少なからずノイズがあるようで、この辺は1000万画素機の宿命なのでしょうか？）
質問なのですが、ISO1600をどうしても使いたくなる状況はどんな場面でしょうか？
私の場合、主には日中のスポーツやドライブの時の写真、それに普通の照明の下での室内写真だと思います。
室内写真ではなるべくフラッシュなしの写真を撮れたらと思っています。
（以前持っていた200万画素のコンデジではフラッシュ無しの室内写真が難なく撮れていたのですが、
500万画素機に買い換えたら、手ブレ続出となり仕方なくフラッシュを焚くようになりました。）
レンズは当分の間は、Wズームキットのレンズだと思います。
（初心者には難しいとは思いますが、そのうち50mmF1.4も買いたいとは思っております）
プリントアウトは正直あまりやらないのですが、これまでは（コンデジ）、2L版までが最大でした。
でもデジ一を買ったなら、A4くらいまでは挑戦してみたい気もしております。
α100を使っていて、ISO1600が実用域でないために撮影を諦めなければならないシチュエーションはどんな場面でしょうか？
質問ばかりで申し訳ありません。
0点
>日中のスポーツやドライブの時の写真、それに普通の照明の下での室内写真
この用途ならISO1600なんて使わなくて大丈夫ですよ。
無理に用途を考える必要なんてないと思います。
車を買う時、時速300km/hが出るかとか気にしないですよね？
自分の用途の中で大丈夫そうならそれで良いのでは。
強いて言えば、屋内では外部ストロボを使った方がかなり綺麗に撮れますよって事くらいです。
バウンスとか使うと、今まで苦労してたのがアホらしいくらいあっさりと綺麗に撮れます。
こうすればISOは200までで十分です。
ちなみに、ISO1600を使うかもって場合は、屋内や夜間のスポーツとかじゃないですかね。
書込番号：5465967
0点
＞ISO1600が実用域でないために撮影を諦めなければならないシチュエーションはどんな場面でしょうか？
甲子園球場のナイターなら欲しい、３２００でもいい、
ぼくはそう思いました。
書込番号：5465982
0点
・暗い室内でのノーフラッシュ撮影
・水族館
と言った所でしょうか。
地下の大谷石資料館でも使いました。
書込番号：5466000
0点
個人的にはあまり気にすることはないと思うのですが・・・。
ノイズが少ないといわれるEOSユーザーだから、なのかも知れませんが、よく使うのはやはりISO800までです。
α100には手振れ補正も内蔵されていますし、動いていない被写体なら多少照度が足らなくても何とかなる場面は多いように思います。
ただ、体育館での撮影とか、水族館とかではやはり高ISOが便利かもしれません。私はそういう場面がほとんど無いもので(^^;
書込番号：5466121
0点
私には絶対に被写体ブレが許されない場合ってちょっと想像できません．
動きの激しいスポーツシーンであれば，その激しい動きを表現しなけば
らならいと思います．
撮影スタイルの違いなんでしょうけど．．．
屋内のバレエレッスン風景を勧誘パンフレット作成のために撮ったとき
のデータを見てもISO１６００の出番はなかったです．
Zone:High（ISO250）を多用したくらいです．
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Ballet200603/
披露宴でもISO1600の出番はなかったです．
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Wedding2005/
http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Wedding2005-2/
＃カメラは姉妹機？従兄弟？のα-7Dなんですけど．．．
書込番号：5466194
0点
横ろさん
ＩＳＯ１６００を使う場合は 室内で三脚フラッシュが使えない時それで 被写体が動いてない時です。特に お寺での室内などでは最高です。室内でのスポーツでは相手が動いていますので綺麗には写りますがぶれは起こります。室内スポーツの場合はレンズの明るいのを使う必要があります。
書込番号：5466291
0点
>ISO1600をどうしても使いたくなる状況はどんな場面でしょうか？
特殊な場所、スポーツシーンでしょうか。
>室内写真ではなるべくフラッシュなしの写真を撮れたらと思っています
例えば、
一般家庭室内では、経験的に大体 F2.8 ISO-200 SS1/8〜1/10秒前後位
だな〜と思います。 もし暗いズームレンズなら（例えば18-200の様な、あるいはキットレンズもおそらく）
焦点距離35mmでも既にF値はF4.5にもなり、ISO-200のままならSS1/4
秒前後になります(分割測光で）。ISO-1600に上げたらSS1/30秒に
（今確認の為に実際に自分の部屋で18-200付けてやってみましたがやはりそうでした）。
しかし、実際計算して見れば分かると思いますが、F2.2位にすれば
ISO-400でSS1/30秒稼げます。ISO-200ならSS1/15秒。
本体手ブレ補正のおかげでこれだけあれば室内で使う焦点距離なら
おおよそ手ぶれは防げます。
やはり明るい単焦点レンズを1本用意した方がいいと思います。
純正でなくても構いません。（非純正の割と古いレンズは別）
あるいは室内でカメラ使用するときはいつもより部屋を余計に明るくするとか
ちょっとした工夫を。
書込番号：5466336
0点
鵜飼いの撮影は、ISO1250、タムロン28-75ｍｍF2.8、内蔵ストロボで
撮影しましたがISO1600にすべきだったと思いました。
書込番号：5466697
1点
この一年間の撮影を振り返りますと、
ISO100、200 80%
ISO400 19.9%
ISO800 0.1%
ISO1600 0（未だ試し撮りすらしてなかった、汗）
撮影ジャンルは風景、スナップ、人物、昼間のスポーツ、運動会です。
ISO800を使ったのは夜、裸電球に照らされた暗いお寺を撮ったときで、
絞り2.8、−2補正（シャッター1/4）で撮りましたが、
ぶれずに、見た目通りに撮れました。
ISO400は夕方のサッカーでズームレンズを使ったときです。
室内や夜のスポーツ撮影ならISO1600は使うかも知れませんね。
そもそもフィルム時代は私は最高でもISO400しか使ってないので、
昨今の高感度化の進展について行けてないのかも知れません。
書込番号：5466921
0点
下のほうのスレでも、高感度撮影時のＳＮがだめだから、使えないみたいなネガティブキャンペーンを張っている人もいますが、実際の使用を考えれば、そんなケースはめったにないと思います。
勿論、「ISO16000のおかげで撮れる」ような特殊なケースもあるでしょうが、それを基準にカメラ選びを考えるのは、本末転倒だと思います。まずは、シャッター速度と絞りを選んで、低感度でも綺麗に撮れる設定を考える、それでダメなら明るいレンズを選ぶ、それでもダメなときに感度を上げる。
銀塩時代に、万一の場合を考えて、カメラバックに高感度フィルムを常備していましたが、ほとんどの場合使う機会のないまま、期限切れが近くなって、無理やりテスト撮影とかに使う羽目になってました。今から考えれば、ずいぶんもったいない話です。
書込番号：5466965
0点
よく銀塩フィルムでISO800やISO1600を使わなかったから、デジタル
