Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付) のクチコミ掲示板

謎の警告音

[かんちゃま14]

通常通りの順序でシャッターを切ると、その後ミラーを下ろす右のレバーが動かせなくなります（30秒ほど?)。
その後、ピーーーという警告音が鳴り小さい音でカシャンという音がします。
その後は普通に使えるようになるのですが、またシャッターを切ると同じことになります。
何が問題なのでしょうか？
わかる方教えてくださーい！
よろしくお願いします。

書込番号：14785687　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツキサムanパン]

取説はお持ちではないのでしょうか。
マミヤRB67は欲しくても高くて手が出なかったし、この機種も触ったこともありませんが。
こちらの20ページによると、電池がヘタってきた警告音ぢゃないですかね、しばらくして回復したらまた動くようですから。
↓
http://www.mamiyaleaf.com/files/support/legacy/6x7/RZ67PROII_Instr.pdf

（pdf検索欄では22/43のところになります、なお日本語取説はネットでは見つかりませんね。）

書込番号：14785967

[かんちゃま14]

ツキサムさんへ
返信ありがとうございました。
中古で購入したばかりでして、説明書はついてなかったんです。
教えていただいたように電池交換してみます。
本当にありがとうございましたd(^_^o)

書込番号：14787562　スマートフォンサイトからの書き込み

2本目のレンズは65mmか50mmか

[photoglyph]

お久しぶりです．半年ほど前に書き込みさせていただいたphotoglyphです．

半年の間にRZ67IIに110mmをくっつけて，随分と撮影しました．もう今ではメイン機と言える存在です．
フィルムバックも安価になっていたものを2台も購入してしまいました(笑)
常にモノクロ低感度・高感度orモノクロ・カラーをつめて，1台のカメラで違うフィルムを使うということをやっています．

やはり中判の画質は素晴らしいですね!
当方モノクロプリントもやっているのですが，半切程度に伸ばしても粒子がほとんどわからず，感動しました．
諧調も非常に滑らかに出ます．当初は645とも迷っていましたが，67にして正解だと感じています．

普段はスナップがメインなのですが，8月には少し遠出して風景なんぞ撮影してみようと思っています．
本当はこちらにも写真をupしたいのですが，スキャナがないので断念しています．このような場ではもどかしいものですね．


前置きが長くなりましたが，そのために広角レンズを新たに購入しようと考えているため，ご教授頂ければ幸いです．

表題の通り，50mmか65mmで迷っています。といってもこの2焦点距離しか存在しないので，当たり前といえば当たり前ですが(笑)
とはいえ，歴代RZレンズには初代・Wタイプ・フローティングタイプの3種類が主に存在するようですね．
僕は貧乏学生なので中古での購入を考えていますが，それでもフローティングは少し高いかなとは感じています．
(元値を考えればそれでも充分お得なのでしょうけれども．．．)
また、初代は絞りの操作性で手持ちレンズと異なるので，できれば避けたいかなと考えています．
そこで，65mm/4Wか50mm/4.5Wのどちらかを選ぼうと思っているのですが，この2つで中々迷ってしまって，決まりません．

ゆくゆくはどちらの焦点距離も手に入れたいと思っているのですが，風景撮影においてこの2本から選ぶとしたら,
最初はどちらがお勧めでしょうか？実際に使っている方のご意見を頂ければと思っています．．．
また，もし初代orフローティングタイプでも「押し」があるようでしたら，書き込み頂ければ幸いです．参考にします!
(ただ，「低予算なら50mm/4.5と65mm/4の初代を二本とも買っちゃえ!」という囁きはナシでお願いします(笑)

