DLA-HD350-B のクチコミ掲示板

HD350、HD750、HW10、VW80の比較

[TEC-HIGH]

先日、HD350、HD750、HW10、VW80を視聴し、HD350に決めました。
素人ながら、簡単にその理由をレポートします。判断の足しになれば幸いです。

■VictorとSonyの黒
４機種を見比べると、Victorの２機種の方が黒がよく沈み込んでいるように見えました。
また暗部の表現力（例えば黒いスーツの模様がどこまで見えるか）についてもVictorが勝っているように思えます。Sonyの黒も決して悪くはないのですが、見比べるややのっぺりしている印象です。私の場合、映画が主なので黒を重視するため、この時点でまずVictorに決めました。
Victorの黒の沈み込みは本当に素晴らしく、画面外の黒よりも画面内の黒の方がより黒く感じることがあるくらいです。（物理的にあり得ないのですが、主観的にはそう感じることがあるという話です）

■色合い
VictorとSonyでは絵作りの方向性が違うため、どちらが好みかは個人差があると思いますが、どちらかといえば、Victorは赤みのある暖かい絵でまったりした感じ、Sonyは青とか緑系の冷たい絵ですっきりした感じです。どちらも上位機種（HD750、VW80）の方がより自然な色合いになるので、その差は縮まります。

■コントラスト
Victorの方がよい気がします。Sonyも単体で見ると気になりませんが、Victorと比べると少し差があるような気がしました。

■コストパフォーマンス
HW10＞HD350＞HD750＞VW80の順でしょうか。特にHD350より10万安いHW10であの映像は素晴らしいです。コストパフォーマンスだけで言えばHW10が群を抜いています。

■VW80のモーションフロー
動きのブレを抑える効果は確かにあります。が、映画には不要だと思いました。私にはあのグリグリした動きが気持ち悪くてダメでした･･･。ゲームやテレビ、スポーツ観戦にはいいかもしれません。

■HD350 vs HD750
はたして価格差20万の差はあるか？
まず絵作りの方向性がまったく違うので、この２機種を検討されている方は一度、視聴されることをオススメします。HD350が赤みの強いややクセのある（ともすれば“くどい”）絵であるのに対し、HD750は圧倒的にナチュラルな色合いです。（THX認定もあながち伊達じゃありませんね。）
パッと見で明るく、くっきりした色を出しているのはHD350の方でした。それに比べるとHD750の絵は一見パッとしないのですが、長時間見ていると、その表現の繊細さや奥行き感の素晴らしさがわかってきます。ただしそれも２機種を同時に見比べているから気づけるわけで、それぞれの絵を別に見ていたら気がつかないかもしれません。確かに差はあるので、目の肥えた方はHD750がいいと思いますが、HD350の絵で納得できるのであれば、無理にHD750にする必要はないと思います。HD350でも十分に素晴らしい絵が手に入ります。


私自身は明るさが出せるプロジェクタが好きで、HD350の絵作りも嫌いではなかったので、HD350を選択しました。色合いが気になるようであれば調整次第でだいぶ自分好みに追い込めると思いますし。またここ数年、プロジェクタの進化が凄まじいので、その期待を込めて今回は体力を温存をしました。数年後、絵と価格がどこまで進化しているか楽しみです。

書込番号：8845422

倍速について

[クレヨンしんちゃんバースト]

HD350の購入を考えています。
そこで、皆様にお聞きしたいことがあり書き込みいたします。

製品については、AE3000とTW4000とHD350で悩んでいましたが、
家電専門店の方に「AE3000とTW4000」の良いとこ取りをしたのが
HD350だと聞きました。
ですが、倍速がついてないということで少々考えててしまいます。
専門店の方には「映画を見るのには倍速はほとんど必要ないですよ」
といわれたのですが、PS3やXBOX等のゲームについてはどうなのでしょうか？
ゲームも遊んでみたいので、是非教えていただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。

書込番号：8781313

[Power up]

クレヨンしんちゃんバーストさんこんにちは。

ご検討されてる機種が私と一緒でしたので人事とは思えず、
少しでもご参考になればと思い書き込みいたします。

私はTW4000とTH3000とで悩んだ末、先日HD350を購入しました。
因みに前機種は三菱のHC6000です。透過型との違いは
ネイティブコントラストとスクリーン上での格子の見え方、
発色等々･･･個人的にはオートアイリスはもうデメリットしか
目に付かなくなり少々嫌気が差していました。

倍速については私も懸念材料でしたが店頭で比較視聴した際に
それほど重要な要素ではないと判断しました。TH3000の
フレームクリエーションは良くできていると思いましたが。

そこでご指摘のゲームをやってみました。本来スクリーンで
ゲームは殆どしませんが。
ソフトはPS3の「レジスタンス２」と「リッジレーサー７」です。
結論から申し上げますと個人的には全く問題ないレベルで
楽しめます。「リッジレーサー７」で動画ボケを気にする
視点で見ると多少出てるとは思いますが、ゲームに集中すれば
気付かない？位のもんです。

HD350は他機種と比べるとフォーカスが若干甘い感じがしますが
これは画質調整でフォーカスレベルを上げてやれば他機種と
同等以上にカリッとします。
あくまでも私見ですが、D-ILAは透過型とは底力からして圧倒的
な差があると思います。D-ILAは昔から憧れの存在だったので
多少思い入れが反映されてるとは思いますが(笑)。

参考になれば幸いです。

書込番号：8781714

[Father＆Mother]

