使用フィルム：35mm フォーカス：MF シャッタースピード(速)：1/2000秒 シャッタースピード(遅)：1秒
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このページのスレッド一覧（全11スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ガラス越し撮影 |
10 | 8 | 2011年1月29日 00:22 |
| 皮巻きcontaxを持ち出せない |
4 | 8 | 2010年5月28日 06:58 |
| RTS II とどちらを選ぶべきか |
4 | 3 | 2009年5月26日 14:18 |
 やっぱり単焦点50mm！ |
23 | 69 | 2009年2月21日 18:22 |
| これに合う標準的なレンズを教えて下さい！！ |
0 | 8 | 2009年4月15日 23:25 |
| 1991のDC303だよ |
5 | 5 | 2011年1月29日 19:11 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
C-PLフィルターを使う。
黒い布でレンズを覆う。
どちらも周りの映り込みを防ぐ為です。
書込番号：12568231
1点
ガラス越しに撮るとなると、ガラス表面の反射を極力抑えるための偏光フィルターかなと思います
うまくいくかどうかは条件次第かもしれませんが、PLフィルターを使ってみてください
書込番号：12568247
1点
フィルムのマニュアルフォーカス機だから円偏光(C-PL)である必要はないかなと思います
書込番号：12568266
2点
デジイチでも使えるってことで。
その逆は不可だし。（←ここ重要。笑）
書込番号：12568365
1点
そうですね
ま、値段は少し高めになるけど C-PLならデジイチと共用はできますね
書込番号：12568499
1点
PLフィルター（C-PL含む）を使う際の注意点ですが、ガラスに垂直な方向での撮影にはまったく効き目がありません。
PLフィルターで映りこみを防げるのはガラスに対して一定の角度があるときのみです。
逆に言えば、PLフィルターを使う前提で、ガラスに対してわざと斜めに向かうという方法もあります。
ガラスに垂直な方向で撮影する場合で映り込みを防ぐのに有効な方法としては、レンズの先端をガラスに密着させてしまうことです。
もっともズーミングやフォーカスの妨げになるので、完全な密着では障害があるかもしれませんから「ぎりぎりまで近づく」のがよいでしょう。
あと、自宅などでの撮影で、回りの状況を自分でコントロールできるのであれば、ガラスケースをスポットライトで照らし、部屋を暗くして自分の着る服も黒っぽいものを選び、少々望遠よりのレンズで遠めに撮影するとよいと思います。
あるいは動物園などでも同じような環境になっている場所なら同様にすることで映りこみを少なく出来ますね。
書込番号：12568513
2点
いおす3417さん ＆みなさん、こんばんは♪
意外に誰もコメントされていないのですけど…ラバーフードを使うのが一番安上がりで、簡単なのではないでしょうか？？
ガラスにカメラを密着させられるのであれば…ピントを合わせた後で、フードを伸ばしてガラスに押し当てるだけです。簡単でしょ？(^^♪
ケンコーHOYAのラバーフード等は各種サイズが揃っていて、なかなか良いと思いますよ！
http://www.yodobashi.com/ec/category/19104_500000000000000301/index.html?word=HOYA&cate=19104_500000000000000301&searchbtn=true
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号：12574783
1点
一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
渓流釣りにcontaxを持ち出したいのだが、皮巻きボディーしかなく貧乏性の私はどうも川に持っていくことが出来ない。このボディーなら電子部分も少ないし軽そうだし安心して持ち出せると思おうのだが、S2に比べてどうなんでしょうか。
0点
こんにちは
S2を持ってました、今は息子がレンズをオリE-P1へアダプター使用で気に入って使ってます。
これ良さそうですね、電池からしてTTL測光のみ電子化みたいだし、こわくないですね。
書込番号：11236333
1点
里いもさんお返事ありがとうございます。僕も良さそうだと思っています。ひとつメーカーさんには申し訳ないのですが
