α100 DSLR-A100W Wズームレンズキット のクチコミ掲示板

α100をついに購入！！！

[バレンタイン監督]

ついにα100を買いました！！！
Ｒ1ユーザーだったのですが、どうしても１眼が使いたくて
購入に至りました。
一緒に50mmF1.4のレンズも購入しました。
これからＦ1．4の世界を知っていこうと思います！！

ところで質問なんですが、人物を撮影する時に、肌の質感や
服の質感をソフトにするにはどうしたら良いでしょうか？
やっぱりライティングなんでしょうか？

書込番号：6595043

[北のまち]

こんにちは。
ソフトフィルターなんていうのもありますが、どうなんでしょうね。私は使いませんが．．．

http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607352885.html

書込番号：6595059

[ぴんさん]

こんにちは

50mmF1.4なら開放付近でソフトな感じに仕上がると思います
もうちょっと特殊効果を出したければ北のまちさんも薦められているようなフィルターやレタッチで調整可能です

書込番号：6595183

[高山巌]

こんにちは、

50/1.4なら人物撮りに適していると思います。
JPEG撮りなら、画質調整、画像仕上げなどでもある程度工夫できますね。

書込番号：6595457

[都会の売れない素人カメラマン]

こんばんわ

RAW現像の際、アンシャープマスクの閾値を少し高くします。

書込番号：6595769

[fm5120]

以前はソフトフィルター替わりにストッキングを使う方いました。
結構おもしろい写真がとれます。

書込番号：6595797

[夜啼鳥]

バレンタイン監督さん　こんばんは。

銀塩時代の昔、ポートレート写真に凝っていた時、女性用ストッキングをレンズの前に被せたり、フィルターに鼻の脂を手で塗ったりしていました。
特に鼻の脂は秘技で、塗る量や塗り方をいろいろ工夫し写していました。
ただで簡単に出来るので、試して見たら面白いですよ。

書込番号：6599830

[バレンタイン監督]

ご返信ありがとうございます！！
様々な手法があるみたいで、勉強になりました。
機会があれば試してみますね！！

書込番号：6601229

[MA60AC]

50mmF1.4は、開放で、ピントが少しずれると、とても綺麗な肌にうつります。（但し、ピンぼけですので、質感はむりかもしれません。）
顔ではなく、服にピントを合わせる感じにすると、F1.4のピント面は薄いので、何枚か撮ってるの、いい感じに写ってるのがあります。また、やや逆行ぎみだと、わずかにフレアがでて、ソフトな表現が出来ます。
画角的にも室内ポートレートに最適なレンズではないかと思います。

書込番号：6643322

カメラの解像度について

[ものえらび]

雑誌のデジタルカメラマガジン８月号に、一眼レフ全１９機種の最新比較という特集があり、その中で解像度を比較する項目を見て、これはレンズの性能ではないかと思ったのですが、
解像度の良し悪しとはカメラ本体とレンズ、どちらの影響が強いものでしょうか。
教えてください。

書込番号：6588742

[Y氏in信州]

LR6AAさん同様、解像度が低いほうに制限されると思います。


>デジタルカメラマガジン

記事を見てないので何ともいえませんが、利用するレンズを統一しないと
全く意味のない企画でしょうね．．．（笑）。
某社の贔屓雑誌といわれる方も多い雑誌ですしね．．．（溜息）。

書込番号：6588894

[有紀 螢]

私もレンズの性能だと思っています。
安いレンズでは達成し得ない性能差が高額なレンズにはあると思います。

経験豊富な方ならすでにお分かりだと思いますけど、同一ボディ使用でいろいろな交換レンズを試してみれば一目瞭然ですよね。
「レンズの味」的な要素はあるにしても、高額なレンズは諸収差がきっちり補正されていますので安定感が有ります。

書込番号：6588922

[北のまち]

レンズの性能も関係してくると思われるので、こういうテストをおこなう時は公平性を保つ為にサードパーティ性のレンズを使うのがいいと思いますね。
また、ボディバランスの検証は意味がないと思っちゃいました。

書込番号：6589002

[GTからDS4]

というか、ボデーの比較、レンズの比較というより、システムとしての比較情報がユーザーにとっては有難いですね。
かといって、すべての組み合わせで比較するのもなんなので、システムとしての価格総額を合わせて、比較するなんてのもいいかも。
ただ、組み合わせの選択とかに編集者の恣意が入る余地がありすぎて、結局は、何の参考にもならないような気が。
結局、この手の雑誌は、こんなカメラもある、あんなレンズもある程度の情報しか役立たないかも。それだったら、カタログで十分じゃんっておち？

書込番号：6589046

[粉雪]

zeiss　ZA16-80mm/3.5-4.5 と キットレンズの18-70ｍｍ/3.5-5.6が
載ってます。


http://www.photozone.de/8Reviews/index.html

書込番号：6589158

[有紀 螢]

