Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付) のクチコミ掲示板

プリズムファインダーについて

[ふくろうのおなか]

こんにちは！
Mamiya RZ67 Pro2を購入し、ウエストレベルで撮影していますが、やはりスムーズにいかず、プリズムファインダーの購入を検討しています。

Pro2用の2型を検討していますが、こちらの機能として露出計は入っているのでしょうか？
また、上についているダイヤルでは何を設定できるのでしょうか？

初心者レベルの質問申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

書込番号：18116115　スマートフォンサイトからの書き込み

[花とオジ]

初心者の方が恐っとろしいのをお使いで・・・　(@_@)

上についているダイヤル・・・写真を見るとシャッター速度と露出補正ですね。
なら、露出計も入ってるハズです。

書込番号：18116154

[MA★RS]

http://www.mamiya.co.jp/home/camera/products/rz67pro2d/access.html
http://www.mamiya.co.jp/home/camera/RZ67/RZ67_fuzoku.html
AEプリズムファインダー（FE701）の事でしょうか？
名前の通りAEになります(;^ω^)

http://www.mamiya.co.jp/home/camera/q&a/rz/rz67.htm#q4
I型用のＡＥプリズムファインダー、PDプリズムファインダー
は使えないようです。

ダイヤルは、左が露出補正、右がシャッターとモードだと。。
測光方法は右横にレバーがあります。

書込番号：18116287

[もとラボマン ２]

ふくろうのおなかさん　こんにちは

http://www.youtube.com/watch?v=EZwEoH94ksI

このファインダーの名前が　AEプリズムファインダーと言いますので　AEが付いていますので　露出計入っていますしオートでの撮影できます。

また　上の動画見ると判ると思いますが　二つのダイヤルは　露出補正とシャッターダイヤルで　AモードとAEL（AEロック）モードの2種類のオートが付いているようです。
後　横のAVとSPの切り替え　AVは絞り優先だと思いますが　SPはシャッター優先のようにも見えますし　そうでないようにも見えますので　ここの部分は　分かりません。

書込番号：18116343

[MA★RS]

AVはAverage：平均測光
SPはSpot：スポット測光みたいです(*^▽^*)

http://www.cameramanuals.org/mamiya_pdf/mamiya_rz_ii_ae_prism_finder.pdf

書込番号：18116432

[餃子定食]

＞Pro2用の2型を検討していますが、こちらの機能として露出計は入っているのでしょうか？

露出計は1型でも入っていますよ（AEは使えない）

とはいえやや斜め上から覗くので最初は慣れが必要なのと拡大ルーペは内蔵されていませんのでピント合わせがなかなか難しいですよ

ということでファインダースクリーンはスプリットタイプのタイプEに交換することをオススメします

書込番号：18117506

[沼入]

ファインダー内　１	ファインダー内　２	本体シャッタースピードダイヤル

ふくろうのおなかさん
こんばんは、自分はこれの１型を持っています。
AEプリズムファインダー2型でしたら露出計ついてますよ〜
ウエストレベルよりも構図が決めやすいですよ〜

自分が持っているのはAEプリズムファインダー１型というものです。
1型は2型より前のモデルのものらしく、pro２では現在は露出計が
うまく使えないようですので、2型のAEプリズムファインダーをお勧め
します。1型のものはダイヤルが横についていますので形を見ればわかると思います。
それと、インターネットオークションなどですと、ダイヤルがついていないプリズム
ファインダーというものがありますが、これはどうやら露出計がついていないようです。

ダイヤルですがMA★RSさんが教えて下さっているように、ファインダーを覗いて右側が
シャッタースピード選択とオートシャッタースピードの
モード選択　左側が露出補正の選択です。（-3EV〜+3EV）
そして、右脇に、平均測光かスポット測光か、自動で平均かスポットかを
決めるの３つを選べるスイッチがついています。
スイッチを真ん中にすると自動のようですが、自分は使ってません。

それとAEプリズムファインダーを取り付けた場合本体のシャッタースピードダイヤルは
赤丸のところにしておくと、AEプリズムのほうのシャッタースピ-ドダイヤルが利用できます。

取り付けて、マニュアルでシャッタースピードを選んだ場合、ファインダーを覗くと
シャッター半押しでファインダー内の横に赤字でシャッタースピードが点灯
適正シャッタースピードが点滅します。シャッタースピード内でオーバーになってしまう
場合は△が点滅、アンダーの場合はLTが点滅します。

それと、測光方式が平均測光の場合A　スポット測光の場合Sの赤字で左上に点灯します。

自分の撮影方法だと構図を決めるのはかなり便利になりました　ただ、重いです。（笑）

書込番号：18130755

[ken-san]

ふくろうのおなかさんおはようございます。
プリズムファインダーにされると重さがさらに１ｋｇ重たくなり又アイレベルまで持ち上げての撮影になります。
手持ちで撮影されてないのなら大丈夫ですが手持ち撮影ならだいじょうぶですか？

書込番号：18142979

フィルム写真の違いについて

[沼入]

画像１	画像２

掲示板の皆様おはようございます。
朝早くから申し訳ありません。
先日から、フィルム写真のよさについて悩んでおります。

自分なりに悩んだ結果、フィルムをライトボックス上に置いた時の
感動なのかなあと思いました。
そこで色々知恵を出した結果、ライトボックス上にフィルムを置いて
感動することは、デジカメでも代用できることがわかりました。

その後、PC上でスキャナーで取り込んだフィルムを再度見たところ、
やっぱり、ライトボックス上の感動だけじゃないと思ってしまいました。

そこで、皆様に質問です。
大変恐縮ですが
画像を２枚？（2データ）添付します。
一方がデジカメで撮ったものを加工したものともう一方がフィルムをスキャン
したものです。

どちらがフィルムで撮ったものか、どちらがスキャンのものかパッと見の
印象で判断された答えと、
どのあたりが違うかをお教えいただきたいです。
ちなみに、どちらもトリミングと、ふちにフィルムの文字は後から付けております。
自分自身も、フィルムとデジタルの差みたいなサイトを見た時、7割〜８割位
しか当たりません。
同じ質問をされたら判断つかないので悩んでます。

その他にも、ご意見を色々いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
RZ67とは離れた質問で申し訳ありませんが、撮ったものはRZ67でのフィルムデータを
元にしておるので、お許しください。

書込番号：18034449

[沼入]

