※レンズは別売です。
価格情報の登録がありません 価格推移グラフ
お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします
使用フィルム：35mm フォーカス：MF シャッタースピード(速)：1/2000秒 シャッタースピード(遅)：1秒
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
このページのスレッド一覧（全79スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フィルムについてお聞きします。 |
9 | 20 | 2008年12月30日 16:43 |
| Pre-Aiレンズは使えますか |
5 | 7 | 2008年11月20日 01:14 |
| 購入検討中なのですが・・・ |
22 | 37 | 2008年10月25日 23:46 |
| これに合う単焦点は? |
10 | 16 | 2008年10月13日 23:58 |
| ISO感度の設定を間違えたのですが。 |
11 | 22 | 2008年10月4日 23:00 |
 良いカメラですよ。 |
9 | 8 | 2008年9月23日 02:18 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
こんばんは＊
初心者でこのカメラを購入いたしました。
今までデジタルだったので、フィルムについてお伺いしたい事があります。
（すいません、カメラについてではないのですが。。）
ISOの表示についてです。
例えば、１００のフィルムを入れたとします。
１回目は、”１００”の表示で写真をとり、2回目は”４００”の表示にして撮ったとします。
（明るいところで多重撮影をする際は、４００にしたほうがいいと聞いたため）
このように１００のフィルムを、表示を１００にしたり、４００にしたりして交互に撮っていいのでしょうか。
それとも、１００のフィルムを最初に４００で表示し撮りだしたら、ずっと４００のままで撮らないといけないのでしょうか。
その際、現像する時になにか言う必要がありますか？
分かりづらくてすみません。。
調べてもよくわからないので、よろしかったらご存知のかた教えてください<(_ _)>
よろしくお願いいたします。
0点
（＾＾；デジタルと感覚が違うので、勘違いされていらっしゃるようで・・・
フィルムのISO100はどう転んでもISO100です、適正露出は一通りしかありませんので
(そのときの光源が一定なら、ISO100でf5.6-1/250ならF4-1/500・f2.8-1/1000）
明確な意図がない限り、必ず感度設定は撮影終了まで一定で！
多重露光でISO400などわざと高感度に設定するのは、1コマに複数回露光(光をあてる)
為です。ISO100のまま多重露光で２回ないしそれ以上撮影してしまうと光の量が多く
なりすぎて、画面は真っ白になってしまいます。そのため、わざとISO400に設定して
１回あたりの露光量(光をあてる量)を少なくします。ちなみにISO400で撮影した場合、
光の量は適正露出の１/４となります。ですので４カット重ねるとちょうど適正露出
になります。
書込番号：8799867
2点
＞このように１００のフィルムを、表示を１００にしたり、４００にしたりして交互に撮っていいのでしょうか。
それとも、１００のフィルムを最初に４００で表示し撮りだしたら、ずっと４００のままで撮らないといけないのでしょうか。
フィルムの現像は１本単位で行われます。
１コマ１コマ感度を変えて撮影すると、適正な部分と現像不足（or 現像オーバー）の部分が出来ます。
フィルム１本分は同一感度で撮りましょう。
その点デジタルは便利ですね。１コマ１コマ、自由な感度で撮れますから。
＞その際、現像する時になにか言う必要がありますか？
もし、ISO 100 のフィルムを400で撮った場合、4倍の増感現像を行わねばなりません。
現像に出す時、必ず言わねばなりません。
何も言わずに出すと、普通の現像になり、露出不足の写真になってしまいます。
書込番号：8799919
1点
ネガフィルムの場合は、
>ISOの表示についてです。
>例えば、１００のフィルムを入れたとします。
>１回目は、”１００”の表示で写真をとり、
>2回目は”４００”の表示にして撮ったとします。
>（明るいところで多重撮影をする際は、４００にしたほうがいいと聞いたため）
>このように１００のフィルムを、表示を１００にしたり、
>４００にしたりして交互に撮っていいのでしょうか。
ＯＫです。
>それとも、１００のフィルムを最初に４００で表示し撮りだしたら、
>ずっと４００のままで撮らないといけないのでしょうか。
いけなくはありません。
>その際、現像する時になにか言う必要がありますか？
特にありません。
露出が多少狂っても現像で直してもらえます。
仕上がりを見てから、焼き増しで注文をつければいいです。
書込番号：8799943
0点
＊TAIL４さま
早速のお返事、ありがとうございました (*^^*)
勘違いもいいところでした。。
とても良くわかりました！
こちらでお伺いししてよかったです。
フィルムって奥が深いですね。色々あって迷います。
でもそこが楽しいですね＾＾
本当にありがとうございました＊
＊影美庵さま
お返事、とても感謝しております！
これで謎が消えました。
デジタルと同じように考えてはだめですね。。
やはり基本はフィルムからでしょうか＾＾
本当にありがとうございました。とてもわかりやすかったです＊
書込番号：8799988
0点
きっさごん様、へんくらと申します。
ISO100のカラーフィルム使用中にモノクロやISO400のフィルムにチェンジする際の裏技(フィルムカメラでは当然でした)はご存知ですか？
①予め撮影済みコマ数を頭に記憶(もちろんメモも可)し、
②巻き戻しレバーに手を掛けゆっくりと巻き戻します。
③初めは少し重く感じていたクランクが軽く感じたら、ソレが巻き上げ側のスプールから外れた感触です。④別なフィルムにチェンジ⑤再度、元のフィルムを装填する際は…
⑥元のフィルムを装填し、レンズキャップを装着、シャッタースピードは最速に、絞りを一番絞って①のコマ数までカラ巻き上げ。
１コマ分の余裕をみて巻き上げれば安心して撮影済みカットには被らないハズです。
私はFE-10を使用していましたが、クランク１回転で約２コマ程度の巻き戻しだったと記憶しています。 ご参考まで…。
書込番号：8800344
0点
＊さくらおーさま
お返事、ありがとうございます！
とても簡潔で、すぐわかりました(^○^)
交互に一応撮る事はできということですね。
多重撮影するときだけ、ISOをかえてみようと思っております。
本当にありがとうございました＊
＊へんくらさま
こんばんは！
すごい。。そのように交換できるのですね。
はじめてしりました。。感動です(^○^)
私のまわりもデジタルから始めたものばかりなので、きっと皆しらないと思います。
今度自慢げに話してみます（笑）
ありがとうございました(*^-^)
書込番号：8800594
1点
へんくらさん の方法、昔は良くやりましたが、よほど上手くやらないとコマ間隔が均一になりません。
自家現像の場合は適当なところで切ればよいですが…。
モノクロなら、現在でも自家現像をされている方は多いと思いますが、カラーネガの場合はどうなのでしょう？
現在でも現像液のキットは販売されているのでしょうか？
30～40年前、カラーネガも自家現像を行い、徹夜で全紙まで伸ばした想い出があります。
書込番号：8802591
0点
こんばんは。非常に危険なことをしていますね。
ISOを一枚一枚と変動させたら、現像時に真っ黒な写真が出来上がってしまいますからやめておいたほうがいいですよ(苦笑)。私も昔フィルムに回帰した時に、64→400と増感させすぎて真っ黒な写真が出来上がってしまったので、プリントにて救える写真を何枚か出せたくらいです。。。
せめて増感させるなら初めからそのフィルムを入れたときに、100→200もしくは400と設定し、その感度でずっと撮影して行ってください。
遅くなりましたがこれで参考にしてください。。。
書込番号：8807813
0点
ちょっとマッタァ!! 一部、激しく誤解を招くであろう回答が見られましたので、ちょっと整理したいと思います。
フィルムは、銘柄ごとに「感度」が設定されています。結論から言えば、フィルムのケースやパッケージに示されたＩＳＯ感度の数値をカメラに設定して撮影してください。途中で変更するのは「不可」です。必ずフィルム1本、まるまる同じ感度設定で撮りきってください。
