ズイコーデジタル ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD のクチコミ掲示板

三脚座は使用されてますか？

[爾霊山]

先月、E-5とED 50-200mm F2.8-3.5 SWDを購入しました。
E-620と70-300からの買い換えです。

最初から三脚座がついているレンズは初めてだったので、約１ヶ月三脚座を使用してきました。

が、元々三脚を使用して腰を据えて撮るタイプではなく、手持ちで撮る方が多くなってきました。

最近は手持ち８、三脚２といった割合ですが、E-5+EC-14+ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDで
三脚座を使用せずに三脚に装着しても問題ないでしょうか？

そんなに重いレンズではないですが、マウントが持つか少し心配です。

みなさんがどの様に使われているか教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：12854956

[影美庵]

こんにちは。

私はE-510＋50-200（無印）ですが、三脚座は付け放しです。
手持ち撮影の時でも、左手は三脚座を支えています。
指先で、ズームもMF時のピント調節も可能です。（私の手は小さいです。）
三脚に乗せる時は、当然ながら座を使います。

70-300の時は三脚座が無く、カメラ底の穴ですが、このレンズだけならともかく、EC-14を付けたり、レイノックスのDCR-2025PRO（×2.2のフロントテレコン）を付けたりすると、安定しません。

撮影時ではなく、持ち運ぶ時も、”取っ手”の役目を果たします。
取り外せば、その分軽くなるのでしょうが、それ以上の役目を果たしていると思っています。

三脚座を使わず、カメラ底の三脚穴を使っても、強度的には問題ないと思います。
金属マウントはそれほどヤワでは有りません。

書込番号：12855042

[万雄]

こんにちは。爾霊山さん

E-5とED 50-200mm F2.8-3.5 SWDのご購入おめでとうございます。
僕の主な被写体は猫さんなので全く三脚を使いませんね。
手持ちで撮影する時は三脚座が邪魔なので取り外しています。
三脚座を外した状態がホールディングもしっかり出来るしズーミング
も楽に出来るからです。

でも年2回(春は桜・秋は紅葉)の風景撮影では三脚座を使用して三脚の
雲台に取り付けていますよ。

>E-5+EC-14+ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDで三脚座を使用せずに三脚に
>装着しても問題ないでしょうか？

バランス的に三脚座を使用して三脚に装着したほうが良いでしょうね。

書込番号：12855123

[ToruKun]

私も手持ちが多く、50-200mmはEC-14やEC-20をつけても三脚座は家に置きっぱなしが多いです。
というか、そういう日は三脚は持って行かないですね。
三脚座が外せるレンズはたいていそういう使い方をしています。

超望遠できっちりフレーミングしたい時は三脚座＆三脚を利用します。

重めのレンズでもマウントはまず問題ないと思いますが、問題は雲台の方が問題ではないでしょうか。

三脚座を利用すると重量バランスが良いので耐荷重に問題なければしっかり固定できますが、
カメラを雲台に直接つけた場合、実際の重量以上の強度が雲台に求められると思います。

書込番号：12855331

[爾霊山]

影美庵さん、コメントありがとうございます。

強度に問題がなさそうで安心しました。
確かに三脚座は、レンズ交換する時に持つのにちょうどよいんですよね。
ただ、普通につけておくと手持ちの時じゃまだし、かといって向きを変えてつけておくと三脚につけるとき、１アクション増えてシャッターチャンスを逃したりしています。

万雄さん、コメントありがとうございます。

私は花・風景がメインなのですが、今までほとんど三脚を使用していませんでした。
最近鳥を撮るようになって、望遠端を多用するようになったので三脚を使うようになりましたが、すぐに三脚からはずしてしまいます。
今日は三脚を持たず、三脚座を外して撮影しましたが、非常に使い勝手がよかったです。
バランスは、三脚座を使った方がよさそうですね。

ToruKunさん、コメントありがとうございます。

運台の方にまで考えが及びませんでした。
確かにバランスが悪くなると運台に大きな負荷がかかりますね。
三脚に限りませんが、持って行かないときに限って使わないと撮りづらい場面に遭遇するんですよね・・・

書込番号：12855378

[staygold_1994.3.24]

基本的には重量バランスを重視していてば三脚座を付けての三脚固定が良いです。

三脚をボディ直固定にすると、雲台が強固でない限りはフレーミング後にお辞儀をしてしまいます。

書込番号：12855674

[爾霊山]

staygold_1994.3.24さん、コメントありがとうございます。

やはり三脚座を使用した方がよいようですね。
いままで、三脚座を使用するレンズを使ったことがなかったので、勝手の違いにとまどいながら使用しています。

書込番号：12855837

[金色観音]

爾霊山さん、こんばんは。

三脚使用なら三脚座を利用された方が無難ではないでしょうか。
さほど重量のあるレンズではありませんが、三脚座を使った方がよりバランス的に無理がないように思います。
私は圧倒的に手撮りが多いこともあって、三脚座が付いているレンズの場合、必ずと言っていいほど
三脚座は外してしまうのですが、この50-200SWDに限っては、取り付けたままにして、
手撮りの際は、影美庵さんと同じく、左手のたなごころに乗せる恰好で撮影をします。
これが実に具合がいいんですよ、私の場合。(^^;)

書込番号：12855896

[爾霊山]

金色観音さん、コメントありがとうございます。

カメラ側につけるとバランス悪くなりますよね、やっぱり。
少しでも軽くなればと思っていましたが甘かった様です。
普通に三脚座をつけた状態での取り回しを練習した方がよさそうですね。

書込番号：12855997

[爾霊山]

皆様、ご教授ありがとうございました。

やはり三脚座のあるレンズは、みなさん三脚座を使用されているのですね。
ただ、カメラのマウント強度が問題ないことがわかりましたので、使用方法に幅が広がったと思います。

しばらく、普通に三脚座をつけた状態で、練習しようと思います。

皆様ありがとうございました。

書込番号：12856018

[霧Ｇ☆彡。]

こんにちわ！　爾霊山　さま　

手持ちの時は、三脚座　なし　又は　三脚座を回転して上に回す

三脚使用時は、三脚座　あり

カメラの下に雲台を取り付けるより　重量バランスが良い
よこ構図から　たて構図に　変更する時に　便利です　及び　バランスが良い

できれば、三脚の雲台を　ビデオ雲台に取り替えて　前後移動して

重量のバランスを調整すれば　カメラを固定する時に　位置ズレがしなくて
良いと思います。

書込番号：12856675

[爾霊山]

霧Ｇ☆彡。さん、コメントありがとうございます。

やはり三脚座を使用するのが普通なようですね。
面倒がらず、手持ちの時は向きを変えるなりして使用したいと思います。

書込番号：12859054

[ともおじ]

爾霊山さん、こんにちは。

私も霧Ｇ☆彡。さん同様、三脚座上向きにして使っています。


はじめは「少しでも軽く」と思い、外していましたが、手持撮影時にガイド（？）の銀色のポチポチが手に当たって気になりました。
ので、下向きに付けると、ズームしにくい・・・

で、現在は上向きにしています。


移動時には、三脚座を持って歩けるので便利です！

書込番号：12868987

[ぽぽぽ！]

こんばんは。

私は、ED 50-200 F2.8-3.5 SWDもED 150mm F2.0も三脚座は取ってますね。
100％手持ちなので。

三脚座を持つと言いますが、そこまで長いものでもないですしね。

手のひらの上に乗せると楽という意見は、好みでしょうかね。

上に向けているのは・・・外しておけばとも思います。

でも、自分の場合は、三脚を使わないのでなんですが、使ったり、使わなかったり、だと、上に向けるのでしょうね。

三脚座の部分をジーンズのポケットに入れて持ち歩くと、重さを分散できて持ちやすいという意見を聞き、なるほどなー、と思いました。

書込番号：12874993

[爾霊山]

ともおじさん、ぽぽぽ！さん、コメントありがとうございます。

自分なりのスタイルを確立する必要がありそうですね。
色々試して自分なりの使い方を見つけたいと思います。

書込番号：12877363

ボディが先かレンズが先か

[タンゴサン]

現在はＥ５２０を使ってます　ミサゴの水中ダイビングの写真を撮りたくて　７０−３００では　いかんとも　しがたく　このレンズなら可能かと　買う事を思案してますが　ここまで
　大金を出すなら　Ｅ５を先に買うべきか　Ｅ５２０に５０−２００付けて　どれだけ　動く物が追えるのか　モトモト動く物に弱い事は知ってますが　
　Ｅ５が先か　レンズが先か　迷ってます　カメラは初心者です

書込番号：12802069

[VallVill]

う〜ん､「鶏が先か卵が先か?」よりも
答えは 火を見るよりも明らか かも…

書込番号：12802120

[Frank.Flanker]

ボディに大きな不満がないのなら私ならレンズが先ですね

レンズのモデルチェンジのスパンは長いけど、デジタル一眼のモデルチェンジのスパンは2〜3年、なかには1年でモデルチェンジもある
レンズを先に買ってボディ購入の資金を貯めていけば、貯金がたまった頃には新しいボディが出ているかもしれない

書込番号：12802266

[お〜くてぃ]

レンズがいかんともしがたいと思って、ボディを買い換えるのは本末転倒だと思います。
結局レンズを買わなきゃってなりますよ。
レンズをいろいろ検討した方がいいのではないのでしょうか？

書込番号：12802330

[霧Ｇ☆彡。]

Frank.Flankerさん　のご意見に３票入れます。(@_@)

やはり、レンズでしょうね！

このレンズ（50-200）を E-510 と E-3 に装着して使っていますが
ＡＦ速度と描写力は抜群ですよ。

70-300（615g）と比べると　でかい　重い(995g)　かなと思います。

書込番号：12802364

[金色観音]

なかなか悩ましい問題ではありますね。
でも、皆さんが勧められている通り、私もレンズの購入が先だと思います。
ただ、50-200オンリーでは、若干焦点距離不足な感は否めないので
EC-14やEC-20の追加投資も必要になるかも知れません。
私は飛びものは一切撮らないので（というか撮れないだけ･･･）保証の限りではありませんが･･･

書込番号：12802506

[柿と種]

エアリアルの模様。	ミサゴ君。

はじめまして。

E-510+70-300mmからE-3+50-200mmSWDへリプレイスした者のお話です。

最初、E-510に70-300mmを使っていて｢換算600mmってスゲェ｣って感動してました。
止まっている被写体は良かったんですが、AFポイントが3点という苦行に｢E-3なら良くなるかも？｣ということでボディを買い増し(他にも購入理由はあったんですけど)。

それなりに追いかけてはくれるようになって満足してたんですが、初動のレスポンスと｢ジーーー｣という音が我慢できなくなって(周りにいるカメラマンさんの目が、｢その音！｣って言ってました。笑)50-200mmSWDに引っ越しました。