倍速は、よく大きな動きに強いと言われますが
実際はそれよりもゆっくりとした動きへの変化の方が感覚的に大きく感じます。

例えば、首を振ったり手を上げたりとか歩く動作とかそういう普通の動作です。
すごく滑らかになる為か、映像が浮き出てくるような感覚に見えて立体的になります。
でも、その動きというのがどことなく不自然に感じてしまうところがあって
悪く言えば、映し出された人が全部CGで描かれて動いてるようなそんなイメージです。
ジブリなどのアニメ作品でもCGで描かれた部分だけCGを用いない場面と比べてすごく滑らかで違いがハッキリしてますがその変化に近いです。

ただ、ゲームなどですと映像との相性が良くその不自然さは感じないので
HD350よりも倍速のTW4000の方がかなり良く感じました。
GT5などは、デモ映像など見るとHD350の方は車体の残像が常にありますが
TW4000の倍速オンだとハッキリくっきりで立体的です。
大げさに言うと、高密度の写真画像のまま動いてるみたいなものかもしれません。

どのソースも倍速あるとないとだと良くも悪くも全く別物になるのは共通してます。

映画はあの残像感が味わいなので、倍速ありだと違和感がすごくて実際は使用しないと思います。

映画がメインなら比べるとやはりHD350の方が黒の沈みなど上なので（TW4000も比べなければ相当いいところまできてます。）
暗闇に浮かぶ光が眩しいくらいに綺麗でHD350が個人的には好きです。
ですが、細部のくっきりとしたフォーカス感はTW4000の方が高いと思います。

書込番号：8781804

[高画質動画]

>TW4000の倍速オンだとハッキリくっきりで立体的です。
>大げさに言うと、高密度の写真画像のまま動いてるみたいなものかもしれません。

私も、同じ印象です。しかし、パナソニックもソニーも、新型では倍速がついているのに、あまり立体的ではなく、少しぼやけやざらつきのある、映画館の画質という感じです。
ＴＷ４０００の立体感やくっきり感は、倍速とは別の機能が働いているような印象です。

書込番号：8784237

[ズロース・リー]

ホールド表示方式ではない、LCOSを倍速にするメリットは無いと聞きました。
もともと補完フレームが無いデバイスには、かえって悪影響を及ぼすとか。
技術者のコメントかなにかでしたが、ソースは覚えてません。
D-ILAは、補完フレームなんか差し込むことを考えるよりも
現在4msec.のﾃﾞﾊﾞｲｽ反応速度をμsec.領域まで追込むのが進化の道でしょう。
技術的に円熟のLCDでも、現在2msec.が最高値のようで
液晶の物理的な限界に突き当ってるみたいだし
単純に反応速度を上げるのはやはり難しいかも。

JVCのことだから、また何か凄い方法論を打ち出してくれると期待しています。

書込番号：8786435

[クレヨンしんちゃんバースト]

皆様、大変参考になるご意見ありがとうございました＾＾

倍速ははやり欲しいところですね・・・
皆様のご意見を参考にして購入に踏み切りたいと思います。

ゲームは、たまにしかやらないので倍速を捨てるという手もあるんですが。。。

HD350に期待してみることにします！

来年にはなると思いますが、使った感想なども素人の目から見てですが
レビューしたいと思いますのでその時は又よろしくお願い致します。

ありがとうございました＾＾

書込番号：8797853

[蒼い眼鏡]

LCOSはホールド型表示です。ソニーのSXRDは勿論、ビクターのD-ILAも例外ではありません。
なので、黒挿入やフレームレートアップ（倍速など）と組み合わせないと、動画ぼけのこれ以上の改善は無きに等しいです。

以前、CEATECでビクターの説明員に聞きましたが、D-ILAは液晶素子への電圧印可を時分割で行っているそうで（PDPに似た駆動ですね）、それが倍速対応を極めて困難にしているとのことでした。（だったら止めりゃいいのにと思ったのですが、ビクターなりのこだわりがあるのでしょう。）
但し、電圧印可を時分割で行っているということと、発光がインパルス型かホールド型かと言うことは、根本的に別の事象です。D-ILAは「電圧印可は時分割、表示はホールド」です。なので、動画性能に対しては、前述の結論になります。

ちなみに、「動画に強い」などとよく言われる有機EL（応答速度はμ秒クラスと言われるので、液晶の数千倍ということになる）も、黒挿入またはフレームレートアップのどちらかを併用しなければ、動画性能はあまり良くありません。
実際、ソニーの有機ELテレビXEL-1も、黒挿入技術を併用しています。（動画性能が良いのは黒挿入技術に依るところが大きく、有機ELであることは、無関係とは言わないが支配要因ではない。）

ただ、「応答が液晶の数千倍」という謳い文句は、
(1)それ自体は嘘ではない
(2)実に高性能な印象を消費者に与えられる
という理由で、よく使われます。動画性能と正しく対応しているわけではない数値を持ち出すのは不適切と、個人的には思います。

数字に惑わされませんよう。

書込番号：8889439

[はーとん]

パナのTH-AE700からHD350に買換えました。
動画ボケは若干有りますがAE700と比べると問題ないレベルまで来ていますね。
元々ソフト側というか撮像した際に動画ボケしたモノもありますから一概にHD350のみのせいではないとも思います。

リビングにはビエラPZ800がありますが、動画ボケするソフトを見比べてもビエラには敵いませんが非常に頑張っている印象はあります。

Ｆ１の日本グランプリでは動画ボケはほとんど気にならず没頭できました。
動画ボケに関しては個人差も有るかと思いますがHD350は良く出来ていると感じます。

1080･24Pは48Hz駆動になるとの事です。

書込番号：8912955

[泰然自若]

すみません。
もうとっくに議論の終わってるスレなので完全な自己満足なんですが、蒼い眼鏡さん他のご解説が技術的に余りにも間違ってるので、つい通りすがりに投稿してしまいました。
さらっとお読み捨て下さい。