追加で、
やっぱり粒のこととか、表現のお話をうかがい
考えて、納得いくので、フィルムのほうが自分的に
上なのかなあと思っています。

書込番号：18040677

[モデラート]

沼入さん 　コメントありがとうございます

画質も音質も最後は物理学上の問題じゃ無く人間の感性に寄り添えるかどうかだと思います。
僕は時々考えるんです。センスのあるイラストレーター（例、山藤さんとか塾生）の描いた似顔絵は
写真より遥かに本人に似ている。
でも実際にはその画はデフォルムされて比率的には本人とは似ても似つかないのにでも似てる。
タモリの似顔絵なんかサングラスが一つ置いてあるだけという手抜きだがでも似てる（笑）
結局人間は全ての情報を等価に捉えるのではなく、感性で取捨選択してるんですね。
であれば画質も音質も情報量より人間の琴線に触れる部分がしっかり存在するかどうかが大事だと思います。

あるプロカメラマンの話。
フィルム撮影は現像するまでどんな写真になっているかわからないのが魅力。現像して画が浮かび上がるときの
瞬間がまた楽しい。
フィルム撮影には物語りがあるという事でしょうか。

書込番号：18040919

[もとラボマン ２]

沼入さん　返信ありがとうございます

デジタルとフィルムの違いは　フィルム粒子のザラザラ感に比べデジタルのツルツル感もありますが　

一番の違いは　フィルムの階調の豊かさだと思いますよ　シャドー側の黒の中の黒や　ハイライト側デジタル急に白トビしてしまいますが　フィルムの場合　階調残しながら　緩やかに白トビになっていく所　今のデジタルでは　まだ無理だと思います。

書込番号：18041101

[ももいろske]

>あるプロカメラマンの話。
フィルム撮影は現像するまでどんな写真になっているかわからないのが魅力。現像して画が浮かび上がるときの
瞬間がまた

それ嘘でしょう。プロでそんな事を言ってるのは聞いたことがありません。
結果を想定して撮るのがプロで、そのためのテクニックであります。
実名を上げて下さい。

書込番号：18041760　スマートフォンサイトからの書き込み

[モデラート]

ももいろskeさん

説明不足だったかもしれませんが私の記述は紙焼き（主にモノクロ）に関するものです。
同じネガからでも暗室での作業・印画紙の種類・温度等によって出来上がる写真は異なります。
常に同じ結果ならプロもアマもDPE(対応してくれる所は少なくなりましたが）に丸投げしているはずです。
これは同じ版下でも刷り師によって違う作品（浮世絵とかリトグラフ）になるのと似ています。
ですからいくらプロでも紙焼きの結果まで想定して撮るなんて不可能です。

私は記事に基づいて記載する場合（多くはソース明示）と記憶に基づいて記載する場合があり今回は後者です。今回はテレビ番組での記憶で残念ながらソースを提示できませんのでこれ以上は水掛け論になると思うので暗室作業の経験のある方のコメントを待ちたいと思います。

紙焼き関連リンク
https://www.facebook.com/permalink.php?id=231830227007481&story_fbid=281649715358865
http://blog.goo.ne.jp/johnny999bkk/e/b662cb2a98f37a5877e0464761a846b9
http://obihirogenzoubu.blog.fc2.com/blog-entry-66.html

書込番号：18042445

[ももいろske]

モデラートさん、
乱暴ないい方で失礼しました。

>ですからいくらプロでも紙焼きの結果まで想定して撮るなんて不可能です。

白黒の事だと話は早いです。
コダックのデータブックがあります。オークションなどで手に入るかもしれませんが、結果を想定して引き伸ばし機を考慮した早見表がありまして、それを使うとISO感度の補正量とフィルムの現像時間の補正量が分かります。

もっと突き進めたのが「ゾーンシステム」です。プロの話という事なので、私のソースは以上です。

書込番号：18043013　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノンシュガーさん]

モデラートさんのおっしゃる事が事実。

ももいろskeさんの内容はあくまでアバウト。

確かにある程度の精度の高い想定の元に撮影を行うが、正確無比に
結果を撮影段階で計算するのは不可能。

あくまで限りなく大体でしかない。

ゾーンシステムも所詮は一つの目安でしかないし、基本が一枚単位の
シートフィルムに最適化されているもの。

また、フイルムの種類や状態や期限、室温、水質、水温、気温、薬剤の種類とかでも
ことごとく内容が変わる。

それらを現像時間や露光具合、焼きこみ具合や薬剤の調合等で後から自分の理想に
合わせて調整して行くもの。

どんなに管理をしても、あくまで撮影時はおおよその結果までしか想定は出来ない。

特に、

「白黒の事だと話は早いです。
コダックのデータブックがあります。オークションなどで手に入るかもしれませんが、結果を想定して引き伸ばし機を考慮した早見表がありまして、それを使うとISO感度の補正量とフィルムの現像時間の補正量が分かります。」

なんて話はあくまでただの早見表であり一つの目安の基準にしかならない。

そんなものは仕事できちんとやってた者なら誰でも知っている程度の基礎知識
以下の知識内容。

撮影条件や後処理の具合によって様々な変化が起こる中、正確な想定をしながらなんて
限りなく不可能。

あくまで大体おおよそでしかない。
特にモノクロはそれらが顕著である。

ポジでもない限り、撮影段階である程度のマージンを取って撮影するもの。
当然、基本軸は最大限に考慮した上の話。

尚、限りなく一定の条件で毎回処理出来るのであれば想定をしながらの撮影は可能。
しかし一般的にはその様な環境を作成管理維持するのはまず不可能だと思われる。

また、撮影場所も撮影内容も現像場所も印画紙や薬剤の材料も状態も水も気温も何もかもが
年がら年中一定ではないのでいくら想定しても大体にまでしかならない。

モノクロは自家現像が多いとは思うがカラーやポジはラボに出す事が多いと思われる。

そしてモノクロとはそれだけ幅広いものでもある。

当時25年程モノクロをやってみた私なりの答え。。。

書込番号：18043575

[quagetora]

フィルムとデジタルはちょうど、30年前のLPとCDみたいな
ものかもしれません。圧倒的なスペックの良さをひっさげて
登場したCDでしたが、少なくとも出たてのころのCDの音は
最高のLPより明らかに悪かった。

だけど、一般には雑音のなさとか聞こえる音が多い、
といったことで「音が良い」と受け止められてたように
思います。

それに、当時の最高同士を比べればたしかにLP圧勝だったけれど
庶民が聴ける音同士で比べれば、数年もしないうちにCDのほうが
良いと言ってなんら問題ないレベルには乗っていたと思います。