でも使わないと主張される方がいますが、それは画質が低感度の
ものと比べてかなり落ちる品質だったためで、もし現在のISO400
のネガ程度の画質であれば問題は無かったはずですよね。
高感度が使い物になるのなら、積極的に使用機会は増えるはず
です。
また、私は女性のポートレイトを主として撮っているので、被写体
ブレの関係から、ノーフラッシュで撮る場合はシャッタースピード
は最低でも1/30は欲しいです。薄暗い室内では、明るいレンズを
使ってもISO1600を使う場合は多いですよ。
また、昆虫などの手持ちでのマクロ撮影で、かなり絞って撮る場合
には、ギリギリまで感度はあげます。
α１００は手ブレ補正内蔵なので、ISO400まででなんとかなって
しまう場面が多いでしょうが、高感度が使えるにこしたことが
ありませんね。
書込番号：5467091
0点
もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。
ISO1600でしか表現できない世界があるわけで、それを可能にしたのがデジタルなのです。
手ぶれ補正のメリットもありますが、手ぶれ補正では被写体ぶれは防げません。
これからはカメラの性能として、如何に高感度で使えるかが問われます。
書込番号：5467204
0点
＞親鳥さん
[5466921]にある割合は感覚的なものですか？
もしJPGから情報読み出して集計するツールとかおつかいでしたら教えていただきたく。
書込番号：5467272
0点
厳しい撮影条件をこなすという意味では高感度に敵うものなしです（^^；）
私が、３０Ｄや５Ｄのユーザーなら、常用感度は200〜400に
設定するでしょう。100を使うこと自体が減るかも知れません。
400や800に設定して、戻し忘れても、『納得画質』 という
オマケもあったりするかも！？ ＞ ５Ｄ、３０Ｄ
書込番号：5467335
0点
横ろさん
>私の場合、主には日中のスポーツやドライブの時の写真、
>それに普通の照明の下での室内写真だと思います。
この場合にはWズームキットのレンズでは、室内のノーフラッシュ
撮影でシャッタースピードが遅くなって、人物で被写体ブレを
起こすことがあるかも知れません。
50mmF1.4である程度不満はないでしょう。
ただ、いくらノイズが多くてもISO1600で撮れる機会があるなら、
積極的に使った方が良いと私は思います。綺麗に撮れなくても
ノイズだらけでも、後から遡ってその時には戻れないですから。
書込番号：5467392
0点
手ぶれがバリバリの嫁さんにカメラ持たせるときには、
問答無用にISO1600か3200にしてます。
書込番号：5467478
0点
[5467204] ソニータムロンコニカミノルタさん 2006年9月22日 15:06
> もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。
長いこと銀塩が基準だったわけですから、銀塩で多くの場合に問題がなかった＝多くの場合で問題はないはずだという根拠には充分ではないでしょうか？
まあ、たしかに「いまさら銀塩を基準に考えるのも、いかがなものかと」いうのは「あり」かもしれませんね。撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。
書込番号：5467508
0点
>[5466921]にある割合は感覚的なものですか？
>もしJPGから情報読み出して集計するツールとかおつかいでしたら教えていただきたく。
ASUKAパパさん、これは私の感覚です。すみません。
でも、そういうツールがあれば便利でしょうね。
ISO1600以上の撮影を何ら否定はしていません。
高感度撮影はできないよりできた方が良いのは当然です。
あくまでも私の使い方で年間約6千ショットの実体験では、ISO1600を必要とする場面が無かっただけです。
意地でも高感度撮影をしないという気持ちはありません。
書込番号：5467525
0点
私のこれまでの経験では、手ぶれは100%失敗写真になりましたが、
被写体ぶれは案外使えます。
室内で子供が遊んでいるところをスナップで撮りますが、完全に動きを止めた写真よりも
手足が少しぶれた方が好ましい写真になることがあります。
（顔がぶれたらだめですが、笑）
記念写真で背景の人や車がぶれてもそんなに気になりません。
私の感覚では、手ぶれは許せませんが被写体ぶれには寛容です。
どうも価格.comの掲示板では被写体ぶれに厳しい論調を下す方が
多いのですが（本格的なポートレートやスポーツなら分かります）、
被写体ぶれってそんなに「悪」なんでしょうか。
批判するつもりはないのですが、私の感覚からは違和感を禁じ得ませんので、皆さんの意見を伺いたいです。
書込番号：5467566
0点
[5467566] 親鳥さん 2006年9月22日 18:05
> 批判するつもりはないのですが、私の感覚からは違和感を禁じ得ませんので、皆さんの意見を伺いたいです。
というか、問題にするブレのレベルが、デジカメの時代になってから、銀塩時代とは格段に変わってきているように思いますね。
銀塩時代には、現実的なプリントサイズか、せいぜいＰＣ上の全画面内での鑑賞が前提だったのに、等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。
そういうレベルを問題にしだすと、ガシガシに絞って、シャッター速度も超高速で撮影って事になるから、ISO16000は必要って事になるのかな？
書込番号：5467599
0点
親鳥さん
ボディ内蔵でも、レンズ光学式でも、手ブレ補正の機構のある
場合には、効果で被写体ブレを生かす場合は多いですね。
ポートレイトやスポーツの場合はそうです。しかしマクロ撮影
の場合は、花などを撮る場合にはちょっとした風で簡単に被写体
ブレを起こしますが、効果を狙わない場合は不可です。
膨大な被写体の中で、ごく一部の撮影に対して高感度が必須に
なる場合があるということです。ですから、高感度に比較的
弱いα１００でも、通常の使用においては撮れずに困るという
場面は極めて少ないでしょう。
しかしながら、通常の撮影に際しても露出やシャッタースピード
に、カメラマンの裁量の幅があるというのは、プラスにはなって
も、マイナスにはなりません。
私個人の使い方では、高感度の画質が良ければ、どこのメーカー
のボディでも使いたいと思っています。
書込番号：5467619
0点
GTからDS4さん
先ほどの書き込みからISO16000となっていますが、ISO1600の
間違いでしょうか？
>等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて
>話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて
>何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。
ＰＣでの等倍鑑賞が、ブレに厳しくなったのは分かるのですが、
被写界深度とは何の関係があるのでしょうか？？
書込番号：5467645
0点
親鳥さん
>私の感覚では、手ぶれは許せませんが被写体ぶれには寛容です。
私もほぼ同様です。
ただの手ブレは嫌いなんで見つけ次第削除してます。
旅行先の貴重なもので万が一ぶれていたら仕方なく残していますが、
日常のモノで手ブレしていたら見つけ次第削除してます。
でも被写体ブレはちょっと違うんですよね。これは人により違うかと思います。
ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが、そんなのできるのか疑問です。
かといって、ノイズ除去処理のしすぎで、絵そのものが
平坦のっぺり調なら嫌ですが。
書込番号：5467669
0点
[5467645] ぷーさんです。さん 2006年9月22日 18:39
> 先ほどの書き込みからISO16000となっていますが、ISO1600の
> 間違いでしょうか？
これは失礼いたしました。書き間違いです。
> >等倍で見てピクセルレベルでブレているとかボケているなんて
> >話になって、被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点距離なんて
> >何の意味もなさなくなっているところもあるような気がします。
>
> ＰＣでの等倍鑑賞が、ブレに厳しくなったのは分かるのですが、
> 被写界深度とは何の関係があるのでしょうか？？
拡大してみているため、実質的に被写界深度が浅くなってしまいますよね。勘違いでしょうか？
書込番号：5467784
0点
>ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが
僕も同感です。使えるなら使えるで有難いものですよね。
特に、200マクロなんかで思い切り寄りこむ時など、凄く重宝しそうです。
僕は、夜景以外は全て手持ちで粘り切るので、高感度に強いならそれで嬉しいです。
でも、だからと言って、高感度ノイズ耐性だけでα100がダメな機種とも思わないし、
実際に現状では特に不満も感じていません。
この辺の重要性は個人で違うし、スレ主さんも、自分の用途をもう一度考えてみてはと思います。
敢えて自分が使うのかわからない限界的な使用事例を模索したりするのは、
選択肢をいたずらに狭めてしまう事に繋がる可能性もありますから。
もちろん、安い買い物ではないので、色々な事態を想定するのを否定するわけでありません。
書込番号：5467813
0点
被写界深度を稼ぐために絞って撮影する。
撮像素子に届く光が少なくなる。
シャッター速度を遅くすると被写体ブレ､手ブレが発生する。
だからそうならないようにISO感度を上げる。
ということかな？思います。
一コマ毎にISO感度を変えれるなんて､フィルム時代には考えられな
かったですね。
銀塩の経験あまりありませんが､もうすっかり旧人類です。
シャッター速度と絞りとISO感度と三つのダイアルが必要かも？
書込番号：5467926
0点
GTからDS4さん
これは、最近話題になるピクセル等倍観察ってやつですね。
ノイズやパープル、微細なぶれなど見えてしまうと気になるのは分かりますが。。。
まさかとは思いますが「写真を鑑賞」せず「画像データを分析・観察」する人が増えているのでしょうか。
ぷーさんです。さん
被写体ぶれは、効果として活かせることがあると言うことですね。
安心しました。
また、マクロ撮影ではぶれは許されないケースが多いのは理解できました。
私はマクロレンズを持ってないので、参考になりました。
高山巌さん
コメントありがとうございます。
似た感覚をお持ちだと言うことで安心しました。
ちょっと脱線して失礼しました。
以前の返信にも書いているとおり、私はISO1600の領域が要求される
撮影シーンに出会ってないので、α100に何ら不満はありません。
それどころか手ぶれが激減し、Dレンジオプティマイザーのおかげで
RAWを使わなくても十分と思うようになりました。（高感度撮影の場合は使うと思います）
ですが、高感度のノイズ耐性は強いに超したことないのは全くその通りと思います。
書込番号：5468025
0点
>ただし、ISO1600のノイズや画質劣化が現行のISO400と同程度なら
当然ISO1600を多用すると思いますが
私ならばその場合も、極力低感度を使いますね。ISO1600でなければどうしてもシャッター速度が足りない場合を除いて。
いかに高感度での画質が改善した所で、より低い感度に設定したほうが、より高画質な事には変わりはないのですから。
書込番号：5468153
0点
横ろさん、こんばんわ＾＾
α-７Ｄユーザーの者です。
ISO1600の件ですが、私も上で皆さんが書かれているような状況で800や1600を多用しています。
ISO1600の事例としては、私のブログのスレッドNo.292や279,272,263,204,200,298,181,146などがあります。
全て、撮影データつきで公開しています。
言葉で説明するのが下手なので(＾＾；ご覧いただけると早いかと思います。
それと、ざっと見ていただくとお分かりになるかと思いますが、
私の場合、被写体ブレも手ブレも表現手法のひとつとして使っています＾＾
書込番号：5468688
0点
GTからDS4さん
被写界深度とは、ピントが合っているように見える領域のことです
から、撮影後の画像を拡大しようがしまいが不変です。
>拡大してみているため、実質的に被写界深度が浅くなってしまい
>ますよね。勘違いでしょうか？
指摘された意味は分かります。F1.4のレンズで３人並んだ人物
を開放で撮った場合に、立ち位置の差でピントが外れる場合が
あります。Ｌサイズ程度のプリントでは分かりませんね。拡大
すれば分かります。
まあこれは、どのような性格の写真か、撮った人の許容範囲の
差も大きいのですが「被写界深度とかシャッター速度＝1/焦点
距離なんて何の意味もなさなくなっているところもあるような
気がします。」という事は言い過ぎだと思います。
女性のポートレイトを撮る場合やマクロ撮影では、被写界深度は
常に意識して撮っています。どこまで深度を確保するかは極めて
重要で、レンズの選択から撮影スタイルまで変わります。
フィルムの時代から、ルーペで仕上がりを確認する世界ですから
以前から状況は変わっていないとも言えますね。
書込番号：5469472
0点
銀塩の時代もルーペでピンを確認した事からもわかるように、拡大することで、ピンぼけがわかりやすくなります。逆に、小さな液晶とかで拡大しなければ、ピンぼけ写真もピンがあっているように見えます。
このように、ピンがあっているように見えるかどうかは、拡大率と関係があります。たとえば、極端に拡大すれば、被写界深度が深い、広角絞り気味の写真でも、望遠で撮影したように被写界深度が浅くなります。
書込番号：5469660
0点
銀塩時代、シャッター速度は１／焦点距離とか、レンズについている合焦範囲は、ある程度の鑑賞サイズで一般の人が許容するブレやボケを前提にしていると理解しています。
等倍での確認が常識化して、さらに画素数が増えていけば、許容される基準もかわってくるのは必然だと思います。
広角のレンズでメジャー写して、等倍でチェックして、１ミリ後ピンだとかいうのが当たり前の時代が、すぐそこまできているように思います。そこまで行くと、私のような、銀塩時代からの人間には、違和感ばりばりですが。
書込番号：5469686
0点
小さな液晶とかで拡大しなければ、ピンぼけ写真もピンがあっているように見えますとかかくと、ボケボケ写真は液晶モニタでもわかるとか屁理屈言われそうだけど、あくまで一般的なピンの確認レベルの話だと理解してください。
書込番号：5469750
0点
GTからDS4さん のおっしゃることはわかります。ただ、説明の仕方としては被写界深度が変わる、というより、許容錯乱円の許容範囲が変わってくる、というイメージの方が近いような気がしました。