「倍速」云々というのは、唯一透過型液晶パネル、それも基本的には直視型のデバイス、要するにテレビですね、の応答速度が人間の目の感度よりも悪かったがために考え出された残像感の低減手法です。詳しくは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8D%E9%80%9F%E6%B6%B2%E6%99%B6 などをご参照下さい。

従って、もともとまったくそのような問題と無縁なプラズマや有機EL、またビクターのD-ILAをはじめとする反射型液晶パネルにおいては、倍速駆動自体がまったく不要なんです。最近ソニーがSXRDで敢えて倍速云々と表示しているようですが、おそらくソニーお得意のマーケティング手法であって技術的には意味はないと思われます。

更に言うと、どなたかが一生懸命拘ってらっしゃる「動画性能」という言葉自体が、もともと液晶勢にフルハイフルハイと「静的な」解像度ばかりをこれ見よがしに宣伝されて頭にきたプラズマ陣営が、自分たちで勝手に立ち上げた「次世代PDP開発センター」（よく見て下さい。「PDP」限定なんですよ）という機関を通じて提案している指標にしか過ぎません。
従って動画性能、或いは動画解像度とも言いますが、というのは、単にこの機関で極言すれば人の目でなんとなく測定した数値にしか過ぎず、なんら科学的な根拠はありません。「応答速度」などとはもともと次元の違うものです。

従って、「動画性能と正しく対応しているわけではない数値を持ち出すのは不適切」などという表現・考え方自体が間違いというか、本末転倒しているのですね。
正しく言うなら、「動画性能を正しく表現する数値がない以上、あまり各メーカーが使用する『倍速』や『動画解像度』といった技術的というよりはマーケティング的ニーズに過度に沿った表現に惑わされることなく」自分の目で見て商品は選びましょうね、ということです。
映画館でだってどんなに一生懸命目を凝らしてもカメラが素早くパンすれば絵は自然にボケますが、これはそれが自然だからであって映写機やフィルムの「動画性能」とは何ら関係がないのと同じです。

昔パイオニアのプラズマテレビのクチコミ掲示板にもこの手の聞き齧りの技術「的」用語をやたら振り回して普通の人をケムに巻く半可通なマニアがたくさんいましたが、私に言わせればこういう人たちが集まれば集まるほどモノの正しい価値がゆがめられていくような気がします。
結局パイオニアはこうしたマニアの声にばかり耳を傾けて浮世離れした販売戦略を取り続けた挙句に元も子も無くしました。
ビクターにはせいぜい頑張って貰って、「倍速」だとか「ホールド型」だとか余計なことに気を使わず、良い商品を1円でも安く、そして1日でも長く、我々消費者に届けて欲しいものです。

書込番号：9111735

[こてぱん]

＞蒼い眼鏡さん他のご解説が技術的に余りにも間違ってるので

ホールド型の表示では応答速度によらず、残像感がでるとの「蒼い眼鏡」の
解説は全くもって正しいと思いますよ。

私も通りすがりですが、ちょいコメントでした。

書込番号：9112313

[くろこげパンダ]

動画性能を確かめるのに適当なソースをご紹介します。
『ガイアの夜明け』 の番組終了時にスタッフの名前が横向きに流れると思います。
それをHDDやＢＤに録画しておいて、再生してみてください。比較するＰＪも必要
になります。DLPやSXRDのように、デバイス自体の表示が速いものが良いでしょう。
----------------

質問をして恐縮ですが、動画性能を見るソースとして、ブラー効果のないCGアニメ
なんかが良いのではないかと思ってるのですが、元がプログレッシブ画像で、動いて
る画面でも、コマ送りポーズするとブレのない一コマになってるようなソフト、誰か
ご存知ありませんか？

書込番号：9112337

[高画質動画]

>ホールド型の表示では応答速度によらず、残像感がでるとの「蒼い眼鏡」の
解説は全くもって正しいと思いますよ。

私もそう思います。
↓のソフトの中のレゾリュ−ション１と２の実写映像をプロジェクターで表示させると、よくわかります。

http://www.phileweb.com/shop/book/av-review/regular.html

書込番号：9116437

昨日設置しました

[愛が全て]

買ってしまいました。
旧機はサンヨーＺ２です。
と言っても、まだ天井にくっついたままですが(-.-;)

新機ＨＤ３５０は棚置きしてます。

ＨＣ７０００と迷ったのですが、あまり値段も変わらなかったので、３５０にしました。
実際の映像は見ずに…(７０００は見たのですが)

最初に試見した感想(因みにスクリーンはシアターハウスのグレイ１１０インチです)
違和感なし…驚きもあまりなし…何故かなと考えてみると、普通にテレビ見てる感じに近いからかな〜という結論に今なってます。
簡単に言うと、映像が綺麗って言い替えられるかな。
起動中音もしないし。

試しに同じ映像を、旧機で見たところ、なんか格子が見える…今まで気になったことなかったのに…
それと、新機では、俳優の肌が確かに見えます。
凸凹あるとか。

あと、ＤＶＤしか見てませんが、ソフトによって、こんなに絵の質が違うのかと、改めて気付かされました。

書込番号：8768932

[hata3]

ハイビジョンソースを見られると、もっと差が感じられるのかもしれませんね。
私は去年、シャープのZ11000からソニーのVW60に買い替えしましたが、劇的な画質の向上に驚いたものです。
その時にも、ビクターは気になっておりHD1とも比較しましたが、価格差が大きく諦めました。

そこに登場した今年のHD350です。
画質はHD100以上との話もあり、先ほど発注してしまいました。
今までずっと気になっていたビクター製のプロジェクターをようやく入手できることが嬉しいです。

実際の映像を見ずに発注してしまいましたが、後悔する事はありませんよね。きっと。

書込番号：8771456

[愛が全て]