また、例えばＩＳＯ100のフィルムをＩＳＯ400と設定して撮影した場合（1本まるまるですよ）は、ポジフィルムやモノクロネガフィルムの場合は「増感現像」という特殊な現像処理が必要です。ラボの窓口では「プラ2増感」とか「2倍増感」という言葉で先方に伝えますが、馴れない人が間違った処理を指示してしまうとせっかく撮った写真がオジャンになるので、「ＩＳＯ100のフィルムですが、400で撮りました」などの言い方をしたほうが安全でしょうね。ネガカラーは基本的に増感現像はできないので、表示された感度で撮影するのがいいでしょう。
フィルムカメラの場合、ＩＳＯ感度設定ダイヤルは、あくまでも内蔵露出計の指し示す数値の「基準値」を設定するためのものです。ＩＳＯ感度を高く設定したからと言って、フィルムの特性やカメラの性能に変化が出るわけではありません。そのあたりを勘違いしないようお気を付け下さいね。
さくらおーさんがおっしゃるのは、ネガカラーのラチチュードの広さによる補正範囲の広さのことでしょうが、ネガカラーは露出オーバーにはかなりの強さを見せる半面、アンダー側の許容範囲は思いのほか狭いので、ＩＳＯ100を400相当の露出で撮影する、つまり2段アンダーはけっこうキツイと思います。露出アンダーのネガフィルムは全体的に薄く、特にシャドー部は抜けてしまうので紙焼き時の露光時間が短くなり、黒が締まらなくなってしまったり、カラーバーランスが著しく崩れるなどの問題点が浮上します。最近はデジタル処理が一般的とはいえ、やはり露出アンダーのネガからのプリントはノイジーになったりカラーバーランスが崩れたり、あまり美しいものではありません。
書込番号：8843083
0点
影美庵さん、ごーるでんうるふさん、うめF３さん、
お返事、本当にありがとうございました！
フィルムは、その感度のまま撮る事にいたします(^▽^)
とてもご丁寧なお返事、とても感謝いたします。
勉強になりました！ ありがとうございました＊
書込番号：8843304
1点
スレ主様
申し訳ありません。
私は「多重露光」を目的にＩＳＯを変更したいのだと解釈していました。
普通に撮るのでしたらフィルムに記載されている通りの感度に合わせた方がいいです。
誤ったことをお伝えしてすいませんでした。
書込番号：8843364
0点
さくらおーさま
いえいえ、私は多重目的でのISOの変更を一番に考えておりましたので、
さくらおーさまのお返事は、とても参考になっております＊
ふつうに撮るときは、そのままで使用たいと思います。
ありがとうございました！
書込番号：8843886
1点
スレ主さん、おはよーございますぅ♪
多重露光をかなりされるのですかぁ？
多重露光は、既に感光されたフィルムに再感光する事なので、露出はオーバーになります。
FM10は、見ただけしかありませんから、MF機想定として書かせてもらいますが、感度設定を変えるよりは、むしろ適正露出から-0.5段暗くして、2枚ほど撮る方が楽ですよ('-^*)/
例えばF4で適正露出の時、絞りリングで露出を調整するなら、F4とF5.6の中間にするとかねっ。
書込番号：8844737
0点
＞ウメＦ３さん
念のためでございますが、ご確認です。ISO100を400として撮った場合の
増感の指示は、２倍増感ではなく、400÷100＝「４倍増感」ですよね。
すみません、重箱の隅をつつくようなことをしてしまって・・・(^^;)。
書込番号：8849673
0点
FOV様
ISO感度の数値は倍数計算でなく段数計算だったハズでは無いでしょうか？
確か麻雀の点数計算に似た様な…。
50･100･200･400･800･1600･3200…と続く法則ですから100のフィルムを400に設定して撮影したら２段増感です。
写真の世界で倍という表記が出ても、それは正確には√２倍の事で数値化すると1.4倍です。
レンズの絞り値がコレに値します。
F2.8・√２(1.4)＝F3.92近似値でF4ですネ
横レスでスレ主様に申し訳ありません。
書込番号：8850290
1点
FOVさん、へんくらさんが説明してくれたとおりなんです。
ISO100のフィルムを200で撮れば「＋1」（1倍増感）、400で撮れば「＋2」（2倍増感）、800で撮れば「＋3」（3倍増感）ということになります。同じく、ISO400のフィルムを800で撮れば「＋1」、1600で撮れば「＋2」となります。
色補正フィルターなどをかけた場合やテレコンなどを装着した場合、「露出倍数1」と表示されていれば、1段分露出を多くかけてやる必要がある（つまり、ISO100のフィルムの場合、ISO50相当の露出で撮影してやれば適正露出が得られる）、ということです。TTL露出計なら補正は必要ありませんが、単体露出計などを使う場合は、この露出倍数を忘れると露出アンダーの写真を量産することになります。
露出倍数の表現は勘違いしやすいので、スレ主さんへの回答として、実際にどのような感度設定で撮ったかをラボの受付時に申告するのがベター、とアドバイスしたのです。「4倍増感」と言うと、ISO100のフィルムの場合、ISO1600相当で撮影したことになり、結果、2段分の露出オーバーとなってしまいます。また、増感現像処理は3倍までとするのが一般的です。フィルムによっても増感耐性に違いがあるので、フィルムごとに確認することが必要です。
書込番号：8851080
2点
＞へんくらさん、ウメＦ３さん
いやはや、お恥ずかしい限りです(^^;;;)。全く勘違いをしていました！
スミマセン！(>_<)
私も増感をお願いしたときは、よくわからなかったので、店員さんには「ISO1600で
撮りました」のように伝えていました。なんとな～く、「きっと○倍って、単純な
割り算なんだろうなぁ」と勝手に思い込んでいましたが、全く違ったわけですね！
大変失礼いたしました！！
書込番号：8852430
0点
TO へんくらさん
＞ISO感度の数値は倍数計算でなく段数計算だったハズでは無いでしょうか？
ISO感度は、単純に倍数でも良いと思いますが…。
100→200へは、感度2倍で良いと思います。
絞りが1段＝√2倍（or 1/√2倍）なのは面積だからです。
絞りと共に、露出に関する、もう1つの数値＝シャッタ速度は、単純に2倍、4倍（or 1/2倍、1/4倍）で計算します。
『絞りを1段変えたから、シャッタ速度も1段変えないといけない。』と言う時の1段は√2倍（1/√2倍）ではありません。
書込番号：8852698
0点
ありがとうございます影美庵様！
言葉足らずでした！
そうです、面積だから√２倍です。
スレ主様、お間違いの無い様に！
書込番号：8855758
0点
√2倍というのは面積だからというよりも
有効径に関わるといったほうが良いのでしょうね。
F値√2倍→有効径√2倍→面積2倍→光2倍
ところで、
ISO感度十万超！！！と聞けばなんかとんでもない数値に感じますが、
段数で考えればISO100に比べて10段、既に6段程度(ISO6400)位は充分
実用になりつつありますから、まんじゅうカメラ(ISO102400)もそう遠くない日に
は登場したりするのかも...。
書込番号：8861376
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
デジタルのD40を使用しています。
昔撮った(？)杵柄で、Nikonの銀塩に復帰しようかと考えております。
中古でFやF2を候補に入れているのですが、中古ですと保証が長くても半年くらいですので、イマイチ踏み切れないでいます。
D40にPre-Ai(Ai化前)のレンズを着けて、マニュアルで撮影しているのですが、FM10で撮影することは可能でしょうか。
もし可能という事でしたら、おそらくFやF2(も興味ありますが)よりも先に購入したいと考えています。
2点
ヒゲSEさん、おはようございます。はじめまして。
＞D40にPre-Ai(Ai化前)のレンズを着けて、マニュアルで撮影しているのですが、FM10で撮影することは可能でしょうか。
露出計連動レバーが可倒式でないため、たぶん、使えないと思います。
＞中古でFやF2を候補に入れているのですが、中古ですと保証が長くても半年くらいですので、イマイチ踏み切れないでいます。
F2は、部品交換をともなわないオーバーホールであれば、ファインダー部分以外はニコンで引き受けてくれるそうです。簡単に壊れるカメラではないようですから、購入後にニコンでオーバーホールすれば、お店の保障期間が過ぎても安心して使えるのではないでしょうか。中古でも本体が壊れているものはあまり見ませんし。
わたしも最近F2とご縁があって、愛用しています（＾＾）
＊F2初心者のティーハニーより＊
書込番号：8637883
1点
ヒゲSEさん、おはようございます。
残念ながら、FM10に非Aiレンズは付きません。無理に付けようとすれば、Ai連動レバーを破損してしまいます。