ロゴがちょっと・・・・でも安いしねぇ。買っちゃおうかな
書込番号：11236503
0点
まぁ、一杯飲んだつもりで、でもレンズも一緒に沢へ落ちるとか、岩場へぶつけるのは心配だけど。
書込番号：11236926
0点
RXや167MTの中古では駄目なのかな？
電子部品が多いから嫌と言われるとおしまいですが。
書込番号：11240924
0点
はじめまして。
Ｓ２系は、防塵・防滴なはずですよ。
もし、Ｓ２のご使用を避けたいとお考えなら、ヤシカＦＸー３あたりのメカニカルシャッター機種なら、良いと思いますが…
書込番号：11241181
0点
LE-8Tさんありがとうございます。以前EOS-55水没させてしまい、修理に数万円といわれ、以来電気仕掛けのカメラは持ち出したくないのです。もうメーカー修理きかないし。
バリオ・エルマリーとさん、実はそこなんです。ヤシカＦＸー３あたりが結構良い値がするんですよね。だったら新品のこれかな～と思うのです。やまめちゃんをZeissで撮ってあげたい。自己満足なんだけどねぇ。気に入った道具で遊びたい。
書込番号：11241430
1点
13800円になっていたので、飲みにいったつもりで、ポチリました。
書込番号：11309260
1点
ちゃちな外観だが軽くて具合が良い。
KF-3YC+Tessar+DNPcenturia200+NikonCoolScanV+VueScan+Mac。
MacOS10.5で使用してるが最近NiconScanが調子悪く、メーカーサポートもないので、VueScanを使う様になりました。もっと早く導入していれば良かったと思います。このソフト使えます。僕はネガしか使っていませんがほとんど調整が要りません。
http://gallery.me.com/fish_on123#100046
書込番号：11418074
1点
一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
ツアイス単焦点を9本持っています。RX 167 139を使用しています。将来もコンタックスを使い続けるためにどうしたらいいか。
さて札幌の小畑さんでは将来ともRTS IIのオーバホールをやってくれるそうです。それを前提に、ケンコーと中古のRTS IIどちらをえらぶべきでしょうか。どっちも値段は同じ。カッコウは問いません。RTSの圧勝に決まっている。露出は問いません。スポット計とグレー板を持ち歩いていますから。
基準は、ホールドのしやすさ、ミラーショックの大小、耐久性、信頼性、ファインだのみやすさ、シャッタースピードの正確さ、三脚につけた時にしっかり止まるか、視度補正レンズの供給などです。（現在は-0.5ディオプタなので補正なしでok）
2点
視野率92％、コパルの機械シャッター、完全マニュアル機（AEなし）。FMやOM-1やらの銘機を思わせる仕様です。しかも1/2000まで実装。仕様だけ見ているとそそらるんですがねえ。工作精度がきちんとでているのか。現場に持っていったらいきなり動かなくなったではすみません。レンズがきちんと止まらないとね。
完全マニュアル機なのですから、ニコン並の精度と堅牢度・ピンの山のつかみやすい明るいファインダ、シャッタースピードの正確さが保証されていほしい。
仮にもツアイスをつけるのですから、半端なカメラというわけにはいきませんよ。やっぱりハイエンド機のRTSIIのほうが古くても安心かも。
書込番号：9371823
0点
snamaさん初めまして。
遅レスなので、すでに解決済みなのかもしれません。
スキャナGT-X970のお見事な検証・考察に感服しております。
小生は、RTS、139、RTS II、FX-3を2台、159、RX、RTS III、AXと購入して参りました。KF-3YCは店頭で触ってみただけですが。FX-3 superをそのまま雑に作っただけ、という感触でしたので、FX-3を参考にお話しします。
上記をすべて新品で購入してきましたが、結局手元に残ったのは、RTS IIと、RTS IIIを放出して代わりに手に入れた中古のRTS IIです。
Zeissレンズを取り付けた際のバランス、その他すべての点において、RTS IIは最高の使い勝手です。
もし139と、中途半端な「フォーカスエイドが付いたRX」のファイダーを覗いて、139の方が見やすいと感じられるなら、あなたはRTS IIに向いています。もし、RXでも何ら問題ない、と思われる方には、RTS IIIがおすすめです。
私にはRTS IIIは、せっかくバキューム機構を生かせるだけのピント合わせができません。マグニファイアーなど、いろいろ試しましたが、全く使い物になりませんでした。
