『お勧めレンズ教えてください。』のクチコミ掲示板

[初心野郎]

お金がたまれば、CANON　EOS　７Sを購入しようと思っています。

で、レンズなのですがどれにすればいいか全くわかりません。

被写体･･･100%人物、主にモーターショーのコンパニオンや撮影スタジオのモデルさん等全身写真は殆ど撮りません。バストアップや顔のアップの写真が多いです。
撮影場所･･99%室内

素人的には･･･28mm〜200mmまでのレンズを一本持っていれば、あえて100mmまでのレンズ等購入しなくてもいいのでは？と、よく思うのですがそのレンズによって何か違いでもあるのでしょうか？
モーターショー等では28mm〜200mmはすごく使い勝手がいいです。

AFに関しては純正品の方がピント合うのが早かったりするのでしょうか？
この掲示板で見たのですがキャノンの28mm〜200mmは人気がないというか、マイナーなレンズなんですか？
スレがあまり立っていないようですが･･･
お勧めレンズがあればご教授くださいませ。

あと、購入店なのですが、キタムラやナニワで買うより、通販の方が非常に安価なのですが、皆さんはどんなところで購入されていますか？又その理由は？
通販の場合故障した場合のアフター等に少し不安が残るのですが・・・

書込番号：4597671

[りあ・どらむ]

モーターショーなどの比較的に距離が遠い状態ではズームレンズで
いけますが、スタジオでのモデルさんの撮影では（一対一撮影）では５０〜からの明るい単焦点（ｆ1.8前後）は必須のレンズです。

書込番号：4598300

[マリンスノウ]

こんばんは。

＞被写体･･･100%人物、主にモーターショーのコンパニオンや撮影スタジオのモデルさん等全身写真は殆ど撮りません。バストアップや顔のアップの写真が多いです。
撮影場所･･99%室内

ならば確実に単焦点でしょうか。モーターショウのお姉さん撮りは躊躇せず接近戦に持ち込むことが条件となりますが，８５�oか１００�oで頑張れれば，この２本は室内撮りに転用できます。

気になるのはご予算ですね。

書込番号：4598756

[初心野郎]

りあ・どらむさん
マリンスノウさん

お二方とも有難うございました。
単焦点ということで共通された回答をいただきまして有難うございました。
で、非常に恥ずかしい質問なんですが、スタジオ撮影などの場合どうしてズームより単焦点をお勧めしていただいたのでしょうか？
単焦点ときくとなんだかとっても使い勝手が悪い様な感じがするのですが、お二方ともお勧めという事はどんなメリットがあるのでしょうか？

予算のほうなんですが･･･いくらでもと言うわけにはいきませんが、『これは絶対いい！』と言うようなレンズがあれば教えていただいて検討しようかと思っています。

返信いただければ幸いです。

書込番号：4598999

[Code Name: Victoria]

7Sユーザーです。

コンパニオンのお姉さん撮りはしないのですが、ポートレートであれば

�@EF50mm F1.4
�ATamron SP AF90mm F2.8 Di MACRO 1:1(272E)
が好きですが、室内撮りであればやはり単焦点でも明るい方が良いと思います。
�BEF85mm F1.8
が皆さんの評判も良いので�@、�Bが宜しいのではないかと思います。

もしズームをというのであれば同じくタムロンの
�CTamron SP AF 28-75mm F2.8 XR Di (A09)
が値段からは信じられない写りでお奨めです。
ただ室内撮りであればやはりズームは明るい単焦点に及びませんので私はまず使いません。
28-200mmのように広範囲をカバーするズームレンズは便利で、明るい状況下で絞って使う分には良いと思いますが、通常F値が大きくシャッタースピードが稼げない室内には不向きと思います。

7Sはスポット測光がないので、カメラボディーとしてはEOS-3の方が良い（或いは同じ価格帯であればα-7）と思います。接近戦に持ち込んで顔をドアップというなら部分測光でも良いと思いますが。。。

以上、ご参考になれば。。。

書込番号：4599720

[マリンスノウ]

ここのレンズ板ではよく話題になることなんですが，手短に述べると，可変焦点のズームはどうしても諸収差が補正しきれません。単焦点ははじめから諸収差を補正して設計されていますから安定した描写が得られるわけです。