写真もそうです。最高同士を比べればいまだにアナログの豊かさに
デジタルは届いていないと思います。それでも、庶民のレベルで
言えば、いまのほうがみんないい写真を撮ることができています。

このスレッドに集っている人たちとはかけ離れた低レベルの話では
ありますが、フィルム時代のコンパクトカメラの写真、数人以上の
集合写真だと、目鼻がきちんと解像している写真を撮ってる人は
ほとんどいなかったと思い出します。皆様のまわりの普通の人も
そうだっのではないでしょうか。そういう意味では、いい時代に
なったものだと思います。昔だとマクロレンズを持っている人しか
撮れなかった写真、ストロボ多灯を使いこなせる人だけの自然な
写真を、いまはスマートフォンでもみんなが普通に撮っていたりして
・・・。

後半から盛り上がっているプロの予測のお話ですが、
おそらく言っていることは一緒なのに、一方はそれを「予測できない」
と表現し、他方は「予測している」と言っているだけなのではないかと
そんな感じがしました。たしかにフィルム時代にはこの事前予測能力の
有無がプロアマの越えがたい谷でしたが、デジタル時代になり、
2秒もたてば結果がわかるようになってみれば、予測能力がなくても
その場で結果を確認しつつ試行錯誤することでまともな写真を撮ることが
可能になりました。しかも、そのような素早く大量のフィードバックを
短期間に経験できるようになり、フィルム時代に中年にならないと
到達できなかったレベルに、年若いカメラ女子でも容易に到達できる
ようになってしまいました。そうなるとセンスの差こそが写真の優劣を
決めるようになり、ハイアマチュアやセミプロの居場所がどんどん浸食
されてきているように感じます。とほほです。

書込番号：18043921

[スピードアート]

予測にカラーのホワイトバランスないしは色温度の話が落ちていませんかね？

フィルムなら現像が同様としてフィルターによる補正しかない。
デジカメならオートホワイトバランスだの何だのの塗り絵でどこで良くなった（悪くなった？）のかさえわからない。

両極端を言えば、コマーシャルフォト的人口光オンリーと自然光オンリーではあまりにも違うでしょう。
ポジフィルムとして、前者で予測できないならタコで、後者で完全に予測するなら神では？

書込番号：18045078

[ももいろske]

論点をズラされてしまいましたが。

プロの話をしているので、
仕上がりを想定しなければ、極端な話カメラのフォーマットでさえ決められない。
季節等で変わるのも当たり前ですよね。事前の想定があるからこそ、フィルムも決まる。フィルムが決まれば現像液の種類も決まる。
その時その時の状況を考えて想定する訳(もちろん結果は外れる時もあるでしょう)ですから、プロが現像で像が出始めたぐらいで感動などあるわけがない。そういうプロがいたとしたら素人受けを狙った嘘くさい人ですね。

コダックのデータについても常識ですが、そういう存在を知っていたらそのようなプロの引用はできないはずです。
まずは「その程度で感動するのかよ、嘘くせぇ」と思いますよ。

書込番号：18046108　スマートフォンサイトからの書き込み

[すかるはーと]

プロカメラマン・職業カメラマンと一口で云っても、色々な人が居ると思うんですよ。
作品撮りをする人から、単なる記録係まで。。

で、、その人達だって今まで写真をやってきた中で、
ビジネスとは切り離した写真の楽しみ方や嗜み方も知ってると思うんです。


あるプロカメラマンの話。←『それ嘘でしょう。プロでそんな事を言ってるのは聞いたことがありません。実名を上げて下さい。』
↑突然こんな事を言いだしちゃうのも、ずいぶん頭でっかちで了見が狭く感じるんだけど杓子定規に考えすぎてません？

書込番号：18050812

[スピードアート]

そもそもハイアマチュアやセミプロが「とほほ」なのはデジカメの連写前提ではないでしょうかね。
フィルムなら親からもとがめられたりでそれなりの倍々ゲーム的投資を必要としたのが、デジカメではバシャバシャ撮って消して、いわば「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」状態。
それでも結果ではどれだけ無駄があったか（ヒット率）わからないですからね。

私は昔の癖で、「チャンスは一瞬しか無くそれを一発でキャッチできない様ではダメ」と考えて連写は絶対にしないのですよね。
アホなナンセンスって言われるかもしれませんが。。。

書込番号：18051526

[キジポッポ.]

　庶民同士で比べれば、なんら問題ないレベルには乗っていると思う人はデジタルで良しとするし、
　それでは物足りない、と感じる人がフイルムをやっていると思います。何も問題はありません。

　もし、決定的瞬間に御自身が居合わせ、近くにあるカメラを選ぶ時、「庶民同士で比べれば、なんら問題ないレベルには乗っている」カメラと、自分で納得して「これで撮るなら悔いはない」と思うカメラとどちらをとりますか？

　拘りの無い趣味は廃れます。それはオーディオであろうと、カメラであろうと、何年経っても趣味の世界では同じだと思います。

書込番号：18053187

[スピードアート]

お仕事の方にはゴメンナサイですが、キジポッポ.さんおっしゃる様に趣味的な要素が高いですよね。

で、もし「元が良くなきゃダメ」とかの原画主義で原画を磨くなら個人的にはフィルムを決め打ちしたポジではなかろうか思います。

フィルムでもネガでお任せのオートプリントですと毎回色が違うとかは当たり前なのに対して、ポジの原画は可視可能で、絶対とは言わないまでもほぼ単一だからです。
全盛の？サラウンドアンプに対して、かつてオーディオの高級機にあった（オーディオ評論家の故長岡鉄男さんが好んだ）ノントーンコントロールプリアンプみたいなものでしょうか。
あるいは、デジカメですとjpeg現像出しなら元がどうなんだか全くわからないところ、RAWにこだわるみたいなものか。

趣味で言えば、個人的には機材もまだふんだんに保有していますのでフィルムのポジがいいのですが、、、いかんせん現像対応、ランニングコスト、データの再利用の点で挫折していますね。
ついでもオーディオも挫折です。（苦笑

書込番号：18053318

[横道坊主]

フィルム時代って「普通に綺麗な写真」を撮るのが難しかった
からか、フィルム時代からカメラやってる人って
丁寧に撮ってて破綻が無いんだけど、面白みに欠けるつうか
意外性が無い写真を持って来る事が多い。

書込番号：18057352

[quagetora]

趣味として描写を極めるなら、どう考えてもラージフォーマットのポジでしょう。
間違いなく！

でも、もし決定的瞬間に出くわしたら・・・ちゃんと写っているかどうか確認できる
デジタルか、あとから救済が効くネガカラーかもしれない。絶対写っていないと困る
仕事の場合もデジタルかな・・・。

ポジを自信を持って使えるのは、ちゃんと段取りを立てて、事前に綿密に計画できる
ときだけだと、そんな風にも思います。技量か度胸か、その両方が足りないだけかも
しれませんけれども・・・。

書込番号：18059602

[キジポッポ.]