E-3+70-300mmも、最初に置きピン等他して対応できることはありましたが、フォーカスリングの感覚を50-200mmのメカニカルと比べてしまうと｢ゴメン｣となります。
というわけで、70-300mmは嫁に出し。購入した旦那さんは、僕とは見違えるほどの動体スキルを持っているので、素晴らしい写真をそれで撮っていますよ、しかもたまにE-620で。汗


E-510+70-300mmで負け試合の時は機材のせいに(｢AF3点苦行｣と言います)してましたが、E-3+50-200mmになってからは自分の腕のせいにするようになりました。
それは、しっかり反応してくれるからです。



僕はボディを先に購入しましたが、結局レンズは50-200mmSWDになりました。(で、いつかはE-5を買うぞ、と。笑)
最終的に、ある程度の技術になるわけですし、それに応じた機材が欲しくなると思うので、どちらが先とは言いがたいですが、今後E-5なり50-200mmなり、自分がどうシステムを組んで行きたいのか、で決めていくのがいいかと思います。


さて、自分もやはり皆さんの言うとおりレンズを推します。
その後、きっとそのレンズはE-5にくっ付いてると思いますし。


動体はたまにしか撮らない自分の感想ですので、動体スペシャリストの方々が、素晴らしい返答をしてくれることと思います。
ちなみに写真はE-3+70-300mmで戦っていたときのものです。リサイズのみです、参考になれば。

長文失礼しました。

書込番号：12802754

[万雄]

おはようございます。タンゴサンさん

僕もE-3を購入するまでE-520にZDED50-200mmF2.8-3.5 SWDを装着して猫さんを撮影
していました。
E-520にZDED50-200mmF2.8-3.5 SWDを装着してもAF合焦速度も速くて描写もかなり
良いと思いますよ。

本題の「ボディが先かレンズが先か」に戻りますがE-520の性能に不満が
ないのならばレンズZDED50-200mmF2.8-3.5 SWDを先にご購入されてから
ボディを後からご購入されたほうが良いでしょうね。

書込番号：12803102

[影美庵]

こんにちは。
E-500/510に50-200（無印）や70-300を使っています。
70-300を買ってしばらくは、軽くて寄れて、良いレンズと思っていましたが、昨年5月頃より、テレ端・絞り開放での描写の甘さに不満が大きくなり、最近は50-200の方をよく使っています。
EC-14（×1.4）も有りますが、これは余り使いません。

50-200で足りるなら、レンズが先で良いと思います。
90-250/2.8や300/2.8 がもっと安価なら良いのですが…。
あるいは単焦点の300/5.6とか400/5.6が、竹価格で出れば、より望ましいのでしょうが…。

書込番号：12803808

[staygold_1994.3.24]

簡単なのはレンズが先ですね　＾＾

レンズの対応能力があって、初めてボディの性能も生かされてくると思います。
現状の70-300mmではもっと頑張れるはずのE-520でも辛い撮影条件でしょうか。

あと、悩ましいのは300mm→200mmを必要ならテレコン購入で補うか・・・

書込番号：12806082

[タンゴサン]

皆さん　有難う御座いました
　Ｅ５２０のボディに満足してるわけでは、ありませんが、今回はＥ５を諦めてレンズを優先します　１２−６０を買い５０−２００でもうレンズは卒業したいが、マクロレンズが頭をよぎります　それにしても
　７０−３００にはガッカリしました　買う時にこのコーナーで質問すべきでした　

書込番号：12806929

[霧Ｇ☆彡。]

50mm F2,0 MACRO	50mm F2,0 MACRO	50mm F2,0 MACRO	50mm F2,0 MACRO

タンゴサンさん　いよいよ　レンズを購入して　沼の入口へ　〜〜

冗談は、さておき　50mm F2.0 これまたスゴイレンズです。

１２−　６０ＳＷＤ
５０−２００ＳＷＤ

＋５０　Ｆ２

があれば　ＧＯＯＤ！ですね！

参考になれば幸いですが
E-330（手ぶれ無し） + 50mm F2.0 で撮影した写真を掲載しておきます。

書込番号：12807553

[タンゴサン]

マクロの素晴らしい写真　有難う御座います
　　迷うのです　写真を見てしまうと５０−２００を後にして
　先に買ってしまおうかと　散歩の時の１２−６０の相棒にと考えてしまいます
　初志貫徹５０−２００を買ってミサゴを写します。反射神経がこれ以上悪くならない内に（腕があれば７０−３００でも写せるのかも）

書込番号：12808333

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さまへ　再度、こんち！

当面、１２−６０ＳＷＤだけでも十分かと思います。

７０−３００も所有してますが、このレンズはＭＦにしてマクロ撮影しますと
かなり良い雰囲気が出ますので（最短距離がＡＦより短くなり撮影倍率が上がります）
マクロレンズも要らないかも？

書込番号：12809522

[ため。]

こんばんは！
私はE620とE-PL1を使ってますが
竹レンズを購入して感激感動。。
今のボディに不満が無ければ
レンズが先ですね。。
竹レンズすげーです。。

書込番号：12810200

[タンゴサン]

度々のアドバイス　有難う
　最後　無知な質問ですが　ＳＷＤの方が動く物には　やはり圧倒的に強いのでしょうか？
　予算の都合で　ＳＷＤの無い方でも十分なら　助かるが（寂しい話です）

書込番号：12813525

[mosyupa]

動体撮影を視野に入れるならSWDモデルにしときなされ。
超絶貧乏中なので「予算の都合で」というのは痛いほどわかるんですけどね(^^;)

C-AFでの追従中はそれほど差が出ないと思います。
SWD無しモデルで追えない速度で移動するものは本体のAF制御自体が付いていかないように感じます。（E-3）
ただし、アウトフォーカスから被写体に喰いつかせるまでの速度や被写体からピントが抜けてしまった時のリカバリーとかはSWDモデルが明らかに早いです。

C-AF＋MFで追いたい被写体にMFで持っていって喰いつかせるとか、いっそのことMFで撮っちゃうとか、MF＋親指AFを使う際には、電子式ピントリングの旧モデルより機械式ピントリングのSWDモデルの方が使いやすいです。

＃三脚固定の夜景撮影でライブビューの拡大表示MFする時にはMF操作時にブレにくい旧モデルの方が使いやすかった。旧モデルの三脚座は今一つだけど。


オリンパスを使い続けるならE-5とSWDモデルに行きつくと思いますが、その両方買うなら、他社（D7000とか７D）で300mmのAFがそこそこ早いレンズというのもありかなぁと。適当なレンズがあるかどうかは知りませんが．．．。
C-AFでの多点AFの制御は、NIKONやCANONの方がだいぶ優秀だと思います。
私自身は、使いたいと感じるのがやっぱりオリンパス機なのでいつかはE-3からE-5へ買い替えたいなぁと。ま　趣味のもんですから好きなものをということで(笑)

書込番号：12817454

[staygold_1994.3.24]

上下左右方向に動く被写体はフォーカスを外しにくいですが、
前後方向に動く被写体にはSWDの恩恵はあるはずです。
（捉える被写体の大きさや背景にもよるとは思いますが）

あとはボディの設定に「AFロックオン」があれば安定力は増します　＾＾；
また、SWDの有る無しやボディ性能での追従性は被写体次第とも言えますが。
（被写体がミサゴではなくサギだったならSWD無しでもいけるとは思いますが・・・）

書込番号：12818197

[タンゴサン]

丁寧な　アドバイス有難う御座います
　　写す現場で面識の無い方に　鳥をテーマに写すならサブ機を持つ事を薦められました
　数　少ないシャッターチャンスを写せる可能性の高いカメラを持てとアドバイスを受けました、
自分には　撮り続ける写真のテーマが無い、　今はミサゴのダイビングを写したい、それだけです
　、オリンパスに賭けてみます　レンズを換えて駄目なら　ボディを考えてみます
　ＡＦの設定にも問題が有るのかも知れません　カメラの機能が上手く使えない、分からない（説明書を読んでも分からない　年です　結論）又　アドバイスを宜しく　
　

書込番号：12819825

[よっち＆なお]

E-300+50-200mmSWD	E-300+70-300mm

こんにちは。
もう大分意見が出尽くしている感がありますが、私の話も参考になれば・・・
E-300に70-300mmでずっと鳥や動物などを撮ってきましたが、
今月はじめに50-200mmSWDを購入しての感想です。

私もタンゴサンと同じくボディかレンズか迷ったあげく、レンズを先に購入しました。
はっきり言ってE-300のボディでもAFは早いし、描写も良いと思います。
さらに、MFの操作性が良いのもプラス評価です。

ローンでの購入でしたが、買って良かったと思っています。
（余談ですが、後日オリンパス・オンラインショップのキャンペーンでE-5も購入してしまい、
さらに借金が増えてしまいました・・・）

ちなみに、70-300mmも私にとっては良いレンズです。
サイズ・性能とも良く、普段持ち歩くにはもってこいのレンズだと思っています。

写真は、水中ダイビングのような難しい被写体ではありませんが、ボディE-300に
50-200mmSWDと70-300mmで撮ったものです。
ご参考になれば・・・

書込番号：12827299

[タンゴサン]

情報はありがたいです
　７０−３００の鳥の写真ですが　ＡＦの設定はどのように　されてるのですか？
　もう一つ　飛び立つ瞬間を写されたのか　飛んでいる鳥をカメラで追われて写されたのでしょうか？　自分の腕では　どうしても　飛んでる鳥が追えずピントを合わす音を聞いてる間に鳥はサヨウナラ
のケースがほとんどです

書込番号：12827383

[よっち＆なお]

この写真は、止まっていた鳥を写していたところ飛び立ったので写せたものです。
70-300mmはAFが行ったり来たりして迷う事が良くあるので、飛んでいる鳥などには、
MFも使って撮影していました。

ワシとかはホバリングしてくれるので追う事ができましたが、小さい鳥の場合は置きピンに
した上で、あとは”運”かと思っています。

書込番号：12828651

[タンゴサン]

　有難う
　又　近い将来か遠いか、分かりませんがＥ５を買う事に躊躇した時　お尻を押して下さい
　　　宜しく

書込番号：12831085

[yu...]

E5はたしかに魅力的ですが、E3なんてどう？
オリの名機だと思いますよ(^_-)-☆

SWDですが
僕はE3とE620　を持っていて
SWDは12-60と50-200を持っています。

明るい場所ではE620でも十分な（キットレンズなどと比べ）
AF性能を発揮し、SWDの恩恵を受けられますが
暗所ではやはり迷うことが多いです。

E3では
明るい場所でも　E620よりも、SWDの性能を引き出している
感じはしますし
暗所でも恩恵を感じられました。

実際に
2台体制で撮影をしていて（E620に12-60、E3に105マクロ）
E620でとても迷い、試しにレンズを付け替えました

すると、さっきまで迷っていたのが嘘のように
E3はバシバシAFを決めてくれました！

書込番号：12837438

[タンゴサン]

遅くなり　済みません　御意見を尊重して　このレンズを買ってから　ボディの方は考えてみます　後、レンズでは５０のマクロが欲しいが先立つ物がね
　有難う　御座いました

書込番号：12846550

EC-14、20?