ものえらびさん
＞解像度の良し悪しとはカメラ本体とレンズ、どちらの影響が強いものでしょうか。

に対して、
GTからDS4さん
＞システムとしての比較情報がユーザーにとっては有難いですね。

システムとはどこからどこまでの比較でしょうか？

書込番号：6589311

[MACdual2000]

レンズ

書込番号：6589324

[ざる蕎麦]

銀座のソニービルで開催された親子写真教室に行ってきました。子供は貸し出されるT100で魚を、親はα100でその姿を撮影するものです。
αにはDT18-70が装着されており、JPEGで撮影するようになっていました。
撮影場所は１階屋外を除いてビル内になりノイズの発生が心配されましたが、楽しい雰囲気の写真が撮れてα100を見直しました。
但し、子どもにとっては、撮影よりも場内の各所に設置された魚のスタンプ押しと、８階のPCを使った熱帯魚のデザイン・出力の方が楽しかったようです。
JPEG、Dレンジオプティマイザー、手ぶれ補正などの便利機能の効果に改めて感心した次第です。

書込番号：6589518

[写画楽]

こんばんは
撮像素子とレンズのそれぞれに解像力があります。
「低いほうに制限されると思います」と書かれている通りです。
（モニターの全画面表示で見る場合、今度はモニターの解像力の影響を受けます）

書込番号：6589569

[真偽体]

「各社の標準域マクロレンズを使用」って書いてあったと思うんですが、マクロレンズの"標準"って意味だと100mmレベル？？
で、αだけ50マクロだったりしたら「おいおい、100マクロ」使えよ　とか言いたい気分もしますね。
（他にも、4/3だと35mmと50mmでは大分性能が違うはずですが・・・）



そうなるぐらいなら、シグマかタムロンのマクロに統一すれば良いのに・・・・そうしない辺りが如何にも（以下略）

書込番号：6589626

[LR6AA]

マクロレンズの話だったんですね！
情報ありがとうございます．

早速明日にでも立ち読みしてきます．

書込番号：6589642

[粉雪]

ミノルタの50mmマクロで遠景を撮ると解像がよくないと
αー７D板で話題になったことがあり調べたことがあります。

遠景の開放（F2.8)ではかなり甘くF4辺りでしゃっきり
してきてF8と違いが僅かになります（600万画素のα-７Dで）
マクロ域以外はF4以上に絞って使うことをオススメします。

ブログをやってる人が同じ事を書いていたので間違いないと
思います。

記事は読んでいないので50ミリマクロか分りませんが・・・

書込番号：6590041

[粉雪]

思い出したので追加します。

50ｍｍマクロで人物撮影をするとき
開放付近を使えば、ソフトな描写になっていい感じで
F4以上に絞ると固い感じになるそうです。

持ってて暇のある人はお試し下さい。

書込番号：6590096

[αyamaneko]

＞シグマかタムロンのマクロに統一すれば良いのに・・・・そうしない辺りが如何にも（以下略）


たとえ同じレンズを使っても、絞り値などで小細工してくる可能性が････。
レタッチなどで小細工してあるかも････････。

同じ企画を何誌かがやってくれれば一番いいのですが。

書込番号：6590923

[ken311]

コンデジの場合は、レンズ・ＣＣＤ・エンジンまでを「一体型」ととらえて比較検証するのは、
それなりの意味があると思うのですが、（それでも完全に客観にはなり得ない？）
デジイチでは難しいですね。
客観性を求めすぎると各デバイスのスペックに落ち着いてしまうでしょうし。。。
最終的には自分で試して気に入ったのを使うしかないように思ってます。

書込番号：6591643

[kohaku_3]

まぁそこはデジタルカメラマガジンですので、東スポと同程度の扱いの娯楽として読んでみるのも面白いかもしれませんね。

書込番号：6592223

[Y氏in信州]

>まぁそこはデジタルカメラマガジンですので、東スポと同程度の扱いの娯楽として
>読んでみるのも面白いかもしれませんね。

事の真相を理解されている方は、「所詮提灯記事だし．．．」で済むのですが、
それを真に受けて、一喜一憂で書き込まれる方が後を絶たないのも事実なら、
購入行為に直結される方も多いみたいですしね．．．。

ネットがこれだけ普及し、ユーザーの方が撮られた生画像が見放題な訳ですから、
メディアはメーカーに媚びるしか生きる道がないということでしょうね．．．。

書込番号：6592354

[高山巌]

>メディアはメーカーに媚びるしか生きる道がないということでしょうね．．．。


メディアは自分達がある意味で「権力者」だということを知っているんでしょう。
まあそれで食ってるわけだし。
ネットの影響で消費者が少しでもまず提灯記事の存在を理解すれば、
そのうち少しは「変わる」のかもしれませんが。

まあ提灯記事といえば、
某大手民放TV局も今回躍進した某政党の為の元々提灯局だし、
メディア（雑誌やTV、新聞等）というものには常に何某かの色が付いている
ものだ、ということを消費者や国民が一つ利口になるべきでしょうね。
個人的には騙す奴も悪いけど、騙される人も非が皆無ではないと思うので。