Leica C2（1万円ほどで買ったコンパクトカメラ）+Kodak ProFoto XL　伊勢神宮内宮	同左拡大部分

　まぁ、話が前後になりましたが、銀塩の立体感、奥行き、空気感はどこからくるのか？の分かりやすい仕組みの解説がされているｕｒｌとして、下記個人の掲示板が参考になるでしょう。

　「銀塩の立体感、奥行き、空気感はどこからくるのか？」
　http://blog.livedoor.jp/araki061live/archives/cat_50017694.html

　上記で解説されているが如く、銀塩の解像度は一般的に「低い」と考えられがちですが、よく見ると細部まで解像し、緩やかに下降していっているのです。

　デジタル、特にCMOS高解像度カメラにおいては、拡大するほど細部の末端まで解像しているが、結果的に全体を見ると前後の奥行き、位置関係に不自然さが感じられる結果になっています。価格.comの板にも幾らでも前後の位置関係の不自然な作例が上がっていますが、投稿者の不利益を晒すことに配慮し、遠慮しますが…

　また、高い機材で撮った銀塩フイルム・カメラの写りが当たり前というのも、今や昔の話です。捨て値で売られているコンパクト・カメラをきちんとしたフイルム・スキャナーで3500万画素相当のデジタルでPCに取り込める時代なのです。

　「フイルム写真も、スキャナーでデジタルとして取り込むなら結果は同じじゃん」という理屈も通りません。寧ろ、フイルム・カメラで撮った色を、デジタル・カメラが同一・同条件で撮り比べて、同じ色が出ない理不尽をメーカーがきちんと解明、納得させない限り、何年大袈裟な新製品コマーシャルで誌面を賑わせても、往年フイルム愛好家が見向きしていない現実は、今後も変わりません。

書込番号：18059624

[しまつた]

はっきりいって、仕事の写真なんてほとんどの場合そこそこ撮れてれば問題ないし、
フィルムで撮って失敗したときのリスクの方が圧倒的に大きい訳で、
枚数撮れてその場で確認できるデジタルを使うのは当然。
わざわざ仕事でフィルム使うシーンは本当に少ないよ。

使う人でもコマーシャルな撮影はほぼデジタルで、
フィルムはごく一部の音楽関係かファッションの仕事か、非商業的な作品作りとか。
まず入稿がデジタルだしギャラも上がらないし、もしフィルム使いたくても使ってられない。

海外の場合、日本よりまだフィルムの仕事はあるようだけど、
たとえばMagnumでもフィルム使っている人は５％切ったんじゃないかと思う。
ファッション誌見ても、広告含めデジタルのほうが圧倒的に多いよ、全部じゃないけど。
ウェディングだと、競争が少ないのでフィルムの方が仕事が来るとか言う話も訊いたが。

あとレントゲンとか？

書込番号：18075119

[OldRookie]

沼入さん 初めまして。

現在もMamiyaRZ67で撮っています。これで写真が撮れるので、デジタルに変える必要はありません。
フィルムが無くなれば考えますけど・・＾＾）　あっ、デジタルカメラも使っていますよ。

デジタル一眼レフが普及し始めた頃（APS-600万画素機）からデジタルとフィルムの比較は
絶えずありましたねー。「デジタルは35mmフィルムを超えた」なんて言葉も良く眼にしました。
最近では棲み分けが出来て、この話題はもう無いと思っていました。

風景ばかり撮っていますが、そのフィルムの雰囲気で良ければ下記↓に載せておきましたので
ご覧下さい。
http://www.ne.jp/asahi/dt01/at01/temp/film01

フィルムはほぼ完成された技術ですが、僕はこれからデジタルがどこまで進歩するか楽しみです。
きっと、いつか皆さんが満足出来るデジタルカメラが出来ることを期待しましょう。

書込番号：18076168

[沼入]

掲示板の皆様、おはようございます。
沢山のご意見どうもありがとうございました。
お礼を申し上げるのが遅くなりすみません。
頑張ってよいフィルム写真を撮っていきたいと
思います。

書込番号：18085924

RZ67によるフラッシュ撮影について

[沼入]

当機種を利用してのフィルムフラッシュ撮影の露出についての質問です。
現在このカメラを使っています。元々デジタルカメラから本格的に写真を始めました。
現在の自分のフィルムカメラの撮影スタイルは、デジカメ、もしくは露出計付きの
フィルムカメラにて露出を計り、その数値を元に露出設定をして撮影していくという
やり方です。
撮っていくうちに、だんだんと日光下での露出の塩梅はつかめてきたのですが、（
まだまだまだですが^^）
フラッシュ撮影時にはこの方法で撮影すると、全く上手くいきません。
フラッシュメーターを使うやり方が一番いいのですが、
その他に、インスタントフィルムを使うやり方はどうかなあと思い、
そこで質問です。

フラッシュ利用時にインスタントフィルムで撮影した写真の露出設定をそのまま使ってポジで撮った場合
ポジフィルムの露出は大幅に変わってしまうのでしょうか？

このカメラに限らず、フィルムカメラをお使いの方アドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：18025736

[餃子定食]

＞フラッシュ利用時にインスタントフィルムで撮影した写真の露出設定をそのまま使ってポジで撮った場合
ポジフィルムの露出は大幅に変わってしまうのでしょうか？

インスタントフィルムと言う事でポラパックを使ってFP100Cを利用すると思います
一応感度はiso100ですが感覚的な実行感度はiso160位だと思います

例えばフジのベルビア５０の場合一段増感現像をしてFP100Cの露出から一段明けるのが丁度良いです
ベルビア１００の場合はFP100Cから2/3段明け程度でほぼ同じ露出になります