なお、RTS IIは、1/90秒のみですが、緊急用のメカニカルシャッターがありますので、電池切れの際に利用できます。
長くヤシカコンタックスを利用されるなら、RTS IIはお手元に一台お勧めします。なお、FX-3も価格の割にちゃんと動いたので、サブ機としてこき使いました。持っていても損はないでしょうが、たとえば、モノクロフィルムで全紙にのばすレベルでは、ミラーショックや本体の軽さによると思われる振動が画像に影響して、「本気で使う」気にはなれませんでした。
以上、あくまで年寄りの私見です。ご参考まで。
書込番号：9606197
2点
一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
ＫＦー３ＹＣに、オークションで入手した中古のヤシカML50mmF2を付けて、主に花の写真を撮っています。このレンズは色のノリが良く、鮮やかな色、微妙な色のグラデーションをかなり良く再現してくれます。そのかわり解像度はやや控えめのようです（あくまでも単焦点５０ｍｍとしてはという意味で、やはり高いレベルにあります）。 コダックから出ているネガカラーのポーチュラ・ナチュラルカラー（NC）ISO-160を使うと、微妙な色あいを自然でかつ生々しく再現してくれます。ポーチュラには他にビビッドカラー（VC）というタイプもありますが、ウルトラカラーやコダカラーゴールドと同様に鮮やかな色ノリが特徴で、さらに微妙な色あいも表現してくれます。
花は生きてますから色がいいです。やはり自然の色（生きた動植物の色、風景）を再現したければ再現性の高い機材が必要で、マニュアル機の需要がいまだにあるのも頷けます。また日陰の方が人工光源より色のスペクトルがいいようです。
皆さん方もいい写真を撮ってください。
2点
この間に49件の返信があります。
★ストラップについて。
★ナイロンの平編みヒモと日の字環（漢字の日の字の形をした留め具）で出来たストラップは、強い力がかかると、滑って抜けてしまう場合があります。
★私はストラップの端を結んでいます。その際結び目が邪魔にならないように、端を外側にしています。
★もしくは端を日の字環に回して縫い付けています。
★終わり。
書込番号：9095374
0点
★メカ単について。
★例えば、電子シャッターAF機のAFとAEを切ってマニュアルにし、ズームレンズを50ミリに合わせるとします。これで単ゴ付きのメカレフと同じでしょうか？
★私の答えは、「やっぱり同じではない。」です。写真のダイナミックさが違うと申し上げておきます。別の言葉で云えば写真の規模です。
★電子シャッター、AE、AF機を嫌うわけではありませんが、ここら辺りは使い分けが必要でしょう。
★終わり。
書込番号：9099263
1点
★ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞについて。
★以前、たとえ外付けフードを付けていてもｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞはした方が良いと云う意味の事を書きましたが、かなり厳しい云い方だったと思います。しかしながらそう云いたい場合もあるのです。
★ここら辺りは、色んな状況で厳しかったり緩かったりして、様々な場合があります。
★人によっては、フードの内側に日が当たったぐらいで、まだレンズに射入もしていないのに、目くじらを立てる事も実際にあるのです。それでは何の為にフードがあるのか、という議論になりかねません。
★私としては、外付けフード自身がｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ用品なので、きちんとレンズがｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞされていれば、特に問題は無いと考えています。しかしながら、ここら辺りは人によって考え方がかなり違う場合があるようですから要注意です。
★私自身は逆光撮影の時、ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞをする方ですが、時と場合によってはレンズに日の光を燦々当てて撮る場合もあります。
★終わり。
書込番号：9103055
0点
★一眼レフ用のポートレートズームという物がありました。ニコンなんか金色のエンブレムを誇らしげに光らせていました、確かあの頃は…。
★今ではズームレンジの時代です。しかもフルオートの。もちろんフィルム式の。
★このタイプのレンズは望遠にすればする程ぼけますので要注意です。