ハイビジョンソース
いつになったら、うちに導入されるでしょ。
BD暫く買わない予定でしたが、ほしくなりました。まずいですね

書込番号：8771695

おそれいります

[ぱにくに]

２０万円台じゃ買えませんよね？

書込番号：8738810

[エジソン田中]

20万円代なら、フルハイビジョンプロジェクターの
シェアむちゃくちゃとっちゃうでしょうねー

私も20万円代になってくれるのが希望(願い)ですがそれはないでしょう。
価格コムで現在44万くらいで、私が探した中では楽天の方で36万円代を
発見しました。

私もこの機種を狙ってまして、36万円代なら…
買っちゃいそうな気がします★

書込番号：8739208

[ぱにくに]

ですよね

僕も買いなんですけど
過去のズロー・スリーさんの

２？万が気になって・・・

解読不明
教えてください

書込番号：8739347

[通天閣のプラズマ]

当初の原価（仕入値）が３０万円台半ばですから、２０万円台は考えられないでしょうね（通常の売買では？・笑）。

書込番号：8740726

[小枝くってます]

＞僕も買いなんですけど
過去のズロー・スリーさんの
２？万が気になって・・・

下取りしてもらって20万円台ってことだと思いますけど、違うのかな？

書込番号：8742030

[いとちゃんちゃん]

とりあえず、３４万円台が、最安じゃないのかしら

書込番号：8742870

[ズロース・リー]

リプレイスですよ
か　　　　い　　　　　か　　　　　　え　　　　！

HD350なら　￥６０〜８０k　ですむそうです

書込番号：8744148

[通天閣のプラズマ]

私も、某ショップ＆パナソニックの策略にマンマと乗って、ＴＨ−ＡＸ１００からＴＨ−ＡＥ３０００に買い換えることになりそうです。

本当は、ＨＤ３５０が欲しかったのですが、下取り条件があまりに悪い為、断念せざるを得ませんでした（ＤＭＲ−ＢＷ９３０も近日中に購入予定につき、流石に嫁の許可が下りません・苦笑）。

まぁ、完全暗室が望めない「居間シアター」の環境ですので、より明るいプロジェクターの方が無難かと考慮した上での選択ですが（スクリーンは、グレイマットアドバンスを導入予定）。

さて、ＨＤ１００からの買い換えでしたら、差額は６〜８万円で済むのでしょうか？羨ましいような、勿体無いような、微妙な価格＆画質及び機能差ですね（勘違いかな？・笑）。

書込番号：8745430

[たとえ下手学院・学長 ハナ糞]

こんにちわ
当方、VPL-VW50 を所有しており買い替えを検討中です。
しかし正直、同じフルＨＤ機同士への買い替えでどれほど幸せになれるのか疑問点があります。
フルＨＤ機→フルＨＤ機へ買い替え経験のある方、いらっしゃいましたらご感想をお聞かせ願えないでしょうか？？

書込番号：8746693

[ホームシアターパパ]

今晩は！
たとえ下手学院・学長 ハナ糞 さんに返信します。

私は、TH-AE1000⇒VPL-VW60⇒DLA-HD750 と変遷しましたが、
明らかな違いを感じました。（詳細はHD750の書き込みをご参照下さい。）

同じフルハイビジョン対応でも、ここ数年のプロジェクターの進化は
凄まじいものがあると思います。

正直、今や映画館に対して劣っているのは何？と言う感じです。

書込番号：8755903

[たとえ下手学院・学長 ハナ糞]

ホームシアターパパさん
書込みありがとうございます！

HD750の書き込みを参照させていただきました、視聴環境うらやましいです。
当方のシアター専用ルームは、以前ピアノ室だったので防音はしているのですが、
迷光対策については家族の許可が下りませんので白い壁紙のままです（泣）
迷光の影響が少ないシアターグレイアドバンスを使用しているのでマット系よりはまだましなのかもしれませんが、できれば暗室化したいですね。

HD750、やはり良いみたいですね〜、カラーマネージメントシステムはアドバンテージだなあと思っていました。
私もVW50のReal Color Processingを使用し、HiviCASTを駆使して画質は追込んではいますが、やはり新機種はデジタル映像処理技術の進歩がみられる感じですかね。
それに静音性がアップしたところが良いですね、HD1、HD100は静音性がVW50より悪くなるので、買い替え意欲が沸きませんでしたが今回はスペック上、かなり静かになっているようなので正直迷っています、、

書込番号：8756851

[通天閣のプラズマ]

防音対策の施されたシアター専用ルーム、ひじょうに羨ましいですなぁ（老後の田舎暮らし時の最大目標ですわ・笑）。我が家にも６畳間のインコ占有部屋は有りますけど・・（汗）

常時、サブウーファー全開の爆音にてＢＤの映画や音楽ライブを鑑賞できるのですよね。私など集合住宅の為、深夜のアクション映画やロックなどは５．１ｃｈヘッドホン使用が必須です。

是非、「音」に負けない凄い「絵」をビクターの新シリーズにて獲得して下さいませ！

書込番号：8760887

シネスコ映写時の上下黒ゾーンのクロ度

[200vw]

DLA愛用者の皆様、おはようございます。

これから仕事に入りますが、昨夜、気になって
眠れなかったテーマ、質問がてら書き込みさせて頂きます。

シネスコを映写しますと、画面の上下にクロゾーン
が出ます。スクリーンの枠は黒地になっていますが、
その枠クロに比べて上下の画面クロゾーンはどのように描写
されますでしょうか？　同等？　浅いクロ？　さらに漆黒のクロ？

本機DLA−HD350ではどうでしょうか。
また、HD750だとクロゾーンは一味違うのでしょうか。

体験された方、よろしければ教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：8731829

[Minerva2000]