個人的には50mm/4.5Wを先に買って，65mmはスナップでの撮影も考えてフローティング付きを気長に探すのが良いかな，
などと落ち着いてきてはいるのですが．．．
逆にそれなら間を取って暫くは65mm/4W一本で良いのではという考えも湧いてきて，一向に決まりません(*_*;)
どうも65mmという画角が上手く想像できていないからかもしれません．
35mmカメラでの風景撮影は28mmを主に使っているのですが，67だと50mmなら24mmレベルなので広すぎないか，
また65mmだと狭すぎないか，といった脳内議論が際限なく広がります．

アドバイス頂ければ嬉しく思います!m(_~_)m

書込番号：13306556

[そらに夢中]

photoglyphさん、お久しぶりです。こんばんは♪

　仰る通り、中判の素晴らしい描写には嵌ってしまいますよねwww

　さて、前回のスレでも書きました通り、私は50mmと65mmの両方持っています。　たまたま手頃な価格の中古に出会った関係で、先に65mm/f4L-Aを購入しましたが…結局、風景撮影には50mmのワイドな画角も必要との結論に至り、ULD 50mm/f4.5 Lも追加購入しました。

　風景撮影を主に考えていらっしゃるのでしたら、50mmはあった方が良いと思います。　画角が広すぎる分には…トリミングしても、高画質の6X7判でしたら、何ら問題ないと思いますよ。　逆に狙っている構図が画角の中に納まり切れない方が問題は大きいと思います。

　こちら↓の写真はレンズ購入時に試し撮りしたものですが、この景色は50mmでないと撮れなかったと思います。
http://photo.sbcr.jp/photo.cr?owner=1aa27b8c-d3fe-11df-979d-00114331ed99&photoid=9f42d94a-0243-11e0-935b-00114331ed99

　｢NEXT｣をクリックすると65mmで撮影した写真も出てきますので、画角や遠近感等の参考にして下さい。

＞また，もし初代orフローティングタイプでも「押し」があるようでしたら，書き込み頂ければ幸いです．参考にします!

　私は比べた事はないのですが…50mmのフローティングタイプは周辺部の描写も解像度が高く、風景には適している(上記紹介の写真を参照)のではないでしょうか？　予算さえ許すのであれば、良い選択だと思います。　だからと言って、50mm/4.5Wの描写が風景に向かないほど悪いと言っている訳ではありませんよ。　念の為…(^_^;)

　フローティングタイプの欠点は、(高価格な事を除き)撮影の手間が増えるという事に尽きると思います。

１． ファインダーを覗きながら、レンズを繰り出してフォーカスを合わせる。
２． カメラ右側面の距離計を見て、被写体(フォーカス面)までの距離を確認する。
３． レンズのフローティングエレメント用のフォーカスリングを｢２｣の距離に合わせる。

　…という様に、フォーカスを合わせるだけでも(通常の35mm一眼レフに採用されている)ヘリコイド式フォーカス方式の2倍以上の手間が掛かります。　風景など被写体が移動しない場合は良いでしょうが、スナップなどには使い辛いでしょうね(^O^;)

　という訳で…私のお薦めは50mmのフローティングタイプを今回は探して購入し、(将来的に)スナップ撮影も考慮して65mm/f4Wを後々購入されると良いのではないでしょうか？

　ご参考まで(^-^)ノ゛

書込番号：13307909

[OldRookie]

photoglyphさん　こんばんは。

　お悩みのご様子ですねー！　こういた時間も楽しかったりしますよね。
僕は65mm、50mm両方使っておりますが、最近65mm/1:4Wのシャッターが下りなくなり
M65mm/1:4 F-Aに替えました。

　さて、どちらを優先して買うべきか？ですよねー。　僕だったら、「どちらが好きな焦点距離か」で決めるかな。
僕が好きな焦点距離は67判では65mmですかねー、50mmはパースペクティブが特に誇張されますよね。　
これがあまり好きではないんです。　じっとファインダーを覗いていると酔うと言おうか、くらっとすると言うか・・
もちろん、このパースぺクティブを利用した撮り方もありますね。