[柿と種]

E-3に50-200mmで鳥等を狙っているんですが、やはり望遠側を伸ばしたくなりました。
EC-14は劣化もほぼ無いといっていいくらいの画質が得られるのは口コミ他で判ったんですが、レンズを選ぶといわれるEC-20はどうなんでしょう？遜色ないですか？

以前所有していた70-300mmの望遠端(換算600mm)程あると少しは距離を稼げるんで、それくらい欲しいのですが、

50-200mm+EC-14(換算600mm弱)＜70-300mm(換算600mm)。ちょっと足りない
50-200mm+EC-20(換算800mm)＞70-300mm。足りるけど画質は？

と、距離のアドバンテージをとるか、画質(他、F値の明るさやSS)のどちらへ行こうか決めかねています。


EC-20の方が望遠側に延びてくれるので嬉しいんですが、
�@50-200mm+EC-20と70-300mmで、換算600mm近辺での画質はどちらの方が良い？
�A50-200+EC-14の望遠端と、70-300mm・50-200mm+EC-20の換算560mm辺りでの画質は？

と判断できかねています。両方行くのがいいんですが、他のレンズも欲しい病。爆

F値やISO、AFスピード・精度なども考えると一概にどれ？といえない部分もありますが皆さんならどちらに行きますか？


どなたかそういう比較をされた、もしくはそういうサイトを他に知っている(一応見つけたけど)方は教えてもらえるとすごく助かります。
70-300mmは手元に写真だけは残っているので、大体の感覚はつかめると思います。

ちなみに現在は、8mmFishEye・25mm/1.4に繋げても楽しめそうなEC-14に５割傾いてます。
換算800mmが魅力のEC-20に４割、残りの１割は70-300mm再購入。
距離へのアドバンテージをとるか、画質をとるか…。

近い将来E-5も考えているので、EC-20でもISO上げてSS稼げるかも、と安直に考えてもいます。もしくはEC-20の画質劣化がE-5でもろに判る!?


優柔不断な投稿ですが、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：12686086

[違いがわかる男]

EC-20は手放しましたがEC-14は手放さずに使っていますので
その範囲での話しになりますが、
20はファインダーが暗くなりましてAFが動かない事がありました。
特に70-300(手放しました)では顕著に見られました。
50-200mm+EC-14が1番問題の無い選択になると思います。

8mmFishEyeにEC-14を付けると曲がり方が変り、平らになって面白みがなくなりました。
EC-14なら組み合わせに不安がありませんので買っても後悔しないと思います。

E-5や150-F2あたりも目標にされる事をお勧めいたします。
出費は厳しいですけど最終的にココに到達しますし、
フォーサーズは画質で妥協できない人にピッタリで、
画角のクオリティを考えればフォーサーズはリーズナブルだと思っています。

書込番号：12686431

[staygold_1994.3.24]

私は「EC-14もEC-20」も中古で買いましたよ　＾＾；

描写に関してはE-5板の作例でいっぱいありますね。
テレコン使って撮影したとの説明も数多くあります。
（現像・加工の判断は難しいですが）

E-5でEC-20を使用している分にはフォーカスに不満はありませんが、
レンズシフトの手ブレ補正ではないので三脚や一脚は必須だと思います。
手持ちの場合で近距離や大きな鳥なら問題ないですが、遠くや小さな鳥では
像がぶれてフォーカスするのがしんどいです　orz
（今時期は寒い冬場だから特にですかね　笑）

止まりものを綺麗に撮るなら光学を伸ばすEC-20がいいと思います。
動体も撮るならEC-14の方が思います。

書込番号：12686814

[R2-400]

テレコンなし、トリミング	EC-20使用、元画像	おしりにピンが合うと	頭はボケています

個人的には画質より画角を優先させてEC-20を買った方が良さそうに思いますが、
50-200mmF2.8-3.5だとAFが動作保証外になるので、やっぱり（利便性も加味して）EC-14がいいかと。

書込番号：12688615

[暗夜行路]

柿と種さんこんばんは。
E-3とEC-14、EC-20、50-200（旧）、70-300を保有しています。（他たくさん）

70-300と50-200＋EC-14を比較すると重いですが、50-200＋EC-14のほうが満足な画質が得られると思います。50-200とEC-20は場面によっては光量不足で使い勝手がいまいちと感じるときがあります。（70-300はほとんど稼働していません。）
もちろん光量が得られるときは、十分な画質を得られますが。
E-5を導入後は50-200にEC-20でも満足できる気がします。（ISOをE-3より上げても不満が減りましたので。）

他のレンズへの対応等ふくめると、EC-14のほうが使い勝手が良いですね。E-5導入が確実であれば、EC-20でも稼働率が上がるのかな？と思います。

オリンパスさんが、もう少し長めのHGグレードレンズを出してくれたら悩まなくて良いのですが・・・（＾＾；

書込番号：12688894

[柿と種]

みなさま、コメントありがとうございます。

違いがわかる男さん
>E-5や150-F2あたりも目標にされる事をお勧めいたします。
>出費は厳しいですけど最終的にココに到達しますし、
同じ道を行くのですかね。笑
いつかは14-35か150/2を考えています。隣に居る人次第なんですけど。汗
そう考えるとEC-20でもいいような気もしてきます。ううぅん、悩ましい。

でも将来、もし仮に、仮に｢何かの手違いで(←ここ重要)｣300/2.8が、自分のE-5に付いてることが在ったらEC-14でかなり充分なものが得られますね。サンタクロースに頼んでみよう。

現実的に見て、他のレンズとの相性も加味すると、やはりEC-14でしょうね。


staygold_1994.3.24さん
中古は住んでいる場所が場所なので、程度のいいものには出会えません。しかも中古市場が確立していない？ので値段が｢…｣です。
日本のオークションも海外発送非対応でまだまだ円高ですし。方法はあるんですが、面倒なので。

止まりものと動きもののアイディア？発送は鱗でした。自分の野鳥撮影スタイルもう一度洗いなおします。ありがとうございます。


R2-400さん
AF保証外は知りませんでした、よく見たらそう書いてありましたね。
写真、参考になりました、ありがとうございます。おしりの部分ですが70-200よりも解像してる気がします。EC-20もやりますねぇ。

と、堂々巡りが続いております。


暗夜行路さん
>オリンパスさんが、もう少し長めのHGグレードレンズを出してくれたら悩まなくて良いのですが

まさにそこです。竹単焦点で300/4とか250/3.5とか厳しいのかな。そしたら絶対飛びつくんですけどね。

重さに関してはE-3+50-200+αでも問題ないので、(もともと交換レンズもバッグに入ってますし)大丈夫だと思います。
E-5での常用ISO向上は嬉しいですね。他、対E-3でのアドバンテージも知りたいところです。





画質・動きもの・取り回し楽ちんのEC-14、画角・止まりもの・天候ありきのEC-20と言うところでしょうか。
とりあえず、今はE-3なのでEC-14を使い、E-5購入後にEC-20も、という解決策で行こうかと思い始めました。

が、E-5の方がEC-14より早まると、この方程式は使えなくなりますなぁ。

書込番号：12690416

[柿と種]

ピンボケの被写体ブレです…。	1024で等倍トリミング	売却した70-300で。晴れたら50-200+1.4で、これ以上いけるはず。	1024で等倍トリミング

ご無沙汰です。
皆さんのコメント他を吟味して、先日EC-14を購入しました。

お店で両方試させてもらって、一瞬EC-20にグラッと来ましたが、EC-14に決定。
EC-20は今後仲間になることでしょう。まずはE-5買わなきゃ。

コメントは大変役に立ちました、本当にありがとうございます。
全員にGoodアンサーを差し上げられず申し訳ありません。


で、早速その日に白頭鷲のポイントに行ってきたのでUpしておきます。
普段風景を主に撮っているので、動体は全く以って惨敗でした。とまっているのは、それでもでしたが流石にガスと雪の中では厳しいものがありました。
練習します！

しかし、EC-14は痒いところに手が届くというか、色々失わずに程よく寄れていいですね。
嵩張らないし、これからはバッグに常駐させておきます。


とにかく試して使いこなせるよう特訓します。
皆さん、どうもありがとうございました。

書込番号：12795710

200mmの解放の画質はこの程度でしょうか？

[E-KZY]

200�o F3.5 リサイズのみ	200�o F3.5 ピクセル等倍切り出し	200mm F4.0 リサイズのみ	200�o F4.0 ピクセル等倍切り出し

みなさまこんにちは。
先月からこちらのレンズを使用していますが、200�oの解放での画質に疑問をもちましたので投稿させていただきます。

具体的には200�oの解放だとややソフトな描写になるというものです。
撮影距離に関係なく認められ、絞ることで改善されます。
200mm以外の焦点距離では絞り解放からシャープな描写です。

作例として花を撮影してみました。室内での撮影です。
撮影距離は約1.2m（最短撮影距離付近）です。
ボディはE-P1で仕上がりはNATURAL、シャープネスやコントラスト等はデフォルト、ノイズフィルタはOFFです。

みなさまのご意見、ご感想をお持ちしております。
よろしくお願いします。

書込番号：12464987

[E-KZY]

200�o F4.5 リサイズのみ	200�o F4.5 ピクセル等倍切り出し	200�o F5.0 リサイズのみ	200�o F5.0 ピクセル等倍切り出し

続きです。
一段絞ったところまで。

書込番号：12464994

[Hiro Clover]

撮影時の条件がかなり悪かったのではないでしょうか？
（シャッタースピードが遅すぎることからみても、、）
お写真はなにかモヤがかかったように見えますね。
200mmだと、F5.6付近で解像度のピークがあると思いますが、
開放でもここまでソフトな描写にはなったことありません。
晴れの日に、屋外でもう一度試されてはいかがでしょうか？
フォーサーズのボディをもしお持ちなら、そちらで試されたほうがピントが合いやすいと思います。

あと、室内ということですが、もしかして温室とかじゃないですか？
（レンズが一度曇っちゃうとこんな描写になることもあります。）

書込番号：12465414

[晴れときどきフォト]

こんばんは。
確かに、梅レンズのような描写ですね。
開放でも、もっと切れがあるように思いますね。

マイクロのボディなら、ＭＦでがっちりピンとを合わせてやってみたほうが良いと思います。
追加で、三脚を使うとより原因が明確になると思います。

書込番号：12465902

[万雄]

こんばんは。E-KZYさん

僕もE-KZYさんのお写真はなんだかモヤがかかったように見えました。
室内での撮影ということで野外と室内との急激な気温差でレンズが
一度曇ったりしませんでしたか？

僕のZDED 50-200mm F2.8-3.5 SWDは開放絞りでもソフトな描写には
なったことありませんね。

いまいちど野外で撮影されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：12465910

[じじかめ]