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9426&p_created=1171514781&p_sid=HXGADPij&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD05LDkmcF9wcm9kcz0yNjAsMjYyLDg5JnBfY2F0cz0mcF9wdj0zLjg5JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1
ここは気になっているFまたはF2を購入してしまった方が、手っ取り早くて良さそうですね。
中古カメラを選ぶポイントはこちら↓を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7715435/
FもF2も外観などを気にしなければ、まだお手頃な値段で手に入ります。美品になると、ちょっとお高いかも…(^o^;)
私が購入したものは、傷はありますが、(アラを探せば、ツッコミどころはいくつかありますが)なかなかの状態でしたよ♪
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7763461/
それでは、また(^-^)ノ゛
書込番号：8638000
1点
＞中古ですと保証が長くても半年くらいですので、
FやF2の場合は修理業者で修理可能な面もあるので問題ないかと思います。
耐久性ではFM10より格段も上に思います。
FM10でも荒業として、「Aiレバーを削って従来レンズの絞りリングに干渉しないようにする」というのがあります（露出は絞り込み測光）。
私は中古で買ったF-801（8000円くらい）をこの手でFのサブとして使っています。
（この場合は絞り込み測光が作動せず、露出補正ダイヤルで対応しています）
新品で買う場合はまったくお勧めできませんけど。 （＾＾；
書込番号：8638757
0点
教えていただき有難うございました。
FM10ではやはり無理でしたか・・・
FやF2も程度の良いのは良い値段しますからね～
NikomatのFTNの中古を探してみようと思います。
書込番号：8645536
0点
なんか色々調べてみると、ただのFMだとPre-Aiレンズ使えそうだという事が判明しました(もしかして常識かもしれませんが・・・)
F
F2
Nikomat
FM
いずれも中古ですが、軽くて持ち運びやすそうなFMに魅力を感じますね。
書込番号：8661519
0点
あとEL2（1年でFEに移行）、FT3(稀少･すぐFMへ移行）、FE、F3、F4はAiレバーが可倒式ですので使えます。
F5やF6は改造にて可倒式になります。
書込番号：8661901
1点
>f5katoさん
教えていただいて有難うございます。
探せば結構あるんですね。
銀塩やるなら、徹底的に自分でモノクロフィルムの現像から焼付けまでやりたいと思います。
また中古屋巡りが始まりそうです(笑
書込番号：8664878
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
皆さん こんにちわ
僕のカメラ経歴は・・・
バカチョンカメラ→使い捨てカメラ→コンデジ→一眼デジ（D300）です
そしてD300を手にしてから 初めて撮る楽しさを感じています
でも最近フィルム一眼にも興味が沸いてきました
そこでFM10の購入を検討しているのですが どうも此処の書き込みを読
むと…デジとは違い難しそうで ちょっと躊躇してしまいました
やはり それなりに知識が無いと使いこなせないでしょうか？
1点
FMシリーズはフルマニュアルになるので、写真を撮るときの「シャッタースピード」と「絞り」を自分で設定して、撮らなければなりません。
といっても、ファインダーを覗けば露出が適正かどうかそれ見ながら設定して撮ればいいです。
あとレンズも。絞りリングないＧタイプは使用できません。
中古で、絞り優先やシャッター優先のあるFE-2,FA,FM-3Aを探されることをお勧めします。
書込番号：8531311
1点
D300から見れば何もついていないカメラです。
フィルム装填はもちろんのこと、ピント、シャッター、絞り操作はすべて手動です。
それらの操作が面倒でなければ特に臆することはないと思います。
書込番号：8531349
1点
こんにちは。
まずは、お気楽にフィルムカメラを楽しむのであれば、F100なんかはいかがですか？
F100なら、4万円代でソコソコ程度のいいものがあるし、今D300をお使いのようですので、機能的にも違和感がないと思います。
書込番号：8531385
1点
こんにちは。
フルマニュアルになるからといっても、そんなに身構える必要はありませんよ。大丈夫ですよ～('-^*)/
しかし、D300をお使いであれば、コシナのOEM製品であるFM10では質感など不満が出る部分もありそうです。もし中古でもよろしければ、最近魅力的な値段になってきたF3をお薦めしたいですo(^-^)o
フィルムを巻き上げる感覚だとか、シャッター音など、とってもまろやかで操作が喜びに変わるカメラですよ～♪(*'-^)-☆
もしAFカメラでもよろしければ、F100も魅力的ですよ。
書込番号：8531647
1点
 |
|---|
皆さん コメントありがとうございます
Ｄ３００があるのに 何も今更と思われるかも知れませんが
一眼レフを通り過ぎて一眼デジに行ってしまったので・・・
一度原点に戻って 勉強したいと思ったのです
幸い ＭＦの単焦点レンズも数本ありますし 頑張って見ようかと
でも もう少し検討して見ます ご意見ありがとうございます
書込番号：8531675
1点
スレ主さん、こんにちはぁ♪
MFは、自分で絞りやシャッタースピードを調整するので、結果はすべて自分次第よぉ。
ポジ原版を見て、結果、上手く撮れていると、喜びも倍増ですね。
お背中を押しておきます。
書込番号：8531885
2点
そうなんですよねぇ～ 白山さん♪
「MFは、自分で絞りやシャッタースピードを調整するので、結果はすべて自分次第よぉ。
ポジ原版を見て、結果、上手く撮れていると、喜びも倍増ですね」
↑まさにこれを体験したいと思っているのですよ
一歩前進・・・してしまいました (＾＾；)
書込番号：8532013
1点
我逢人さん こんにちは。
僕はニコンはFM3Aが最初です。そして次に購入したのがF6です。
子供の頃からフィルムを使っていますがF6は好いですよ。
大分高価ですが、D300とのつりあいも取れるし、思いきってF6を考えてみませんか。
屹度FM10を購入されてもF6が欲しくなると思います。
僕は思いっ切りF6を押させて頂きますね。
書込番号：8532038
0点
ヤングQ太郎さん Ｆ６を購入したらＤ３００を持っている意味が・・・
と言うより 挫折した時の痛手が大きすぎますよ (T∇T)
ＦＭ３Ａも考えました 絞り優先もありますし でも中古で程度の良いのが
見つかりませんでした それなら新品で三万円を切るＦＭ１０と思ったのです
書込番号：8532097
1点
横レスですみません。
自分はFE-10を使ってましたが、中古のFAに乗り換えました。
今はデジイチばかりつかってますけど。
FM10とFM3Aのファインダーの見易さを一度比べてください。
本当はF3を押したいのですが、とりあえず。
中古の FE-2 , FA , FM-3A の３機種を勧めます。
書込番号：8532293
0点
FM10は良さそうですね. 機能的に同じ(だと思います)のFM2を持っています. D200からの買い足しなので同じような流れだと思います.
D300である程度絵作りを楽しまれていれば露出計も付いているので特に難しいことはないと思います. 軽いので, MFの軽いレンズをつければお散歩に最適だと思います(そしてMF単焦点にはまっていく...).
唯一気をつけるとしたら, 露出のあわせ方だと思います.
D300はRGBマルチ~なので, よっぽど偏った色の絵を取らない限り大丈夫だと思うのですが, FM10は中央部重点測光(D300にもこの測光モードがあると思います)なので色にだまされる可能性があります.
ネガだとそれほど気にしなくてもいいと思いますし, 普通は大丈夫ですが, 白とか黒とか紫などの反射率の極端な被写体を測るとうまくいかないことがあります.
私は, 大抵は気にせずに写しますが, 気になるときは被写体と同じ場所にある反射率の極端ではないもので露出を合わせておいて, あとは構図とピントに集中する方法を取っています. こういった工夫を現像のたびに考えるのも楽しみですけど.
現像が出来上がるまでのワクワク感とか, 出来上がりに反省したり満足したりで, 次に臨む気持ちとか, 一回のシャッターへの緊張感とか, デジタルにはない楽しみは何事にも変えがたいと思います. 結局, FM2だけで終わらずにF6まで行ってしまいましたが. でも軽いFM2は今日も私のバッグの中です.