被写界深度、と言うとぷーさんさんのおっしゃるのがもっともで、厳密にはともかく、実用的に簡単に言えば、ピントの山の来ているメインの被写体から等距離に離れている前景や背景のボケ具合がどうか、ということで深度か深いとか浅いとか判断するのだと思います。
部分を拡大すれば通常の許容錯乱円内であってもボケが確認できるようになるので、ある意味被写界深度が浅くなったといえるかもしれませんが、それは元々の被写界深度の定義とはまた別の話で、その場合、拡大しているので、ボケているように見える背景(前景)は拡大前の同程度のボケを持つ背景(前景)とは、カメラからの実距離が異なるものになると思います。
あまり上手く説明できませんが、被写界深度とは、本来、カメラからの実距離を基準に決められるものなので、拡大したかどうかとは元々の定義からすると切り離して考えた方が紛らわしくないと思いました。
ただそれとは別にGTからDS4さんの言わんとする趣旨は理解できます。
書込番号：5469760
0点
>被写界深度とは、ピントが合っているように見える領域のことです
>から、撮影後の画像を拡大しようがしまいが不変です。
銀塩時代の被写界深度は、フィルム上の許容錯乱円の大きさを約0.03mmとして決められていました。
これは平均的な視力の人間が、8×10（もっと小さかったかも知れません）
に引き伸ばされた写真を、明視距離（約25cm）で見て、
ピントが合っていると感じられることを前提にしたものです。
ですから、拡大率や許容錯乱円の大きさが変化すれば、被写界深度も変化すると思います。
書込番号：5469816
0点
被写界深度というのは、要するに例えばある被写体をF2で撮影して、そのあと同じ条件で絞りだけF8に変えて撮影して両者を比べた時、
「ああ、なるほど、絞った方は被写界深度が深くなってるな」
というのを普通は被写界深度が変わった、と言います。
この時、F8で撮った写真のピント付近を拡大してみて、
「ああ、なるほど、一見ピントがあっているように見えても、拡大すればピントの合っているように見える範囲はどんどん狭まるんだな」
ということが分かると思います。
ただ、これを被写界深度が変わった、とは現在の定義では言わないです。これは深度が変わったわけではなく、単に深度の基準を変えて見てみたた、ということだと思います。
書込番号：5469886
0点
＞ 単に深度の基準を変えて見てみた、ということだと思います。
私も、キュー..さんの御説で良いだろうと思います。
拡大すれば、ピントを合わせたところでさえボケて見えます。
ところが、全体の相対比は変化しません。要するに、鑑賞サイズに
よる影響は、深度の話（定義）ではなく、必要解像力の話に転じて
いる事になるハズで、『ピント位置での許容錯乱円＝必要最小錯乱
円（？）の大きさ』 の話に転じているのだと思えます。
※ ただし、最小錯乱円（＝スポット径）の大きさが十分に小さく、
それに対して鑑賞サイズの変更幅が小さいときは、見かけ上、深度
が変化したことと同じ結果を目の当たりにする事になるので、『鑑賞
サイズを変えれば深度が変わる』 の話にも妥当性があることになる
と思います。（← 定義の話ではなく、実状の話として正しい。）
-----------------
結局のところは、視力（鑑賞距離）と鑑賞サイズの絡みになるので、
この点を同時に定義しておくことで、被写界深度の定義として話が
完結することになると思えます。
『大きくして鑑賞する場合、鑑賞距離も多く取るので、許容錯乱円は
一定値で良い。』 とするのは、実状のくい違い（＝認識の食い違い）
から、話が錯綜しないようにしておくためのものだった訳ですね（^^；）
書込番号：5470422
0点
キュー..さん、くろこげパンダさん
その通りだと思います。「スライドの写真をルーペで見ると
被写界深度が浅くなるね」なんて言い方はしませんから。
「スライドの写真をルーペで見ると、（被写界）深度の範囲が
よく分かるね」でしょうね。
当然の事ながら、それに対する許容範囲も個人差がありますし、
写真の使用目的によって違います。私もブログの写真は長辺
500ピクセルですが、ピンぼけや手ブレ、深度不足の写真を沢山
活用しています。
ただＡ３ノビくらいに印刷することもあるので、そのような
写真は、一定の効果を狙う場合以外には避けたいです。
書込番号：5471118
0点
GTからDS4さん
>銀塩時代、シャッター速度は１／焦点距離とか、レンズについて
>いる合焦範囲は、ある程度の鑑賞サイズで一般の人が許容する
>ブレやボケを前提にしていると理解しています。
シャッター速度１／焦点距離でなら、ＰＣ上の等倍チェックでも、
ほぼブレ無しで撮れると思いますと言うか撮れてます。GTからDS4
さんはブレるのですか？
>広角のレンズでメジャー写して、等倍でチェックして、１ミリ後
>ピンだとかいうのが当たり前の時代が、すぐそこまできている
>ように思います。
うーん、未来永劫こないと思いますけど・・・。何度もチェック
して、絶えず1mm後ピンになる広角レンズは是非欲しいです。
もの凄い精度ですねぇ。
書込番号：5471175
0点
>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。
しかもこんなこと言っちゃって大丈夫でしょうか？
書込番号：5473393
0点
>ソニーＡＩＷＡソネットＰＣＬさん
>もういい加減フィルムを基準にした考えは止めにしたいものです。
全く同感です。
ソニー製６００万画素ＡＰＳ−ＣサイズＣＣＤ採用の一眼レフ・デジカメが
どれもＩＳＯ２００の時代、ＩＳＯ１００じゃないので駄目だと言い切った方が
多く見かられました。
しかも、プロカメラマンまで。本当に知識の浅い方が多いようでした。
コンパクト機より受光面積の大きいＣＣＤを採用しているのですから、ＣＣＤの出力電圧が
高く感度が高くなります。
ノイズも少なくなり、ＩＳＯ値も高くなります。
最低感度ＩＳＯ５０のコンパクト・デジカメ機より最低感度ＩＳＯ２００の
一眼レフ・デジカメの方が遙かにノイズが少ない。
フィルムと同じ考え方は無意味です。
書込番号：5474294
0点
[5467525] 親鳥さん
お返事遅くなりすみません。三日かけて「私見」読んでしまいました(^^ゞ
なにやらここもきな臭いような気がしますが・・・
>ASUKAパパさん、これは私の感覚です。すみません。
>でも、そういうツールがあれば便利でしょうね。
なるほど。やはり感覚ですか。
ということはISOは基本的にご自身で設定されているってことですか？
（つまりAUTOではない）
αに限らず、デジイチ使いこなしている方々は場面に応じてISOを自分で設定しているものなのでしょうか。
書込番号：5475755
0点
ASUKAパパさん、こんばんわ＾＾
＞αに限らず、デジイチ使いこなしている方々は場面に応じてISOを自分で設定しているものなのでしょうか。
私の場合、その通りです＾＾
暗ければ800〜1600、風が強ければ800、微風や薄暗ければ400、まぶしければ100、通常は100〜200…などなど
ということで、同じ現場でも日に向かうときと影での撮影では、チョコチョコ変更しています。
デジイチというより、昔、オリンパスXA2という絞りも露出（EV)補正も着いていない銀縁オートコンパクトカメラを使っているときは、