花のシベではなく、花びらにピントがあっているように見えます。

書込番号：12466190

[staygold_1994.3.24]

ピンの位置を正確に見てみた方がよいのかもしれませんね。
絞り込んだ事によって幾分は被写界深度内に入っているのかもしれませんし　＾＾；

書込番号：12466405

[FJ2501]

E-5 縮小	等倍トリミング	E-5　縮小	等倍トリミング

E-KZYさん、

ED-50-200SWDは、開放からかなりシャープな写りのレンズです。ただしシャープに写すには条件だしが必要です。SSは三脚でしっかり固定すれば、遅くなってもカバーできますが、E-PL1はコントラストAFなので、拡大AF等でピント位置を選んで撮影しないと、もっともコントラストが高い場所、たとえば作例の写真だと青い花びらと黄色い蘂の境界あたりにピントが合ってしまいます。１枚目の写真はちょうどそのあたりにピントが来てますよね？

絞るに従ってシャープになるのは、被写界深度が深くなり、花全体にピントが合ってくるからで、特別な事ではありません。

参考に位相差AFで撮影したE-5の開放撮影のサンプル写真を貼って置きます。

書込番号：12466601

[E-KZY]

50mm F3.5 リサイズのみ	50mm F3.5 ピクセル等倍切り出し	200�o F3.5 リサイズのみ	200�o F3.5 ピクセル等倍切り出し

みなさま、たくさんのご意見ありがとうございます。

ご指摘の通り、晴天の屋外でまたテストをしたいと思います。
また200�oから少し引いた、180�oや150�oくらいではどうなるのかのテストもしたいと思います。

今回はそれとは別に私が疑問を持つきっかけになった画像を投稿します。

これは同じ木を同じ時間に50�o側と200�o側で撮ったもので、ボディはE-3です。
50�o側は絞り解放ではないので精確な比較にはなりませんが、比べると200�o側は解像感に欠け、コントラストも低く感じます。
同日に200�oの解放で撮ったものは全てこのような感じになっていました。


　Hiro Cloverさん
最初の作例は自宅で撮影しました。
なのでレンズの曇りではないと思われます。
それにしてもブログの野鳥の作品にはぶったまげました！
EC-20使用でここまで写るとなると自分のレンズが不良なのではないかと疑ってしまいます・・・（腕の問題も大きいですがorz）
また屋外でテストしてみることにします。
ありがとうございます。

　晴れときどきフォトさん
解放でももっとキレがあると思われますか。
三脚使用でこの結果でしたので今度は屋外でテストをしたいと思います。
ありがとうございます。

　万雄さん
自宅での撮影ですのでレンズが曇ることは無かったです。
レンズ自体を見ても曇りは見られません。
お持ちの50-200�oは解放からシャープですか。
少々自分の50-200�oに対して疑念が生じてますが、また屋外でテストをしたいと思います。
ありがとうございます。

　じじかめさん
確かにピントはしべから外れているように見えますね。
自分の腕不足です。
ありがとうございます。

　staygold_1994.3.24さん
200�o解放、最短撮影距離付近ということでかなりピントに気を付けるべきでしたね。
もう少しピントに気を付けてみたいと思います。
ありがとうございます。

　FJ2501さん
わざわざ作例をありがとうございます。
すごいシャープな写真ですね。
ボディがE-5ということを差し引いても自分のものと同じレンズとは思えません。
シャープに写すにはピントが大事ということで、今度はピントに気を付けてテストをしてみたいと思います。
ありがとうございます。


長々失礼しましたm(_ _)m

書込番号：12467492

[Hiro Clover]

E-KZYさん、ブログへのご来訪ありがとうございます。
野鳥撮影に最近はまっておりまして、
このレンズにEC-20をつけての換算800mmの世界を楽しんでます。(^_^)

今回のお写真を拝見すると、レンズの不具合の可能性もありそうですね。
ここまでソフトフォーカス気味に写るというのは、普通ではちょっと考えられません。
一度、ボディ（E-3）と一緒に点検に出されてはいかがでしょうか？
自分も50-200mmは2度修理・点検に出してます。
（一度目はズームリングの異常、2度目はピント調整）
レンズは切れ味するどくなって帰ってきました。

はっきりと原因が判ったほうが、今後の撮影もすっきりした気持ちで楽しめると思います。(^_^)
※点検に出す際に、今回のお写真も一緒に出されると伝わりやすいと思います。

書込番号：12467616

[FJ2501]

E-KZYさん

E-3で撮られた白樺の写真は、どちらもピントが合っていない様に見えます。
望遠端の方がピントズレはシビアに分かるのですが、50mmの広角端もこのレンズ本来の写りより描写が甘い様に見えます。

お使いのレンズは、買われてどのくらいになるのでしょうか？
ED50-200SWDは、35mm換算100-400mmと言う超望遠ですので、中央一点のAFエリアで三脚固定で撮ってこの状態ですと、レンズのピント位置ずれの可能性もあります。

E-3はピントの微調整機能がありませんから、調整はオリンパスのサービスに依頼する事になります。
いつも同じような症状が出るようでしたら、一度カメラとセットでサービスにピント確認と調整を依頼する事をお勧めします。

書込番号：12468437

[Double Blue]

E-KZYさん
E-3の200mm端も、E-P1と同様、甘いというかにじんでいるというか白く濁った感じですね。
レンズに問題がある可能性が高いと思います。
私も点検をお勧めします。

書込番号：12474810

[E-KZY]

50mm 開放絞り	101mm 開放絞り	147mm 開放絞り	200mm 開放絞り

極めて簡素な方法ですが晴天の屋外でのテストができました。
方法は公園のテーブルにカメラを置いて、5mくらい先の木を撮影するというものです。
念のためフォーカスはライブビューで拡大してMFをしましたが、AFでもズレは感じられませんでした。

結果としては晴天の屋外のためか、以前よりはよく写りましたが、依然として200�o側では写りが甘く感じる写りとなりました。
また、ズームしていくと、200�o付近になると（180�oくらいから）モヤがかかったような像になっていくことが確認できました。
これはファインダー、ライブビューの映像でともに確認できました。

結局今回のテストでも以前と同じ傾向の写りでしたので、一度点検に出すことに決めました。
みなさまのご意見が大変参考になりました。
ありがとうございます。


　Hiro Cloverさん
換算800�oの世界はとても楽しそうです！
自分はEC-14は持っていますが、EC-20にも興味が出てきました。

前回の写真ですが、普通はこうは写らないと思われますか。
今回のテストではピントに気を付けて撮っても同じ傾向でしたので、まずはレンズだけを点検に出そうと思います。
写真を一緒に出したほうが伝わりやすいということで、アドバイスありがとうございます。
レンズを点検に出すのは初めてですが、無事によくなることを願います。
様々なアドバイスありがとうございます！

　FJ2501さん
どちらもピントがあってなく、さらには50�o側も本来の写りではないと思われますか！

当レンズは先月下旬に購入しました。
購入当初からなんだか望遠端で甘く感じるな・・・とは感じていましたが、今年の年明けに屋外で数十枚ほど試写してさらに疑念が強まったので、こちらに投稿させていただく運びとなりました。

今回のテストではAFもMFも試しましたが、どちらでやっても同じ結果でしたので、レンズの問題と考え、レンズだけを点検に出すことに決めました。
様々なアドバイスありがとうございます！

　Double Blueさん
やはりレンズに問題がある可能性が高そうですか。
レンズを点検に出そうと思います。
アドバイスありがとうございます！

書込番号：12476615

[mao-maoh]

50-200　200mm　F3.5	50-200　200mm　F6.3	147mm　F5	108mm　F2.9

SWDじゃない50-200使ってますが、

200mm開放からシャープですよ。

E-KZYさん　の作例のように、200mmの開放だけもやっとするのは明らかに異常だと思います。

１枚だけだったら、たまたまかも知れませんが、毎回そうなるなら、点検でしょうね。

フルサイズのレンズなどでは、開放では甘く、絞っていくと見る見るシャープになるのは良くありますが、焦点距離全般に言えることです。
ニコンの新型の２４−１２０/F4は、８５ｍｍ域のみ開放が甘いというテスト結果がレポートされてますが、そういう設計（仕様）のようです。
オリのHGレンズでそういう報告は無いでしょう。

ただ、レンズ一般的にいって、開放より０．３絞りでも絞ればよりシャープになりますし、収差も減少します。
なので、５０−２００でも、２００ｍｍ域でF3.5よりF４、F4.5と描写は良くなりF6.3ぐらいでピークになる感じですが、F3.5から切れがある描写なので、被写界深度の問題以外で絞る必要はあまり感じません。

立体物を中近距離で撮るばあい、やっぱり少しでも絞ったほうが（といってもF6.3ぐらいまでですが）落ち着きますね。２００ｍｍのF3.5はぴんと薄いです。
フルサイズの、４００ｍｍのF７相当ですから。

画像１　ピント面は非常にシャープ、でもピントが薄いので、顔全体にはピントがこない。

画像２　F６．３ぐらいだと、この距離（アップ）でもまあ、被写界深度に入ってる感じ、ここまで絞っても硬い感じにならないのは50-200のいいところ。

画像３　150mm域のほうが、200mm域より、気持ちシャープでよりキレもある感じ。この焦点距離ならF5でも十分。

画像４　100mm域、このあたりが、最高にキレがあると思う。開放（F2.9）でもカリカリにシャープ。
というか、この写真はISO1250で撮ってるので、低感度で撮れば、もっとやわらかい描写だと思う。

５０−２００は全域でシャープだけど、それでも松レンズなどに比べると比較的ソフトな感じでポートレートには向いていると思う。

http://ameblo.jp/makophoto/imagelist-200906.html

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10423955995.html

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10722904653.html

書込番号：12589684

[読書のススメ]

フォーサーズのレンズでも周辺減光性能でフルサイズに劣ることはありますから、
特定のシステムに対する過大な期待は禁物です。
９万円の100-400mmF5.6-7.1のレンズと考えれば、気持ちも和らぎませんか？

書込番号：12591662

[Hiro Clover]

読書のススメさんはこのレンズ使ったことあるんでしょうか？

書込番号：12591744

[読書のススメ]

ありますが、購入には至っておりません。
なので、いつか自腹で買って、使いこなすのが私の夢です。憧れと言っていいかもしれません。
でも、過大な期待はしません。そこそこの期待は当然しますが。
どんなシステムにも一長一短がありますので、「一長」をさらに伸ばし、「一短」をなるべくカバーする使用法が理想ですね。
そういう使い方ができる人は、特定のシステムだけを熱狂的に肯定したり、他のシステムを不当に排除したりしないでしょう。
繰り返しになりますが、

＞フォーサーズのレンズでも周辺減光性能でフルサイズに劣ることはありますから、
＞特定のシステムに対する過大な期待は禁物です。
＞９万円の100-400mmF5.6-7.1のレンズと考えれば、気持ちも和らぎませんか？