書込番号：8532423
1点
FM10、質感にこだわるとFM2や3Aの流れになるとは思いますが。
お手軽カメラとしてみれば、小型軽量でいいと思いますよ。
本当に軽いですからね。
AF50/1.8やAF35/2あたりだと軽くていいかも。
順当にはAiレンズのねっとりヘリコイドがいいですけど。
書込番号：8533013
0点
こんばんは。
既にMFレンズをお持ちなのでしたら、F3も良いですね。
私はFM系は使った事が無いのですが、FM3Aだと今はプレミアが付いちゃって、F3より高いくらいですからね(-_-;)
私もD200を使っていた当時にF100を買って、フィルムに嵌ったクチですので、妙に親近感を感じます（笑）
じっくり悩んで、良いお買い物を～(^^)
書込番号：8533719
0点
こんばんは。
『デジとは違い難しそう』というのは、「現像するまで写っているかどうかわからないので露出が難しそう」、というのもあるかもしれませんね。
これについては、最初のうちはＤ３００で撮影したいものを撮り、それと同じ 絞りとシャッタースピード をＦＭ１０で設定すれば、同じような露出のものが撮れるので安心です。
設定は、絞りとシャッタースピードの２つだけなので、難しいことはありません。
それでいて奥が深いので楽しいです。
最初はＤ３００と併用→慣れたらＦＭ１０の露出計のみ→単体露出計
とステップアップすれば、撮れないものは無いと思います。
但し、ＭＦのみなので動いているものの撮影は苦手です（私の腕では、皇居をゆっくり泳いでいる白鳥にピントが合わせられないです）。。。
これはＭＦレンズをお持ちということなので、大丈夫そうですね。
書込番号：8533811
1点
我逢人さん、こんばんは。
皆さん仰っているように撮る事自体は別に難しい事はありません。
露出に関しては、難しい場面ではポジではなくネガを使うという方法もあります。
何しろネガはラチュードがかなり広いですから。
だからデジカメ普及前までは撮影の知識のない人はネガを使っていた訳です。
ただ、
＞バカチョンカメラ→使い捨てカメラ→コンデジ→一眼デジ（D300）です
この経歴ですと当然ネガは経験済みですので、一度ポジ（リバーサル）を試されることをオススメします。
リバーサルは露出がそのまま結果に出ますが、逆に言えば勉強と言う点では最適ですよ。
デジタルで言うJPEG撮って出しみたいなものです。
何より透過光で見るリバーサルは最高・・・・・・・
マニュアルカメラで撮るというは同じ「撮る」でも結構違った感じですからね、感覚的に。
私の場合マニュアルカメラだと「撮影自体を楽しむ」というのが結構強いですかね？
＞ヤングQ太郎さん Ｆ６を購入したらＤ３００を持っている意味が・・・
まぁ価格が価格ですから無理に「買え」とは言いません。
ですが「簡単」「綺麗」に撮れるカメラとしてF6をおす意見もあります。
3D-RGBマルチパターン測光＋AF＋Pモードで撮ればよっぽど何も考えなくても大きな失敗はありません。
しっくりくる形状、別次元なファインダー、新品なら安心の3年メーカー保障。
更にSCで改造を依頼すれば、ニコン現行機の中で唯一非Aiレンズに公式対応しています。
D300がDXフォーマットのフラグシップ、D3がFXフォーマットのフラグシップなら、
F6はフィルム機のフラグシップであるとともに、「ニコンのフラグシップ」と言っても過言でない存在なのだ～～～～～
（この辺は話半分に聞いといてください）
・・・・・とこっちの世界に誘ってみる・・・・・
書込番号：8534181
0点
新品で探していらっしゃるのかと最初思ったのですが、必ずしもそうという
訳ではなさそうですので、次のような選択肢もありますよ。
F-301/ F-501/ F-601/ F-601M/ F-801
のAFニコンの中級マルイチシリーズ(F-301/601MはMF)。
下手をすれば今や２～３千円で状態の良いのがカメラ屋の中古棚にならんでい
たりします(笑)。でもこの頃のニコンはカメラとしての造りはしっかりしてい
るし(F二桁の時代になるとちょっと変わってくる)、MFもやり易いし。AI連動レ
バーもちゃんとついているのでMFレンズでも露出計が効かないということもな
いし、それどころか絞り優先やスポット測光まで使えたりします(笑)。
MFカメラで中古だと予算内で良いのが見つからないからFM10で、というのなら
ば、まずはフィルム一眼の導入としてこのあたりで始めてみるのもよいのでは。
AFカメラとしてではなくMFカメラとして見れば悪くないですよ。あまり使われ
てないのも多いですしね。
まぁ完全機械式カメラとは同じ事が出来たとしても、撮影の感触はやはりどこ
か違うものですが、今多くのデジイチ使いの人が思われているようなAFカメラ
はMFに向かない、というような感じではないです。
後々本当にお気に入りのフィルム一眼を手に入れたとしてもバッグに気軽にほ
うり込めるカメラとして重宝しますしね♪
書込番号：8534828
1点
ちなみに上記の時代のカメラはAFカメラだからといってF6とかの現代的な
カメラカメラのようにカメラ任せで撮影可という感じにはいきませんので
念のため...。
書込番号：8534843
0点
我逢人さん、おはようございます、はじめまして。
現行機種で機械式のカメラということであればニコンの場合FM10しかないんですよね。
わたしはNewFM2を使っていますが、それほど難しく考えなくても大丈夫ですよ。
ネガフィルムなら露出の許容範囲（デジタルでいうところのダイナミックレンジかな？）もかなり大きいので、よほどはずさないかぎり大丈夫だと思います。
中古でもかまわないということであれば、松たか子さんもご使用のNewFM2をお勧めします。
あと、オールルージュさんも書かれていましたが、F6は「簡単」「綺麗」に撮れるカメラですから、予算が許すのであれば、こちらも最高ですよ(＾＾)
書込番号：8534963
1点
リバーサルはそんなに難しく考えなくてもFM10の中央重点測光でもちゃんと写りますよ。
ただ実用上は絞りとシャッタースピードダイヤル両方の操作が必要なので、シャッターチャンスにやや弱いかもしれません。その点ではFE10の方がいいかも（中古で1－1.5万）。
少し前の中級AF機もF801S、F90Xsと持ってましたが重いのが欠点。
FEやEMなどの古いAE機は故障したら修理が難しい。F3、F4もたいそうだし。nFM2は中古でも高値だし機能的にはFM10と大差ないし。かといって最近の入門～中級（F80やU2）はファインダーしょぼいしMFレンズ使えない。
FE10、FM10はファインダー暗いですがMF機なのでピン山はわかりやすいです。
軽量なFM10はサブカメラとしても使いやすいですから、まずFM10を買われて不満があるようでしたら中古でF100あたりを買い足すかF6に行ってしまっても損はないと思います。
書込番号：8536556
2点
皆さん 本当に貴重なご意見をありがとうございます
自分なりに色々と調べてみましたが 中古カメラでも意外と高いです
ｎＦＭ２などは単体で八万円前後するんですね ビックリです
しかも程度も良くないのに…これならＦＭ１０の方が新品だけに良いかもと思いました
でもＦＭ１０の評判の悪さが目に付き またまた迷ってしまいます
書込番号：8537010
0点
ＦＭ１０の評判の悪さ
まぁ、安いのでそれなりにということで（コシナのOEM)。
ただ、ミラーダンパーが付いていたり、多重露光をFM2と同じスタイルにするなど、ニコンの看板に見合う、手は掛けてありますよ。
FM2Nは大抵、4万円くらいだと思いますけど。
書込番号：8537032
0点
コメントありがとうございます
やはり…そう言った理由なので評価が低いのでしょうか？
でも カメラ自体の性能は悪くなさそうですね
ｎＦＭ２は 某量販店で調べたら四万円台だと並品で多少難ありでした
書込番号：8537159
0点
我逢人さん 、こんばんはぁ♪
> 一度原点に戻って 勉強したいと思ったのです
この言葉が、とっても気になります。
でしたら、FM10購入ににグラ付くようでしたら、意志貫徹でF2アイレベル＋単体露出計です。
この組み合わせなら、のちのち大判にまでスッテプアップできます。
キツイようなレスですみませんが、写真を撮るという行為をどうされたいのか、それがご自分の判断材料になると思いますぅ。
書込番号：8537216
1点
我逢人さん、こんばんは。
＞ｎＦＭ２などは単体で八万円前後するんですね ビックリです
しかも程度も良くないのに…これならＦＭ１０の方が新品だけに良いかもと思いました。
FM3Aだとそのくらいしますが、NewFM2はf5katoさんが書かれているように4万円弱で購入できると思います。
ただ、中古ということでリスクは付きまといますよね。前の持ち主がどのように扱っていたかによってコンディションも違いますし、見た目がきれいでも適度に使われていないと不調になることもあるといいます。ニコンのメンテナンスがいつまで大丈夫かも重要ですよね。NewFM2、FM3Aは非常に高性能な機械式カメラ（FM3Aはハイブリット）だと思うのですが、製造中止なので、そこがつらいところなんですよね。
書込番号：8537235
0点
F-301に一票♪
なかなか見やすいファインダーで安いのがイイです。
巻き上げがチトうるさいですが・・・
F4もイイですよー。
重たいですけどね。（苦笑）
書込番号：8537247
1点
評判は気になるところですね.
いつぞやのカメラマガジンでFM-10にAi Nikkor 45mmF2.8Pをつけてモノクロで楽しんでいらっしゃる方のページが載っていました. 写真家のワークショップに参加されるのに購入してその後も使われていると. 道具としてしっかり使いこなされている印象だったと記憶しています.
ご自分で手にとってみられていいなぁと思われるなら, いっちゃっても良いのでは?
書込番号：8537505
1点
先ほど気がつきましたがFM10セルフタイマーで撮るとミラーアップするんですね。
というかマニュアル機ですので当たり前ですかね。
でも廉価な電子カメラではミラーアップできませんのでなかなか便利なのではないでしょうか。ちなみに古いFGもミラーアップしました。FEなんかはどうなんでしょうか？
書込番号：8537541
1点
FEもミラーアップしますよ。
FM系もそうですね。
今のニコンに「セルフタイマー＋ミラーアップ」、ついていないのが残念。
書込番号：8537882
0点
皆さん こんな優柔不断の僕に真剣にご意見を頂き感謝します
昨夜 大蔵大臣から１０万円の補助金を取り付ける事に成功いたしました
因みに補助金を受ける前の予算は・・・３万でした (^◇^;)アハッ！
これで購入できる機種が大幅が増えました
書込番号：8540009
0点
おぉーw(ﾟoﾟ)w素晴らしい！
理解のある奥様で羨ましいっす。
ということは、予算は合計13万てことなのかな？
それだけあれば、F6以外なら何でもイケちゃいそうですねo(^-^)o
ご予算フルに使って逝くもよし。
ボディを安くあげて、レンズも逝っちゃうもよし。
更にもう少しだけ小遣いを捻り出して、中古F6に逝っちゃうもよし。
より取り見取りですね(^^)
書込番号：8540583
0点
はい 何とか口説き落としました (＾＾；)
これで八万円台のＦＭ３Ａが買えそうです 欲を言えば新品が欲しいのですが
多分難しいでしょうね
書込番号：8540756
0点
予算増額おめでとうございます.