書込番号：6592608

[真偽体]

先月か先々月のCAPAの「エントリーデジタル一眼徹底比較！！」（タイトルうろ覚え）では、ちゃんとレンズを統一してましたけどね。

この違いは、雑誌としてのスタンスなのか、出版社としてのスタンスなのか・・・・

書込番号：6593663

[αyamaneko]

＞雑誌としてのスタンスなのか、出版社としてのスタンスなのか・・・・

ただ単に、そうする以外食っていけない、所詮その程度のものかと･････。

その程度のもの(雑誌)は不買すればいいわけで。
でも、一部のどこかのメーカーの熱狂的信者は嬉しくて買うんでしょうけど･････。

書込番号：6594201

購入しましたが。。。

[miya320]

はじめまして。
この度α１００で、デジ一眼の世界に仲間入りをしました。
昔からミノルタのαシリーズ（フィルム）を使っていて、デジカメ主流になってからは一眼から離れていました。
でも今のがそろそろ替え時＆ミノルタ資産を生かしたいというのが購入のきっかけです。

それで早速充電して、メモリ買って遊んでみたのですが、
一つ気になる点がありましたので皆さんの意見を聞かせてください。
それは、ＡＦモーターが動くと、ファインダー像がブレるのです。
ブレるという表現が正しいのか分かりませんが、ＡＦが［近→遠］［遠→近］と動いてモータが反転する時に、ファインダーに見えている像が”ガタッ”という感じでずれます。
また、被写体が近すぎる時にピントを合わせようとモーターが動いていますが、この時も像がグラグラします。
レンズのピント合わせ機構部分のガタが大きくて光軸がずれるのか？という気がするのですが、レンズの質が安っぽいという話もありますので、こんなもんなの？とも思えてしまいます。

既に使われている皆さんのレンズはどうなのでしょうか？
”同じだよ・こんなもんだよ”ということであればそれで諦めますが。。。

ちなみに今回買ったのはＡ１００Ｋ、１８−７０ｍｍのレンズ付きで、↑の疑問はこの１８−７０を付けた時です。
昔のレンズを付けてみましたがそういう現象はありませんでした。
（ミノルタの純正ズームとシグマの望遠）


ご意見お聞かせください。

書込番号：6588040

[robot2]

サービスセンターで、見て貰って下さい。

書込番号：6588096

[ひろ君ひろ君]

昔のＭＦレンズの時代はヘリコイドを２重にしてあって
押し付けて精度を出すようにしていましたが
こうすると駆動力がかなり必要になります。
（人間の手なら十分ですが）

ＡＦの時代になってから
複雑な構造を省いたほうがＡＦ速度の向上や
電源回路への負担が少ないので
各社軽くする傾向にあるようです。

露光中は　ＡＦが反転することはない（リニアはあり）
ので撮影画像がぶれることはありません。

純正レンズよりも
レンズメーカ製のほうがバックラッシュは
多めのことが多いですが
明らかに大きい場合はメーカーでみてもらったほうがいいでしょう

書込番号：6588203

[αyamaneko]

＞昔のレンズを付けてみましたがそういう現象はありませんでした。

でしたらレンズでしょう。

でも、デモ機でそのようなことが気になったことはないですね。

それが性能の範囲内なのかはわかりかねます。
気になるのでしたらメーカーに確認するしかないと思います。
または購入した店に相談。

特にキットレンズは、価格も安く造らなければならないでしょうし。

キットレンズというか、デジタル専用は1本も持っていませんが、
所有しているレンズでもそのような現象は経験ありません。

書込番号：6590938

[GO HARD OR GO HOME.]

＞ＡＦが［近→遠］［遠→近］と動いてモータが反転する時に、ファインダーに見えている像が”ガタッ”という感じでずれます。

こういうレンズは経験ありますが、

＞また、被写体が近すぎる時にピントを合わせようとモーターが動いていますが、この時も像がグラグラします。

これは今まで見て来たレンズでは無かったです。

やはりメーカーに診てもらった方が良いのではないでしょうか？

書込番号：6592262

[miya320]

皆さんレスありがとうございます。
機構部分なのでバックラッシュはあって当たり前だとは思っているのですが、このレンズはどこまでが”普通”なの？と思ったのでここに書いてみました。
でもレスを見てやっぱりこれは異常？と思ったので、今日電気屋に行ってデモ機を見てみたんですが、やはり私のほうが悪そうでした。(^_^;
カスタマーサービスに電話して、引き取り確認してもらいます。
ご協力ありがとうございました。

書込番号：6593468

ＳＩＧＭＡのレンズ

[REGZA_H2000]

フィルムタイプのミノルタ α-Ｓｗｅｅｔ Ｓを持っています。
レンズはＳＩＧＭＡの、28-80mm F3.5-5.6�Uマクロと100-300mm F4.5-6.7DLです。α100に装着可能でしょうか？