書込番号：12591796

[Hiro Clover]

読書のススメさん、返信ありがとうございます。

＞フォーサーズのレンズでも周辺減光性能でフルサイズに劣ることはありますから、
＞特定のシステムに対する過大な期待は禁物です。
＞９万円の100-400mmF5.6-7.1のレンズと考えれば、気持ちも和らぎませんか？

↑の内容ですが、スレ主さんへの回答ではなく、mao-maohさんが書かれた内容に対するコメントでしょうか？

スレ主さんが、投稿された画像を拝見すると、レンズの不具合の可能性が高いと思いますので、
もしスレ主さん宛てのコメントだとしたら、

＞９万円の100-400mmF5.6-7.1のレンズと考えれば、気持ちも和らぎませんか？

で済ませるのはちょっと違うんじゃないかと思います。

書込番号：12591879

[読書のススメ]

済ませたつもりはなかったのですが、気分を害されたご様子ですので、お詫びします。
至らぬ表現で申し訳ありませんでした。

＞フォーサーズの松レンズでも、得意の周辺減光性能でフルサイズのレンズに負けていることが実は結構ありますから、
＞特定のシステムに対する過大な期待は絶対に禁物です。

でとどめておくべきでした。

書込番号：12592036

[Hiro Clover]

読書のススメさん、気分を害したなんてことありませんので、、。
こちらこそ、強い書き方になってしまい申しわけありません。m(_ _)m

過大な期待は誰もしていないと思いますよ。
スレ主さんの50-200mmのテレ端開放での描写は、不具合の可能性が高いということで、
普通に、このレンズの本来の描写性能で使いたいというだけなのだと思います。
自分もこのレンズでたくさん撮ってきた経験からレンズの点検をおすすめしましたが、
スレ主さんも同じ結論に達したようなので、あとは点検の結果を待つだけだと思います。


これ以上お手を煩わせるのはなんなんで、ご返信には及びません。

書込番号：12593943

[E-KZY]

保護フィルター無し　リサイズのみ	保護フィルター無し　等倍トリミング	保護フィルター有り　リサイズのみ	保護フィルター有り　等倍トリミング

こんばんは

みなさまにお詫びと訂正です。
描写不良の原因はレンズではなく、付けていた保護フィルターでした！

結局すぐには点検には出せず、しばらく放置してあったのですが、なにげなく当レンズを付けてファインダーを覗いたら、「あれ？前よりクリアに見える…」
試し撮りしてみても以前とは全く違う写りで、原因がわからず混乱しましたが、ふと保護フィルターを外していることに気付き、試しに付けてみると以前のようなソフトな写りになり、これだ！と気付いた次第です。

また、このフィルターを40-150mmF4.0-5.6の前にあてがってみましたが特別問題は見られず、逆に別の径の保護フィルターを50-200�oにあてがってみても問題は見られないのでフィルターの不良、もしくは相性の問題かもしれません…
ちなみにマルミのDHG Super Lens Protectです。

ともあれ、わざわざアドバイスをくださったみなさまには申し訳ないことをしてしまいました。
保護フィルターでここまで画質に影響するという話は聞いたことも体験したことも無かったので…



　mao-maohさん
わざわざたくさんの作例ありがとうございます。m(_ _)m
上記の通り、保護フィルターを外しましたら私の50-200�oも開放からシャープになりました。
結局はレンズのせいでなく私のせいということでした…

それにしても松レンズはこのレンズよりさらにシャープに写るのですね！
いつかは手に入れたいものです。
そしてこのレンズはポートレートにも向いているという話は初めて聞きましたので非常に参考になります！
作例を見て大変説得力があると感じました。
ただ換算100-400�oをポートレートでは私は使いこなせる気が全くしません(*_*)


　読書のススメさん
確かにこのレンズに対しては相当の期待をしていました。
ですが廉価クラスの40-150mmと比較しても明らかに劣る描写に思えたので、納得いかなかった次第です。
まあ、結局はレンズは悪くなかったわけですが…

でも自分が気に入って使ってるシステムには期待はかかりますね〜
それで期待を裏切られても自分の責任なので問題ないと考えてます！


　Hiro Cloverさん
たびたび親身にアドバイスをいただいたのにこのような結果で心苦しい限りです…
確認が甘かったですね。反省ですm(_ _)m



最後に、貴重な時間を割いて書き込みしてくださったみなさまにもう一度お礼申し上げます。

ありがとうございました！

E-KZY

書込番号：12607280

[ぽぽぽ！]

付けてて良かった保護フィルター！

E-KZYさん、こんにちは。

私もED 50-200 F2.8-3.5 SWDを良く使うので、このスレッドとても気になって読んでいましたが、フィルターが原因だと言うことで余計に気になりました。
というのも、私もDHGスーパーレンズプロテクトを利用していますし、このフィルターには信頼度も高かったのでショックでした。
もちろん、フィルターがない方が良いのは理屈の上からもわかるのですが、雨の中で撮影することもあるのでレンズ本体を汚したくないですし、このフィルターは汚れも取りやすいので気に入っていました。
また、フィルターがあったのでレンズを割らずに済んだこともあり、レンズ保護の観点からもフィルター無しという発想がありませんでした。

早速試しにフィルター無しで撮ってみましたがどうでしょうか？

書込番号：12614939

[ぽぽぽ！]

フィルタあり ワイド側 リサイズのみ	フィルタ無し ワイド側 リサイズのみ	フィルタあり ワイド側 等倍トリミング	フィルタ無し ワイド側 等倍トリミング

肝心の写真をアップし忘れた・・・orz

ワイド側です。

書込番号：12614970

[ぽぽぽ！]

フィルタあり テレ側 リサイズのみ	フィルタ無し テレ側 リサイズのみ	フィルタあり テレ側 等倍トリミング	フィルタ無し テレ側 等倍トリミング

続いてテレ側です。

書込番号：12614986

[ぽぽぽ！]

フィルタあり テレ側 リサイズのみ	フィルタ無し テレ側 リサイズのみ	フィルタあり テレ側 等倍トリミング	フィルタ無し テレ側 等倍トリミング

参考までに、ED 12-60 F2.8-4.0 SWDのテレ側でも撮ってみました。
こちらも、DHGスーパーレンズプロテクト、を使ってます。

どれも、このスレ見て、撮り始めただけで、そんなにしっかり撮れてないのですいません。

書込番号：12615024

[Double Blue]

E-KZYさん
故障でなく、原因が分かってよかったですね。
私は、保護フィルターは逆光時には大きく画質に影響を及ぼす場合があるので使っていませんが、
逆光でもないのに、こんな影響が出る場合があるとは、改めて驚きました。

SHGレンズのシャープネスに言及されておりますが、50-200mmもかなりシャープな描画で、期待を裏切らないレンズですよ。
10万円でこんなに高性能なレンズは他にはありませんから。私は、このレンズがあるから、フォーサーズで揃えています。
ちなみに、SHGは解像が高いので質感がリアルですが、ボケが自然で階調が豊かな点が、一番の画質の違いだと思います。

書込番号：12615265

[Double Blue]

ぽぽぽ！さん　
大変ショッキングな映像ですね、一体どうしたらこうなるのでしょうか？

ぽぽぽ！さんの50-200mmと12-60mmの画像を見る限りは、フィルターの影響は無いと言って良いと思います。
撮影環境による可能性もありますが、おそらくレンズかフィルターの個体差ですね。

書込番号：12615298

[E-KZY]

こんな感じで取り付けます。	保護フィルター無し	67�o径保護フィルター装着	72�o径保護フィルター装着

こんばんは。

　ぽぽぽ！さん
なんだか不安な気持ちにさせてしまったようで申し訳ないです。
先日の書き込みは私も少し戸惑い気味で書き込んでしまったので、保護フィルターが「悪」という風に思わせる文面になってますね…

ぽぽぽ！さんの作例を見たかぎりですと私のような悪影響は見られないようですね。
そのまま使っていただいて問題ないと思われます。
私の場合はファインダーを覗いただけではっきりとわかります。

また、以前私も12-60mmに72mm径のDHG Super Lens Protectを使用していましたが、逆光のときを除いて目で見てわかる画質の劣化は認められませんでした。


ところで本当にこのフィルターが悪いのか？ということを検証するために別のレンズで実験を行いました。

なお投稿画像2〜4枚目は上がリサイズのみ、下がピクセル等倍トリミングとなっています、

症状は望遠側でより強くなることが分かっていますから、さらなる望遠のレンズではどうなるかを調べました。
使用したのは手持ちのレンズの中で最も望遠のBORG77EDII(510mm F6.6)です。
フィルターは問題のフィルターであるDHG Super Lens Protectの67mm径と、以前12-60mmに使用していた同72�o径です。

ただし72mm径の方はフィルター枠が破損してしまい、ガラス部分だけの所持となっています。

またそれぞれのフィルター径に対して適切なステップダウンリングを持っていないため、投稿画像1枚目の画像のように77-58�oのステップダウンリングを用い、リングとレンズでフィルターを挟むようにして使用しています。
出来る限り光軸と並行になるようセットしましたが、若干のずれは生じていると思われます。

なお、BORGの場合はこのステップダウンリング着用により、58mm径に絞られたと同じ効果になりますので、実際のF値は510÷58≒8.8となっています。
この条件をそろえるために、投稿画像2枚目のフィルター無しの場合でもステップダウンリングを装着しています。

結果は一目瞭然で、問題の67�oフィルターを付けると大幅に画質が劣化しました。
イレギュラーな取り付け方をしている点を差し引いても明らかだと思われます。

72�oの方も画質の劣化が認められますが、67�oと比較すると劣化度合いは少なく、また正常に取り付ければさらに劣化は目立たなくなると思われます。

さらにピントの位置がずれているのも確認できます。
今回はフィルター無しの状態でピントを合わせたあと、ピントを固定してフィルターの着脱を行いましたので、ピントのずれはフィルターの影響によるものと言えます。
ちなみに先日の投稿画像はフィルター装着後、再度ピントを合わせましたが、このときにもピント位置のずれは確認できています。

そしてピント位置は手前側に移っていることも確認できました。
恐らくこのフィルターは平面ではなくて、やや凸レンズ状になっているのでしょうね…
そうだとすると画質が劣化するのに納得いきます。


…というわけで少々乱暴な検証ではありましたが、私のこの67�o径のフィルターが、たまたま不良品の可能性が非常に高いという結論が出ました。
残念ながら元箱はおろか、購入店のレシートも処分してしまったので保障は受けられません…
ただ微弱なソフトフォーカスフィルターと考えれば使い道はあるので、ポジティブに考えようと思います。