だったら...F3なんてのも視野に入りますね. Nikonフラッグシップのロングセラー. アクセサリーもいろいろあります. ウエストレベルファインダー(上から覗くスタイルです)をつけて, ローアングルからの作品などなどを私は楽しんでいます.
書込番号：8541545
0点
我逢人さん
やっぱり高いやつがいいですか?
予算があるなら、白山さくら子さんお勧めの、
メカニカル一眼レフカメラの最高峰であるＦ２がいいと思いますヨ。
フォトミックファインダーではなく、露出計と一緒にアイレベル。
私は、巻き上げレバーのちょっと短めなＦの方が好みですけど。
書込番号：8543067
0点
皆さん おはようございます
此処数日 フィルムカメラについて色々と調べてみましたが 如何に自分が無知
だったかを痛感いたしました
フィルムカメラの専門用語を始め それぞれの機種の価値、性能、性格、操作性
など知らない事だらけでした
デジタル一眼レフを始めて一年足らず 自分では分かっているつもりでしたが
恥ずかしい話…カメラの性能にオンブにダッコだったようです
そして自分なりに出した結論ですが ＦＭ１０＋露出計＋レンズの購入を決めました
予算的も１０万円以内で納まりますし (＾＾；)
当分これで勉強して 何時かＦシリーズのどれかに移行したいと思います
ご親切に ご指導頂き ありがとございました
書込番号：8549371
0点
>そして自分なりに出した結論ですが ＦＭ１０＋露出計＋レンズの購入を決めました
ついに決められましたか。やはり新品が買えるというのは重要ですよね。私もFM10購入後、F4、F90Xs、nFM2、FE10、F6、U2、α7などフィルムカメラをいっぱい買いましたがお散歩カメラとして一番使用頻度が高いのがFM10です。シンプルで軽く自分で操作する範囲が大きいので飽きがきません。後悔のない選択だと思いますよ。
僭越ながらおすすめのレンズを二本。
MF28/2.8Ai-S
MF55/2.8Ai-Sマイクロ
両方とも解放からシャープ。寄れる。軽量コンパクト。安い。新品で買える。
いい写真が撮れること請け合いです。
書込番号：8551074
1点
決まりましたね.
まずは露出計なしで始められたらいかがでしょう? あとで本当に必要なら買い足せば良いと思います.
いろいろ撮って楽しんでください.
書込番号：8552482
1点
ＦＭ１０に決められましたか！
おめでとうございます。
ご存知かもしれませんが、もしＦＭ１０と露出計を併用されるのでしたら、スポット測光の機能が付いていることが必須です。（用途にもよりますが）
これが付いていないと、例えば、白い雲と青い空が混在しているようなシチュエーションで、空の青に露出を合わせることに苦労します。
私も露出計を持っていないので、そろそろ欲しいです。
あと、レンズはＦ値のなるべく明るいものをオススメします。
書込番号：8552851
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
どなたか教えていただきたいのですが。
標準のズームレンズより小さい、単焦点のレンズはどういうものが良いのでしょうか?
レンズにまったく詳しくないので、よろしくお願いします。
0点
何を撮ってるの？
広角、標準、望遠と色々有るけど。
書込番号：7905594
1点
私が選ぶならAi Micro-Nikkor 55mm F2.8Sですが・・・
好きなのつけるのが一番だと思いますよ．
書込番号：7905680
2点
こんばんは。
Planar T* 1.4/50 ZFを使用しています。
FM10はファインダーが暗いので、なるべく明るいレンズを選んだ方が撮影しやすいと思います。
書込番号：7905879
1点
F4などでもダメということは無いですが、暗いところでのピント合わせが少々やり難くなると思います。
お店で、FM10に着けさせてもらえれば違いがわかると思うのですが…
書込番号：7905977
1点
一本限定なら，Aisの50mm/1.4を小生なら選びます．
ニコンのフィルムカメラ用に，なんやかんやと50mmレンズだけで4本も買ってしまいました…
利点としては，フットワークを軽くすればたいていは撮れるという点が上げられます．
また，中古で購入しても，ピンキリですが比較的安価に購入できます．
安ければ，一万円台前半から購入できるはずです．
欠点としては，そこから各種レンズをそろえたくなることです．
ご参考になれば幸いです．
書込番号：7908329
2点
LR6AAさん、たかはしさん、にゃこらさん、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちょっとヤフオクかショップで見て見ます。
まだ買うのはこれからですが、楽しみです。
久しく親父のフィルムカメラは動かしてなかったのですが、これでバンバン撮っていた
中学生の頃のようにまた始めるつもりです。当時白黒でした。
電池がカメラに入っているのがいまだにピンと来ない、そんな私ですが。
書込番号：7908790
0点
大きさとしては45/2.8Pまたは50/1.8あたりでしょうか。
50/1.8ならプラ外装同士でAFタイプでも似合いそうですね。
その他は35/2、28/2.8など。
Aiタイプは中古にて探せばあるでしょうし、
AFタイプは現行品。
ニコンのHPにて製品紹介は探せます。
Aiタイプは生産中止製品の項がありますのでそちらを参照してください。
書込番号：7909250
0点
f5katoさん
ありがとうございます。
「Ai」と頭に付くものを捜せばいいんですね?
Aiてどんな意味があるのですか?
よろしければ教えてください。
書込番号：7912531
0点
レンズカタログなどに解説があったと思いますが
開放F値の自動設定を英語で記述した略号ですね。
絞りリングの切り欠きとボディ側のマウント外周にある露出計連動リングの切り欠きが噛合って絞りの情報をボディに伝達するしくみです。
古いレンズではF5.6の位置についているカニの爪を利用していたので絞りリングのマウント側が出っ張っていました。このため、古いレンズはAi改造しないと付けられません。
今月号のアサヒカメラの特集記事で詳しく載っていますので参照してください。
書込番号：7912568
1点
ご返答恐れ入ります。
早速見に行くことにします。
また分からないことがありましたらその節も
よろしくお願いいたします。
書込番号：7913752
0点
景色などを広角で撮る場合に、50mmレンズは適していますか?
人が見た物と近いのが50mmレンズと本に書いてあったので、それだと景色は
入らないんじゃないかと思うのですが・・・。
コンデジなんかだと「28mmの広角」なんて宣伝してるので、はたしてこの50mmは
どうなのかと疑問に思いましたので、またご教授お願いします。
書込番号：8480599
0点
 |
|---|
手元にそれらの焦点距離を含んだ撮影機材がない．
レンズカタログみて考えるのもめんどくさいって場合には
目の前にＡ４の紙を用意してください．
地面と水平に目の高さにおきます．
縦でみると50mmの画角，横で見ると24mmの画角になります．
かなり適当なので文句はいわないこと．
問題ある場合は分度器を買いに行くとよいデス．
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E8%A7%92
書込番号：8480685
2点
ありがとうございます。
50mmを手に入れて撮ってみました。広角には撮れないんですね。
スナップ向きかな?