微妙にアンダーにしたりハイキーにするとき、ASA（現在のISOに相当するもの）感度スイッチを操作してカメラを騙していました＾＾；
たとえば夕焼けシーンでシルエットにしたいときなど、ASA100のフィルムに対しカメラのASA感度を400と設定すれば、カメラ側で勝手に高速シャッターにしてくれるのです。
もっとも、ある時期からフィルム感度をカメラが勝手に読み込むようになり、そういうこともできなくなりましたが…＾＾；
書込番号：5476017
0点
↑の訂正
誤：デジイチというより…
正：デジイチに限らず…
誤：フィルム感度をカメラが勝手に読み込むようになり…
正：フィルム感度を勝手に読み込むカメラが出回り始め…
です＾＾；
書込番号：5476025
0点
> GTからDS4さんはブレるのですか？
やれやれ、この人はまたこういう事言い出す。
この週末も撮影に行ってましたが、ボデーはR-D1sなので事情は多少違うと思いますが（手振れ補正もないし）、90mmのエルマリートつけて少し暗いところでの撮影とかで1/100とかで撮ったもののなかで、背面の液晶で拡大した程度では分かりませんでしたが、帰ってきてＰＣで拡大して等倍で確認したら、そのうちの何枚かはぶれているのがわかりました。
ブレやピント精度の識別能力が拡大率に依存するのは、あなたがいくら否定しても、ここの読者誰でも検証可能だと思いますので、あとは読者の判断に任せませんか？
書込番号：5476376
0点
>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。
さりげなく主張してますが、キヤノンの立場は？
書込番号：5476456
0点
>キヤノンの立場は？
キヤノンだけではなくて、ソニーも加わります。
書込番号：5476602
0点
>>撮像素子のサイズも、いまさら135ははやらないだろうし。
>
>さりげなく主張してますが、キヤノンの立場は？
キャノンでも売れ筋＝はやっているのは、APS-Cサイズでは？
フルサイズ待望論は分からないでもないですが、現実とは隔たりを感じざるを得ません。
書込番号：5476681
0点
deweyさん
なるほど。とりあえずその日の状況で大まかに設定し、場面場面で微調整ってことですね。「速度そのままで、もうちょい絞りたいから感度上げる」とかでしょうか。
それはやはりフィルム時代の名残（というかクセ？）なのでしょうか。AUTOが信用できないってわけではないですよね。
（フィルムの件は増感ってやつかな？）
別スレでも見かけたような気がしますが、フィルムの場合はISOありきで速度と絞り決めますよね。デジタルではISOも可変対象にできるわけで、なんだか難しいなぁ、というのが正直なところです（なので基本的にAUTOです）
書込番号：5476721
0点
GTからDS4さん
>ブレやピント精度の識別能力が拡大率に依存するのは、あなたが
>いくら否定しても、
ちゃんと私の書き込みを読んでいますか？私は一度もこの点に
ついては否定していませんよ。
シャッター速度１／焦点距離でなら、ＰＣ上の等倍チェックでも、
ほぼブレ無しで撮れるなら、この目安に疑問を呈する必要は無い
はずなので、お聞きしただけですが？
で、広角レンズの1mm後ピンを気にするようなことが「当たり前」
の時代は、来るのですね（笑）。
書込番号：5476747
0点
ゾーン切り替えを使用したくて結果的にISOが変わってしまうということがあります。
あるいはF8固定の500mmレフレックス（換算で750mm！！）を手持ちで
使用する場合とか。例えASがあっても厳しいですから。。。
フラッシュを使用する場合に､手ブレ､被写体ブレを避けて､光の届く範囲
を稼ぐためにも変更する場合もあります。
できるだけ低い感度で撮影するように心がけています､習慣です。
でもそろそろISO：AUTOな時代です。
でもそのプログラム､アルゴリズムもできるだけ低感度で撮ろうとしていますよね？
シャッター速度の上限が1/1000000で､できるだけ高感度で撮ろうとする
カメラが発売される時代が来るとすごいなと思います。。。
＃シャッター速度優先にすると自動的にISOが3200になって絞りだけで
＃露出を調節するのかな？
書込番号：5476762
0点
> ＃シャッター速度優先にすると自動的にISOが3200になって絞りだけで
> ＃露出を調節するのかな？
ISOの設定について、絞りやSSのように操作できる機種はいまの
ところまだないですよね。今後は、ISO操作のやり易さも
カメラ機能の重要なファクターになっていくと思います。
フルサイズ機などをみてますと、ISO6400とか12800とか使える
時期が来るのもそう遠くないと思います。そういう時、ISOオート
のアルゴリズムには、撮影者の意図に合わせてカスタムできる
ような機能があると良いと思います。
例えばカスタムで、1/30をリミットに設定すると、絞り優先で
SSは可変しても、1/30以下になるときだけISOが可変するとか、
そういうカスタムファンクションが設定できると助かります。
逆に（あるいは同時に）ISOリミットを設定できるようにして、
ISO1600を上限にして、このときはSSを犠牲にするとか。
また、ISO、SS、絞りの優先順位を決めてプログラムモードで
撮るとか。銀塩には無い使い方ができるようになりますね。
書込番号：5477451
0点
ASUKAパパさん、こんばんわ＾＾
＞「速度そのままで、もうちょい絞りたいから感度上げる」とかでしょうか。
はい！仰るとおりです＾＾
＞AUTOが信用できないってわけでは…
はは＾＾
そんな大それたことは考えていません＾＾；
ASUKAパパさんに言われて、
「なんでこんなことしてるんだろう＾＾？」と初めて考えてみましたが、
「せっかくいろんなスイッチがついてるんだから使い倒してみよう！」
そんな感じです＾＾；
数日前、コニミノA1板で私流のWBの設定の仕方を書きました。
風景の中から補色を切り取るやり方ですが、ISO設定と同じでチョコチョコ変えています。
慣れるとまったく苦になりません＾＾ｖ
書込番号：5477743
0点
>[5477451]
>ISOの設定について、絞りやSSのように操作できる機種はいまの
>ところまだないですよね。
K10Dに、Sv/TAvと言うモードが搭載されましたね。
書込番号：5477857
0点
ASUKAパパさん
>ISOは基本的にご自身で設定されているってことですか？
はい、Aモードで基本は100か200に設定してます。
長年の癖でやってますが、確かに絞り・シャッター優先で
感度が後から合わしてくれる、というのはいいですね。
一時的に高感度にしても、背面液晶に表示されるので戻し忘れが
ないのがありがたいです。
書込番号：5478068
0点
deweyさん
＞「せっかくいろんなスイッチがついてるんだから使い倒してみよう！」
いいじゃないですか(^o^)。自由度の高さもひとつの魅力ですよね。
そうして「カメラまかせでも大丈夫じゃん」となるかもしれないし「やっぱ自分で設定したほうが確実だし安心だ」となるかもしれません。
そういう試行錯誤も楽しいですよね。
親鳥さん
＞長年の癖でやってますが、確かに絞り・シャッター優先で
＞感度が後から合わしてくれる、というのはいいですね。
Ｐモードなど、半押ししてからダイアル廻すと速度と絞りの組み合わせが変わりますよね。
たとえば背面のボタン（AELボタンとか）を押しながらダイアル廻すとISOを変更できる。みたいなのが面白いかも。
そういうのはファーム更新で可能か!?