長々となりましたが、ぽぽぽ！さんの場合は問題ないと思われますが、気になるようでしたら以下の方法をお試しください。

・テレ側でライブビューでピントのあった部分を拡大する。
・フィルターを着脱し、ピントのずれが生じるかどうかを見る。

私の場合は拡大しなくてもピントのずれは確認できますが、拡大するとよりわかりやすいです。
また、屋外のような明るい場所では自動で絞られますから、屋内で実行することをお勧めします。

…以上大変長くなりましたが、いらぬ心配をかけましたようで申し訳ありません。m(_ _)m
私も保護フィルター愛用者でしたが、今回の件でもう使わないことに決めました。
お写真のような事故があったらと思うと怖いですけどね(+_+)
それよりレンズが無事でよかったですね(^o^)

書込番号：12617432

[E-KZY]

　Double Blueさん
はい、今回の検証でよりはっきりと原因がわかってすっきりしました。

私もこのようなことは初めてだったので驚きです。
あと望遠になればなるほどレンズと被写体にあるものの影響は強くなるのだと感じましたね。
実際大気の状態によっても写りは劇的に変化しますしね。
もっとも望遠になるほどフードもデカくなりますから、保護フィルターを付けてなくても前玉をぶつけることは稀かもしれません。

SHGレンズはボケや諧調に優れていると確かによく聞きますね。
ですが私には正直宝の持ち腐れになりそうです(^^;)
ブラインドテストでHGレンズかSHGレンズかなんてやられたら当てる自信は絶対ないですし(^^;)
でもオリンパスのHGレンズは本当に出来がいいと思います。
私もこのレンズ群があるからオリンパスを選びました。
それだけに一番熱望している望遠マクロがいつの間にかロードマップごと、無かったことにされてるのがとても許せないです。(笑)

書込番号：12617439

[ぽぽぽ！]

皆さま、おはようございます。


Double Blueさん

＞大変ショッキングな映像ですね、一体どうしたらこうなるのでしょうか？

京都競馬場で走り回っている子供に体当たりされてこうなりました。
カメラバックに入っている状態でしたけど足が当たったので・・・。
子供なので前を見ずに走り回ることはあるかと思いますが・・・ゴメンナサイぐらい言って欲しいですね。
親も放置してるなよと思います。場所が場所だけに・・・。

＞ぽぽぽ！さんの50-200mmと12-60mmの画像を見る限りは、フィルターの影響は無いと言って良いと思います。
＞撮影環境による可能性もありますが、おそらくレンズかフィルターの個体差ですね。

自分でも、ぱっと見、大きな劣化はないかとは思いましたが、やはりそうですよね。


E-KZYさん

＞なんだか不安な気持ちにさせてしまったようで申し訳ないです。
＞先日の書き込みは私も少し戸惑い気味で書き込んでしまったので、保護フィルターが「悪」という風に思わせる文面になってますね…

いえいえ、不安というか貴重な情報で参考になりました。
フィルターを付けないという意見を時々耳にしますし、確かに余分なガラスが１枚入るわけですから、決して良いことではないのは分かります。逆光ではフィルターが悪さをするのも分かりますが、フードも付けていたりすると、それほど影響も出ないだろう、そんなことよりレンズの保護や汚れを考えたらフィルターを付けないという発想は神経質すぎではないのかな？、なんて気持ちもあったりしたものでとても参考になりました。

後、私の場合、ED 50-200 F2.8-3.5 SWDでの撮影で、撮れた絵に、時々、あれ？、と思うこともありまして、ちょうど同じフィルタを使っているので気になったわけです。
ただし、私の場合、被写体が動くものだったりしますので、被写体との距離もあるし、手ブレ、被写体ブレ、E-3 or E-5のAFの追従性、色々な問題も絡んでくるでしょうから、判断が難しく、少し気になることもありました。
もちろん、最大の理由は、自分の腕の無さなのでしょうけれどね（笑）

比較の対象となる望遠域のレンズが、ED 40-150 F4.0-5.6とED 150mm F2.0しかありません。
ED 40-150 F4.0-5.6は同じシチュエーションで撮影することはないのですが、ED 150mm F2.0は時々使いますので、やはりその差もあって余計に気になりますが、これは比較対象が良すぎですね。
基本的に出かけるときには、ボディとレンズ１本で出かけるので、どうしても便利なED 50-200mm F2.8-3.5 SWDがほとんどですから、そもそも比較は難しいのですけど、ED 150mm F2.0で撮れる絵には、ちょっと感動してしまいますので。

＞ぽぽぽ！さんの作例を見たかぎりですと私のような悪影響は見られないようですね。
＞そのまま使っていただいて問題ないと思われます。
＞私の場合はファインダーを覗いただけではっきりとわかります。

ファインダーを見ただけで分かると言うことは、ちょっとヒドい状態ですね。

＞さらにピントの位置がずれているのも確認できます。
＞今回はフィルター無しの状態でピントを合わせたあと、ピントを固定してフィルターの着脱を行いましたので、ピントのずれはフィルターの影響によるものと言えます。
＞ちなみに先日の投稿画像はフィルター装着後、再度ピントを合わせましたが、このときにもピント位置のずれは確認できています。
＞
＞そしてピント位置は手前側に移っていることも確認できました。
＞恐らくこのフィルターは平面ではなくて、やや凸レンズ状になっているのでしょうね…
＞そうだとすると画質が劣化するのに納得いきます。

E-3の時ですが、フィルターを付けていると、AFの精度に少し影響が出るかなぁ、ということを体験したこともあったので、やはりレンズの１番先端にガラスが１枚あるというのは影響が大きいですね。


とりあえず、原因が分かって良かったですね。
やはり分からないとスッキリしませんからね。
保護フィルターは、あることによるメリットは私は身を以て体験はしていますが、光学的にはない方が良いわけで、撮影スタイルで無くても良いのならば無しがよいかもしれませんね。

書込番号：12618370

Ｅ難度の質問です

[ＴＥＴＳＵ ＧＴＲ]

これは、非常に難しい質問だと思いますが…（いわゆる素人レベルとしてですが）。ＥＤ５０−２００ｍｍＳＷＤで撮影を楽しんでします。最高のレンズなんですが、このレンズとＥ−５１０のコンビでの撮影法について教えて頂ければと思います。これは、レンズ性能とも関わりがありますので、この価格ｃｏｍでも話題にしていいと考えました。
　確かにこのレンズは、ＳＷＤ（超音波モーター）を搭載しており、ピント合わせは爆速です。これは、Ｅ−５１０に装着しても体感できます。これで息子のボート競技（朝日レガッタ）の撮影をしようとしました。しかし、２００ｍｍでは、距離が足りないと思い、×１，４のテレコンを追加しました。これで１段分暗くなります。しかし、焦点距離が伸び、３５ｍｍ換算で５６０ｍｍになりました。
　ボート競技ですから、スピードは、カーレースのように速くありません。しかし、野球のように、カメラを固定するわけにはいきません。流し撮りになります。１０００ｍのレーンのうち、７５０ｍ付近に三脚を固定して、前方から迫ってくるボート（レーンによって、１００ｍ以上離れていることもあります）を狙いました。Ｅ−５１０は、ＡＦポイントが３点しかありません。Ｃ−ＡＦ（コンティニュアスＡＦ）は非常に弱いです。３コマ/秒の連射能力しかありません。
　この状態で、最もピントの合った画像を数多く撮れる撮り方はどのようなものになるのでしょうか？そんなにピントの合った画像が欲しいなら１Ｄや５Ｄにしたら？と言われそうですが、動体を撮るのは苦手な５１０に、５０−２００の組み合わせで、最もベストな撮り方はどうなのかと思っています。
　　自分は、最初、Ｃ−ＡＦで前方から狙い、連射開始。途中でピンをはずしかけたら、即撮影を中止し、再度ピント合わせ。また連射開始という方法を選択しました。シャッター速度は、８００〜１５００、ＩＳＯがAUTOで８００にまで上がっていました。結果は、ヒット率６割というところでしょうか。
　　Ｅ−５１０は、ＩＳＯ８００は使えないので、ＩＳＯを２００に設定。シャッタースピードは６００程度まで落ちました。Ｃ−ＡＦは、最初はピンが来ていても、追い切ることができず、だんだんはずれていきます。そして、ある所（限界点）を超えると無限遠まで一気に移動し画面が真っ白になります。そこからピンが戻るまで１０秒程度は撮影ができません。当然、決定的瞬間の多くを逃すことになります。苦戦しました。
　　そこで、フォーカスをＳ−ＡＦにして、ピントを固定し３枚程度連射。シャッターを戻し、また３枚程度連射という方法に切り替えました。ピント合わせはＳＷＤのお陰で爆速です。しかし、これもヒット率６割というところでしょうか。一度シャッターを戻し、大急ぎで１００ｍ以上離れた小さな艇に、何度もＡＦを行うわけですから、ＡＦが海に行ってしまったり、併走する艇に行ってしまったりと、この撮影の難しさを痛感させられました。自分にとっては、Ｅ難度の技術を要します。
　　たしかに機材的にも無理な部分が多いでしょう。しかし、もし技術でカバーできる部分があるとしたら、アドバイスを頂けるとありがたいです。その昔、「サーキットの狼」という人気漫画がありました。主人公が、ロータスヨーロッパという性能の低い車で、ランボルギーニやフェラーリといったスーパーカーに立ち向かうものですね。性能の低さを技術でカバーできないかと考えています。ただ腕もど素人なので、何とか来年までに技術のほうも磨く必要があります。高級な機材を買うのは簡単ですが、そんな資金もありませんし…。このヒット率６割（多分、この機材の性能の限界）を、７割くらいにできる方法はないでしょうか。どうか、よろしくお願いします。
　　

書込番号：11318446

[staygold_1994.3.24]

遠目ならC-AFよりはS-AFでもよさそうな気がします。
撮影が最短距離で被写体のボートが近い場合はC-AFでも問題ないかと。

AFはスポットとしてAFの抜けは慣れでしょうか。
ボートを追いながらAFがターゲットから抜けるわけですから　＾＾；

ちなみに、これはフルタイムMFのレンズだと思います。
AFが迷ったら手動で被写体探しをアシストしてあげれば10秒も待たなくて済むとも思います。
特にテレコンで迷うと大変ですよね。

書込番号：11318545

[やまだごろう]

Ｅ難度だかＺ難度だか知りませんが、それ以前の問題として文章が長すぎです。


『Ｃ−ＡＦで(中略)ヒット率６割というところでしょうか。』
この方法でいいと思いますよ。
こういう撮り方はいずれにせよ皆中というわけには行きませんので、あなたがどちらか試したうちで成功率の高いほうを選択すればよいと思います。
ただわざわざ連写を止める必要も無いと思います。少しピントがずれても気にせず撃ちつづけてください。そのほうが「下手な鉄砲」ではありませんが成功回数は増えると思います。私もこの方法を（但し止めずにずっと連写しつづけますが）使うと思います。

書込番号：11318587

[sakurakara]