とはいえFP100Cの場合1枚撮影するのに200円ほどのコストが掛かるのでフラッシュメーターを購入するのが良いと思います
あくまでインスタントは最後の確認用だと思ったほうが良いですよ

書込番号：18025912

[沼入]

tiffinさん
お返事ありがとうございます。
それがあるんです^^
ゲットしちゃいました。

書込番号：18025916

[沼入]

餃子定食さん
お返事ありがとうございます。
アドバイス、大変助かります。
ベルビア５０の増感、是非試してみます。
生フィルム（自分でそう呼んでるのですが、ラボに取に行って出した時のフィルム）
の魅力が凄くて、たまらないです。
フラッシュメーターもできれば購入したいです。
頑張っていい写真撮ります。

書込番号：18025958

[さすらいの「Ｍ」]

フィルムには公称感度と実効感度があり、実効感度がエマルジョン毎に違うと考えてください。
また、インスタントフィルムも感度の他に現像条件（時間・温度）がありバラツキがあります。
ですから、あらかじめフイルムをテスト撮影しテスト現像してデータを取っておくのが理想的です。
ただし、現像が安定しているラボに頼まないと厳密なデータはとれません。
ですから、一発勝負が怖いなら、撮影後に、一本だけテスト現像して、残りを増減感含め保留。
または、段階露光（ブツ撮りならできますが、人物はできないか）して現像。
どちらにしても、ポラ（インスタントフィルム）は経験を積まないで使うと、参考にもなりません。
それと、インスタントフィルムの感度、今あるのは高感度タイプだけじゃなかったでしょうか？

書込番号：18026051

[MA★RS]

私もフラッシュメーターかな(^_^;)

ポラは、デジカメでも代用できるのでは(^-^)/
ボディに取り付ける、という訳には行きませんが、ISO合わせて、画角？合わせて、同じ位置で撮れば使えると思います。
ランニングコストかからないです。

フラッシュはマニュアルですよね(・・?)

デジカメだと、シューからケーブル伸ばして、RZと位置関係合わせると良いかも(^-^)/

書込番号：18026076　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

そのフィルムの　使用期限大丈夫ですか？
それから、Ｃでしょ？　カラーのインスタントは露出の確認難しいよ。
フラッシュメーター使うのが無難ですよ。

書込番号：18026087

[MA★RS]

私はネガカラーだけなので、ポジとかはわかりませんが、うまくいかないのはどういう状況でしょう？

デジカメでリハーサルして、だと大きくペンタ外すことは無い気もしますが(^_^;)

ポジでギリギリの線で勝負してるのかな…

ストロボは汎用等でマニュアルですよね？
デジカメにクリップオンでTTLではないですよね？

失敗するにしても、一定の傾向はありそうです(^_^;)

書込番号：18026165　スマートフォンサイトからの書き込み

[沼入]

さすらいの「Ｍ」さん
お返事ありがとうございます。
現像は同じところでやってもらうので、多分同じようにやってくれるとは
思います。
でも、インスタントの温度などによって、出来が変わるって言うのは自分も
心配してたところです。
一本だけテスト現像して、残りを増減感含め保留。
↑これナイスですね^^
参考にさせていただきます。というかおそらく、5本パック買って、一本をテストに
使って4本を後から現像します。
現像ラボが3本以上だと安くしてくれるので＾＾
どうもありがとうございます。
フジのインスタントは一応、ISO100の物が手に入ったのですが、まだ1パックしか手元に
なくて、ちなみにアマゾンでゲットしました。

MA★RSさん
お久しぶりです。
やっぱり、フラッシュメーターですよね〜
数字で頭に入れた方が、次に計算しやすいですし、見当をつけやすく
なりますもんね。
ちなみに、フラッシュはTTLです・・・嘘です。
とりあえず、モノブロック使おうかと、
ただ、多分出先での撮影になると思うので、クリップオンを3台でマニュアルに
なるかもしれないですが、光量が不安です。
あまり絞らないとは思うのですが、それでも開放から最低2段絞ったとして5.6
なので、それでディフューズしたらと思うと、やっぱりモノブロック
でも、モノブロックも400wで揃えてるので微妙です。
ちょ、色々試行錯誤してみますね。

フィルムっていいですね〜

お返事ありがとうございました。

書込番号：18026208

[沼入]

MA★RSさん
黒が見事に潰れます。
だから、後ろからとか、数で勝負かなと・・・・・

さすらいの「Ｍ」さん
カラーは難しいですか・・・・とほほですが、
とりあえず、試して
でもこれからのこと考えるとやっぱりフラッシュメーターですね。
フィルムやばいですから、何がやばいって、まず、フィルムの
あの青、最高ですし、
スキャナーで取り込んだ時の程よいにじみ、あれは600万画素級の
デジカメと比較しましたが全くちがうんだなあと、
最初は、画素数低いからあんな雰囲気のある表現ができるのかと
考えたのですが、そうじゃなかったです。
フィルムの写真はやっぱりフィルムの写真です。
周りは、フィルムとデジカメ変わらないよといいますし、どこが違うか
言ってみてよと言われると
どこ調べても違いの定義はないので、言えなかったのですが。
自分なりに考えて、にじみ方がデジタルには出せないと思いますし、
見るからにフィルムは違うと思います。
と、熱い気持ちがあるので、フラッシュメーターは多分買っちゃうと
思います。
長文失礼しました。
お返事ありがとうございます。

書込番号：18026285

[沼入]

MA★RSさん
ちなみに、フィルムはポジです^^

書込番号：18026297

[MA★RS]

代用方法ですが、自然光だと、フィルムカメラの露出計、デジカメの露出計が使えます。

でもストロボは無理です(；´Д`A

露出を決めて、ストロボ調整するか、ストロボ決めて、露出を調整だと思いますが、デジカメで試し撮りが必要です。

ストロボ固定だと、適当な露出で撮ってみて、オーバーなら絞るとか追い込んで行きます。
で、適正になった露出が、RZにセットする露出になります。

フラッシュメーターは、この露出を一発で出してくれます(^_^;)

私は、昔買ったやつですが、セコニックのL-408を使ってます(^O^)／
反射もスポットも出来ます。

私のはRZ67で露出計なしなので、フラッシュなしならデジカメで代用してます。
クラカメも(；´Д`A

書込番号：18026415　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

あ、いれ違っちゃいました(；´Д`A

スマホなので、うちミスだらけだしヽ(；▽；)ノ
私のはRB67です。

書込番号：18026436　スマートフォンサイトからの書き込み

[沼入]