また，単焦点の方が開放Ｆ値を小さくでき，つまり被写界深度を浅くできるので背景をぼかし被写体を浮かび上がらせる効果が大きいです。ポートレート派必携ですよ。

この板で有名な単焦点レンズは「キヤノンＥＦ５０�oＦ１.８�U」ですね。私も以前使っていましたが，１万円前後で購入でき，下手なズームレンズよりも写りはいいです。ですから入門者さんや，初単焦点購入希望者さんにお勧めです。別名「撒き餌レンズ」とも呼ばれています。

書込番号：4599880

[Code Name: Victoria]

マリンスノウさん

>単焦点ははじめから諸収差を補正して設計されていますから安定した描写が得られるわけです。

なるほど、いままで感覚的だったことが漸く理解できました。
大変参考になりました。ありがとうございます＜(_ _)＞。

書込番号：4600311

[初心野郎]

有難うございました。

Code Name: Victoriaさん
やはり、ポートレートに単焦点はマストアイテムと言うわけですね。
明るい（開放Ｆ値が小さい）レンズ＝室内ではよりきれいな写真が撮れる。と、いう風に理解してもいいのでしょうか？

>或いは同じ価格帯であればα-7と思います。

７Sを買います、と書いたのですが、さんの仰るとおり正直言うと私の用途としてはα-7の方がいいかな？と迷っている部分もあるのです。が、単純に７Sの方が発売年が新しいし、此処での評価も高いのでいいかな？と言うことと、単三電池を使えるグリップの定価が７Sとα-７では\15,000の値段差があったものですから、一応７Sと言うことにしているのですが、またまた迷いそうです＾＾;

十分参考になりました、有難うございました。


マリンスノウさん

>単焦点ははじめから諸収差を補正して設計されていますから安定した描写が得られるわけです。
ナルホドナルホド、単焦点の強みはこれなんですね。

>「撒き餌レンズ」
１万円前後とは非常に購入意欲をそそられますね〜。ぜひ、検討してみたいと思います。

あと、単焦点の場合ピントの合いやすさ等に影響しますか？
私の場合自分では手ブレをしないようにしているつもりでも、出来上がり写真を見るとかなーりの確立でブレていたりしてがっくりすることが多いのですが・・・（使用機種MZ-7、タムロン28-200mm）

書込番号：4602935

[Code Name: Victoria]

初心野郎さん、こんにちは

>明るい（開放Ｆ値が小さい）レンズ＝室内ではよりきれいな写真が撮れる。と、いう風に理解してもいいのでしょうか？
そうですね、単焦点ではマリンスノウさんが書かれているように、背景がボケて綺麗な写真が撮れます。それに50mm単焦点は一眼の基本（標準）なので、持っておくとよろしいかと思います。EF50mmはF1.4とマリンスノウさんお奨めのF1.8IIを両方持っていますが、F1.4の方が絞りの形の関係でボケが柔らかい感じになるのでポートレート向けと思いますのでお奨めしました。でもF1.8IIも写りからは信じられないくらい安く、最初の一本としては良いと思います。私も一本目はF1.8IIでした。

>単純に７Sの方が発売年が新しいし、此処での評価も高いのでいいかな？
私は7Sが好きですが、α-7も非常に良いカメラと思っています。αの板も見てみると良いかもしれませんよ。7Sは中級機ですが、αは機能面では高級機です。それに女性のポートレートを撮るときは顔の部分を測光する（光量を計ることです）のですが、そのときスポット測光といってごく小面積の部分を測光できる機能があると便利です。7Sにはそのスポット測光という機能がないんですね。私はそれが残念で。。。
もちろんEFレンズはバリエーションが豊富で、いろいろ良いレンズがあります。またAF速度はクラス最速ですからそちらに重きを置かれるのであればEOSが良いですね。

>単三電池を使えるグリップの定価が7Sとα-７では\15,000の値段差があったものですから
確かにポートレートは縦位置が多いですがらグリップは欲しいですね。いやでも、まずは良いレンズでしょう。
タムロンの�Aのマクロレンズと�Cのズームはαマウントも出ているのでαを買ってもお奨めします。

書込番号：4603178

[マリンスノウ]