★ああいった物はもちろんの事ながら、物をあまりはっきりと写さないようにするためのチョットした工夫です。
★例えば何？そうだなぁ…、白髪？それとも顔？それとも涙？
★終わります。
書込番号：9105385
0点
★逆光とストロボについて。
★写真を見て「被写体の影が手前に来ているから逆光撮影だ。」と云う人がいますが、気をつけてください。上から撮っている（俯瞰撮影）場合、日の位置関係は順光か側光が多いです。また花の茎は垂直に立っているとは限りませんので注意しましょう。横にかなり寝ている花を、同じ高さで全くの順光で撮ると、茎の影は茎より手前に来ます。
★俯瞰撮影のテクニックはストロボでもよく使われます。画面の手前側と奥の方との明るさの差を少なくして極端なオーバーやアンダーを避ける為です。
★また以前、床への調光の件を書きましたが、ストロボのセンサーの受光角が約20度にしてある物もあります。この場合、床を多く入れると、被写体は適正で床はオーバーという事になります。やはり床切りのテクニックを使った方が親切でしょう。
★またこの際、被写体がセンサーの受光範囲から外れないようにするため、被写体を中央付近にフレーミングする必要があります。その為には被写体に寄るか、より望遠を使うと良いでしょう（アップのテクニック）。
★外光式ストロボの説明書には大抵の場合、受光角が明記されていますので、これを読むと良いでしょう。
★終わり
書込番号：9110469
0点
★ここでヒッカケ問題。
★Aさん「私ぃ28ミリのフルオープン（シャッタースピード、絞り、ピントが、いづれも固定のカメラ。）のやつを持ってんのぉ。これにぃ、外光式のストロボを付けてるワケ。で、ストロボの絞り設定はカメラの絞りの値とおんなじね、ほらここ…。もちろんシャッタースピードはシンクロスピードよりのろいです！感度設定はカメラもストロボもちゃんと合ってます。この場合カメラ側が二段以上アンダーです。ここでお願いがあります。私の全身像を三メーターで床切りしてオートのストロボ撮影で撮ってください。私はグレー色の壁の前に立ちますからお願いね。」
★Bさん。云われるままに床切りのテクニックを使って撮影！
★Aさん。「どうも有難う。カメラは返してね。フィルムは記念にあげる。じゃあね！」
★Aさんは去りました。
★後ほどプリントを見て、Bさん「あっ、天井。あっ、ストロボの照射角…。あっ、近くにこんな物が…。あっ、装填確認…。あっ、指、ストラップ、レンズキャップ！あっ、モデルの後ろに鏡が、しかも真正面！あっ、ストロボの調光撮影距離。ストロボの取り付けかたが前後逆。ストロボの照射方向…。」
★終わり。
書込番号：9111807
0点
★ここでとって置きの技を紹介しましょう。
★単ゴメカレフでの1メートル撮影です。
★結構離れている接写の割には、思いの外良く写ります。被写界深度も深く取れます。引き伸ばしてトリミングする場合有効な方法です。
★300ミリズームレンズによる拡大撮影もいいです。撮影倍率は0.25倍から0.3倍で、被写界深度は、かなり浅いです。この為、フレーミングは難しく、絵作りに苦労しますが…。
★ほかのレンズで拡大撮影をするとすれば、28ミリの単か、標準ズームレンズの長焦点側でしょう。
★いわゆるマクロレンズは花写には向かない場合が多いです。いわゆるマクロレンズは、撮影倍率は高いですが、通常の一眼レフ用の単焦点レンズを前後逆にしたような格好をしておりまして、野外撮影においては後ろボケがかなり強調される事もあり、こういった用途には向かない場合が多いようです。また撮影倍率も高すぎるようです。
★一般の単焦点50ミリは、撮影倍率は0.16倍程度で、撮影距離はフィルム位置から45センチで、画質も良く、ファインダーも明るく、ピントも合わせ易いので、花写に最も向いているレンズです。
★終わり。
書込番号：9114304
0点
★ストロボ使用時のカメラ側の露出設定。
★ストロボを使う時にカメラ側の露出を二段以上暗く設定します（そうしないと写真が明るくなりすぎます。）が、露出計が三点表示の場合、どうやってこれを確認していますか？シャッタースピードは、シャッター切れを防ぐため、シンクロスピード、またはそれより遅く設定してあるとします。
①絞りを二段開いて露出計を見、適正または適正より暗いことを確認し、絞りをもどす。
②シャッタースピードを二段遅くして露出計を見、適正または適正より暗いことを確認し、シャッタースピードをもどす。
③感度設定ダイヤルを二段暗く設定し（感度100のフィルムなら感度400に設定する。）、露出計を見て適正または適正より暗いことを確認し、感度設定ダイヤルをもどす。
★①では、あまり明るく無いレンズの場合、絞りリングが振り切れてしまい、絞りが合わせられない場合があります。