適当な距離の物を適当に撮る感じで、肝心の
建物や木を取りたくても近すぎて全部入らないです。
まだコンデジの方がいいくらい。
普段使いとしては残念ですが△と思います。
書込番号：8497352
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
今年このカメラを購入して、フィルムに戻ってきました。デジタルは、2年前からKissDNを使用しています。
先日、両機を持って上高地に行って来ました。フィルムはコダックのISO200のポジを入れていきましたが、その前のフィルムがISO400だったので、そのまま変更し忘れて写してしまいました。現像してから、全体的に随分暗いなぁ～、と思ってよくカメラを見たら、ISO設定が違っていました。
ISO200にするとことろを、400の設定のまま写したら、暗く写るのでしょうか？ それとも、一段くらいの違いなら、影響は少ないのですか？ ニコン新宿の人は、明るくなるんじゃないですか、と言っていました。何か頭の中が整理できずよくわかりません。どうぞよろしく。
1点
カメラが高感度のISO400と判断してSSが1段早くなりますけど、実際のフイルムの感度は一段落ちるので、暗くなるかも知れませんよね。
書込番号：8177212
3点
カルロスゴンさん、早速のご返事有難うございます。そうですよね、論理的には、暗くなるような気がするのですが。このようなフィルムは、ニコンなどのフィルムスキャンで修正できるのでしょうか。機会があったら、もう一度上高地に写しに行っても良いのですが。
書込番号：8177277
0点
丁度１段分暗くなりますね。
露出補正「－１」したのと同じです。
書込番号：8177289
1点
関大尉さん、こんばんは。
・フィルムカメラでISO400の設定でISO200のフィルムを撮影
→ 露出計の指示どおりに撮影すると1段暗く撮影されます。
・デジタルカメラでISO400で撮ってたのをISO200設定に変更して撮影
→ カメラの設定と同時にフィルムそのものもISO400→ISO200へと交換
したのと同じ事なのでどちらも適正な露出で撮影されます。
→ 両者同一の露出設定(絞り、SS)で撮影すればISO400設定の場合の方
が１段明るく撮影されます。
ポジだと１段ずれてるとさすがに厳しいものがありますね。ISO100に
設定して明るく撮ってしまうよりはましだとは思いますが。
ニコンSCの人も最近はフイルムカメラは使わないのでしょうか．．．。
書込番号：8177372
1点
Aquilottiさん、丁寧なご説明で、十分理解できました。感謝いたします。
ニコンの人は若い方でしたので、あまり仕事以外ではフィルムは撮らないかもしれません。
お散歩写真で間違えればよかったのに、どうして上高地の時に、と悔やんでおります。
書込番号：8177538
0点
こんにちは
僕はネガオンリーですが
逆にISO100のフィルムで間違ってISO400の設定で撮ってしまったことがあります
つまり２段明るく撮ってしまってもネガからのプリントならOKでした
ポジはそうはいかないようですね
一度ポジで撮ってみたこともありますが
ISO設定が間違ってないのに暗く写ってるのもありました
ポジをフィルムそのまま鑑賞するならシビアに露出を決定しなければいけないみたいですね
FM１０内蔵の露出計は参考程度のものだそうです
まあ、ネガはフィルムには明るく写ってもプリントで修正されるってことなんですがね
http://blog.fujifilm.co.jp/natura/archives/2005/04/post_12.html
↑が参考になります（ISO1600のネガフフィルムの記事ですが）
でもネガも暗く写った（露出がアンダー）のは補正しきれないみたいですが
書込番号：8178271
0点
現像する前に気がつけばISO400で増感現像してもらえばOKですが、現像後では後のマツリですね。
書込番号：8178347
1点
ばーうさんへ。
FM10の露出計は参考程度なんですか。それでは、ポジフィルムの場合は相当気をつけて露出を決めないといけませんね。
皆さんいろいろありがとうございました。
書込番号：8180812
0点
それは残念な結果になってしまいましたね。ＩＳＯ200のフィルムをＩＳＯ400の設定で撮影し、通常の現像処理をすれば、関大尉さんの経験された結果のとおり、露出1段分暗く写ってしまうことになります。
コダックのＩＳＯ200のポジフィルムということは、「エクタクロームＥ200」でしょうか！？ どの時点でカメラの感度設定のミスに気づかれたのでしょう！？ 現像が上がって、全体的に暗いなぁ、と感じて、ハテ！？ とカメラを見て感度設定に気づいたのであればどうしようもありませんが、撮影直後に気づいたのなら、「＋1増感」の現像指示で具合よく現像できたはずです。Ｅ200は特に増感特性に優れたフィルムで、「＋2増感」のＩＳＯ800相当まで充分使えるフィルムです。現像前に露出計の設定を間違えたこと気づいたなら、現像に出す時点で「ＩＳＯ400で撮ってしまった」とカメラ店の人に言えば、増感現像処理のことを教えてくれたはずです。逆に減感現像という処理もありますが、こちらは最大でも－1までというのが一般的です。
増減感現像は3分の1ステップで指示することができます。逆に言えば、ポジの露出管理はそれほどシビアだと言うことですよね。スタジオでのモデルの撮影や商品撮影では、厳密に単体露出計などで露出を決定し撮影しますが、まず1本、同条件で撮影したフィルムをテスト現像して、その結果を見てから本番用フィルムの現像処理を決定する、という方法をとります。
一般的な撮影の場合、光線状態は刻々と変化しますし、そもそもいろんなシチュエーションでの撮影が1本のフィルムに記録されるわけですから、一定の光で撮影できるスタジオ撮影のような「テスト現像→本番現像」という方法は使えません。だから、可能な場合は露出値を段階的にずらして撮影するなどの方法で万全を期すわけです。例えば、あるシチュエーションで、露出計で得られた露出値（これを「出た目」などと言う）が250分の1、ｆ8だったとします。この値を中心に、2分の1、あるいは3分の1ステップで露出をプラスマイナスにずらして撮影するわけです。シャッター速度を固定するのであれば、絞り値をｆ5.6半、ｆ5.6とプラス側に2枚、ｆ8半、ｆ11とマイナス側に2枚、合計5枚撮影するんですね。この中から適正な露出のものを選ぶのです。
ＦＭ10の露出計は参考程度……。というか、すべてのＴＴＬ露出計は参考程度だと思ったほうがいいと思います。それはＦ6だろうが、ＥＯＳ1だろうが同じです（ホントはイロイロ違うけど）。反射式露出計が18％グレーを基準に露出決定している以上、被写体の反射率によって露出計が指示する露出値には誤差が生じるものです。一般的に白い被写体をＴＴＬ測光すれば1.5～2段分程度マイナス（つまり暗く写る）表示しますし、黒い被写体を測光すれば1.5～2段分プラス（つまり明るく写る）表示します。出た目どおりの露出値で撮影したのに暗く写った、とすれば、被写体は白い部分が多くを占めていなかったでしょうか！？
なんともまぁ、長々書いてしまいました。が、ポジフィルムってのはちょっとした露出値の影響をシビアに反映してしまうものなのです。それを逆手にとれば、撮影者の露出の意図を写真に反映しやすいフィルム、とも言えます。「ポジは難しい」とか、「ＦＭ10では思うような写真が撮れない」などとあきらめずに、イロイロ撮って、失敗して、経験して、楽しい写真生活を送っていただけるとよろしいかと思います。
書込番号：8205959
1点
ウメＦ３さん、いろいろご助言ありがとうございます。
これは、上高地に行ったときの写真でして、天気は曇りか晴れでしたので、確かに色の薄い被写体が多かったです。
増感の現像をしてもらえるのでしたら、これも良い経験だと思うので、写真屋さんに早速やってもらおうと思います。気がついたのは、現像の後でした。デジタルと比べて明らかに全体的に暗くなって出来上がりました。それと、フィルムの銘柄はおっしゃる通りのものでした。
でも、ポジフィルムを使うようになってから、ネガでは自分でも驚くほど露出の合うように撮れるようになりました。まぁ、そのときの調子もあるようですが。
書込番号：8208235
0点
どういたしまして。増減感処理は、フィルムの現像時に行なうものなので、現像してポジフィルムになってしまったものは手の出しようがありません、残念ながら。
カラーネガに関しては、ポジフィルムとは比べものにならない広いラティテュードが魅力です。ラティテュードとは、ま、ここでの意味はダイナミックレンジくらいに思っていただければいいでしょう。露出の変化に対する許容度が広い、と言うことです。さらにプリント時に補正をすることも可能なので、多少露出がばらついても充分に写真として「使える」ものになる、というわけですね。この特性を最大限に生かした商品が、「写るんです」に代表されるレンズ付きフィルム。だって、あれって露出調整機能なんて付いてないですよ。シャッター速度も絞りも固定。でも、ちゃんと写真になりますよね。
ネガカラーの場合、露出のブレはオーバー側に対しては非常に寛容です。実感としては4段分くらいオーバーでもプリントしちゃえばほぼ問題なし。1段や2段程度のオーバーでは、ハッキリ言ってプリントで区別することはできません（ちょっとコントラストが強くなりますが、かえってメリハリがきいてきれいに見えることもある）。逆にアンダーには弱いんですよね。1段程度だとなんとかプリント時にカバーできますが、2段アンダーになっちゃうと、とたんにシャドー部の黒の締まりが弱くなり、全体にコントラストがなくなって、カラーバランスも悪くなり、粒子が目立つようになっちゃいます。
考えてみれば当然で、ネガフィルムの場合、露出オーバー、つまり、光が多く露光された場合は濃いネガができあがり、逆に露出アンダーの場合は薄いネガができるわけです。濃いネガはプリント時にプッシュ気味に焼くことでプリント場に画像を再現できますが、薄くて情報量の少ないネガからは画像が充分に再現できない、というわけです。
だから、私は家族旅行などの記念写真的な場合はネガカラーを使い、常に露出がアンダーにならないようにだけ注意しつつ写真を撮ります。ニコンのＵ2というお手軽カメラにＩＳＯ400のネガカラーを入れて、プログラムオートで撮るんですが、露出補正をマイナス側にすることは皆無です。常に＋1程度の補正をしていてもいい、と思うほど。マニュアル露出のカメラなら、日中晴天だったらシャッター速度500分の1で絞りをｆ8あたりにしておけば露出の調整は不要でしょう。