縦位置グリップに関してですが，ＥＯＳキス�VとＥＯＳ５５，７で使っていましたが，キス�Vと５５ではどうも接点が不安定で，時々接触不良をおこしました。現在は７がグリップもろとも壊れ７Ｓに乗り換えていますが，グリップは使っておりません。７・７Ｓ用のグリップに問題なければいのですが。

また，α７でもグリップ使用していますが，こちらは今のところ異状はありません。

＞（使用機種MZ-7、タムロン28-200mm）
ですか。私はαマウントで使ってますが，望遠側では不安なこと翼ありますよね。大概ブレの原因は露出が追いつかずシャッター速度が稼げていないことですから，慎重に撮影したいですよね。こんな時に大口径の望遠レンズがあると少しはシャッター速度稼げるのですが，なにしろ高価なので簡単に手が出せませんよね。

・・・そこが気になるから，私は大口径単焦点主義なんですけど。

昨日などスペックでボディを選ぶか，レンズの性能から帰納的にボディを選ぶか，それが問題だ！

一層のこと両方買うとか？..。oｏＯ(＠へ☆)＼(^^；

レンズの味にこだわりだすと大変なことになります。
と，言いつつ，ポートレートなら５０�o，８５�o，１００�o，１３５�oあたりがいいですよ。

なぜかって言うと，↑の方で単焦点レンズについて触れましたが，初めから画角に合わせて設計されているので諸収差が少ないのですが，広角レンズになればなるほど周辺での歪曲収差が目立つようになります。

これが許せる（許容範囲）ならば，あるいは撮影テクがあるなら問題ないのですが，「こりゃイカン」となったら５０�o以上のレンズがいいですよ。焦点距離が長くなるほど歪曲収差に対しては有利ですから。

また，ワタシ的経験からすると１３５�oはどのレンズを買ってもまずハズレは無いと思います。（各社Ｆ２.８での使用経験なのですが。）その中間の８５�oは割と個性は揃いなので，撮り比べると面白いかもしれません。（これはＭＦでの経験なので，ＡＦではそれほど差がないかも？）

ついでにもう一言。
＞50mm単焦点は一眼の基本（標準）なので〜

５０�oから始める場合のレンズ選択は，
Ａ案　２４ or ２８−５０−１００−２００
Ｂ案　３５−５０−８５−１３５

なんで，２８の次に３５が来ないかって？　８５の次に１００が来ないかって？

その距離はあなたの「足で稼ぐ」のです。「遠かったら寄る。近かったら下がる。」です。

とこのようにＡ案かＢ案になるのが，昔からの「習わし」のようです。しかし，沼にはまると，20-24-28-35-50-85-100-135-200-300と，片っ端から揃えてしまうのです。
こ〜なると，もはや病気ですから気を付けてください。

長文・駄文で失礼しました。
今日はなんか疲れているので，ついつい独り言を・・・。m(__)m

書込番号：4604026

[初心野郎]

Code Name: Victoriaさん、再度のレス有難うございます。

ナルホドナルホド、『50mm単焦点は一眼の基本』ですか。値段も安そうですね。
スポット測光ですか・・・７Sに傾いていた天秤がまた、戻りそうです＾＾;
ただ７SのAFの速さと言うのは、私にとってかなり魅力なんです。
７Sの場合 Code Name: Victoriaさんの仰られる通りレンズもたくさんありそうですしね。

>まずは良いレンズでしょう。

色々読ませていただいていると確かにその通りですね。グリップの定価が\25,000ですから、物によってはその値段でレンズが一本買えますからね。

>タムロンの�Aのマクロレンズと�Cのズームはαマウントも出ているのでαを買ってもお奨めします。

これについてはぜひ候補の一つとして検討してみます。
有難うございました。


マリンスノウさん、再度のレス有難うございます。

>７・７Ｓ用のグリップに問題なければいのですが。

そうなんですか。少し不安ですね･･･

>α７でもグリップ使用していますが，こちらは今のところ異状はありません。

機能も豊富で使いやすそうですが、値段が高いですね。アクセサリーだけにそんなに値引きも無いでしょうし・・・自分としてグリップにそれだけの金額を出せるかどうか微妙なところです。