体験した訳ではないですが、黒枠と同等とかまして、さらに漆黒のクロは無理ですね。
グレー？のスクリーン面以上に黒く表示されることは、原理的にありえません。

書込番号：8734054

[くろこげパンダ]

　＞その枠クロに比べて上下の画面クロゾーンはどのように描写されますでしょうか？

プロジェクターを使った事がない方でしょうか？（^^；）
既にご説明がありますが、光漏れがある限り、黒枠以上に黒くなる事は原理上ありえません。
プロジェクターによって黒浮きの程度が違ってはきますが、比較対象が黒地の布では、
多かれ少なかれ浮いて見えるでしょう。

私は、
　* 黒浮きを認識しやすいのが気になる
　* 画面をシフトさせたりする
　* 位置合わせに神経を使いたくない
と言った理由があるので、全面無地のスクリーンを使ってます。ご参考までに。

書込番号：8734299

[くろこげパンダ]

　* 画面をズームさせたりする

が抜けておりました（^^；）

書込番号：8734324

[200vw]

Minerva2000　様
くろこげパンダ　様

私の問いに対するお答ありがとうございました。

このHD350が、宇宙とか夜空のクロを（漆黒と言わないまでも）
真黒に描画するというウワサを聞いたものですから、
ヒョットしてシネスコの上下の帯もそれに近いクロを出して
くれるのかな、と希望的観測で質問させて頂きました。

映像技術が発達した今日、シネスコの上下が真黒に描画されれば
気持ちよく映画に没入できるでしょうね。

書込番号：8734341

[Minerva2000]

スクリーンの黒枠をシネスコに合わせ、電動で調節する仕掛けもあるようです。

ご存知かもしれませんが、シネスコでなくとも、上下が少し欠けるハイビジョン放送はかなりありますよ。

書込番号：8734465

[200vw]

Minerva2000様

親身になってのいろいろご教示ありがとうございます。

光学的物理学的に難しいことは体験的にも承知はしていたのですが、
のめり込むと（最近流行の『沼にはまると』）無理を承知でも
欲がそうさせるのでしょか。

とにもかくも有り難うございました。

書込番号：8735070

[いとちゃんちゃん]

環境に依存するでしょうね。
外部からの光の遮断のレベル（夜だけ見るなら簡単ですが）
さらに、天井、横壁、真っ黒にする。これが、専用の部屋なら可能でしょうが。
これが一番大きいかと。

書込番号：8737176

[200vw]

いとちゃんちゃん　様

お答ありがとうございます。

視聴環境の重要性のご指摘。
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰの性能を生かすも殺すも
周辺の条件次第ということ、改めて
肝に銘じます。

書込番号：8737541

[Keymaker]

アナモフィックレンズを使うといいですよ。
HT1000J用に買ってほとんど使ってなかったアナモレンズがあったので、試しにレンズ前に
あてがってみたら問題なく映りました。もちろんちゃんと取り付けるには工夫が要りそう
ですが。
これつけると、上下の黒帯が全くなくなります。
黒帯が気になる人は、この機種に対応したアナモレンズがあるなら少々高くても買いだと思いますよ。

書込番号：8743357

[200vw]

Keymaker　様

いろいろと示唆にとむお知恵をありがとうございます。

確かにｱﾅﾓﾌｨｯｸﾚﾝｽﾞを噛ませば１６：９ｽｸﾘｰﾝでも、ｼﾈｽｺ
の上下の帯は無くなりますね。最近のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰで利用度
が広まりつつある事は耳にしています。
またDENONの新BDﾌﾟﾚｰﾔｰにはこの機能が装備されているとか。
16：9と2.35：1の2種ｽｸﾘｰﾝを設置して使い分ければ良いのでは
無いかと言う意見も出そうです。

あれこれ悩んだり実現が難しい事に思いを巡らすこともAVの
楽しみ方の一つと悟る今日です。

どうもｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございました。

書込番号：8744697

[Minerva2000]

200vwさん、こんばんは。

>確かにｱﾅﾓﾌｨｯｸﾚﾝｽﾞを噛ませば１６：９ｽｸﾘｰﾝでも、ｼﾈｽｺの上下の帯は無くなりますね。

無くならないと思いますよ。スクリーンの黒枠もシネスコに変更する必要があります。
米国では、ボタンひとつで、電動アナモフィックレンズがプロジェクタの前に移動し、スクリーンの黒枠が2.35:1に自動で拡大する装置が普及しているようですが。

書込番号：8744858

[Keymaker]

言葉足らずでしたが、うちにスクリーンは黒枠のないタイプなので黒帯はなくなるわけです。
黒枠があると、そことの差がやっぱり感じられるでしょうね。

書込番号：8745946

[ズロース・リー]

IDLAでも、光漏れは皆無ではないので
全暗でも、マット部分は認識できます。
マスクが無い場合、総合的に絵ヅラが締まりませんよ。
コントラスト感がｽﾎﾟｲﾙされます。
一般的なﾓﾆﾀでも外枠が黒の方が、描画が引き締まります。
排他的な試聴での比較では、判りにくいかもしれませんが
並べて比べると、歴然とします。
これは、人間の眼と脳の特性に起因します。
ブラックマスクも必然があって、施されています。

私の場合、シネスコサイズやビスタサイズを観る場合
スクリーンの降ろしを調整して、マスク下端と映像下端を
合わせて鑑賞しています。
ビスタサイをプリセットしておいて
シネスコと１６：９のときには、プリセットを基準に
UP/DOWN ボタンで調整します。
これで左右と下はマスク効果を利用できます。
上は、天井をダークブラウンに設定しているので
ちょっとはマシ　　　ってレベルです。
映画鑑賞主体の人は、ビスタを基準にセットするのが
お勧めですよ。

書込番号：8746975

[Keymaker]