こんばんは。

> もし技術でカバーできる部分があるとしたら、アドバイスを頂けるとありがたいです。
> 性能の低さを技術でカバーできないかと考えています。
> 何とか来年までに技術のほうも磨く必要があります。

機械に頼らず、ＭＦのスキルを磨いてはどうでしょうか？
ＴＥＴＳＵ　ＧＴＲさんの仰る「技術」というキーワードにマッチすると思います。

一度、ＡＦした後はＭＦで追いかける。など。

書込番号：11318604

[FJ2501]

コアジサシ	ユリカモメ	カワセミ

Ｅ−５１０は持っていませんが、E-3とE-PL1でこのレンズを使っています。

C-AFは高速で移動する被写体には向きますが、ボート競技の様に直線的にそこそこの速度で長い距離を移動する競技ですと、AFセンサのエリアを外すたびにAFの動作が速すぎるのが災いして、AFが迷い過ぎることがあると思います。ED50-200SWDはAFストップボタンがないので、こうしたレンズの不要なAF迷いをレンズ側で止めることができません。

E-510ならE-PL1と同等以上のAFの駆動電力はあると思いますので、以下の設定を試されてはいかがでしょうか？

S-AF+MFで中央１点AFエリアで被写体の選手の顔を追い、2連射〜5連射するごとにAFをかけ直す。AFセンサのエリアから被写体が外れたら、ボートや手前の波でAFを取り直すかMFで大まかなピントを合わせて、さらに選手の顔でAFし直す。2連射程度なら、AF位置が極端に動くことはないはずなので、撮影結果を見ながら、連射枚数を許容できる範囲まで増やします。

レンズの構え方にも工夫が必要です。左足を前にレの字の頂点に左足と右足を置いて、つま先重心で立ちます。左手でレンズの先端近くを下からささえ、左手の肘をあばらに固定し右肘も身体に密着させ、あごを引き、眉・左手。右手の３点でカメラとレンズを額に引きつけて固定する様に保持します。

この状態で上半身を固定したまま腰を回転させて被写体を追います。それで追い切れなくなったら、左前足の全足底を軸に下半身ごと回転させて被写体を追います。

AFの早いカメラシステムでは、レンズの重さに負けてAFエリアがずれるのがAF迷いの原因のことが多いです。これは構え方と撮り方を工夫するだけで、それなりに合焦率は上がると思います。

サンプル写真はED50-200SWDとE-3で撮った飛ぶ鳥の写真です。こういう高速で移動する被写体ならC-AFの方が向くと思いますが、ボート競技だと競艇を直前で撮るので無い限りS-AF+MFの方が向くと思います。

書込番号：11318860

[ＴＥＴＳＵ ＧＴＲ]

staygold 1994.3.24さん、こんばんは。早速のレス、ありがとうございます。

〉ちなみに、これはフルタイムMFのレンズだと思います。
〉AFが迷ったら手動で被写体探しをアシストしてあげれば10秒も待たなくて済むとも思いま　
　す。
〉特にテレコンで迷うと大変ですよね。

　ＭＦは、全く頭にありませんでした。ＭＦでアシストですね。試してみます！

やまだごろうさん。長文、読みづらかったですよね。すみませんでした。

〉ただわざわざ連写を止める必要も無いと思います。少しピントがずれても気にせず撃ちつづ　けてください。そのほうが「下手な鉄砲」ではありませんが成功回数は増えると思います。

　なるほど、連射し続ける方法もアリですね。ちょっとピンがずれるとビビッてしまい、連射を止めていました。試してみます！

ｓａｋｕｒａｋａｒａさん、こんばんは。

〉機械に頼らず、ＭＦのスキルを磨いてはどうでしょうか？
〉ＴＥＴＳＵ　ＧＴＲさんの仰る「技術」というキーワードにマッチすると思います。

　staygold 1994.3.24さんと同じご意見ですね。「ＭＦでアシスト」の技術を勉強しようと思いました。頑張ってみます！

ＦＪ２５０１さん、こんばんは。非常に細かいアドバイスありがとうございます。

〉S-AF+MFで中央１点AFエリアで被写体の選手の顔を追い、2連射〜5連射するごとにAFをかけ直す。AFセンサのエリアから被写体が外れたら、ボートや手前の波でAFを取り直すかMFで大まかなピントを合わせて、さらに選手の顔でAFし直す。2連射程度なら、AF位置が極端に動くことはないはずなので、撮影結果を見ながら、連射枚数を許容できる範囲まで増やします。

　Ｓ−ＡＦ＋ＭＦ、ＡＦセンサから被写体がはずれた時の対処法、ＭＦでアシストしながら選手の顔でＡＦ、また、撮るときの姿勢など、とても参考になりました。ちょっとずつですが技術をアップさせていきます！

書込番号：11319019

[mao-maoh]

いっそのこと。
MFで連写というのが、一番確実で、大きくはずすこともなく、いらいらしないと思います。

個人的には、S-AFで２，３枚ずつ小刻みに連写という感じで撮ることが多いような気がします。

絞りと、撮影距離によっては、MFで十分なこともあると思います。

フルサイズや１D系より、被写界深度が深いので、4/3は有利です。

もっとも、カヌーは撮ったことないですが、ボートは楽ですね。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10342150132.html

といいつつ、なんか、あまりまともに撮れてない(笑）

書込番号：11357529

[ＴＥＴＳＵ ＧＴＲ]

mao-maohさん、こんにちは。レスありがとうございます。ブログ、いつも拝見させてもらっております。全日本のボート、綺麗に撮れていますね。自分は、ボート初挑戦で本当に苦戦しました。

〉MFで連写というのが、一番確実で、大きくはずすこともなく、いらいらしないと思います。

　ですよね。一昨日、たまたまプロのカメラマン（写真館のひとです）と話す機会があり、同じ質問をしてみたところ、「そのような写真を撮ることはないんですが、もし撮るならＭＦで追いながら撮ると思います。」ということでした。ＭＦはほとんど使ったことがないので、これから勉強していきたいです。フォーサーズの利点をいきたいですね。ありがとうございます。

書込番号：11370944

[powshots]

「成功率」を６割から７割にするのもいいけど、動態撮影で６割って数字も決して悪くないと思いますけどね。

それなら、「成功率」よりも、「成功枚数」を増やすことを考えてみたら？

CFをできるだけ速いのに変えて、もっとサクサク撮れるようにして「一定時間あたりの撮影枚数」を増やすとか。サンディスクなど定評のあるメーカーの高速タイプも、昨今はかなり安くなってますよ。５１０はUDMA対応じゃないし、今、何を使ってるのかわかんないんで、効果のほどはなんともいえないけど。

画質モードは？　LSF＋RAWとかで撮ってると、取り込みがかなり遅くなりますから、短時間でできるだけ沢山撮るときとかは撮影不能に陥りやすくなりますよ。

意外と、AFが合わないから撮影できないばかりでなく、バッファがすぐにフルになっちゃって撮影不能になってるのも原因の一端だったりして・・・。

あと、MFメインで動態を撮るには、５１０はファインダーがきびしくないですか？
やっぱり、中央１点AFで繰り返し合わせ直しながら追っていくか、もし可能なら水面とかマーカーに置きピンしながら撮っていくのがいいと思うけど。

それから、AFの迷いを気にするんなら、テレコンは外してあとからクロップしちゃった方がいいかもしれませんよ。７０−３００とかならともかく、５０−２００ならそうしても十分な画質を得られる可能性は高いと思うし、ましてや（いくら画質の落ちにくいオリの×１．４といっても）テレコン装着の画質と比べたら尚更差が出にくいと思うけど。

あとはもう、次回のチャンスには順光で撮れること、晴れていること、そして選手やボートがAFしやすい色模様であることを期待するしかないですね。

書込番号：11380329

[ＴＥＴＳＵ ＧＴＲ]

　powshotsさん、こんにちは。細かいアドバイスありがとうございます。
いろいろな方からのアドバイスによって、少しずつこのレンズの性能と使用法が理解できてきました。

〉CFをできるだけ速いのに変えて、もっとサクサク撮れるようにして「一定時間あたりの撮影　枚数」を増やすとか。サンディスクなど定評のあるメーカーの高速タイプも、昨今はかなり　安くなってますよ。５１０はUDMA対応じゃないし、今、何を使ってるのかわかんないんで、　効果のほどはなんともいえないけど。

〉画質モードは？　LSF＋RAWとかで撮ってると、取り込みがかなり遅くなりますから、短時間　でできるだけ沢山撮るときとかは撮影不能に陥りやすくなりますよ。

　そうですよね。自分は、ＳＩＬＩＣＯＮ　ＰＯＷＥＲの２００×を使用しています。ＪＰＥＧで撮っており、今のところ記録速度や枚数に支障はでていませんが、もっと高性能のものがあれば、更にいいかもですね。

〉あと、MFメインで動態を撮るには、５１０はファインダーがきびしくないですか？

　確かに厳しいです。でも最近、「Ｓ−ＡＦ＋ＭＦ」にして動体を撮影する練習をしています。練習さえすれば、これは結構使えそうだなと思うようになりました。ボート競技はこの設定がいいかもと思い始めています。皆様方のアドバイスに本当に感謝しています。

〉それから、AFの迷いを気にするんなら、テレコンは外してあとからクロップしちゃった方が　いいかもしれませんよ。７０−３００とかならともかく、５０−２００ならそうしても十分　な画質を得られる可能性は高いと思うし、ましてや（いくら画質の落ちにくいオリの×１．　４といっても）テレコン装着の画質と比べたら尚更差が出にくいと思うけど。

　ああ、そうですよね。広い琵琶湖では、距離が足りないかもとテレコンを買い足しましたが、高速連射の場合は、このテレコンがマイナス要素になってしまうようです。１００ｍ以上離れたボートを正確に捉えることは難しいかもですが、テレコンを外したらどうなるのか、今度、チャレンジしてみます。楽しみです！　本当にありがとうございました。

書込番号：11392832

[mao-maoh]

50-200　遠景	ピンク　ピンク	ブルー	エンジのW

作例はすべてAF-Sで単写。

画像１　遠景も撮ってみる。　

画像２　橋の上からその１　やっぱり速いSSは有利　　1/2000

画像３　橋の上からその２　1/320ぐらいでは被写体ぶれするので、1/1000なら問題ない。

画像４　練習中のまったりしたところなら余裕

フルサイズより被写界深度が深い（２段分）なので、F２．８〜F３．３でも十分なピントの範囲。
あまり絞らずに撮れるので、ISO200でも十分、APS-Cやフルだと、このような場合でもISO400とかISO800 にするところでも、ISO200 でいいのは4/3の良いところ。

書込番号：12460402

フォーカスリミッタをソフトウェアで

[OM−２ユーザー]

７０−３００を使っていてあまりにもＡＦが遅いので、
５０−２００はどうだろうかと思ってここを見てみると、
このレンズでも結構迷うようですね。

そこで、以前ＯＬＹＭＰＵＳでもＳＨＧ系の望遠には設定
されている、フォーカスリミットが効果があるような話を
聞いたことから次のようなことができないかと妄想したの
ですが、いかがでしょうか。