65mm、50mmどちらのレンズが風景を撮る場合必要な機会が多いのでしょうね？
撮り方など諸条件が違いますのでどちらとも言えませんが、
僕は、好きな65mmを持ち出すことが多いので焦点距離が長すぎても割り切って
撮ってきます。（縦位置とか一応工夫はしますけど　^^）、前もって50mmが必要
って解っていれば持っていきますよ）

　もう一つ理由があるのですが、50mm/1:4W(35mm判換算24mm）はかなり広角です
のでどうしても画面の隅っこの写りは厳しいです。
そらに夢中さんのおっしゃるようにULD50mm/1:4Lですと隅っこも良く写るよう
ですし、これならば積極的に連れ出すかもしれませんね。＾＾）

　なにかはっきりしないコメントですが、「自分の撮影スタイル」をイメージ
される（決めてもいいですね）と何が必要かの答えがでるのではないでしょうか。
何か偉そうな事いいましたね^^;　軽く読み流して下さいませ。

↓にflashファイルで画像をアップしてあります。（既出もありです）
http://www.ne.jp/asahi/dt01/at01/2011-4
(50mm撮影はありません、65mmは桜のローアングル）
http://www.ne.jp/asahi/dt01/at01/2008-2010photo
（50mmは紅葉をローアングルで撮ったものだけです）

書込番号：13320996

マミヤRZ67 PROシリーズを購入しようと思っています。

[カノンcanon]

一眼デジカメで写真の魅力にはまってしまいました。
そこで最近グッと安くなった
マミヤRZ67 PROシリーズの中古を購入しようと思っています。
中判カメラ愛用の皆さんにアドバイスを頂けたらと思いご相談いたします。

RZ67 PROとRZ67 PRO 2との違いが良く判りません。
RZ67 PRO 2の方がやはり価格も高いのですが
初心者でも「2」を購入して良いものでしょうか。
また、それぞれレンズは共有できるのでしょうか。
レンズの中にはSEKOR 「C」
というものもあるようです。
「C」のつくレンズはどのカメラで使えるでしょうか。
中判カメラの参考書は今では書店にあるのでしょうか。
地元の書店にでは見つかりませんでした・・・。

実際に購入前から判らないことが沢山あって
購入すれば更に判らない事も出てくると思うのですが
購入前に失敗しないアドバイスをお願いします。

三脚はしっかりした物を購入したいと思っています。

書込番号：12774388

[ssdkfz]

2のほうがシャッター速度が1/2段刻みだったかと思います。
このため、2を買うのが望ましいと考えます。
（私は初代のほうですが・・・）

書込番号：12775101

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

中判カメラの本はほとんどが絶版に成っていますので、Amazonで「中判カメラ」と入力して古本を検索した方が良いと思います。

書込番号：12775310

[Eghami]

悲しいくらいに安くなっていますね。
当時は高かった。
この性能がこの価格で手に入る今の時代は凄いですが、その重さが億劫になってきました(^^;

・RB67Pro、RB67ProS、RB67ProSD
機械制御式のレンズシャッターを採用
レンズは、Sekor、Sekor NB、Sekor C、KL の4世代に加え、ProSDのみで使えるLレンズが有り
RZ用レンズは使えない
シャッターのチャージと、フィルムの巻上げ2回行う必要がある
フィルムマガジンを交換することにより645、66、67、68のフォーマットが使用可能(66は特殊、68はProSDとProS改のみ)

・RZ67Pro、RZ67Pro2、RZ67Pro2D
電子制御式のレンズシャッターを採用。
電池切れ時の緊急用シャッターは1/400secのみ
レンズは、Sekor Z、M、等。その他にRB用レンズも使用可能
一番明るいレンズは110mm F2.8 (RBはF3.5が限界)
1回のチャージで、シャッターとフィルムを同時にセット可能
フィルムマガジンを交換することにより645、66、67のフォーマットが使用可能(66マガジンはレア)