>露出が追いつかずシャッター速度が稼げていないことですから，慎重に撮影したいですよね。

ナルホドナルホド、出来上がりを見て『え〜っ？手ブレしていない筈なのに何で〜』と思うことがよくありました。

>機能などスペックでボディを選ぶか，レンズの性能から機能的にボディを選ぶか，それが問題だ！

今回皆さんのレスを読ませていただいていると、ボディ及びレンズも再考の余地があるようです＾＾;
またまた、迷いそうです〜

>両方買うとか？..。oｏＯ(＠へ☆)＼(^^；

ボーナスがいつもの倍くらい出たら考えます＾＾

>その距離はあなたの「足で稼ぐ」のです。「遠かったら寄る。近かったら下がる。」です。

『ハッ！』と思わされました。そうですよね、それが一番の基本ですよね。そして、動けないところはズームで。

沼にはまらないように気をつけながら慎重に選択したいと思います。有難うございました。

書込番号：4605369

[初心野郎]

Code Name: Victoriaさん
７Sにはスポット測光機能が付いていないという事ですが、ポートレート撮影にはやはり付いている方が効果あるのでしょうか？
あと、AFｽﾋﾟｰﾄﾞはα‐7と比べてそんなに違うのでしょうか？

マリンスノウさん
>露出が追いつかずシャッター速度が稼げていないことですから，

ブレに関して、これを防ぐ手段はないのですか？
又この現象は、どのカメラ及びレンズを使用しても起こることなのでしょうか？
私の撮影条件は、室内、内臓フラッシュ100%使用、レンズ28-200mm、ISO４００ですが、これはブレやすい環境なのでしょうか？

お二方の返信がいただけると幸いです。

書込番号：4605848

[Code Name: Victoria]

初心野郎さんこんばんは

>スポット測光機能・・・ポートレート撮影にはやはり付いている方が効果あるのでしょうか？
私も7Sでポートレートを撮るので必須という訳ではないですが、合った方が良いとは思います。部分測光/スポット測光は逆光等に特に有効なモードです。ポートレート撮影の教科書的条件というのがあって、
・弱逆光あるいは半逆光で強い光でモデルさんの顔に影を落とさない
・顔をスポット測光して+0.5〜+1.0段のプラス補正
・絞りは開き気味でAFは手前の目に
・レフ板かストロボ補助光で目にキャッチライト
です。カメラの露出の本を買うと大体同じようなことが出ていますよ。スポット測光は風景等でも有効ですが、使い方は少し慣れが必要です。EOS-7Sの部分測光はファインダー中央部の10%エリアを測光します。対してスポット測光は大体3%のエリアを測光しますからより細かい部分の測光ができます。少し引いてポートレートを撮る場合は部分測光では測光範囲が大きすぎて使えないときがあります。

測光モードについては下記URLをご参照ください。他の方に教えてもらったページです。全部で３ページあります。
http://cweb.canon.jp/enjoyphoto/stepup/chapter03/0701.html

>あと、AFｽﾋﾟｰﾄﾞはα‐7と比べてそんなに違うのでしょうか？
AFスピードは装着するレンズによっても違う（モーターの種類とレンズの長さ）と思いますが、αはAFの駆動モーターがボディー側にあります。対してEOSは各レンズがモーターを内部に持っていますのでAFが速くなります。ただホント、レンズ間差は大きく、値段の高いレンズはやはり速いです。
でもEOSに慣れるとαは少し遅く感じますがイライラするほど違うという訳ではないですよ。

書込番号：4606334

[マリンスノウ]

＞ブレに関して、これを防ぐ手段はないのですか？
又この現象は、どのカメラ及びレンズを使用しても起こることなのでしょうか？

メチャメチャ輝度が低い場合は不可能ですが，一般的に手ブレをしない限界は，「１/焦点距離」と言われていますから，２００�oなら１/２００Ｓ以上の高速でシャッターを，５０�oなら１/５０Ｓ以上でシャッターを切る必要性があります。

それでも輝度が低く，シャッター速度が追いつかない場合は高感度フィルムを使いＩＳＯ感度をあげて対応することになります。

ただし，フィルムの場合，高感度フィルムを使うと粒子が粗くなるのでご注意を。ＩＳＯ４００は，いまでこそ常用フィルムとして使えるほど粒子も細かく改善されていますが，私が写真を始めたころ（２０年以上前）は高感度フィルムでした。それでも間に合わないときは８００とか１６００ですね。屋内のスポーツ撮影では多用しますが，ポートレートなど人物撮りにはあまりふさわしくないと思います。