「たとえフォーカスモータがレンズ側にあったとしてもＡＦ
　制御は基本的にカメラ側のＣＰＵで行っていることから、
　ソフトウェア的にフォーカスリミット機能を実現する。」

以前オリンパスでは当初手ぶれ補正非対応だったレンズでも
焦点距離を選択することで手ぶれ補正対応にしてくれた経緯
もあり、同じように測距リミット値を選択することでソフト
的にフォーカス範囲を制限し、測距スピードをあげることが
できないかと考えました。
ソフト的に実現できれば、既存レンズにも恩恵があるので、
今回のＥ−５が既存レンズの価値を高める製品を目指したの
と同じような効果があると思うのですが。

更に、望遠レンズだけでなくマクロレンズにも適用できるの
で、５０ｍｍＦ２をポートレート用に使っている人などにも
効果があると思います。

皆さんはどう思われますか。やはりただの妄想でしょうか。

書込番号：12119365

[FJ2501]

E-3 +ED300mmF2.8	E-3 +ED50-200SWD	E-3 + ED70-300	E-3 +ED50-200SWD

出来ればおもしろいですね。ソフトウエアによるリミッター
僕もそういう機構があればED50-200SWDはもっと使い易いレンズになると思います。
ただし被写体によってはメニューから呼び出していては、手遅れになる事が多いので、やはりレンズ本体にそういう機能が欲しいです。それとAFストップボタンも・・・

オリンパスもSHGのED150mmF2とED300mmF2.8などにはフォーカスリミッタというか、撮影距離を３ゾーンに分ける回転式のスイッチがついています。これを使うとサーチ範囲が小さくなるので、合焦までの時間が短くなりますし、AFストップボタンがあるので、被写体がAFエリアから外れてもAFを止めて被写体をAFエリアに捉え直すまで余裕が持てます。

サンプル写真は一部写真展用にRAW現像して加工したものを縮小したのでデータがないですが、E-3で撮ったものです。EOS-1D4が出るまで、こういう写真はE-3の方が撮りやすかったです。E-5はどうでしょうね？

このレンズの問題点は、35mm版100-400mmと言う高倍率ズームでありながら、AF動作がとても速い事が裏目に出ている点だと思います。

特にE-3のツインクロスAFだと、手前の被写体からAFエリアが外れた瞬間、レンズの駆動電力が大きいせいか、一気に背景にAFが飛んでしまい、それがAFが「迷っている」様な錯覚をもたらします。

色々練習して見ると、AFエリアのどれでも一点で被写体を確実に捉えている限り、逆光の中でホバリングするカワセミの様な小さな被写体でもC-AFが捉えてくれるのが分かってきました。実はEOS-1D3はそういうシーンだと明るい背景にAFが引っ張られてしまう事が多かったです。

僕は夏になるとギンヤンマを良く撮りますが、こちらに向かって飛んでくるヤンマをC-AFで撮れたのは、E-3とこのレンズと、EOS-1D3/4とF2.8の望遠レンズだけでした。

なんというかE-3とED50-200SWDは、E-3のAFエリアの間隙が大きいせいで、使いこなす努力が相当要るカメラシステムになってしまっている気がします。そこまで根気がない人は「つかえねえカメラ」と手放してしまうのでは無いかと・・・

E-5はAFセンサはE-3を同じ方式を継承していますが、アルゴリズムは改善され、C-AFでも５コマ/秒を出せるとオリンパスの展示員から説明をうけました。

E-5の登場で、このレンズももう少し使い勝手が優しくなってくれると嬉しいのですけどね。

書込番号：12120072

[霧Ｇ☆彡。]

E-3 MF 50-200SWD	E-3 MF 50-200SWD	E-3 MF 50-200SWD	E-3 MF 50-200SWD

●OM-2ユーザー　さま

ソフトリミット素晴らしいアイデアと思います。
実用新案に出さないと・・・もったいないですよ。

私の案として　フォーカスの範囲をソフトで設定できると嬉しいですね〜
いつもＭＦが多いのでＭＦリングを回してから
設定したフォーカス範囲のみ動作すれば
使いやすいと思います。

＋−１ｍ　とか　＋−１０ｃｍ　なんちゃって

あとレンズ側に

ＡＦ／ＭＦ切り替えスイッチ
ＡＦストップボタン

は欲しいですね！


●FJ2501さま

ED150mmF2 ED300mmF2.8の操作上の情報ありがとう　参考になりました。
このレンズ欲しくなりました。　(*^。^*)　貧乏神が追ってきます

掲載された写真すべてグッド！
特に、カワセミの写真は BERRY GOOD!です。

BLOGも見て　コメントも入れさせて頂きましたので・・・

書込番号：12122005

[FJ2501]

霧Ｇ☆彡。さん、ブログの方にもコメント頂きありがとうございます。

それにしても、カワセミの飛び出しの写真、凄い迫力ですね。

こういうシーンだと、SHGレンズについている、撮影距離リミッターとAFストップボタンも役に立つと思います。
AFストップボタンは、他社の望遠レンズでも、300mmF2.8以上のクラスの単焦点にしかついていない様です。
これがソフトウエア制御で出来たら、廉価な超望遠レンズももっと使いやすくなるでしょうね。

僕の手持ちだと、オリンパスはED300mmF2.8と、ED150mmF2.0にAFストップボタンと撮影距離の切り替えスイッチがついています。キヤノンで両方ついているのはEF300mmF2.8LISとEF400mmF4.0DOISだけですね。撮影距離切り替えはEF70-200mmF4LISやAPO50-500mmなどの望遠ズームレンズにもついているので、ED50-200SWDにも欲しい機能です。

ED150/300の2本は、ED50-200SWDよりAF速度そのものは遅いですが、AFストップボタンと撮影距離のリミッターのおかげで、一旦合焦したあとは、ずっと使いやすいレンズになっています。

霧Ｇ☆彡。さんの作例を見る感じでは、重くて大きいED300mmF2.8より、ED150mmF2.0とテレコンを組み合わせた方が適している様に思えました。ED150mmF2.0はEC-14とセットで420mmF2.8、EC-20とセットで600mmF4として使えますし、全長が短くレンズ末端重量が軽く感じるので、ED50-200SWDより軽く振り回せると思います。

書込番号：12122643

[OM−２ユーザー]

FJ2501さん、すばらしい写真ありがとうございます。

中には70-300で撮影された写真もありますね。
これを見せられると、やっぱり道具より腕を磨かなければと
考えさせられます。


霧Ｇ☆彡。さん、こういう動きのある鳥の写真はまだまだ
私は撮れないので、もっと精進させていただきます。

ＡＦストップボタンは知らなかったのですが、FJ2501さん
も触れられていることからきっと有効な機能なんでしょう
ね。私ももっと勉強させていただきます。


早速の賛同者が得られた？ことに気を良くして、
実際の機能のイメージを考えてみました。


【利用方法】
１．メニューから「フォーカスリミット」を選択する。
　（スーパーコンパネから選ぶことも可）

２．下記の選択肢からどれかをダイヤル等で選択する。
　(1)フォーカスリミットOFF
　(2)フォーカスリミットON(前回の設定を適用)
　　（前回の設定値がない場合は選択肢に表示されない）
　(3)フォーカスリミットON(新規設定)
　

３．１　(1)を選択した場合
　フォーカスリミット機能をOFFにするが、設定情報は削除
　しない。
　
３．２　(2)を選択した場合
　フォーカス範囲に　前回の値をセットし、フォーカスリ
　ミット機能をONにする。

３．３　(3)を選択した場合
　フォーカスリミット範囲設定モードに入り、設定完了後
　フォーカスリミット機能がONになる。
　（リミット範囲設定方法は、フォーカス範囲の最近端と
　　最遠端でそれぞれOKボタンを押すだけとし、どちらを
　　先に設定することも可とする。最近端、最遠端の指定
　　は、スタンダードレンズの場合はファインダーを見な
　　がらMFかS-AFで行うが、HG、SHGレンズについては距離
　　目盛を見ながらMFも可）

以上です。

更に、E-30やE-5は最大20本までレンズごとの前ピン、後ピ
ンの補正情報を記憶させられることから、このフォーカス
範囲情報もレンズ毎に記憶させることで、レンズ交換した
場合でもレンズ毎の前回の値を利用可能とできればいいと
思います。

そして、このフォーカスリミット機能をfnボタンなどのカ
スタマイズできるボタンに割り当て可能とすれば結構使い
やすいのではないかと思います。

いかがでしょうか。
実際の操作シーンのイメージが伝わるでしょうか。

　　

書込番号：12123846

[霧Ｇ☆彡。]

FJ2501さま コメント参考になります
150mm F2.0 ＋ テレコンですね！

OM-2さま　操作シーンが目に浮かびます
カメラでレンズ性能（使い良さ）が変わる

オリンパス　Ｅ−８

オリンパスさんが　カメラのアイデアを募集すれば
世界一のカメラができるかも・・・ですね！

書込番号：12124401

[FJ2501]

E-3+APO50-500mm	E-3+APO50-500mm

OM−２ユーザーさん、

メニュー設定でそんな風にフォーカスリミットができたら良いですね。

E-5はスーパーコンパネから操作を始めると、操作対象だけがクローズアップ表示されるので、もっと細かい設定も一画面で可能になるかも知れませんね。これはオリンパスに進言されて見てはいかがでしょう？

AFストップボタンは、単焦点望遠レンズを使っている方でも、使う人と使わない人が別れる機能だと思います。

たとえばEOS-1DMarkIVだとAFストップボタンにAFエリアの縮小を割り振れるので、僕はキヤノンだとAFストップとしては使わずこちらの機能を優先しています。1D4だとAFストップを使わなくても、たいてい被写体に追従してくれますから小鳥でも目にピントがやりやすくなります。もっとも手持ちだと軽くても3kg超の重さを左手で支えながらボタンを操作するので腕力もかなり要求されます。

ですから同じ画角、たとえばわずか1kg台で35mm版400mm〜600mmが使えるオリンパスの様に気軽には使えないと思います。

一方E-3/E-5はメニューの中にAFエリア縮小があり、さらにファインダを覗いたままで、中央と中央＋周囲4点のサポートセンサ切り替えが出来ます。実は後者の機能は1D4にもない機能です。

E-5のAFアルゴリズムがE-3から大きく改善されていれば、今まで重い大きいカメラシステムでしか撮れなかった被写体も軽いオリンパスで撮れる様になると思うので、明後日のE-5到着が楽しみですね。

写真はAFストップボタンは無いけど、フォーカスリミットが使えるシグマAPO50-500mmで撮った冬の小鳥です。AFが効く35mm版1000mmの世界を知ってしまうと、Eシステムから離れられなくなります。

書込番号：12124443