書込番号：5478233
0点
α１００のISO AUTOは、ISO100からISO800ですから少し使いに
くいでしょう。ISO800にはしたくない時には使えない（笑）。
ペンタックスはISO AUTOの高感度の上限をユーザーが設定可能
です。これは親切ですね。ローノイズのキヤノンEOS 5Dでも
ISO100〜400相当自動設定ですから、ちょっと疑問な仕様です。
（正直使ったことは無いです）
>lay_2061さん
ペンタックスK10D、〈TAv:シャッター速度＆絞り優先〉シャッター
速度と絞りを任意で設定。その設定値で適正露出が得られるよ
う、カメラがISO感度を自動制御する、合理的な発想の露出モー
ド。被写界深度と動感をともに意図通りに表現したい場合に有効
です。
これは、手ブレぎりぎりのシャッタースピードと最適な被写界深度
の露出を固定しながら撮影できるので有効でしょう。使いやすそう
です。
ただ何れのモードも高感度時の画質の向上が必須ですね。
書込番号：5479928
0点
Nikon D200では、ISO AUTOが 1/3EV 刻みで正確に動作します。
Mモードで、シャッタースピードと絞り値を両方固定し、
露出はD200のAUTO ISO が働いてくれます。
D200を使用して、別世界に踏み込んだ気になりました。
将来、αのDSLRにも是非欲しい機能です。
書込番号：5486127
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
カメラ初心者です。
コンデジは昔から使用していますが、ISOや絞りなど
ほとんど気にせず使っていました。
今年になって色々と興味を持ち始め、発売日に購入
してポートレートを中心に撮影してきました。
Ａ１００を購入前に「canon powershot S3 IS」を
使っていて、その中でちょっと気になったのですが、
どうも画質(であってるんしょうか？)が、S3の方が
シャープに見えます。
これは、何かカメラの設定があるんでしょうか？
下のURLに、ほぼ同条件で撮影した両方の画像を入れて
いますので、出来たら皆さんのご意見、ご指摘を
頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
http://photos.yahoo.co.jp/gaito_h
0点
meito_hさん、こんばんは。
「canon powershot S3 IS」の設定はどうなっていますか？
「α100」にはどういうレンズを着けて、設定はどうされましたか？
書込番号：5478294
0点
被写界深度のせいでそう思うんじゃないの
試しにα100を同じ位の深度になるまで絞ってみたら
それと一寸ピン甘くない？
書込番号：5478306
0点
デジタル一眼の特徴としては大きなCCDによるボケの美しさです。
でも、これは一歩間違うとピンボケ画像を量産してしまいます。
少しでも、ピントがずれるとシャープに写らなくなるのはデジタル一眼の使いこなしの難しさです。
一方、コンデジは被写界深度が深くピンボケになりにくいです。また、シャープネスも多めにかかっているので一見シャープに見えますが、ぎすぎすしていて美しくないことに、だんだん気がついてくると思います。
比較の画像でも、シャープなのはS3の方ですが、画像のなめらかさや階調再現性（画像の明るさが破綻無くスムーズに移行する）はα100の方が上です。
デジタル一眼でいい写真を撮るには、ある程度、経験と練習が必要です。
初心者の方は一度、写真教室に通ったりベテランの人に教えてもらったりするといいと思いますよ。
経験をつむにつれ、だんだんといい写真が撮れるようにるし、楽しくなります。
書込番号：5478364
0点
シャープさを求めるのでしたら、コンデジの方がいいと思います。
一眼レフでも焦点距離の短いレンズ(またはズームの広角側)で絞りを絞って撮ればシャープにはなりますが。
光を取り込む量(レンズの径)が大幅に異なりますから、当然といえば当然なのですが。
(光が収束しにくくなる。像を結びにくくなる。)
近眼の人が、目を細める(光の入る量を減らす)とある程度見えるのと同じです。
究極はピンホールカメラです。(光の量が少ないので、レンズなどがなくても合焦する。)
書込番号：5478429
0点
>シャープさを求めるのでしたら、コンデジの方がいいと思います。
>究極はピンホールカメラです。
それを言うと、また勘違いする人が出てきそうです。
コンデジの方が画質が良いということではありません。
ピンホールカメラはカメラの原点、ピントの概念が無くパンフォーカスとも言えます。
ですが、結ぶ象そのものが大変甘く、そこから高性能なレンズが発展してきたわけです。
コンデジと一眼ではピントのあった部分の質が全然違います。
書込番号：5478504
0点
私も被写界深度の違いかなぁ、と。
CANONのほうは、1/200 F3.5 26mm
α100のほうは、1/160 F6.3 110mm
ですよね？ αのレンズは何でしょうか？
あとファームが V1.00 のままのようですね（関係ないかな？）
書込番号：5478608
0点
皆さん、遅い時間でしたがありがとうございます。
確かに初心者なんで、ピントが合ってないのかなと思って
いたのですが、結構アップで撮っているので、これでピントが
合わないのかな？(すいません、AFなど何でもカメラ頼みで)
と思い始め、質問させて頂きました。
ピントは一応、半押ししてピント部分が赤く光ってから全押し
しているつもりですが、多少、全押しするのが早いんでしょうか。
東雲尾瀬さんへ
設定は両方ともポートレートモードで、他は特に変えて
なかったです。(すいません、細かい設定はよくわからないです）
A100のレンズは、Ｗズームレンズキットの75-300mmです。
ASUKAパパさんへ
撮影した時は、確かまだファームの出る前だったと思います。
一応、お知らせメールが来たときにファームアップしました。
書込番号：5479163
0点
レンズ口径が小さいカメラは、最初から絞り込んであるようなものですから、それだけ被写界深度が深くなります。
例えばコンデジのF2.8〜F4が、デジ一眼のF16〜F20に相当する、といった感じです。
α100のAモードで、開放F値からF16あたりまで変えながら数枚撮影して、どのF値が好ましいと感じるか、試してみて下さい。
一眼レフの場合は、個別のレンズの写りの違いもあり、ものによってはコンデジのレンズの方が写りが良いと感じられることもあり得ます。（「写りが良い」とは、何を意味するか？についても、シャープさだけでなく、発色、ボケ味、立体感、など撮影者や鑑賞者により観点が異なりますし、、、）
特にズームレンズでは、広角端と望遠端で写りが違うことも多くありますし、広角端と望遠端では満足いく写りでも中間焦点域はダメといったケースもあります。
ですので、ズームの場合、使いこなしで不満が無くなる可能性もありますし、レンズ買い替えを考えなくてはならないこともあると思います。
書込番号：5479246
0点
被写界深度ですが、
http://www.dofmaster.com/doftable.html
にて、
Focal Length: 26mm
Digital Camera: Canon PowerShot S2 IS (S3の代わり）
Units: meters
とすると、f/2.8、距離3mのところで、
ピント域：2.82 - 3.20m
となります。つまり、鼻先にフォーカスしたとしても
だいたい頭部全体（フォーカス点から20cm後方まで）がピントが合っている状態になります。
また、
Focal Length: 110mm
Digital Camera: Nikon D200 (SONY α100の代わり）
Units: meters