書込番号：6586213

[エヴォン]

REGZA_H2000さん こんばんは

αマウントですから大丈夫です

書込番号：6586677

[高山巌]

こんにちは

装着は可能でしょうが、ミノルタ純正のAFレンズなら問題ないですが、
レンズメーカー製の古いレンズは正常な動作が保証されている訳ではないので
定かではないです。場合によってはROM交換等が必要になる場合があります。

書込番号：6586777

[真偽体]

「KENのつぶやき」より、〜α-7で動作しないシグマレンズ一覧〜
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol224.html

100-300がヒットしそうですが、α-7とα-100の動作状況がまったく同じかどうかは不明です。


お店/ショールームに行って試して見る事をお勧めします。

書込番号：6587073

[REGZA_H2000]

みなさんありがとうございます。
とりあえず、試装着できるお店を探してみます。

書込番号：6587854

[fm5120]

SIGUMAのレンズ装着して使ってます。
ＲＯＭ交換の対象でしたが、期間が終わってしまいました。
最近のシグマは動くと思います。
スイートで動いてるのでしたら動くと思います。
私の場合はα７０００時代のものです。
そのまま装着した場合絞りも表示されずＡＦも効きません。
ケンコーのテレプラスを本体とレンズの間に入れたらＡＦも動くようになり問題なく動きます。
でも、２００ミリなど暗いレンズはＭＦになってしまいます。
最近は望遠レンズ（テレプラス）付はＭＦ撮影してます。
メーカーに聞いても、シグマと技術提携してるわけじゃないから
お答えできないといわれました。

書込番号：6590018

[ゆったりD]

こんにちは。
ご存じかとは思いますが、α-100では画角が約1.5倍相当になります。

28-80mmは42-120mm相当となり、広角域がないズームレンズになります。α-100用の標準ズームは別途必要になるでしょう。

書込番号：6609249

付属品(バッテリー・電源コードなど)の紛失について

[JILL1111]

先日、念願のα１００を購入しました。

しかし、最近事情によりバタバタしており、
写真を撮れていなかった事と、部屋の整理をした事もあり
付属品一式を紛失してしまったようです…
・バッテリーチャージャー
・電源コード
・リチャージブルバッテリーパック
・コンパクトフラッシュスロット
・USBケーブル
・ビデオケーブル
・CD-ROM
と、ほとんどの物がありません。

これらの物は、カメラショップで取り寄せ可能でしょうか？
もしくはSONYへ直接連絡をする必要がありますか？
お手数ですが、ご教授頂きたくお願い申し上げます。
もし経験のある方がいらっしゃいましたら、価格も教えて頂けると
幸いです。宜しくお願いいたします。

書込番号：6577154

[*istism]

撮影ができ、撮像をパソコンへ取り込めれば良いのでしたら、バッテリーチャージャー(http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_89_176_12501342/54828219.html)と複数のメディアが読めるマルチカードリーダ(\2,000弱)を用意すれば事足りるのではないでしょうか？
説明書はhttp://cgi.sonydrive.jp/pdf_sd/ServiceArea/impdf/DSLR.htmlよりダウンロード可能です。
画像の編集・整理もフリーソフトで十分イケるとおもいます。

付属品の取り寄せは可能と思いますが、高くつくと思いますよ。

書込番号：6577195

[⇒]

基本的には取り寄せ可能でしょう。
とりあえず必要なモノだけご自分でピックアップして注文された方がイイと思いますよ。
使わないモノまで頼んでも仕方ないですからね。

書込番号：6577281

[yamagiwa88]

スーパーの家電売場に勤めていますが、ソニー製品取り扱い店であれば取り寄せ可能と思います。
カメラに限りませんが、一般に扇風機の羽根とか掃除機のヘッドといった製品の一部でも普通に取り寄せできるものです。
価格も店の人に言えばソニーに聞いてもらえると思います。

書込番号：6577367

[北のまち]

付属品は取り寄せ可能ですが、普通は定価販売になったり値引きがあってもほんのわずかなので結構高いものになりますね。
必要なものだけピックアップして取り寄せてもらえば良いかと。

書込番号：6577552

[abcdefz]

私、ソニーユーザーではありませんが…。

バッテリーや充電器程度の物であれば、ヨドバシに在庫してありそうな気がします。電話して確認してみると良さそうです。

また、上記以外の物は…それほど必要でも無さそうな気がします。

書込番号：6577611

[kutinasi]

付属品を紛失してしまったとは…災難でしたね。

付属品は基本的には、取り寄せ等が可能ですよ。
バッテリー・チャージャー・アダプターは在庫を置いてある事があるかも知れないので店員に聞いてみましょう。バッテリーぐらいは確実にあるでしょう。
yodobashi.comなら少しは載ってるかも…