ズロース・リーさん

なるほどそこまでやると効果的でしょうね。
プロジェクタにシフトレンズの位置や絞りの開度、Vストレッチの有無などもプリセットできると便利でしょうね。
せっかく電動なんですから、なんとかしてくださいよ〜＞開発者様

書込番号：8747416

[200vw]

Minerva2000　様
Keymaker　様

何度もコメントありがとうございました。
ｼﾈｽｺの上下のｸﾛｿﾞｰﾝが出来る限り深いクロ
に近づいてくれないかな、という欲的な願望から、
つい”漆黒”のとかの欲張った表現になってしましました。
冷静に科学的に考えてみれば答えは自ずと出てきますよね。
でも、皆様のお答に触れるうちに気持ち的にフンギリがつきました。
感謝です。


ズロース・リー様

2.35：1のｼﾈｽｺ映画ではｽｸﾘｰﾝを移動させて映写画面の３辺
（左右下）をｽｸﾘｰﾝのクロ枠に合わせてしまう、・・なるほど・・
ｺﾛﾝﾌﾞｽの卵的な考えですね。ご教示ありがとうございました。


皆様、ありがとうございました。

書込番号：8747424

[ズロース・リー]

液晶デバイスの映像のブレや
黒浮きが気になる人の特徴は
映像全面のうち、気になる現象が確認しやすい部分に
スポット的にフォーカスする様な視聴をしています。
悪い部分にフォーカスしているから、とても悪く感じるんです。

黒浮きがどうしても気になり
「対策したけど、物理的にこれ以上無理」って場合の裏ワザですが
鑑賞のコンセプトで、黒浮きを抑え込む方法があります。
人間の眼と脳の特性を利用する方法です。

�@映像全面を一枚の絵として捉え、映像全体を観る
�A映像のどこかに意識をフォーカスする際は
　　意図的にハイライト部を狙う

人間の特性側で、黒浮きを抑え込む試聴技術です。

長年、液プロ使っている人は、自然と身についていると思いますが....

書込番号：8751861

眩しい場合はどうしたら良いでしょうか？

[あっくん７]

こちらの機種をリビングシアターとして使っているのですが
部屋を暗くして（リビングなので壁紙は白いです）見ていると
すごい眩しく感じるんですがどの辺りの設定を弄くれば良くなりますか？

ビクターに電話を聞いたのですがコントラストとシャープネスを
下げるといいんじゃないですかと言われました。
同じように眩しく感じた方はどんな調節をされてますか？
宜しければ教えて下さい。

視聴距離は２．７ｍで天井からプロジェクターを吊るしていてスクリーンは
１００インチのビーズスクリーンです。

書込番号：8684460

[Haro!]

ランプパワーが標準なのを確認して、
HD350の新機能である絞り(レンズアパーチャー、3段階)を使って暗くしたら？
それから、ブライトネスを調整すると良いと思うけど、
質問内容からみて、かなりの初心者さんですか？

書込番号：8684921

[ロイツマ]

ビーズスクリーンは他のマット系に比べて
反射率は高いですから
明るく感じるでしょうね。

書込番号：8686473

[ズロース・リー]

D-ILAにﾋﾞｰｽﾞの組み合わせは大変ですね。
目に悪そうです。
Gainが高過ぎるので、絞るよりも前に
ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾜｰが輝度側に割り当てられている状況から
ｺﾝﾄﾗｽﾄとｶﾗｰ側にﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾜｰを割り当てる設定をすべきでしょう。
パラメータ操作は
・ｺﾝﾄﾗｽﾄ　+
・ﾌﾞﾗｲﾄﾈｽ -
・ｶﾗｰ　　 +
白レベルが低下する側に調整するしかなさそうです。
ﾓｰﾄﾞ設定がノーマルならば、少し輝度が抑えられる
シネマ１等のモードにしてみるとか

アイリス（彩孔）の類が付いたのですが、最終手段とした方が
良いと思います。
光学系のﾁｭｰﾝはてき面に効きますが、極めて繊細でかなりの技量がないと
すべてが台無しになってしまうので、可能であれば光学系はﾃﾞﾌｫﾙﾄで
使用するのがいいと思います。

書込番号：8687757

[あっくん７]

皆さんお返事ありがとうございます。

>Haro!さん

初プロジェクターの初心者者です^^;

>ロイツマさん

ものすごい疲れます><

>ブロース・リーさん

>Gainが高過ぎるので、絞るよりも前に
ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾜｰが輝度側に割り当てられている状況から
ｺﾝﾄﾗｽﾄとｶﾗｰ側にﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾜｰを割り当てる設定をすべきでしょう。

パワーを割り当てるというのは単純に設定でコントラストとかカラーを
変更すればＯＫということでしょうか？

>アイリス（彩孔）の類が付いたのですが、最終手段とした方が
良いと思います。
光学系のﾁｭｰﾝはてき面に効きますが、極めて繊細でかなりの技量がないと
すべてが台無しになってしまうので、可能であれば光学系はﾃﾞﾌｫﾙﾄで
使用するのがいいと思います。

これは、明るさが１〜３の３段階で設定できるのですが弄らないほうがいいので
しょうか？最初に見たら３の一番明るいになっていました。
光学系をデフォルトとはどのような設定でしょう？

初歩的質問なのでしょうが宜しければ色々教えてください^^;

リビングなのでビーズにしたのですが失敗でしたかね。。。ｼｮｯｸ

書込番号：8688305

[タビ777]

ちなみにビーズを進めたのは販売店の方ですか？
それとも掲示板等での情報を鵜呑みにしたのかな？
この機種でビーズスクリーンは選択ミスだと思いますよ。
無難にグレイマットに交換された方が案外近道かも？
この機種でレンズアパチャーを1で使うのは勿体無いと思います。
3で使えるよう調整頑張ってください。