★②では、ワンボタン式の場合操作が面倒な場合があります。
★③では、感度設定ダイヤルを戻さずに撮影する人もいるでしょうが、私はあまり勧めません。ストロボ撮影後にノーストロボ撮影をする場合、ダイヤルを戻し忘れる事があります。
★終わり。
書込番号：9117171
0点
★メカレフ、外光式ストロボの設定法の説明について。
★今まで、オーバー、アンダー、開く、閉じる、遅く、速くなどと説明してきましたが、ここで表記方法を私なりに整理してみました。
★メーカーによっては回す方向が違いますので、むしろ数字で覚えた方が良いでしょう。また、露出計の表記を除き、数字が一つ変わるごとに設定条件が一段ずつ変わります。数字が左にいくほど条件が明るくなります。
★露出計（三点式、＋○－の表示があるもの。）
明るい← ＋、＋○、○、○－、－ →暗い
注）○の時適正露出です。
★絞りの値（F値）
開く← 1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16 →閉じる
注）数字が右へ行くたびにルート2倍になります。一つおきにみると二倍になります。レンズを前から覗きながら、絞り込みレバーを押し、絞りリングを回してみると、絞りの開き具合が分かります。絞りリングの設定は無段階で設定できます。絞りリングを回すとクリックがありますが、一段単位だったり、二分の一段単位だったりします。
★外光式ストロボの絞りの値の設定
明るい← 11、8、5.6、4、2.8 →暗い
注）カメラの絞りリングの設定とは逆です。
★続く。
書込番号：9118449
0点
★続き。
★シャッタースピードの値
遅い← 1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 →速い
注）数字の単位は秒です。シャッターダイヤルには分母のみ表示されていることがありますので注意しましょう。数字の大小の関係がこれによって逆転します。数字が右へ行くたびに半分の値になります。1/15秒と1/30秒と1/60秒はもっと正確に表記すると1/16秒と1/32秒と1/64秒ですが、省かれて表記される事が多いです。それ以降の値もそうです。中間値の設定はできません。よく「ストロボを使う場合、シャッター切れを防ぐため、シャッタースピードをシンクロスピード以下に合わせます。」と表記される事がありますが、一眼レフを扱い慣れた人はなんとか解ってくれるかも知れませんが、初心者には分母表記の件もあって解らない場合があります。もっと丁寧に表記すると「シャッタースピードをシンクロスピードに合わせるか、もしくはこれより遅くします。」とした方がよいでしょう。もちろんどちら側が遅いか速いかを示したうえでの話しです。
★続く。
書込番号：9118453
0点
★続き。
★フィルム感度（ISO式）
明るい← 800、400、200、100、50、25 →暗い
注）数字が右に行くと、値は半分になります。
★フィルム感度設定ダイヤル（ISO式）
明るい← 25、50、100、200、400、800 →暗い
注）フィルム感度と逆です。通常の場合、感度100のフィルムを装填した時には、ダイヤルを100に合わせます。感度100のフィルムを装填して、感度設定を400に設定してから、露出計を合わせると、通常より二段暗くなります。
★終わり。
書込番号：9118455
0点
★メカレフ、外光式ストロボの設定法
★感度100のフィルムとシンクロスピードが1/125秒の単ｺﾞメカレフを例に挙げて説明するとします。
★ストロボは受光角、発光角ともに35ミリレンズ相当の角度で、ガイドナンバーは20（感度100、35mm）、オート時の絞り値設定は感度100で2.8と5.6（感度400では5.6と11になります。）が選べるものを例に挙げます。受・発光角がカメラ側とややミスマッチですが、小型で、広角のレンジカメラでも使えます。床への調光を考えると、オートでは集合写真などは撮りづらくなりますが、プライベートな写真では便利なサイズです。調光撮影距離は、感度100、設定F値5.6で3.6メートルから約36センチです。設定F値2.8では撮影距離は伸びますが、さらに暗い所で撮影しないといけません。メーカー名を挙げると、メッツのﾒｶﾌﾞﾘｯﾂ20C-2です。このサイズのストロボは各社とも製品化していますが、受光角や色温度などで特徴があります。電池は高容量の新品のアルカリ乾電池が良いでしょう。
★単ゴに普通サイズのゴムフードを付けて、45センチで撮影しても、フードへの調光や、画面にフードの影が写ることはありませんでした。
★続く。
書込番号：9120606