その他のCD等も取り寄せは可能ですが、正直な話、全て揃えるとなるとタムロンの安いレンズが一本買えるぐらいの金額になってしまうと思います。(定価の場合)
親友が、kissXの取説を取り寄せたら価格が二千円だったとか…
なので、当面の間に必要な物だけを購入されると良いですね。
アダプターは、CFカードで撮影なら必要ないですし。パソコンに取り込みのも、カメラ付属のケーブル以外にも方法はありますし。

書込番号：6577750

[αyamaneko]

・リチャージブルバッテリーパック
を紛失、って本当でしょうか？

長期不使用につきボディから出して保管していたなら悪しからず。
これってリチウム電池ですよ？

必要なら単品で市販されています。
NP-FM55H [充電式バッテリー]

・コンパクトフラッシュスロット

メモリースティックを使わないなら、必要ありません。
必要なら単品で市販されています。
AD-MSCF1 [コンパクトフラッシュスロット対応メモリースティックDuoアダプター]


・バッテリーチャージャー
・電源コード
に関してはアクセサリーの｢AC-VQ900AM [ACアダプター/チャージャー]｣
を買った方が安いかもしれません。
たぶん1万円強。


実際の販売価格などは、ご自分で取寄せを依頼するお店あたりでご確認ください。
本当に必要な物だけでいいのでは？
・USBケーブル
・ビデオケーブル
なんて使います？
個人的には、USBケーブルはカードリーダーがあれば不要のような････、
TVにつなぐこともないのでビデオケーブルも。


付属ソフトの内容は↓
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/products/dslr-a100/software.html

書込番号：6577762

[カメラって楽しい。]

元箱の中に全部入っているんじゃないの？それと取説なんかも。（爆）

それから、上で何方か言ってましたが、
・バッテリーチャージャー
・電源コード
・リチャージブルバッテリーパック
が、あれば充分です。

書込番号：6578165

皆さんは、何万画素必要ですか？

[普通の日本の人]

特に有用な話題ではないかもしれませんが、皆さんのご意見を聞かせて下さい。皆さんは、皆さんの用途上として、デジタル１眼レフに何万画素が必要とお考えになっているか、宜しければ、お聞かせいただけませんでしょうか。

人に意見を伺う前に自分の考えを書かないといけませんが、私は９００万画素強です。というのは、若い時から引き伸ばすというと四つ切で、暗室用品のイーゼルマスク、現像バットなどが四つ切だったので、それが頭に刷り込まれてしまいました。今でも、お世話になった方を撮影して引き伸ばして差し上げるのも四つ切です。そうすると、1ミリ当たり１０画素要るとしてワイド四つ切の３６６センチ×２５４センチだと約９００万画素です。ニコンＤ７０の６００万画素だとワイド四つ切のときちょっと足りないなと思っていました。というわけで、今使っているα１００は１０００万画素なので満足です。

なお、APS-Cサイズでも３５ミリフルサイズでも、どちらでも良いと思っています。あまり気にしていません。そのカメラが発売された時に、絵の良い方を買いたいと思っています（もちろん財布と相談ですが)。

書込番号：6565755

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ちなみに、一応私は、３〜５年後に達成されているレベルとして、APS-Cで1500万画素

多くのレンズでパープルフリンジの嵐になりますが、クレームの嵐にならなければ良いですね。

書込番号：6594294

[普通の日本の人]

皆さんすみません、体を壊して入院してしまい、ようやく退院しました。入院している間に皆さんからとてもたくさんのご教示を頂き驚きました。本当にありがとうございました。

Noct-Nikkor 欲しいさん、すみません、私はものすごい間違いをしましたね。ワイド四つ切の３６６センチ×２５４センチは間違いで、３６６ミリ×２５４ミリです。ごめんなさい。
私の場合、記録も大きな目的を占めているので、例えば「街の様子の中に小さく写っている人物が持っているポップコーンバスケットの絵柄が何か」なども後で見たいため、細かい情報が多いほど良いのですが、それを言い出すと切りがないので、かつて刷り込まれた四つ切で納得しています。気に入った写真はフジカラーのお店で引き伸ばして部屋に飾っています。また、お世話になった方の写真を会合で撮った場合には、やはり四つ切にして差し上げたりしています（それを部屋に飾って頂けたりするとうれしいものですね）。ただ、６００万画素でもＩＳＯ４００のネガカラーから引き伸ばすよりはずっと良い結果でしたので、α１００は素晴らしいと思っています。


皆さんからのご教示で、撮影した写真をパソコンで見られる方、プリントして見られる方、テレビで見られる方などとても多彩であることがわかり、画素数以外にも大変勉強になりました。
本当に感謝いたします。

でも、実は私は皆さんにお伺いしたいことがまだあります。例えば、「皆さんはカールツァイスのレンズのどこが良いと思われて、そのレンズで何を撮られていますか？」などご教示頂きたいと思っています。それをお伺いしにくくなってしまいますので、このスレッドはこの辺でお収め下さいますと幸甚と存じます。
皆さん、ご多忙の中私の質問にお付き合い頂き本当にありがとうございました。