とすると、f/8、距離3mのところで、
ピント域：2.89 - 3.12m
となります。つまり、鼻先にフォーカスした場合、
フォーカス点から12cm後方までがシャープに写り、
頭部の後ろ半分はピントがはずれたようになっていくわけです。
ということで、α100ではF16まで絞れば、S3ISのF2.8と似たような合焦域が得られるという予想が立てられます。
（便利なサイトに感謝！）
書込番号：5479720
0点
ぷーるふりーく.さん、色々と調べてくださって
ありがとうございます。
単純にピントが合ってれば良いのではなく、設定に
よってピントの範囲など色々と調節する事ができる
ということですね。
これからは、Ｆ値など色々試しながら勉強しながら
自分が気に入るような画像を撮っていきます。
ありがとうございました。
質問ついでで申し訳ないですが、今回の質問の
関連でもう一つ気になる事が出てきました。
それは、jpgファイルのプロパティで概要タブを見ると
撮影時の設定やカメラ機種などの情報が出てますが、
そこの解像度の値についてです。
水平方向と垂直方向と２つありますが、これが以下の
ようになっています。
A100： 72dpi
S3IS：180dpi
これは、単純に考えるとS3ISの方が解像度が高い(精細)
ということなのでしょうか？
試しに某画像掲示板に上がっていた画像の情報を見たところ
EOS20D：350dpi でした。
何度も申し訳ないですが、この値についてどなかか教えて
頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。
書込番号：5480942
0点
「EXIF フォーマット 解説」で検索してみました．
http://park2.wakwak.com/~tsuruzoh/Computer/Digicams/exif.html#DataForm
によれば，表示や印刷時の分解であるが「意味はない」とありました．
書込番号：5481005
0点
もう見てないかも知れませんが、一応書き込みます。
今日、Adobe Photoshop Elements 4.0 でシャープをいじってみました。
シャープの目盛が4分の1ぐらいの所で、解像度というかスッキリ感がpowershot S3 IS と同じぐらいになりました。
なのでピンズレではなく、デフォルトでのシャープの利きがpowershot より弱いのだと思います。
今の現状が気に入らないのであるなら、カメラのシャープを強めれば多少は改善されると思います。
書込番号：5483147
0点
被写界深度の違いと同時に単純にシャープネスを強くかけるか否かの違いが大きく影響します、
コンパクトカメラの場合往々にして強いシャープネスをかけ一眼レフは少なめです、
コンパクトカメラの場合ほんのわずかなボケですがせっかくの綺麗にボケていても見かけのシャープさを重視してシャープネスを強くかけてしまったことにより見かけの被写界深度がさらに深くなります。
書込番号：5483181
0点
皆さん、本当にありがとうございます。
おかげさまで、二つとも疑問がスッキリしました。
取説を見ると、ポートレートモードは
「肌を柔らかに再現します。」とありますので、
シャープネスの設定がそのようになってたんですね。
これからは、Ｆ値や画像仕上げ機能などを色々と試しながら、
自分好みの設定を見つけていきます。
本当にありがとうございました。
書込番号：5484509
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100W Wズームレンズキット
娘が結婚することになり、娘の晴れ姿を残したいと思い、α100 Wズームレンズキットの購入を考えています。披露宴会場はフラッシュ無しで撮ることは、一眼レフ初心者には荷が重いですか。ＩＳＯの設定とかやっては見たいのですが、必要装備とか、テクニックを教えていただけたらありがたいのですが。
0点
披露宴会場でお父さんがチョロチョロは余り・・・。
写真は人に任せておけないものでしょうか。
書込番号：5465779
0点
レンズキットだと逆にフラッシュを積極的に使って「表情」を「記録」してくのが良いと思います。
ノーフラッシュでブレた写真よりもパッと表情が見える写真の方が思い出話に花が咲きます。
でも、親は挨拶に回ったりして忙しいですから撮影だけは別の方に任せた方が良いですよ。
書込番号：5466105
0点
慣れていない方は普通にフラッシュ使って撮った方がいいですよ。ハッキリくっきりキレイに撮れます。そもそもフラッシュ使いたくない理由は何でしょう？できれば外付けクリップオンのフラッシュを付けてチャージ時間を短くしてシャッターチャンスを増やした方が良いくらいだと思いますが・・・。
キットの標準ズームは暗いしボケが綺麗な訳でもないし、手ブレ、被写体ブレで失敗する確率も高いしで、フラッシュ無しで撮るメリットはかなり少ないと思います。あと、相当デカイ式場でなければ、敢えて暗い望遠ズームを買う必要もないでしょう。席から離れないと言う前提ならば仕方ありませんが、そうまでして撮ってもあまり良い結果にはならないと思います。そこそこ明るい中望遠（85〜100でF2くらい）ならば一本欲しいところですが、今のラインナップには無いしなぁ・・・。
フラッシュのポン焚きは平凡な上がりになりますけど、こういう写真はまず失敗しないことが大前提です。もう一つの手段としては、普通の写真は他の人に任せて保険を掛けておいて、50/1.4や85/1.4（間に合わないかな？）の一本差しで、距離感掴む練習やピント合わせの練習もして、ポートレート風に撮ることのみに専念するとかってのもアリだと思います。どういう風に写るのか研究して、フラッシュを使うか否かも研究して、それで結論出した方が良いと思いますよ。デジだと練習もその場で確認できますし、費用は電気代くらいしか掛からないですから。
でも、新婦のお父さんとなると、通常はほとんど席に着きっぱなし、頃合いを見計らって来客にお酌して回るってのが通例だと思いますが、写真撮ってる暇あるんですかね？
書込番号：5466181
0点
親は席に着いてないといけないし挨拶回りもしなてといけない。
写真パシャパシャ撮ってるのもはたからみれば違和感あるかも。
でも自分たちのみんなを含めたお祝いごとですよね、ここは常識にとらわれずに、撮ってもいいんじゃないんでしょうか。そんなのもありだと思います。
写真好きで、じっとしてたら一生後悔しますよ。
と無責任に勧めてますが、私も同じで多分じっとしてられないと思います
書込番号：5466447
0点
fioさん Earphonemanさん ウェルビさん ご指導ありがとうございます。花嫁の父として、披露宴中撮影に飛び回積もりはありませんが、父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。Earphonemanさん 50/1.4や85/1.4 はこんなとき最適ですか。もしそうなら、本体だけ購入して、こうしたレンズを購入したほうがいいのでしょうか。素人質問ばかりですみません。
書込番号：5468564
0点
とりあえずＷズームで行くよりは標準ズームのみのキットを考慮してみてはいかがでしょう。標準ズームは保険として持っていた方が良いと思いますが、望遠の方はフラッシュ光もほとんど届きませんし、手ぶれ補正の許容範囲を超えやすいので失敗の確率ばかり増えてしまいます。
もし余裕があればポートレート的に撮るために50/1.4も押さえておきたいです。待合室が自然光の入る場所ならばF2.8〜4辺りでノーフラッシュの柔らかめのカットが押さえられますし、外光が無ければフラッシュ使用でとてもシャープなカットが得られるでしょう。開放近辺のぼけの綺麗さでは85/1.4の方が良いのですが、かなり大柄で重いレンズですし、APS-Cサイズのデジタル一眼の場合、かなり望遠寄りのレンズになってしまうので持て余してしまう可能性が高いです。