MA★RSさん
自分のはRZ67　proです。
一応、プリズムがついてて、露出もAEオートも狂ってなくて
使えます。
日中は、RZの隣にデジカメ置いて、デジカメの露出変更とプレビュー
みながらRZの数字変えて、好みの露出をつかむ方法でできるだけフィルムの
無駄をなくそうとしてるんですが。
デジカメとRZの大差はそこまでないというか、勘ですが。

フラッシュはほんとに難しいです。
ただメーター使っても、やはりどこにハイライトを置くとかシャドーをとか
色々出てくると思うんですよねー

だったらデジカメの場合　試し撮りプレビューでいいと思ったのですが。

フィルムだとそうはいかないじゃないですか、だからやっぱりフラッシュメーターで
数字として光を覚えたほうがよさげですね。

書込番号：18026505

[沼入]

話は全く変わりますが、ちなみにMA★RSさんは
フィルムとデジカメの違いって絵的には何だと思います？
というか、フィルムとデジカメって違うと思いますか？

なんか、ポジのフィルムの美しさにとらわれすぎてて、
フィルムの写真をスキャナーで取り込んだ時の
データまだ思い込みで美しく見えてるのかなあなんて
疑問に思ったり・・・・・

現像したフィルムが美しいのは確かなんですけどね。

書込番号：18026545

[MA★RS]

＞だったらデジカメの場合　試し撮りプレビューでいいと思ったのですが。
方法は方法で良いと思います(*^▽^*)

＞フィルムカメラにて露出を計り、その数値を元に露出設定をして撮影していくという
やり方です。
フラッシュありでは、これは使えないです。
という話です(;^ω^)

＞ただメーター使っても、やはりどこにハイライトを置くとかシャドーをとか
色々出てくると思うんですよねー

昼の外でも同じですね。
カメラの場合、マルチ測光とかにすれば、お薦めは教えて
くれますが、好みかどうかは違うかもしれません。

なので、中央部重点とかスポットもあります。

プレビューで好みの露出がわかれば、まずはそれをRZにセット
で良いと思います。

次に、傾向ですが、
デジタルで見てた絵と、フィルムの結果が近いかどうか。
全体的な明るさは、ほぼ同じか、フィルム側に癖があるなら
常に一定の傾向があるのでは、と思います。
傾向が分かれば、あらかじめ補正できると思います。

あと、
＞黒が見事に潰れます。
こちらですが、デジタルとフィルムでは、コントラストとか
違うと思います。
デジタル自体も、ナチュラル、スタンダード、ビビット
フィルムシミュレーションで黒の出方が変わりますし。。

なので、フィルム時代でも黒い被写体は、経験値で補正
してたと思います。

なので、黒の割合とか、撮りたい結果で、どの位出た目から
補正が必要かは、最初にチェックする必要があるかもしれません。

可能であれば、プレビューと、フィルムの上がりから、
オリジナルのピクチャーコントロールを作っても
良いかもしれません。そうすると、プレビューの時点で
フィルムならこう写るかも。。の予測がしやすいかも
しれませんね(*^▽^*)

書込番号：18026597

[MA★RS]

入れ違いになっちゃいましたね('◇')ゞ

＞フィルムとデジカメの違いって絵的には何だと思います？
全体的な印象でいえば、味？でしょうか。。
難しいですね。。

画像データとしてみると、
トーンカーブ、コントラスト、カラーバランスなど違いますし、
デジタルでも、センサーとか、メーカーのチューニングでも
違いますよね。

フィルムもベルビアとコダクロームで全然違いますし。。

私の場合、ポジよりネガカラー派なので、もっと色の傾向は
ないと思います。。
絶対的な色がなく、プリントすれば、ラボマンさんのセンスとか
機械のお薦めで変わってきます。
スキャンしたら、スキャナーの絵で変わりますし、デジタル
データを補正する事も出来ます。

本当にフィルムが好きな人がポジに行くのは、ひとつ絶対的な
色があるからなのかもしれませんね。。


ちなみにライトルームにポジプリント調というプリセットが
あります。何をしてるかというと、
・ハイライトを落とす
・黒を濃くする
・トーンカーブの上の方を持ち上げる(色が濃くなる)
・彩度は、黄色を若干、青を持ち上げる
といった事をしてます。

アドビの長年のノウハウだと思いますので、あながち間違った
処理ではないのでしょう。
デジタルとポジの違いの一つの指標ではあると思います。

書込番号：18026775

[kei9352]

解決済みのところごめんなさい。

フラッシュ利用時が有るのなら　フラッシュメーターは必修です。( ^ ^；
今のメーターなら定常光も測れるので　日光下での露出にも使えますし( ^ ^；

私がポジを使っていた時には　よく切り現と言う方法を使っていました( ^ ^；
残りは保留と言うことで( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；

此れは　単純にフィルムを少し切ってその分だけ現像すると言うものですが
67サイズですと　66二コマ分と言う風にリクエストします( ^ ^；
これで　一コマ半ぐらいが現像されますので　残りの8コマが助かります( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；
ただ　プロラボしか此れを受け付けていないと思いますが( ^ ^；( ^ ^；

それと　当然現像代は二倍になります。
ラボによっては　頭出しの切り現も受け付けてくれるかもしれませんが
基本は　後ろからに成りますので9コマ目が犠牲に成ると言うことです。( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；

書込番号：18026915

[沼入]

おはようございます。
書き込みありがとうございます。
お返事遅くなりすみません。
MA★RSさん
色々と親身に考えて下さり、いつもありがとうございます。
まず、ポジプリント調、試してみました＾＾
kei9352さん
切り現ですが、早速、よくして下さるラボに相談してみますね。
どうもありがとうございました

書込番号：18034386

[餃子定食]

切り現ですがフィルム１本全て同じシュチエーションで同じ露出で撮影しないと意味が無いですよ

書込番号：18035179

[餃子定食]

プロの場合フィルムコストを考えないで良いので１カット（人物の場合）につきフィルムを３本以上使いますが一般の人にはあまりオススメ出来ません

例えば１日で１００本撮影した場合場面ごとに何番目のフィルムを使ったと紙に書いておいて場面が変わる所のフィルムだけを切り現します

まあ物取りの場合は切り現しないで１カットにつき段階露出（ブラケット）５コマ程度撮影しておいて１発で現像しますが・・・・・

１日でフィルムと現像代、ポラロイド代で１０万円オーバーが当たり前の世界ですから・・・・・・・

まあ逆にいえばそれだけポジフィルムはシビアということで・・・・・・

書込番号：18035211

謎の警告音

[かんちゃま14]