書込番号：8690041

[いそいそっぴ]

他の方もご指摘の通り、ビーズスクリーン自体が正直有り得ません。
特にリビングでは壁や天井に反射した迷光の影響も受けやすいはず。
そもそもスクリーンゲインが高すぎますよね？

視聴方向に明るさが集中したり、ギラギラざらついた映像になって
きっと調整の範囲を超えているんじゃないかと想像します。
輝度を稼ぐために初期の液晶プロジェクターなんかによく使ったっけ・・・

スクリーンは絵の出口、言えばスピーカーみたいなものです。
どんなに良いプレーヤーでも相性の悪いスピーカーとの組み合わせでは実力が出ません。

昔はスチュワートとか、マリブとか良いスクリーンは３０〜４０万は軽くしたものですが
今は驚くほど安くてコストパフォーマンスの良いものが出ています。

シアターハウスの掛け軸タイプなら１００インチが２万円台なかば！ってホント安いな・・・
ぜひホワイトではなくグレイマットタイプのスクリーンでご検討下さいませ。
http://theaterhouse.co.jp/tpw_shop.php

書込番号：8692282

[Sd.Kfz.138/2]

>いそいそっぴさん
ビーズはマットより迷光の影響は受けにくいです。

この機種のアイリスは他と異なり可変アイリスではないので私も絞りで調整がよろしいかと思います。
それでも眩しいならＮＤフィルタになると思いますが。

書込番号：8692405

[あっくん７]

おはようございます。

お返事いただいた皆様ありがとうございます。

だいぶ落ち込んでいたのが回復してきたところです^^;

このプロジェクターにビーズはあり得ないと書かれると胸が痛くて痛くて（笑；

リビングでの視聴になるのでビーズがいいと思い込んでいたんですね〜
元々、ＨＤ１を買うつもりだったというのもあるのですが、その時決めた
スクリーンのまま注文してしまったというのもミスでした・・

18万で買ったスクリーンなので買い替えなど出来るわけがなく張替えも10万ぐらい
掛かるみたいで断念です＞＜

ということでこのスクリーンと長く付き合わなければいけないのですが、
このプロジェクターは3段階に明るさ調整ができます。

この調節は単純に光量の上げ下げだけになるのでしょうか？
最大に調節すると１０００ルーメンということなのでしょうか？

このプロジェクターをレンズアパチャー１で使うのはもったいないので3で
使えるようがんばって下さいとアドバイスをいただきましたが、とすると
この3段階の明るさ調節は光量だけでなく画質にも問題がでるということなのでしょうか？

質問ばかりで申し訳ないですが皆さんにアドバイスをいただき本当に助かっています＞＜
宜しくお願いします。

書込番号：8692959

[Haro!]

レンズアパチャーを開放する意味は、
ランプ光度をあげるに等しいと思われますので、
レンズアパチャーで絞って使って問題ないです。
レンズアパチャーを絞れる状況で使えるということは、
メリットと考えた方が良いでしょう。
コントラスト的に有利と思われます。

>最大に調節すると１０００ルーメン

おそらく、１０００ルーメンというのは、
ランプパワーが最大で、レンズアパチャー最大開放の時と思われます。
これは感ですが、ノーマル時はおそらく７００ルーメン程度かと。
（違ってたらすいません。）

書込番号：8696114

[ズロース・リー]

レンズアパーチャが、ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞの絞り機構と同じﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｱｲﾘｽの様な機構であれば
絞り込むことによって

�@光量が減少して、映像が暗くなる。
�A被写界深度が深くなり、ピントが合わせやすくなる
�Bレンズ内にマウントされた機構なので、レンズ内での回折作用が生じる。
　低減対策はされているが、レンズ内での迷光が生じて、映像はｽﾎﾟｲﾙされる。
�C光束がコリメートされるので、映像のエッジが立って精細感が向上するが
　光束の指向性が強くなるので、ビーズ系では裏目になるかもしれない。

セオリーから推し量るとこんな感じではないかな？
ﾒﾘｯﾄ/ﾃﾞﾒﾘｯﾄ両方あるので、相殺しあって、効果は±０近辺かもしれませんね。

光量を抑えるという目的はある程度達成できますが
色ノリやｺﾝﾄﾗｽﾄ感が＋側に移行した感を受けると思われ、そこも調整が必要。
２要項のﾊﾟﾗﾒｰﾀを抑えると、ﾌﾞﾗｲﾄﾈｽが向上したように感じる。
バランス取りに時間を要することになるでしょう。

ﾚﾝｽﾞｱﾊﾟｰﾁｬ試してみる価値はありますが、光学系の操作によって得られる結果は覿面に効く程の威力を持っている反面、逆に作用しても「劇的に悪くなる」
可能性を秘めています。
この機体は３段階だけなので、ダメならｱﾊﾟｰﾁｬは元に戻せばいいのですが
各ﾊﾟﾗﾒｰﾀも合わせて調整するとなると、前述の通りバランス取りが
難解で、結果的に破綻してしまうかも。
その場合は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄか事前にﾒﾓﾘしておいたﾊﾟﾗﾒｰﾀに戻しましょう。

映像のプロでも光学系のチューンは、難しいと思われるので
色々な環境で試写を経験して、情報や経験値を得てから
光学系を触って、絵づらを追込むのが理想です。

書込番号：8696246

[タビ777]

レンズアパチャーを絞ると下は同じで上が下がる感じです。
壁等の反射で浮きを抑えるために使うものではないでしょうか？。

>この3段階の明るさ調節は光量だけでなく画質にも問題がでるということなのでしょうか？
レンズアパチャー3の隅々まで見渡せる繊細でパワー感ある絵を見てしまうと
絞って使うのは勿体無いってことです。
ただ眩しいのを我慢してまで見るよりも絞って見る方が当然いいでしょうね。
私はレンズアパチャーを使わず暗室化に向けて計画中です。
（ちなみにスクリーンはマット系です）