0点
★続き
★ストロボだけでまず練習をしてみます。電源を入れて壁に向けてテスト発光をしてみて下さい。調光すると調光ランプがつきます。壁との距離が同じなら5.6の方が2.8より明るいのが分かるでしょう。床への調光の具合を見る為に、夜十分に広い野外で、テスト発光してみます。最初は上に向けて発光し、少しずつ床（地面）に向けていきます。ストロボの高さを変えても良いでしょう。結果は床の反射率（明るさ）でも違ってきます。
★それではカメラのホットシューに付けてロックします。練習の意味でフィルムを入れずに操作しても良いでしょう。
★カメラのシャッタースピードはとりあえずシンクロスピードに合わせて下さい。これより遅くする場合としては、背景の室内や夜景をもっと明るく写す時などがあります。カメラの絞りの設定値は、ストロボで設定できる値の中から選んで設定します。この場合5.6に合わせます。ストロボ側も同じ値に設定します。この時点で撮影出来る場所の明るさが決まります。5.6から二段絞りを開くと2.8です。感度100、1/125秒、F2.8を露出計のスケールで調べるとEV10(100)です。つまりEV10(100)より暗い場所で撮影することが出来ます。
★続く。
書込番号：9120618
0点
★続き。
★設定項目が多いストロボの場合、フィルム感度、発光角（発光部先端を手動でスライドさせるタイプやアダプターを発光面に付けるタイプは操作するのを忘れる時がありますので注意しましょう。）、発光方向（とりあえずまっすぐ）、露出補正（1/3段単位で補正できるものがありますが、とりあえず補正量は0にします。）などを合わせます。
★あんまり明るくない室内（普通のリビングルームの普通の照明で7EV〔感度100〕程度です。）を選んで撮影場所とします。カメラ側が二段暗くなっている事をチェックします。絞りリングで調べるとしたら、絞りを二段開きます（2.8です。）。露出計を見て良ければ絞りを元に戻します。この場合、人の背景の明るい物にカメラの受光野を合わせて調べる事で、背景のオーバーを防ぎます。これでチェック完了。後はﾌﾚｰﾐﾝｸﾞやピントに専念して撮影出来ます。調光撮影距離に注意しましょう。この場合3.6メートルから36センチですから余り離れすぎない限り失敗は無いでしょう。
★続く。
書込番号：9120639
0点
★続き。
★撮影角と受・発光角の事を考慮すると、立っている人を撮影する場合、床切りからへそ切り（半身像）で撮ると良いでしょう。床切りの場合、ファインダー視野外の床に調光する可能性がありますが、もしそういう調光の仕方をしても、人との距離差が余り無いので、大丈夫な場合が多いです。それよりも、人の前に調光しそうな物が無いか気をつけた方が良いでしょう。例えば冷蔵庫、椅子、植木鉢、人の横の壁などです。離れすぎると床を避けてカメラを上へ向けることになりますが、今度は天井に気をつけて下さい。大勢の人を撮る場合、上から撮ると良いです（俯瞰撮影。）。
★ストロボのテスト発光とカメラの露出チェックは時々して下さい。特に撮影場所を移動した時は再チェックして下さい。
★続く。
書込番号：9120650
0点
★続き。
★この撮影法を私は『ストロボ光優位のミックス光撮影』と云ってます。つまり背景は主に定常光で写り、主にカメラ側の設定で明るさが決まります。前にいる人は主にストロボ光で写ります。人物や背景が二種類の光でオーバーにならないようにする為、カメラ側を二段以上暗く合わせるのです。この方法を『二段落ち』とも呼んでいます。
★背景を明るく写したい場合、カメラ側の設定をちょうど二段暗くします。二段程度のアンダーなら写真には十分写ります。このためにはどうするかと云うと、露出チェック時にシャッタースピードを遅い方に回して、適正にすれば良いのです。くどいようですが、絞りリングで調べた場合、絞りリングを元に戻すことを忘れないようにしましょう。背景が夜景の場合はシャッタースピードが遅くなりすぎるので、1/60秒から1/15秒くらいの設定で良いと思います。三脚も使った方が良いかも知れません。
★ストロボの設定絞り値がさらに明るい値（F22）を選べる物もあります。感度100のフィルムを使い、シンクロスピードに1/125秒を選べば、日陰順光で人の全身像が、『ストロボ光優位のミックス光撮影のテクニック』で写せるでしょう。
★続く。
書込番号：9120663
0点
★結構明るい所で普通のストロボが使える方法もあります。つまりストロボ側を二段落ちさせる方法です。この場合はカメラ側は普通の露出設定で良いのです。