通常通りの順序でシャッターを切ると、その後ミラーを下ろす右のレバーが動かせなくなります（30秒ほど?)。
その後、ピーーーという警告音が鳴り小さい音でカシャンという音がします。
その後は普通に使えるようになるのですが、またシャッターを切ると同じことになります。
何が問題なのでしょうか？
わかる方教えてくださーい！
よろしくお願いします。

書込番号：14785687　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツキサムanパン]

取説はお持ちではないのでしょうか。
マミヤRB67は欲しくても高くて手が出なかったし、この機種も触ったこともありませんが。
こちらの20ページによると、電池がヘタってきた警告音ぢゃないですかね、しばらくして回復したらまた動くようですから。
↓
http://www.mamiyaleaf.com/files/support/legacy/6x7/RZ67PROII_Instr.pdf

（pdf検索欄では22/43のところになります、なお日本語取説はネットでは見つかりませんね。）

書込番号：14785967

[かんちゃま14]

ツキサムさんへ
返信ありがとうございました。
中古で購入したばかりでして、説明書はついてなかったんです。
教えていただいたように電池交換してみます。
本当にありがとうございましたd(^_^o)

書込番号：14787562　スマートフォンサイトからの書き込み

2本目のレンズは65mmか50mmか

[photoglyph]

お久しぶりです．半年ほど前に書き込みさせていただいたphotoglyphです．

半年の間にRZ67IIに110mmをくっつけて，随分と撮影しました．もう今ではメイン機と言える存在です．
フィルムバックも安価になっていたものを2台も購入してしまいました(笑)
常にモノクロ低感度・高感度orモノクロ・カラーをつめて，1台のカメラで違うフィルムを使うということをやっています．

やはり中判の画質は素晴らしいですね!
当方モノクロプリントもやっているのですが，半切程度に伸ばしても粒子がほとんどわからず，感動しました．
諧調も非常に滑らかに出ます．当初は645とも迷っていましたが，67にして正解だと感じています．

普段はスナップがメインなのですが，8月には少し遠出して風景なんぞ撮影してみようと思っています．
本当はこちらにも写真をupしたいのですが，スキャナがないので断念しています．このような場ではもどかしいものですね．


前置きが長くなりましたが，そのために広角レンズを新たに購入しようと考えているため，ご教授頂ければ幸いです．

表題の通り，50mmか65mmで迷っています。といってもこの2焦点距離しか存在しないので，当たり前といえば当たり前ですが(笑)
とはいえ，歴代RZレンズには初代・Wタイプ・フローティングタイプの3種類が主に存在するようですね．
僕は貧乏学生なので中古での購入を考えていますが，それでもフローティングは少し高いかなとは感じています．
(元値を考えればそれでも充分お得なのでしょうけれども．．．)
また、初代は絞りの操作性で手持ちレンズと異なるので，できれば避けたいかなと考えています．
そこで，65mm/4Wか50mm/4.5Wのどちらかを選ぼうと思っているのですが，この2つで中々迷ってしまって，決まりません．

ゆくゆくはどちらの焦点距離も手に入れたいと思っているのですが，風景撮影においてこの2本から選ぶとしたら,
最初はどちらがお勧めでしょうか？実際に使っている方のご意見を頂ければと思っています．．．
また，もし初代orフローティングタイプでも「押し」があるようでしたら，書き込み頂ければ幸いです．参考にします!
(ただ，「低予算なら50mm/4.5と65mm/4の初代を二本とも買っちゃえ!」という囁きはナシでお願いします(笑)

個人的には50mm/4.5Wを先に買って，65mmはスナップでの撮影も考えてフローティング付きを気長に探すのが良いかな，
などと落ち着いてきてはいるのですが．．．
逆にそれなら間を取って暫くは65mm/4W一本で良いのではという考えも湧いてきて，一向に決まりません(*_*;)
どうも65mmという画角が上手く想像できていないからかもしれません．
35mmカメラでの風景撮影は28mmを主に使っているのですが，67だと50mmなら24mmレベルなので広すぎないか，
また65mmだと狭すぎないか，といった脳内議論が際限なく広がります．

アドバイス頂ければ嬉しく思います!m(_~_)m

書込番号：13306556

[そらに夢中]

photoglyphさん、お久しぶりです。こんばんは♪

　仰る通り、中判の素晴らしい描写には嵌ってしまいますよねwww

　さて、前回のスレでも書きました通り、私は50mmと65mmの両方持っています。　たまたま手頃な価格の中古に出会った関係で、先に65mm/f4L-Aを購入しましたが…結局、風景撮影には50mmのワイドな画角も必要との結論に至り、ULD 50mm/f4.5 Lも追加購入しました。

　風景撮影を主に考えていらっしゃるのでしたら、50mmはあった方が良いと思います。　画角が広すぎる分には…トリミングしても、高画質の6X7判でしたら、何ら問題ないと思いますよ。　逆に狙っている構図が画角の中に納まり切れない方が問題は大きいと思います。

　こちら↓の写真はレンズ購入時に試し撮りしたものですが、この景色は50mmでないと撮れなかったと思います。
http://photo.sbcr.jp/photo.cr?owner=1aa27b8c-d3fe-11df-979d-00114331ed99&photoid=9f42d94a-0243-11e0-935b-00114331ed99

　｢NEXT｣をクリックすると65mmで撮影した写真も出てきますので、画角や遠近感等の参考にして下さい。

＞また，もし初代orフローティングタイプでも「押し」があるようでしたら，書き込み頂ければ幸いです．参考にします!