ところがポジでの撮影時はまったく逆。ポジはオーバーが致命的なので、ややアンダー気味に撮るくらいでちょうどいいと思っています。露出オーバーになると、そこは画像情報が全くない「素ヌケ」になっちゃうわけで、階調もなにもあったものではありません。ややアンダー気味にしてフィルム上に画像を取り込むようにするわけですね。もっとも、そうはいってもどの程度露出を調整するかは、作画意図などもあり、経験と感覚で決めていくしかないんですけどね。私はポジでの撮影時はＦ３やＦＭ３Ａを使い、ＴＴＬ露出計と入射光式の露出計を併用しつつ露出値の決定をするようにしています。
ところで増感現像処理についてもうひと言。増感特性に優れたフィルムとはいっても、増感現像ではノーマル現像とまったく同じに仕上がると言うことはありません。増感現像は現像時間を延長することで行なうので、多少の粒子の荒れやカラーバーランスの乱れが生じます。そのあたりはいろいろチャレンジして経験してみてください。
書込番号：8209579
0点
すみません、増感処理は現像後では無理と写真屋さんに断られました。
どうもありがとうございます。今はISO100のベルビアを入れて、設定も100にしてあります。再び、上高地に挑戦しようと計画を練っているところです。
書込番号：8211653
0点
ベルビアですか。けっこう露出にシビアなフィルムなので、頑張っていい写真撮って下さいね。増減感処理は現像時の処理なので、現像後にはできません。ご注意を。
カラー撮影で、ポジとネガの使い分けですが、最終的に写真をプリントして鑑賞するのが目的ならば、ダンゼン、ネガカラーで撮影し、丁寧にプリントしたものがきれいです。ネガフィルムは設計上、非常に軟調に作ってあるので、階調性に富んだプリントを作りやすいんですね。
ただ、ネガカラーからのプリントは、写真店（というか、プリント作業者）の技量に依存する部分が大きいので、なかなか自分の意図するプリントが仕上がらない、というジレンマがあります。同プリでのいわゆる「サービス版」でネガカラーの実力を判定してしまっては、フィルムがかわいそう。意図的にローキーに撮った写真など、機械焼きでプリントすると「露出不足」と判断されてなんとも締まらないプリントになっちゃったりします。撮影意図を伝えて再度プリントを注文すると、まったく違った写真が仕上がってきてビックリ!! なんてこともしばしばです。
書込番号：8213571
1点
そうなんですか。フィルムについて色々お詳しいのですね。
私は、ニコンのフィルムスキャナでも購入して自分で印刷しようかとも考えておりますが、フィルムスキャナの安い機種が生産中止となり、一番安いモデルでも現在は10万円以上します。
一方では、そこまで出費するなら将来のデジタル一眼の高画素機の購入資金に充てようかと考えてしまいます。
ニコン新宿の人に聞いたら、スキャナで取り込むと、2000万画素くらいの画質と言われたので、現在ではキヤノンの1DsⅢしか同等の性能の機種はありませんが。
書込番号：8215962
0点
 |
 |
|---|---|
ポジで撮ったものを業務用のスキャナで読み込んだ写真 |
こちらはデジカメで撮影 |
結局のところ、「目的」だと思うんですよ。今後新規に撮った写真で、カラーネガなりポジなりをスキャナーで読み込んでデジタルデータ化してプリントするんだったら、デジタルカメラを買ったほうがいいと思うんですよね。いままでにフィルムで撮りためた膨大な作品があり、それをデジタル化したい、というのなら、フィルムスキャナーは有効ですよね。
フィルムで撮影した写真は、やっぱり昔ながらの方法で焼き付けしたものが美しいと思うんですよ。写真店にプリントを依頼しても、デジタル処理したプリントで仕上がってくる場合もあるんですが、ちょっと硬くて違和感があります。サービスサイズとかならそれでもまあいいんですが、気に入った写真をある程度大きく伸ばすんだったら、「ちゃんと焼いてね」と依頼したほうがいいでしょう。
ここまでの話の流れから、私はフィルム派で、デジタル写真に対して否定的な立場のように感じられるかもしれませんが、そんなことは全くなく、Ｄ200とＤ70を使っていて、使う頻度としてはフィルムカメラよりもデジタルカメラのほうが多いほどです。インドアでのスポーツ写真などは、撮影条件の厳しさもあり、デジでバンバン撮っていいモノをピックアップしていく撮り方になります。当然、シャッタータイミングが外れたりした失敗作も量産しておりますが、明らかな失敗作はその場で消去。最終的に自宅のパソコンでセレクトして、成功作のみ保存する、という方法です。
Ｄ200は、出たときは「こりゃあすげぇや」と思ったものの、Ｄ300が出て、さらにＤ700まで出たいまとなっては、高感度特性で大きく見劣りします。息子の剣道の試合をよく撮るのですが、ＩＳＯ800になると、ノイズが目だってかなり厳しい画質なんですよ、Ｄ200は。でも、必要に応じてＩＳＯ1600まで使って撮っています。道場や体育館は暗くて、シャッター速度250分の1を最低でもキープしたいので、感度アップで対処するしかないんですよね。絞り値（暗い条件なので基本的には常に開放）とシャッター速度を固定して、カットごとに感度を変えて臨機応変に撮るという撮り方も、フィルムでは不可能だった撮り方。デジのメリットを感じております。試合では息子だけではなく、同じ道場の子供たちの写真も撮って差し上げたりしているのですが、成功作だけを手っ取り早くプリントできるのも、デジタル写真のメリットですよね。
目的や撮影内容に応じてフィルムとデジを使い分けるというのがいいと思うんですよ。連写でパシャパシャ撮らないし、基本的に全カットプリントしたい家族旅行の写真などはネガカラーで撮って写真店で同時プリントを依頼するし、趣味の鉄道写真では微妙な露出調整で写真に表情を与えたいと思うからポジフィルムでの撮影を主としています。
書込番号：8217287
2点
お久しぶりですが、ここをご覧になっている方いらっしゃるのでしょうか？
ウメＦ３さんへ、丁寧なご説明どうもありがとうございます。とてもためになりました。
さて、最近都内のお台場付近をＦＭ１０で撮ったのですが、現像後のＬ判プリントが紫がかっていました。昔のコンパクトカメラでもこのような現象がよく出ました。
途中のフィルムを入れっぱなしにしていたからでしょうか。それとも露出が適正でなかったのかな。
ちなみに、フィルムはコダックのポジでＩＳＯ２００でした。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号：8442067
0点
ポジフィルムで撮ってＬ版プリント、ということは、ダイレクトプリントということでしょうか！？ 原版のポジフイルムではどのような色具合なのでしょう！？ ポジの場合、プリントではなく原版の色で判断しないと、あまり意味はありません。プリント時には「原版の色に忠実に」と指示をするのです。
コダックのエクタクロームＥ200は発色の傾向としてはマゼンタ方向に転びやすいように感じています。フジのＲＸＰがどん曇りなどの条件によっては、グリーンに転びやすいように感じているので、そんな時はＥ200を使うようにしています。だから、紫がかって感じたとしたら、それはＥ200の発色傾向かもしれませんね。
フィルムによる発色傾向のクセは、曇りの日などによりハッキリと露見するように思います。太陽光が充分に降り注いでいる条件下なら、そんなにフィルムごとの発色の差は大きくは目立ちません。そのあたりの専門的な知識は持ち合わせてはいませんが、多分、安定した色温度だからなのでしょう。曇り空などで色温度が変わってくると、そのフィルムの持っている発色の傾向が目立ってくるんでしょうね、きっと。
というわけで、問題の写真はどんな条件で撮影されたものなのでしょう！？ 晴天順行下で周囲に色かぶりの要因となりそうなものがないのに、紫がかっているのだとしたら、ちょっと気になります。フィルムの有効期限は大丈夫でしたでしょうか！？ 温度管理は大丈夫でしたでしょうか！？ 温度管理は特にポジフィルムはシビアです。中長期的保管なら冷蔵庫での保管（コダックでは13℃以下を指定、富士フイルムは15℃以下）が必須です。今の時期なら、それほど気にすることはないと思いますが、6～9月の間など、特に日中35℃にもなるような環境では、かなり気を付ける必要があります。ちなみに、私は、どうしてもカメラにフィルムが残ってしまって現像に出せないときは、出勤時にカメラを鞄に忍ばせて、冷房の効いた社内に置いてで灼熱地獄を避けるようにしています。諸般の事情でそれが叶わない場合は、多少未撮部分が多くとも、思い切って巻き戻して現像に出しちゃいます。もったいないけど、せっかく撮った写真をダメにしてしまうよりはいい、という、損得勘定ですね。厳密に13℃以下を遵守することもないとは思いますが、真夏のクルマの中にフィルムを装填したカメラを放置するなど、厳に避けるべきでしょう。
温度管理のことを除くなら、撮影済みフィルムはそんなカンタンには変質しません。いや、厳密に言うなら、撮影後は直ちに現像すべきなのですが、なかなか現実問題、そうもいきません。一応自分の中では最長2週間をめどに1本のフィルムを撮りきり、現像に出すようにしていますが、スナップ用のコンパクトカメラだとなかなかフィルムを撮りきらず、1カ月程度立ってしまうこともあります。でも、1カ月前にシャッターを切ったコマと、現像の前日に撮影したコマとで品質的に問題点を感じたことはありません。だから、1カ月程度なら影響なし、と判断しています。
書込番号：8448474
0点
ご返事ありがとうございます。
スキャナがないもんで、すいません。デジカメで接写しようとしたらうまくいきません。後でうまく撮れたらアップします。
海に浮かぶ海上保安庁の船などを太陽を背にして順光で撮ったのですが、そのとき目にした海や空の青さが、現像後のプリントではちょっと紫っぽく見えます。プリントはメーカー純正を頼みました。コダックの確かＥ２００だったと思います。
逆光か、サイドの光からの写真の方が白っぽくて目で見た景色に近かったような気がします。
確かこの日は、前日まで強い雨が降り、雨上がりで次第に太陽の日がさしてきた状態でした。まだ雲が多く、空の青さもそれほど綺麗ではありません。東京湾なのでそれなりですが。レインボーブリッジもかすんでいました。
わかりにくくてすいません。
書込番号：8450509
0点
＞そのとき目にした海や空の青さが、現像後のプリントではちょっと紫っぽく見えます。
朝方に撮影してませんか?