適当な作例が無くて申し訳ありませんが、同じ焦点距離の50/2.8マクロで外付けフラッシュ3600HS（現在のHVL-F36AMと同じ製品です。）を付けたα100で撮影した写真です。面倒な処理は一切無し。α100任せのJPEGデータそのまんまです。
http://homepage2.nifty.com/headphone/dslr-a100/melon2.jpg
（ISO200、F5.6、1/80s）
距離的にはこれで1m20〜30cmくらいかな。50/1.4もこの写真と同じF5.6に絞った状態なら50/2.8マクロとはほぼ区別が付かない画質があるはずですので、睫毛の１本１本までは何とかなると思います。また、お孫さん誕生の際にはノーフラッシュ撮影で使いやすく、尚かつほどよい距離で撮れるレンズとして活用できると思います。
α100のフラッシュ撮影についてはマクロからスナップまで頻繁に使ってますが、大きく外すことも無く結構安定していると思いますので、不慣れな方でもオート任せでほとんど心配ないと思います。後はウェディングドレスの白さに引っ張られて顔が黒く写らないように露出補正の使い方も覚えておくと良いでしょう。概ね1.0〜1.5程度のプラス補正で収まるとは思いますが、これはその場の状況で判断してください。
書込番号：5469121
0点
ｈｍｈくぼたさん
＞父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。
そのお気持ちは十分に分かりますが、
披露宴そのものが、お二人にとって一生の思い出になることも事実です。
披露宴会場で新婦のお父さんがカメラを抱えてチョロチョロするのは
どう考えても見苦しいですよ。
もし、どうしても撮影したいとおっしゃるであれば、新郎側の親御さんの
了承を得るべきですよ。（後々のことを考えて）
＞門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。
なんか『今生の別れ』みたいな、、、悲壮感が漂います。
そんなだとお嬢さんが「行きにくく」なりますよ。
あなたは本当はお嬢さんを嫁がせたくないんでしょ。
書込番号：5469868
0点
>嫁の父として、披露宴中撮影に飛び回る積もりはありませんが、父として１枚でも嫁ぐ娘のその時を撮りたい思いがつのっての我がままです。門出の朝の娘の睫毛の一本まで鮮やかな写真が残せたらと願って、教えを請いました。
お気持ちは、とてもよくわかりますよ。
でも、式や披露宴最中の写真は、会場の写真係なり、別に専門のカメラマンを頼むなりしたほうが、確実に良い写真が撮れます、残せます。
披露宴まで、あとどれくらいの期間があるのかわかりませんが、失礼ながら、素人が短時間で、披露宴会場で良い写真を撮れるほど、写真撮影は甘くないです。
披露宴会場というのは、撮影には厳しい条件の場所ですからね。
お話の通り、披露宴の最中ではなく、式の朝や、披露宴前の式場の控え室などでの、娘さんの表情やスナップなど、新婦の家族でしか撮れない写真を撮りましょう。
そのほうが、お父様の、娘さんを愛するお気持ちで、良い写真が沢山撮れると思います。
カメラはボディのみ購入。
レンズはシグマ17-50mmF2.8か、タムロン28-75mmF2.8あたりの、F値の変化しない明るい標準ズームレンズを別に買いましょう。
シグマ30mmF1.4やソニー50mmF1.4などの明るい単焦点レンズもいいですが、画角を変化させることのできるズームレンズが、初心者には使い易いですから。
そして、一眼レフ撮影に関するムック本を買い、読み、結婚式の日まで、ご家族の協力を得ながら、撮影の練習をしましょう。
書込番号：5473648
0点
ご婚約、おめでとうございます。
-------------------
シグマ30mmF1.4
↑ ノーストロボまでお考えなら、コレが良いのでは無いでしょうか？
『不具合で交換』 とかもあり得ますから、早めにご購入して
頂いて、テスト撮影をシッカリなさった方が良いですよ。
--------------------
会場の明るさによるのですが、ノーストロボなら、F2.8、ISO400が
最低ラインになるでしょうか。動かないように人物に協力してもら
えば、手ブレ補正に頼ってISO200でも何とかなるかも知れませんが、
手堅く行くなら、SSの最低ラインは1/15秒以上が欲しいところですね。
（腕前と状況によります。被写体ブレに、手ブレ補正は無効です。）
画質との にらみ合いですが、基本はISO400以上で･･･。雰囲気を
シッカリ収めるなら、時折りISO800でも撮影なされると良いでしょう。
気をつけないといけないのは、ストロボ撮影時の有効距離です。
離れ過ぎはもちろん、近付き過ぎもイケマセン。ガイドナンバー、
感度、絞り値から目安を計算しておき、モデルパターンを用意して
おくと良いと思います（＝遠近の限界を調べておくのが良い）。
面倒なら、ストロボ使用時はプログラムオートで･･･。
（それでも、遠近の限界は重要になりますが･･･。）
---------------------
ファインダーがシッカリ見えるように、
涙を拭うハンカチもお忘れなく･･･（^^；；）
書込番号：5473778
0点
Earphonemanさん すぎやねんさん くろこげパンダさん 具体的なアドバイス本当に助かりました。
近いうちに本体を購入して、その時までに シグマ30mmF1.4かソニー50mmF1.4のどちらかに決めておこうと思っています。
頑張って練習して、いい写真を撮ります。
皆さんありがとうございました。
書込番号：5473910
0点
ｈｍｈくぼたさん、こんにちは。
やり直しのきかない貴重な機会ですので、機材もさることながら、
「十分な練習を」
しておくのも大事かと思います。ご家庭で、または、ドレス試着の折にでも、満足の行く写真が撮れるようになっていれば、本番は一安心です。
機材面から言えば、α100の外部ストロボは、旧MINOLTAの5600HS(D)または3600HS(D)を中古で求めるのが良いかと思いますが、これもまた、事前に十分試し撮りをしておく必要ありと思います。
予備バッテリや予備のCFメディアもお忘れなく！
ストロボの予備バッテリも！
本当は、予備のカメラも！と言いたいところですが、そこは、知人の方にでもお願いして、２、３台のカメラで撮っておけば、相互補完がききますョ (^ ^)
レンズは、やはりAF50/1.4でしょうかねえ、、、
、、、これも後悔しないようにと言うことであれば、事前にズームレンズなどと何本か購入されて、6つ切〜4つ切ぐらいに引き伸ばしてみるということになりますが、、、
書込番号：5483560
0点
お父さんのお気持ち、感動しました。
イチローだって、松井だって、試合前は素振りを欠かしません。
お父さん、結婚式のその日まで、
毎日千本ノック（千枚撮る）して下さい。
撮るのは奥さんでもおばあちゃんでも犬でも人形でも、
なんでも構いません。とにかく練習あるのみです。
大切なのは心、と言いたいところですが、
大切なのは技術です。
レンズは、とりあえずなんでも良いです。
書込番号：5483869
0点
この製品の最安価格を見る
<331
のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】購入リスト
-
【欲しいものリスト】PC調達
-
【欲しいものリスト】メインPC更新
-
【その他】画像生成AI入門
-
【Myコレクション】グラボだけのつもりが芋蔓式に総とっかえになっちゃった
価格.comマガジン
注目トピックス
（カメラ）
デジタル一眼カメラ
（最近3年以内の発売・登録）