> RZ67 PROとRZ67 PRO 2との違いが良く判りません。
1/2刻みのシャッター
ピント合わせの微調整ノブ
他細かい修正…

> 初心者でも「2」を購入して良いものでしょうか。
問題ありません。
ヨドバシで、Pro2Dの新品をお買い上げ頂いても結構ですよ。

> また、それぞれレンズは共有できるのでしょうか。
共有出来ます。

>「C」のつくレンズはどのカメラで使えるでしょうか。
CはRB用となりますが、RZでも使用可能です。
(あれ、RZの初期の頃はCだったかな?)
その場合、RZボディ側のシャッター速度をRBポジションにします。
またInfはレンズを少し繰り出した状態でピントが合います。

書込番号：12775653

[カノンcanon]

ssdkfzさん、ありがとうございます。
シャッター速度が1/2段刻みっていうのは、撮影時には重宝するかもしれませんね。

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん　ありがとうございます。
AMAZONで検索したら沢山見つかりました。じっくり選んでみます。

Eghamiさん　ありがとうございます。
詳しくお調べいただき大変参考になりました。
値段が高くてもぜひPRO2を買いたくなりました。
レンズも沢山あって迷います。

書込番号：12778768

RZ67�Uの近接撮影に伴う露出補正について

[Shimokita101]

露出

この7月から中判をはじめました。
中判もリバーサルも初めてで、休みの日ごとに、新鮮な思いで重い機材を担いで炎天下を
うろついています。

さて、掲題の近接撮影時の露出補正について教えて頂きたく、投稿しました。
使用レンズは180mmｆ4.5W-Nです。

添付画像を見て頂きたいのですが、180mmを使用して、蛇腹を18mm繰り出してピントが合った
とすると、被写体までの距離は2mなので、「+0.5」の露出補正をしなさいということだと理解
してよろしいのでしょうか？

過去ログで、やまだごろうさんが、
　　　実効F値＝F値ｘ（１+撮影倍率）
であると述べておられます。取扱説明書によると、蛇腹を一杯に繰り出した場合の、180mmの
撮影倍率は0.26であるとなっています。この式によれば、開放の場合、
　　　実効F値＝4.5ｘ（1+0.26）＝5.67
なので、露出修正スケールから読み取れる、4.5+1＝5.6とほぼ近似していると思います。
撮影倍率って被写体までの距離によって変動するんでしょうか？変動せず固定ならば、
この式で暗算したほうが簡単なんですが．．．。

この近接撮影に関するRZ67Pro�Uの使用説明書35Pで、全く意味がわからないことがあります。
「各レンズのスケール曲線には、○印（白)がついています。この○印は右側のレンズの表示
と一致しますから、使用レンズのスケール曲線を見つけ出す方法として、利用すると便利で
す。」とあります。
「○印」ってどこについているんでしょう？
「使用レンズのスケール曲線を見つけ出す」って、添付画像で云えば、一番上の青い曲線は
360mmのスケール曲線であり、上から2番目の赤い曲線は250mm・上から3番目の青い曲線は
210mmだと思うんですが、間違っているんでしょうか？

それにしても、拡大すると汚れているのが良く判る。(><)

書込番号：11677026

[餃子定食]

＞添付画像を見て頂きたいのですが、180mmを使用して、蛇腹を18mm繰り出してピントが合った
＞とすると、被写体までの距離は2mなので、「+0.5」の露出補正をしなさいということだと理解
＞してよろしいのでしょうか？

ちょっとだけ違いますよ
露出倍数曲線を見ると約2.7mで1/2段補正になりますので２ｍの場合2/3段の補正になります
グレーの＋0.5のガイドは0.5段〜1段の間をさします（グレーになり始めの所が0.5段になります）