★この場合明るいので、シャッターはシンクロスピードに合わせ、露出を合わせ、絞りの値を読み取ります。例えば値が8だとします。ストロボを8より二段以上暗い条件に合わせます。例に挙げたストロボで云えば2.8があります。
★この場合、ストロボ光が弱いので、モデルの目や髪やアクセサリーが光る程度ですが、画質もはっきりとします。ストロボ光には、ひねくれ者の光（偏光といいます）をカットする効果があります。
★最近（2009年）は、常にストロボを発光させるタイプのカメラ（フルタイムストロボ付きカメラ）も常識化しだしました。
★終わり。
書込番号：9120685
0点
★ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑについて。
★円柱型の物（人の体もそうです。）の端にｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑでピントを合わせると、厳密に云うとピントが少し狂うようです。
★なるべくなら被写体の表面に合わせたい所ですが、遠かったり暗かったりすると、やっぱり端で合わすのが見やすいでしょう。昼間花写であれだけ見やすかったマイクロﾌﾟﾘｽﾞﾑも影るばかりです。
★こういった時は良い方法があります。モデルに人差し指を立ててもらい、指先を顎にあてさせます。この指にｽﾌﾟﾘｯﾄで合わせます。つまりモデルの指を『ピント棒』として使うテクニックです。
★指を使う場合、特に『指棒』のテクニックといいます。
★ｽﾌﾟﾘｯﾄでも花びらのように薄い物の端には合いやすいようです。ただし、十分に明るい場合はマイクロで花びらの表面の模様に合わせると良いでしょう。シベに合わせる場合は、シベの大きさや形にもよりますが、マイクロの方が合わせ易い場合が多いです。
★私はキャノンFTbと云うマイクロﾌﾟﾘｽﾞﾑしかない機種を若い頃から持っていますが、やはり暗い場所ではピント合わせに苦労しました。
★終わり。
書込番号：9122545
0点
一方的な書き込みで
コミニケーションが取れません
私も自分のブログを立ち上げてそちらでお願いしたいと思います
書込番号：9131836
8点
一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
全くなど素人です。
ＫＦ-1Ｎと同様に本体をこちらの新品購入を検討しており
レンズを中古を･･･と考えているのですが、レンズの中古検索してみるも
どれが標準的なレンズなのかわかりません。涙”
初めてなので、なるべく安く･･･と思っています。
どなたか、助けて下さい！
0点
http://www.kenko-tokina.co.jp/camera/430958.html#siyou
ヤシカ／コンタックスマウントと言う事なので、
http://www.chikuma-camera.jp/Yashica-Contax-mount-2.htm
http://www.chikuma-camera.jp/Yashica-Contax-mount-1.htm
ズームなら２８－８５とか、３５－７０とか、単焦点なら５０ｍｍ前後のを・・・
書込番号：8753086
0点
じじかめさん☆彡
両質問にご回答ありがとうございます<m(__)m>
HP見て勉強してみます♪♪
書込番号：8754227
0点
花とオジ様☆彡
両質問にご丁寧なご回答ありがとうございます☆彡
さっそく、オススメして頂いた品番を検索してみたいと思います♪
書込番号：8754235
0点
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|---|---|---|---|
トキナーズームとヤシカ５０ミリ |
カールツアイス８５ミリ西ドイツ製 |
FX-3と50みりF1.9です |
M42ネジ式をバイヨネットにするアダプター、世界のレンズ使える |
こんなレンズもありますよ
まだまだ現役です
アダプターでM42レンズを使う手も有ります
書込番号：8862283
0点
今ツアイスのコンタックスレンズが最近値崩れしています。中望遠の王様プラナー85/1.4だって3万円ほど。（こいつはキャノンやニコンやソニーマウントも出てきましたからね。）
下のカタログのレンズをご覧ください。超広角から超望遠までそろっています。他にも消えた85/2.8なんかは素晴らしいレンズです。
価格を見たらびっくり！同仕様（あるいはより明るい）シグマレンズの10倍以上はしています。すなわちツアイスは10倍の価格をつけても商売になるレンズってことです。それが今や定価の2-3割ほどで手に入る。