書込番号：6595157

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>は、見事なまでにスルーです（爆）

今度は5D板を荒らしに来ているようですが、都合の悪いところはスルーですね。
こちらは嵐が去って良かったと思います。

書込番号：6596063

[真偽体]

あ、連投で気づかなかった書き込みがありますね。
反証しておきますか・・・・


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜前提〜
> また、撮像素子のサイズが小さくなれば成るほど、中心解像度を
> 高める必要がある事も確かだと思います。

だから、そこで中心解像度に拘るからおかしくなるんですよ。

�@今ある多くのレンズは、中心ほど解像度がよく、周囲にいくほど解像度もコントラストも低下するわけです。

�Aこれは、同じレンズを使って、APS-Cで使用すれば画素ピッチが小さくても解像する範囲が相対的に広くなる事を意味します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
（"〜前提〜"、�@、�Aは、私が付け加えました）

まず最初に気に成るのは・・・・撮像素子のサイズと画素ピッチがごっちゃになってる（様にしか読めない）所ですね。

意図的なミスリードだとすれば大したものですが・・・・多分、素で間違えたんでしょう。



私が"〜前提〜"で書いてるのは、
　『レンズに必要な解像度（等の性能）は、イメージサークルの小ささに比例する』
という事です。
（違う言い方をすれば「イメージサークルの大きさと反比例」でも可　大きければ大雑把で良いが、小さい程精緻に成る必要あり）


であるから、まずは�Aが偽です。
フルサイズに比べて素子のサイズが小さいAPS-Cで使う場合、同じレベル（本数/mm）で見るのが間違いです。


よって、�@に関しても"10mm/本や30mm/本"ではなく"15mm/本や45mm/本"で見る必要があり、そうなると「特性の均一で無い周辺部を使わなくて良い」というアドバンテージは小さくなります。
（レンズによって10mm/本と30mm/本の離れ具合が異なるので、一律には言えません）

※画面の均一性は増しますが、広角より望遠のほうが画質が均一なのは一眼レフの常です

書込番号：6596445

[Noct-Nikkor 欲しい]

[ 6595157 ] 普通の日本の人さん ありがとう御座います。
質問が 「四つ切ワイドでプリントする場合みなさんは何万画
素必要ですか」 だったら少し違う流れになったと思います。

四つ切ワイド ( 254.0mm x 356.0mm) ← 10inch x 14inch

うーん、あっているでしょうか ( ・ ・ ; ?
1ミリ当たり10画素要ると仮定すると、四つ切ワイドの場合は
2540 × 3560 px ≒ 9.04Mpx (約 900万画素) となります。
画素数とプリントサイズが決まれば 解像度が決まる訳ですし
25.4mm 当たり 254 px として 解像度は 254dpi ですね。
お家プリントする場合 あまり解像度を上げても 結果は殆ど
変わらないように感じます (勿論プリントする時間は相当違う
ように思います) 。
望遠系レンズの解像力が200本/mmだとしても これを活かし
きれるプリント (サイズ) は 限られてしまいそうです。

書込番号：6597143

[普通の日本の人]

Noct-Nikkor 欲しいさん、こんばんは。

ワイド四つ切の大きさの由来については知らないのですが、いつも利用しているフジカラーネットプリントがそうなっていたので、そのまま覚えました。
宜しければ、
https://www.fdinet.fujifilm.co.jp/fdinet/faq/faqaction.doの「1.プリントサイズについて説明してください。」をご覧下さい。
Noct-Nikkor 欲しいさんのおっしゃる通り、確かに短辺は１０インチですから、きっとそのインチサイズが由来ですね。

デジカメプリントも、写真のチェーン店や、カメラ店のプリントなど、いろいろ試したのですが、ハイライトやシャドウが飛んでしまう（髪の毛はべた黒、白いワイシャツの白いボタンはすっ飛んで、一部が消えてしまうなど)ようなプリントが多く、フジカラープリントはそういうことがあまりなくて良かったので、フジカラーにしています。
余談ですが、私は若い頃「トライＸ」というフィルムが嫌いだったんです。周りの皆はそれを使っていたし、プロは定番だったのですが、黒がべた黒になるし、調子が硬いのでいやでした。それを回避するにはＩＳＯ２５０くらい（公称値はＩＳＯ４００)で撮影して薄目の現像液で浅く現像しないといけないのでいやでした。その点、「イルフォードＨＰ４」というフィルムはマイナーでしたが、「黒の中の黒」がちゃんと出て、ハイライトも柔らかくて好きでした。すみません、ものすごく話が脱線しましたが、α100は「イルフォードＨＰ４」を思い出すいい感じの写真が撮れて好きだということを言いたかったのです。

それから、１ミリ当たり１０画素というのは、すみませんが本当に感覚的なものです。その位の画素数で画像をプリントすると「いい感じ」になり、１ミリ当たり７〜８画素だと「もうちょっとほしい」と私は感じるという、アバウトな数字です。「じゃあ、１ミリ当たり９画素だとどうか」と言われると困ってしまいますが(^^;)。それを数値で示すとNoct-Nikkor 欲しいさんのおっしゃる「解像度は 254dpi」になるのですね。