書込番号：8696388

[いそいそっぴ]

＞このプロジェクターにビーズはあり得ないと書かれると胸が痛くて痛くて（笑；

＞ビーズはマットより迷光の影響は受けにくいです。

言い回しが悪くて本当にスミマセン。
決してけなしたり悪気はありませんのでお許し下さいませ・・・。

このシリーズの圧倒的なコントラスト性能を引き出すには暗室が理想。ビーズはマット/ホワイト系よりゲインが高いので特に暗室ではどうしても明るくなりすぎて調整が難しくなってしまうと思い、あくまで「私の」選択としては有り得ない、と言ってしまいました。
もちろん人それぞれですよね。

ちなみにわたくしは現在、HD100にOSピュアマットPLUSという環境ですが、同じくリビングで壁も天井も白いので暗室の必要性を痛感しております。
また、昔々は3管にスチュワートの四角いパネル枠にホックで固定するゲイン1.3程度のスクリーンを使用していたことなどもありましたがビーズスクリーンを実際に購入したことはありません。

ビーズはプロジェクターの設置位置と視聴位置の関係で見え方が変わりやすくスイートスポットが出来やすい、スクリーン面に万一汚れがついた場合にメンテがしにくい、頻繁な巻き直しでビーズが剥がれる事があるなどの、きっと古い製品の「イメージ」だけでお話してしまった点があったと反省いたします。

今のビーズはきっと昔より進化し良くなっているんでしょうね。

書込番号：8696455

[あっくん７]

いそいそっぴさん

こちらこそ変な書き方をしてしまってすみません。
良く調べずに買ってしまった自分への意味を込めて書いたので^^;

明るさを下げても画質自体に問題なければ中間の明るさにしてみようかと思ってます。

ただリビングの半分の電気をつけても普通に見れてしまうのでこれはこれで
ビーズスクリーンのおかげかなと思っています。
食事しながらスポーツ関係のテレビとかをスクリーンの迫力で見れるので^^

人生前向きですね（笑）

ただ部屋を暗くした状態だとやはりきついので暗い時用の設定を登録しとこうと
思ってます。

ただ、色々設定していたのですがガンマっていうのはノーマルってところでいいのでしょうか？

これも細かく設定できるみたいなんですけどね^^;

書込番号：8697921

[Haro!]

なんか話聴いてると、ＰＪが自動で調整してくれみたいな
言い草に聞こえるね。

暗い映像の映画用、
明るい調整のＴＶドラマ用、
明るくクッキリハッキリのＴＶバラエティー用
そして部屋が明るいときにも使える用、

とか、プリセットすることは当たり前の基本。
なんで、調整項目もプリセットがあるのか考えてみたほうが良い。

書込番号：8703397

[あっくん７]

おはようございます。

>>Haro!さん

自分なりには調べているつもりなんですがいかんせん説明書も簡素で
せめて指標になるような設定があればと思って質問させていただきました。

もーちょい自分で調べてみるのと自分の目で良いと思う調整をしてみます。

皆さん色々教えていただきありがとうございました！＾＾

書込番号：8716856

[デジタルおたく]

わずかな投資で、「ＮＤフィルター」が解決してくれると思いますよ。
ぜひ検索してみてください。

少し前はツワモノ（マニア）は皆さんこれでシネマチック画質にしました。

書込番号：8719186

[あっくん７]

おはようございます。

ＮＤフィルターを調べてみました。
こんな商品もあるのですね＾＾
これは単純に光量だけを下げると書いてあったのですが
ＨＤ３５０で３段階に調節できるのもこのＮＤフィルターと
機能的には同じということなのでしょうか？

それともＨＤ３５０で明るさを一番上のにしてＮＤフィルターで
光量を下げるほうがいいのでしょうか？

書込番号：8721647

[デジタルおたく]

あっくん７さん　こんばんは。

私も以前に、液晶プロジェクターの黒浮きが現在ほど改善されていない時にはＮＤフィルターを使用しておりました。
ネット検索でお判りになるように、色味には変化を与えずに輝度を下げてくれます。感覚的には字幕とか白い部分の
輝度を特に下げてくれるように感じます。

ＮＤフィルター遮光度合いが色々のがありますが、ＮＤ２かＮＤ４が良いという書込みが多いですね。
現在は使用しておらず、紛失してしまったので何番だったか忘れてしまいました。

丸いガラスタイプのは値が張りますので、私は名刺２枚分ぐらいの大きさのフィルムタイプを使用していました。
（プロジェクターレンズの前に取り付け）

ＮＤフィルタなるものの効果を簡便に試してみる方法として、身近にサングラスがありましたら、これをプロジェクターの
前にかざして画面を見てみると良いと思います。

興味が湧きましたら、お遊び代ぐらいに考えてカメラ屋さんに行かれてフィルムタイプを購入されてはいかがでしょう。
（私はＨＣ５０００ユーザーですが、自分も久しぶりに使用してみようかな・・・。）

書込番号：8723534

[デジタルおたく]

補足です

>それともＨＤ３５０で明るさを一番上のにしてＮＤフィルターで
>光量を下げるほうがいいのでしょうか？

ＮＤフィルターにも色々な番手がありますが、視聴ソースも色々ですから、これがベストマッチというのは
ナカナカ難しいと思います。

そこをＨＤ３５０の明るさで補正されると良いと思います。

書込番号：8723759

[デジタルおたく]

目的は違いますが、感覚的にはご参考になると思います。

http://www.frieve.com/~frieve-a/column/20040927.html

http://www.frieve.com/~frieve-a/column/20040929.html

書込番号：8723777