フィルムカメラのボディは暗箱にすぎません。それにどんな超高級機だって内蔵露出計などおまけ。正確な露出のためには単体露出計は欠かせません。本機のシャッターは正確・ファインダは見やすいようですから、それで必要充分といえます。コンタックス機と違って高級感不足ですが、そんなものはどうでもいい。
ツアイスレンズをたくさん買って、撮影に行きましょう。2万円のカメラに100万円のレンズってことですがね。
書込番号：9345656
0点
http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/catalog/pdf/systemcatalog_vol7.pdf
http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/catalog/pdf/lenscatalog_93.pdf
レンズカタログ
書込番号：9345671
0点
0/glitterさん：
こんばんは。亀レスですいません。
標準的なレンズの意味が良く分かりませんが、安くて使いやすい、しかも写りがよいとすればPlanar 1.7/50をおいて他にないでしょう。P 1.4/50は明るくて、ある意味でZeissの看板レンズですが、ヤシカ・コンタックスマウントのこのレンズはピントがP 1.7/50に比べてかなり合わせづらいです。P1.7/50のレンズ構成は豪勢な6群7枚でP 1.4/50と全く同じなのに、コントラストが良く、写りも現代的で、初めての方には使いやすいと思います。お値段は1.5万円ぐらいで良いのが手に入ります。これでなれたなら、次は広角のDistagon 2.8/35か少し高価ですがDistagon 2.8/28と準望遠のSonnar 2.8/85、Sonnar 3.5/135などで楽しまれると良いと思います。
ヤシカ/コンタックス（ヤシコン）のレンズはかつては大変高価（昔のZeissはステータスの証でした）でしたが、一般の方々の興味がフィルムカメラからデジタルカメラへの移行に伴い、信じられないくらい安くなっております。ただ、ディスコンになってからかなりの年数がたっておりますので、保存の状態の悪いものも多いので、個人売買よりは少し高価ですがきちんとしたお店（たとえば東京の極◎堂さんのような専門店）からお買いになった方が後々のためによろしいかと思います。折角購入しても不具合のためにZeissレンズの正当な評価を誤ることにもなりかねませんので。
ヤシコン時代のZeissの製品は深くのめり込んでも決して後悔しません。カメラライフを楽しんでください。
書込番号：9400027
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-3YC
1975(S50)ヤシカ経営破綻
1983(S58)京セラへ吸収合併
1985(S60)京セラ 中共の鳳凰と協働
1991(H03)鳳凰光学DC303製造開始
あ、これがKF-3YC
PHENIX OPTICSって ドイツや英語で社名が表記されるんだ。
2007(H19)京セラ カメラ事業売却
2007(H19)ケンコーがKF-3YCで販売。
本体のみで2万円超過と鳳凰時代のレンズとカバー込みの\19,000を上回った。
高くなるのね。
安く買って 初めて 価値が出るのは 偏見かな。
3点
追加で
1979(S54)FX-3発売
形はこれ
1986(S61)FX-3のS速度が1/2000のスーパー2000を海外で販売。5年後1991の鳳凰製は2000だよ。国内の販売は1993(H05)
2003(H15)日本の代理店が復刻製造を依頼している。だから30年前のカメラが再生したんだ。
機能は20年前だよ。
書込番号：8001580
1点
★お尋ねします。PHENIX OPTICSの製品は日本国内ではどこで購入できますか？URL等教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号：9015680
1点
書込番号：9016840
0点
私も売ってるところ見つけました。http://aldn.jp/
カテゴリーでフィルム一眼レフを選んでスクロールすると、ダブルレンズセットがありました。
どなたか長期レポートしてくださいませんか？。
私はＫＦシリーズ２台、ニコンＦＭ１０、ペンタックスＭＺー６０、キャノンＦＴｂ等で手一杯なもので…。
同じような製品でも製造工場が違ったりブランドが違うとカメラの運命も違って来ます。ひょっとしてカメラマンの運命も左右される？。特に日本人はブランドイメージを気にしますから…。
それにしても安いですねぇ…。
書込番号：9018071
0点
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