でも、良い時代になったと思います。６００万画素でも、ＩＳＯ４００の３５ミリネガカラーフィルムから引き伸ばすよりはずっと質が高いと私は感じます。ＩＳＯ１２５の６×７のプリントに比べた時は負けましたが、それはニコンD70の場合であり、α100なら同等かもしれません。今度３５ミリネガ、６×７ネガ、α100で全く同じものを同時に撮り、それを四つ切に引き伸ばして比べてみたいと思っています。

書込番号：6599844

[kuma_san_A1]

フジカラーネットプリントですとフロンティアですので、300dpiのデータで不足の無いように再サンプリングしたデータを送ると良いと思います。
あと、一応閉じられているようですが補足や訂正はこのスレッドに行いたいと思いますのでご了承下さい。

書込番号：6601940

[普通の日本の人]

実は、その点も困っていて皆さんにご教示お願いしたかったことなんです。６００万画素をそのまま四つ切にプリントすると、なんかギザギザしたような感じになるし、全体を補間拡大（フォトショップエレメンツで）して９００万画素オーバーくらいにしてプリントすると、ギザギザはなくなるけれどもどうも少しぼけた感じになるし、それをシャープ処理すると、少し良くなりますがそれでもいまいちで、シャープにしすぎると不自然になるし、といった具合で困っていました。
α１００にしてからは解決したのですが、でも、これから欲を出して半切とか、もっと大きくプリントしてみたくなるかもしれません。その時のために宜しければご教示いただきたいのですが、そういう場合に「拡大にはこれが良い」というソフトや処理の仕方のコツなどご存知でしたらアドバイスいただけませんでしょうか？

書込番号：6604396

[ソニータムロンコニカミノルタ]

300dpiあればだいたいの人は満足するらしいのですが、私などは足りないと感じます。
視力や被写体などにより違いますが、感覚差もあるでしょう。
フジカラープリントよりも最新の家庭用プリンタの方が解像感は上回ります。（細部に粒状感は残りますが）

書込番号：6604452

[Noct-Nikkor 欲しい]

> 「拡大にはこれが良い」というソフトや処理の仕方のコツなど
[ 6604396 ]


α100の仕様を見た限り、私なら、Ｌサイズ, Adobe RGB, FINE or RAW を
選ぶと思います (α-7D の時は X-FINE、 D100 の時は TIFF を選ぶかも) 。
編集やプリントは psd 形式のまま行い、アドビ フォトショップ以外のアプリ
から開きたい場合に限り TIFF 形式で保存します。
拡大する場合は解像度の高いレンズ ＋ フォトショップ を使います。

書込番号：6605984

[普通の日本の人]

ソニータムロンコニカミノルタさん
お店プリントよりも、最新の家庭用プリンタの方が良い点もあるのですね。なるほど、わかりました。私の家にはプリンターがないので、検討します。ただ、以前買おうと思ったことがあったのですが、家が狭いので、女房殿に「プリンターなんか、どこに置くのよ」と言われて却下されてしまいました(^^;)。再検討します。

Noct-Nikkor 欲しいさん、「フォトショップでなるべくpsd形式のまま処理して、最後にjpgにしてネットプリントを頼む」といった方法ですね。参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：6606106

[Noct-Nikkor 欲しい]

普通の日本の人 さん
> フォトショップでなるべくpsd形式のまま処理して、
> 最後にjpgにしてネットプリントを頼む [ 6606106 ]


α100 ボディ 板でもありますし、デジだったらの話です。

私の場合は、元画像だけ JPE 形式で保存して 最終出力段階まで jpeg 形式で
保存する事は避けた方が無難だと思っています。
最後は１レイヤーに統合して 〜.psd ファイルをプリントします。

ウェブページ用に jpeg 形式で保存する場合は 1200 x 848 や 2400 x 1696 etc.
８の整数倍の画素数にして (画質10〜12の低圧縮で) 保存します。

フィルムカメラ ＋ 三脚 ＋ 簡易M-up 撮影で フィルムスキャナーを組合せた方が
近道だと感じています･･･

書込番号：6607084

[乱ちゃん（男です）]

普通の日本の人さん＞お体は大丈夫ですか？。

もし大きく印刷するという前提でしたら１０００万画素以上欲しいと私も思います。
私の場合は、そのまえに大伸ばしに耐えうる画を撮るのが先ですが＾＾；。

書込番号：6607095

[kuma_san_A1]

補間拡大するその時点で元の周波数以上の成分は含んでいないので再現されようがないわけです(大きくプリントしても圧倒間を感じるのみ？)。
あと、インクジェットプリンタは複数ドットで階調を出す関係でプリンタの解像度が高くても印刷データの解像度はその1/4以下で充分以上の場合が多く200dpi程度のデータで充分に感じられる方が多いのではないでしょうか？