なお，デジタルでもしばしば話題になりますが，「シャッター速度を稼ぎたい場合はＩＳＯ感度を上げる」と，ノイズが目立ってきます。ですから，高感度フィルムを使うとか，ＩＳＯ感度を上げるのは，より良い作品づくりの観点から，「最終手段」としたいですね。

では，その他の方法は？というと。素直に三脚や一脚を使いましょう。また，手ブレ補正機能のあるレンズを使いましょう。手ブレ補正では２〜３段程度の効果がると言われていますが，私の撮影スタイルではあまりその恩恵に与ることとありません。

ただ，手ブレ補正機能内蔵のレンズで不満なのは，最初からＦ値が大きいものが多く，私は「有効な補正機能」とは思っておりません。大口径レンズ使用で，それでも対応できないときにその有り難みがあると思うので。
まぁ，そのあたりは色々な使い方があるので私見ということで，聞き流してください。

では。

書込番号：4607356

[Code Name: Victoria]

訂正です。
スミマセン、最近国語力低下が著しく。。。

・弱逆光あるいは半逆光で強い光でモデルさんの顔に影を落とさない
→弱逆光あるいは半逆光を用いると良い。明るい日向だと顔に強く影が出来るので避けた方が良い。

これは一般的な話で表現によっては斜光なども使います。ポートレートでは光の使い方が難しいというか、ほとんどそれが全てですね。。。

書込番号：4607386

[最近はA03]

皆さん、初心野郎さん の撮影条件をよく読まずに、ノーマル自然光での撮影時の注意語ってますね(笑)

まずはよく読まないと(笑)

＞私の撮影条件は、室内、内臓フラッシュ100%使用、レンズ28-200mm、ISO４００ですが、これはブレやすい環境なのでしょうか？

･･･が条件です。

･･･私は過去にお答えしているのでパス(笑)

･･･追記
　　内臓→内蔵
　　バチスカーフさんというひとが、このＩＭＥ誤変換で、デジの板でやられてました(笑)

書込番号：4607475

[初心野郎]

Code Name: Victoriaさん

スポット測光はポートレート撮りにはかなり有効なようですね。
これが7Sについていれば、迷わず決めるのですが･･･

AFスピードについては、MZ-7がかなーり迷うので、スッスッとあってくれるような物にあこがれますね。
色んな板を見ていると7SのAF速度はピカイチのようですね。

ボディ選択からもう一度やりなおそかな＾＾;

有難う御座いました。


マリンスノウさん

ＩＳＯをあげると粒子が荒くなるのですか･･･
しかし、下げると手ぶれしやすくなるのでやはり400くらいがベストなんでしょうね。

有難う御座いました。


最近はA03さん

以前は大変お世話になりました。
あれ以来カメラのことを自分なりに勉強して入るのですが、正直勉強すればするほど頭が混乱してきます。

MZ-3は中古の玉数があまりなさそうですね。
同じペンタックスなのでもし中古があれば今のレンズも使えますしお徳なんですが･･･

今回レンズの選択を皆さんにアドバイスいただいたのですが、ボディについても再考の余地が十分にあることが分りました。

内臓と内蔵の違い･･･全く気づいてませんでした（汗）

有難う御座いました。

書込番号：4609834

[最近はA03]

＞ＩＳＯをあげると粒子が荒くなるのですか･･･
しかし、下げると手ぶれしやすくなるのでやはり400くらいがベストなんでしょうね。


･･･大丈夫ですよ。彼らが書いているのは、自然光で撮る場合の話ですから、初心野郎さん の撮影条件には該当しません。


初心野郎さん の撮影条件では、以前にも書きましたが、フラッシュの閃光時間（1/1,000より短時間）が露出のメインですから、手ブレ、被写体ブレしようにもするほうが難しいです。

また、これも同じく以前に書いた内容ですが、初心野郎さん の撮影条件で、ＩＳＯの数値は、フラッシュの到達距離を決めるものですから、距離が確保できるのであれば、ＩＳＯは１００でも２００でも４００でも８００でも大丈夫です。