　私は比べた事はないのですが…50mmのフローティングタイプは周辺部の描写も解像度が高く、風景には適している(上記紹介の写真を参照)のではないでしょうか？　予算さえ許すのであれば、良い選択だと思います。　だからと言って、50mm/4.5Wの描写が風景に向かないほど悪いと言っている訳ではありませんよ。　念の為…(^_^;)

　フローティングタイプの欠点は、(高価格な事を除き)撮影の手間が増えるという事に尽きると思います。

１． ファインダーを覗きながら、レンズを繰り出してフォーカスを合わせる。
２． カメラ右側面の距離計を見て、被写体(フォーカス面)までの距離を確認する。
３． レンズのフローティングエレメント用のフォーカスリングを｢２｣の距離に合わせる。

　…という様に、フォーカスを合わせるだけでも(通常の35mm一眼レフに採用されている)ヘリコイド式フォーカス方式の2倍以上の手間が掛かります。　風景など被写体が移動しない場合は良いでしょうが、スナップなどには使い辛いでしょうね(^O^;)

　という訳で…私のお薦めは50mmのフローティングタイプを今回は探して購入し、(将来的に)スナップ撮影も考慮して65mm/f4Wを後々購入されると良いのではないでしょうか？

　ご参考まで(^-^)ノ゛

書込番号：13307909

[OldRookie]

photoglyphさん　こんばんは。

　お悩みのご様子ですねー！　こういた時間も楽しかったりしますよね。
僕は65mm、50mm両方使っておりますが、最近65mm/1:4Wのシャッターが下りなくなり
M65mm/1:4 F-Aに替えました。

　さて、どちらを優先して買うべきか？ですよねー。　僕だったら、「どちらが好きな焦点距離か」で決めるかな。
僕が好きな焦点距離は67判では65mmですかねー、50mmはパースペクティブが特に誇張されますよね。　
これがあまり好きではないんです。　じっとファインダーを覗いていると酔うと言おうか、くらっとすると言うか・・
もちろん、このパースぺクティブを利用した撮り方もありますね。

65mm、50mmどちらのレンズが風景を撮る場合必要な機会が多いのでしょうね？
撮り方など諸条件が違いますのでどちらとも言えませんが、
僕は、好きな65mmを持ち出すことが多いので焦点距離が長すぎても割り切って
撮ってきます。（縦位置とか一応工夫はしますけど　^^）、前もって50mmが必要
って解っていれば持っていきますよ）

　もう一つ理由があるのですが、50mm/1:4W(35mm判換算24mm）はかなり広角です
のでどうしても画面の隅っこの写りは厳しいです。
そらに夢中さんのおっしゃるようにULD50mm/1:4Lですと隅っこも良く写るよう
ですし、これならば積極的に連れ出すかもしれませんね。＾＾）

　なにかはっきりしないコメントですが、「自分の撮影スタイル」をイメージ
される（決めてもいいですね）と何が必要かの答えがでるのではないでしょうか。
何か偉そうな事いいましたね^^;　軽く読み流して下さいませ。

↓にflashファイルで画像をアップしてあります。（既出もありです）
http://www.ne.jp/asahi/dt01/at01/2011-4
(50mm撮影はありません、65mmは桜のローアングル）
http://www.ne.jp/asahi/dt01/at01/2008-2010photo
（50mmは紅葉をローアングルで撮ったものだけです）

書込番号：13320996

マミヤRZ67 PROシリーズを購入しようと思っています。

[カノンcanon]

一眼デジカメで写真の魅力にはまってしまいました。
そこで最近グッと安くなった
マミヤRZ67 PROシリーズの中古を購入しようと思っています。
中判カメラ愛用の皆さんにアドバイスを頂けたらと思いご相談いたします。

RZ67 PROとRZ67 PRO 2との違いが良く判りません。
RZ67 PRO 2の方がやはり価格も高いのですが
初心者でも「2」を購入して良いものでしょうか。
また、それぞれレンズは共有できるのでしょうか。
レンズの中にはSEKOR 「C」
というものもあるようです。
「C」のつくレンズはどのカメラで使えるでしょうか。
中判カメラの参考書は今では書店にあるのでしょうか。
地元の書店にでは見つかりませんでした・・・。

実際に購入前から判らないことが沢山あって
購入すれば更に判らない事も出てくると思うのですが
購入前に失敗しないアドバイスをお願いします。

三脚はしっかりした物を購入したいと思っています。

書込番号：12774388

[ssdkfz]

2のほうがシャッター速度が1/2段刻みだったかと思います。
このため、2を買うのが望ましいと考えます。
（私は初代のほうですが・・・）

書込番号：12775101

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

中判カメラの本はほとんどが絶版に成っていますので、Amazonで「中判カメラ」と入力して古本を検索した方が良いと思います。

書込番号：12775310

[Eghami]

悲しいくらいに安くなっていますね。
当時は高かった。
この性能がこの価格で手に入る今の時代は凄いですが、その重さが億劫になってきました(^^;

・RB67Pro、RB67ProS、RB67ProSD
機械制御式のレンズシャッターを採用
レンズは、Sekor、Sekor NB、Sekor C、KL の4世代に加え、ProSDのみで使えるLレンズが有り
RZ用レンズは使えない
シャッターのチャージと、フィルムの巻上げ2回行う必要がある
フィルムマガジンを交換することにより645、66、67、68のフォーマットが使用可能(66は特殊、68はProSDとProS改のみ)

・RZ67Pro、RZ67Pro2、RZ67Pro2D
電子制御式のレンズシャッターを採用。
電池切れ時の緊急用シャッターは1/400secのみ
レンズは、Sekor Z、M、等。その他にRB用レンズも使用可能
一番明るいレンズは110mm F2.8 (RBはF3.5が限界)
1回のチャージで、シャッターとフィルムを同時にセット可能
フィルムマガジンを交換することにより645、66、67のフォーマットが使用可能(66マガジンはレア)


> RZ67 PROとRZ67 PRO 2との違いが良く判りません。
1/2刻みのシャッター
ピント合わせの微調整ノブ
他細かい修正…

> 初心者でも「2」を購入して良いものでしょうか。
問題ありません。
ヨドバシで、Pro2Dの新品をお買い上げ頂いても結構ですよ。

> また、それぞれレンズは共有できるのでしょうか。
共有出来ます。

>「C」のつくレンズはどのカメラで使えるでしょうか。
CはRB用となりますが、RZでも使用可能です。
(あれ、RZの初期の頃はCだったかな?)
その場合、RZボディ側のシャッター速度をRBポジションにします。
またInfはレンズを少し繰り出した状態でピントが合います。

書込番号：12775653

[カノンcanon]

ssdkfzさん、ありがとうございます。
シャッター速度が1/2段刻みっていうのは、撮影時には重宝するかもしれませんね。

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん　ありがとうございます。
AMAZONで検索したら沢山見つかりました。じっくり選んでみます。

Eghamiさん　ありがとうございます。
詳しくお調べいただき大変参考になりました。
値段が高くてもぜひPRO2を買いたくなりました。
レンズも沢山あって迷います。

書込番号：12778768