フィルムにちゃんと撮影してっていう方法は良さそうですね。
フィルムスキャナの解像度は目的に対して充分だから。

さて、MTF曲線の読み方で物議を醸したスレッドなのでレンズの収差がMTF曲線にどんな感じに現れるか想像しながら以下のリンク(かま＿さん、借ります！)の写真をご覧下さい。

http://d-slr.saloon.jp/kama/exif.cgi?#4724

書込番号：6607099

[kuma_san_A1]

このスレッドでの補足というか、気になった点について書いておきます。
[6588545] 森の目覚めさんの紹介している「アサヒカメラニューフェース診断室より」の解像度データなのですが、各レンズの画面中心における224本/mmってF5.6の回折による解像限界にほぼ等しいものです。
絞られることによって球面収差が極小さくなっている状況ですので、後は回折によって決まっているということになります。
レンズによっては絞りを開けると解像限界があがるかもしれませんが、カメラの記録できるナイキスト周波数におけるコントラストがどちらが上かで判断した方がよいでしょうね。

バリオゾナー35−70ｍｍ以降の160本/mm程度がF8のデータと思えるのですが…。
バリオゾナー28−70ｍｍの70mm時が100本/mmというのもF11の回折による解像限界にほぼ近いものです。

で、画面端の方は軸外収差の影響を受け、これが絞り込んでも少ししか改善されないため解像限界が落ちるのは当然です。
これをもって、「平均で●本/mmくらいということですね」というのはあまりに乱暴です。

書込番号：6607245

[Noct-Nikkor 欲しい]

> あと、インクジェットプリンタは複数ドットで階調を出す関係で
> プリンタの解像度が高くても印刷データの解像度はその1/4以下で
> 充分以上の場合が多く200dpi程度のデータで充分に感じられる方
> が多いのではないでしょうか？ [ 6607099 ]

(シアン マゼンタ イエロー 何れかの) 粒子の密度が 1440dpi あれば
実質 480dpi だと思いましたが、1/3 じゃなくて 1/4 以下で計算すべ
きなのでしょうか、ハテ？


> 補間拡大するその時点で元の周波数以上の成分は含んでいない
> ので再現されようがないわけです(大きくプリントしても圧倒間を感
> じるのみ？)。 [ 6607099 ]

圧倒される感覚は相当あると思います。
夕焼けの景色など High Fidelity (高忠実度再生？) に拘らなければ、
低目の画素数から大伸ばししても綺麗にプリントできるのではないか
とレスした事は (過去に) 何度かあります。
(FINEのMとNORMALのLはどっちがいい？ 2007年4月26日)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711068/SortID=6273280/
普段は エクストラファインのMに設定した α-7D を使っているので、
少数派の意見です (^◇^;).α-7D:X-FINE と α100:FINE はどう違う?

書込番号：6607710

[くろこげパンダ]

インクが紙に染み込んで滲んでしまえば、プリント解像度の話も
滲んでしまうと思います(^^；；；)

プリント解像度とデジカメの画素数のマッチングの話がよく出て
来ますが、考えれば考えるほど、プリンタの実態を知らない事が
問題点として浮上して来ますよね？

なので、普段から、紙のサイズと画像の画素数で求まる密度の話に
簡略化させるようにしています。あとは知ったコッチャない(^^；笑)

ピコリットルの現実を妄想するより、紙の上でミリ当たり何ドット？
の話の方が、ダマシ易い話だと思います(^^；；；)

書込番号：6608877

[ひろ君ひろ君]

いいとこのヘッドを使っても高々6段程度（非線形）なので
１ピクセル（３ｘ８ビット）の表現は
１ピクセル（３ｘ５ビット）に圧縮（紙の白黒比の最大）された上でも
おおむね１６ピクセルを重ね合わせて表現しています。

ＣＭＹＫ各４

書込番号：6609236

[ソニータムロンコニカミノルタ]

インクジェットプリンタの解像度を、CMYKが完結しないとダメだという論理を皆さんお持ちようですが、「解像度」本来の意味ではそうではないはずです。
全色完結していなくてもとにかくチャートのくさびが割れて見えれば解像していることになります。
また、概ね解像限界付近のコントラストは下がりますので、インクの滲みも関係なくなってきます。
視力が良ければ、1ピクセル毎に全色揃って解像している300dpiのピクトロよりも、最新インクジェットの方が解像度があることは感覚的によく判ります。

書込番号：6611318

[普通の日本の人]

Noct-Nikkor 欲しいさん、
そう言われてみれば、私はけっこう途中でjpgで保存してしまっていますね。これではいけません。改めるようにします。

乱ちゃん（男です）さん、
＞普通の日本の人さん＞お体は大丈夫ですか？。
ご心配ありがとうございます。おかげさまで、どうにか普通の生活に戻れつつあります。乱ちゃん（男です）さんもご自愛ください。

書込番号：6614913