＞撮影倍率って被写体までの距離によって変動するんでしょうか？

被写体までの距離が近くなるとレンズを繰り出す必用があるので繰り出した場合焦点距離も変わります
撮影倍率が0.26の場合蛇腹を一杯に繰り出した場合の、180mmの焦点距離は227mmになります
絞りももちろん変化します（絞り表記よりプラス補正が必用になります
これらの絞りの補正値を簡単にグラフ化したのが露出補正スケールになります（焦点距離はとりあえず無視してください）

＞「使用レンズのスケール曲線を見つけ出す」って、添付画像で云えば、一番上の青い曲線は
＞360mmのスケール曲線であり、上から2番目の赤い曲線は250mm・上から3番目の青い曲線は
＞210mmだと思うんですが、間違っているんでしょうか？

その考えでよろしいかと

書込番号：11677582

[Shimokita101]

餃子定職さん、コメント有難うございました。

>ちょっとだけ違いますよ
>露出倍数曲線を見ると約2.7mで1/2段補正になりますので２ｍの場合2/3段の補正になります
>グレーの＋0.5のガイドは0.5段〜1段の間をさします（グレーになり始めの所が0.5段になります）

なるほど、修正スケールのグレーの部分は、全て「+0.5」なのではなくて、「幅」に意味があって+0.5〜+1.0までに対応していたわけですね。

ググってみたら、
　　撮影倍率＝焦点距離／（撮影距離-焦点距離）
だとかいてありました。してみると、変動するんですね。よって、おっしゃるように、
修正スケールを参照する意味があると。

有難うございました。

書込番号：11685043

ポートレートで大判と比較してRZが使いやすい事は分かってます。

[Photographica]

スレ違いかもしれませんが、ここの方はフィルムカメラに
精通していそうなので質問させてください。

ただ、ポスターや１ｍ四方位に大きく伸ばしたいと考えてます。

こういった用途にはやはり大判カメラでしょうか？

また、ポートレートの際、大判カメラを使った場合、
気をつける点を教えてください。

以上、よろしくお願いします。

書込番号：11582872

[餃子定食]

ポスターなどの大型印刷物は印刷解像度が低いので６ｘ７で十分だと思いますよ
以前3ｍ×2mのポスターを印刷しましたが印刷所からの指定では雑誌入稿解像度（３５０dpi)で
キャビネ大の解像度があれば十分と言う事でした
大きく伸ばした場合鑑賞距離も長くなりますのであまり高解像な印刷はしないですよ（一般向けではない）

＞ポートレートの際、大判カメラを使った場合、気をつける点を教えてください。

大判カメラの場合どうしてもスクリーンでのピント合わせになりますし、ピントが浅いので
ポートレートなどの少しでも動く被写体の場合、フィルム装填のタイムラグの間にモデルが
動いてしまいピントやアングルが変わりますのでその辺りに注意する必要があります
全身などの場合は立ち位置をマーキングしていればあまり問題はありませんが
アップなどの場合ちっょとの移動でピントが合わなくなりますのでピンスポなどを使い
ピント位置をしっかりきめなければなかなかジャスピンの写真は難しいと思います

書込番号：11584608

[Photographica]

餃子定食さん
丁寧な解説ありがとうございます。
大判に心傾いていましたが、
ＲＺで良い気がしてきました。
改めて、ありがとうございました。

書込番号：11590152

110mmで近接（マクロ）撮影すると？

[日本の心、世界の心]

どのくらいの距離から、
補正しなければいけないでしょうか？

書込番号：11210268

[やまだごろう]

『どのくらいの距離から、補正しなければいけない』

何を？
何のために？

書込番号：11211161

[日本の心、世界の心]

適正露出を得るための露出補正を、
どれくらいの距離からやらなければいけないか、
知りたかったんですけど・・・

書込番号：11214004

[やまだごろう]

実効F値=F値x(1+撮影倍率) です。
あとは計算で。

書込番号：11214782

[日本の心、世界の心]

どうもです。

書込番号：11216844