粒子の粗さ、発色の度合いは、個人の好み、許容差がありますから、自分で試すのが一番です。みんな、そうやって、自分好みのフィルムを見つけています。

･･･また、スポット測光も、フラッシュ無しの場合の測光時に使うものです。

フラッシュ撮影の場合、以前にも書きましたが、測光の仕方が違う（フィルムからの反射光で測光している）ので、スポット測光なんかついてなくても大丈夫です。

それから、ＭＺ−３、なかなかないですか？　お住まいの関係にもよるでしょうが、私が好きなお店（いろいろ買ったし、買ってももらった(笑)）にありますね↓↓　

http://www.fujiya-camera.co.jp/chuko_zaiko_kekka.phtml?key_maker=4&key_search_category=1&key_rank=0&key_price=0&key_price_option=0&key_keyword=&key_keyword_option=and&key_distinction=0&print_count=100

書込番号：4610143

[最近はA03]

＞マリンスノウさん
＞Code Name: Victoriaさん

ごめんね、

＞私の場合自分では手ブレをしないようにしているつもりでも、出来上がり写真を見るとかなーりの確立でブレていたりしてがっくりすることが多いのですが・・・（使用機種MZ-7、タムロン28-200mm）

これか。よく読んでなかったの、私の方でしたね。失礼しました。

で、
＞初心野郎さん

･･･フラッシュ焚いてるんですかね？　焚いてても、光量足りてないでしょ？　フィルムからの反射光、室内の光が被写体にあたった分だけだから、相当少ないです。シャッター速度全部使って露光してますね。

やはり外付けフラッシュ使った方がいいのでは？

ＩＳＯ４００→８００にしたところで、フラッシュ光の到達距離は√２倍にしかならないですからね。

書込番号：4610437

[マリンスノウ]

最近はA03さん どーも。

＞やはり外付けフラッシュ使った方がいいのでは？

そうでしょうね。被写体との距離も関係してきますから，「いざ」というときには内蔵では間に合わないことって結構ありますから。

ＭＺ−３中古でよければゴロゴロでてきますよ。
『アサヒカメラ』の広告欄みると色々みつかります。

書込番号：4611548

[初心野郎]

最近はＡ０３さん

>･･･また、スポット測光も、フラッシュ無しの場合の測光時に使うものです。
フラッシュ撮影の場合、以前にも書きましたが、測光の仕方が違う（フィルムからの反射光で測光している）ので、スポット測光なんかついてなくても大丈夫です。

そうなんですか！
なーんか、これを聞いて自分の購入機種がほぼ確定されたような気が･･･優柔不断でスイマセン。

>>私の場合自分では手ブレをしないようにしているつもりでも、出来上がり写真を見るとかなーりの確立でブレていたりしてがっくりすることが多いのですが・・・（使用機種MZ-7、タムロン28-200mm）
>これか。よく読んでなかったの、私の方でしたね。失礼しました。

いえ、これは私の書損じです。以前『最近はA03さん』にアドバイスして頂いた時と同じで、内蔵フラッシュ100%使用です。
肝心な事を書き忘れていました。


最近はＡ０３さん、マリンスノウさん

>･･･フラッシュ焚いてるんですかね？やはり外付けフラッシュ使った方がいいのでは？

外付け･･･まあ、\の関係もありますし、以前α101si使っていた時は付けていたのですが、うまく使いこなせなくて･･･
と言うことで今のところ考えていないのですが･･･

ＭＺ−３
お店まで教えていただいて感謝です。
結構安いですね。ただいまの心境では違うメーカーの使ってみたいという気持ちのほうが強いです。
が、中古でボディを購入し、浮いたお金でレンズを数本買うのもいいですね。またまた、悩みが増えました＾＾

前回といい、今回といい、此処でアドバイス受けるほうがカメラの本読むよりよっぽどためになります。
皆さん有難う御座います。

書込番号：4612386

[Code Name: Victoria]

最近はA03さん

ご指摘、ありがとうございました。
（この板しばらく見ていなかったのでレス遅くなってしまいました。失礼しました。）
今後ともよろしくお願い致します。

書込番号：4616076