色温度が低くて紫っぽくなっているとか。
ポジは人間のように順応しませんので日陰や曇りは青っぽく、朝夕では赤っぽく写る感じです。
書込番号：8450591
0点
うーん、プリントではなく、ポジの原版はどうなんでしょう！？
書込番号：8450633
0点
あ、プリントのほう？
ポジですよね～確認すべきは。
書込番号：8450653
0点
ウメＦ３さん、f5katoさんへ。
今日ニコンのサービスセンターへフィルムとプリントを持って行って、サービスの人にみてもらいました。
やはり、色の出方がプリントと原版では若干違うようです。空の青さがプリントでは白っぽくなっているようです。海の色も違っていました。露出は結構あっているとのこと。幸いにも。私もカメラとポジフィルムに慣れてきたのでしょうか。
もし、心配なら、カメラ本体とレンズを点検してくれるそうです。今日はカメラを持っていきませんでした。
どうも、ご助言ありがとうございます。
書込番号：8455323
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ
何故かFM10の評判が今一つに思えてつい書き込みしました。
確かにコシナOEMだしFM簡略版なイメージ（プラ多用機だし）もあるようですが、だからこそ、
日常使用頻度の高いお手軽カメラに成り得るのでは？とも思います。
１９９９年にパリへ旅に行く際に相棒として選んだのは他でもないFM10でした。
50mmｆ1.4と2倍テレコンで。
軽いし、コンパクトでパリの街や美術館、宮殿など本当に綺麗に撮れたと今も写真を眺めています。
AFもマルチパターンもスポットも無いけれど、何もないから撮れる事もあるんです。
何より電池無くても経験で（ポジは厳しいかも）撮れるし。
そして万一盗難、なんて悲惨な出来事に遭ってもF3なら大泣きしますがこれならまだ我慢出来ます。
（でも泣くよなぁ）
みなさん
気軽に普段持ち歩ける一眼、今時なかなかありませんよ。
1点
ケンコーのKF-2Nとどちらにするか迷いますね？
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10104510138.10102210243
書込番号：8375088
1点
 |
|---|
じじかめさん、ケンコーとは迷わないですよぉ。
私、つい先日ＦＭ10を買いました。買うまでは主に価格面でケンコーのＫＦ－１と迷ったんですが、結局カメラ店で実機をいじってみたところ、ダントツにＦＭ10のほうが質感が高く、実売価格5000円の差なら迷わずＦＭ10，との結論に達しました。ケンコーの金属金属したボディの雰囲気は悪くないんですが、巻き上げレバーなどの操作部の動作感、質感がちょっと……。その点、ＦＭ10のほうが圧倒的にいい感じです。
ＦＭ10は、別のスレッドでも書き込んだんですけど、コシナフォクトレンダーのスーパーワイドヘリアー15ミリを付けるために買ったんです。ミラーアップして使うレンズなんですが、ＦＭ10には強制ミラーアップ状態で活躍してもらっています。ＴＴＬ露出計は使えぬ状態なので、ハナから電池を入れずに使っております。
書込番号：8375138
2点
OEMとはいえ、ミラーダンパーなどニコン仕様になっています。
買えるうちはケンコーよりFM10をセレクトするのが正解でしょう。
私は手放してしまいましたけど...
書込番号：8376230
2点
シボ加工等の表面加工までは望みませんからせめて色だけでもそのシャンパン
ゴールドという90年代チックな独特な色から黒に変えてくれるだけで随分と
魅力的なカメラになるような気もするのですが、銀塩ほったらかしの今、やはり
そんな事さえも難しいのでしょうか．．．。
あとやはり昔のシリーズEのようなレンズがこのカメラにはキットレンズとして
欲しいですね。コシナOEMの標準ズーム使ったことありますが、いくらなんでも
これでは．．．。
これが最初の一本だったら、
｢なんだ一眼って大した事無いジャン、フィルムってそんな綺麗じゃないジャン．．．。｣
って感じで一気に熱が冷めてしまいそうです(涙)。
書込番号：8376615
1点
皆様、早速の書き込みありがとうございます。実は後から手に入れたシグマMFuczoom70～210mm
f3.5～5.6と思いの他相性良く常用で使っておりました。（Ezoom75～150 よりコンパクト）
やはり写りがkitのレンズと違い、お気に入りのお散歩カメラセットになっておりました。
そう、レンズ変わればカメラの印象も変わる・・・
てことはヤシカFX3スーパーも・・・ツァイス付ければ・・・ついでにコシナさんライカも・・・
あっ話しがそれました。そう、お散歩カメラが一眼で値段もコンデジと変わらないなら
いいと思いますよね。
書込番号：8379021
0点
寒冷地御用達のカメラですね。
オーロラ撮影とかには便利。
マイナス２５度でも動作するという（この温度では、逆にＦＭ２の方が動作しなかったという記事もどっかであったような（Ｆ８０はかろうじて動いた））、安い割にはタフなやつです。
値段的にはいまや中古のＦ９０，Ｆ１００、ＦＥ，ＦＥ２を超える高級機で（笑い）、販売的には苦しいでしょうけど、ファンダーとかシンクロ速度とかマイナー改良して続けてもらいたいものです。
スクリーンが暗いこと、シャッターの２０００分の一はその速度が出ないくらいで、後は無難です。
ただ、確かにあの標準ズームはいただけません。買うならボディのみですね。
オリンパスにＯＥＭされていたときも同じレンズがズイコーレンズとして出されていましたが、ニッコールの名前を付けるべきではないような。一応写りますが。
書込番号：8386582
1点
>いちがんふぁん さん
おはようございます。
私も、手放してしまいました。本当は、凄く期待して
購入したのですが。
フイルム送りが撮影中に滑った為。運悪く、保証が
切れると、トラブルが。
露出系と、多重露光と、レリーズロック機構
を省略しても良いから、今少し基本構造にコスト
をかけてもらえればと思います。なお、当たり
外れがあるようで、１代目（笑）のFM10はトラブル
なく良好でした。これこそ、手放さなければよかった。
書込番号：8391550
0点
リナ太郎さん、フィルム狂２さん、コメントありがとうございます。
初代を買ったのですが良好でした。そう、ファインダーは今の高級ファインダーと比べると
暗いですが マット面でのピントはソコソコかと。
なにせF3も暗めでしたから（笑）
基本、機械式は寒さに強い、何せ電気要らないで動かせますから。
モードラ無し、ダイレクト調光無し、その潔さが昔のカメラスタイルを教えてくれる。
ちょっとノスタルジックな気分を格安で味わえます。
・・・ん～また買いなおそうか・・・（笑）
書込番号：8397147
1点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】Abc
-
【欲しいものリスト】パソコン
-
【欲しいものリスト】エアコン
-
【Myコレクション】2026良コスパゲーミングPC（AMD）
-
【Myコレクション】2026良コスパゲーミングPC（インテル）
価格.comマガジン
注目トピックス
（カメラ）
