AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO (Model A14N II) (ﾆｺﾝ用) のクチコミ掲示板

動く被写体の取り方

[naruemail]

先日こちらの商品を買って撮影をしております。
写真を確認すると拡大すると画質があまりよくありません。
どのカメラモードで撮影すればいいでしょうか？
また設定などもお聞きしたいです。
どうしたらブレずに撮影できるでしょうか。
サンバやチアなどを撮影しております。

書込番号：17943248

[パクシのりた]

修正
3.5 : X = 22 : 30
なので、X = 4.7 みたいで、f5程度でした

書込番号：17954880

[パクシのりた]

さらに修正
違うか。。。開放でも6.3なんだからやっぱf9程度ですか

書込番号：17954887

[＃４００１]

こんにちは♪
なんだか・・・些細な事で物議をかもしてしまって申し訳ありませんm(_ _)m
スレ主さん＞スレを汚してしまって申し訳ないです。

パクシのりたさん＞
いやいや・・・誤解が無いならそれで良いです（＾＾；；；

私は・・・
2014/09/17 13:00　[17947451]ここのレスで・・・「明るい」と言う表現は使ってないのですが・・・
>>明るいところはどアンダー避けるべく絞り優先、というかんじなのですね。
・・・と「明るいところ」に限定されてしまっているので・・・（誤解を受けたかな？と言う意味で）「ちゃうちゃう（違う）」と・・・（＾＾；；；

おそらく（パクシのりたさんはじめ回答者さんには）釈迦に説法とは思いますが・・・スレ主さんの参考の為に。。。
◎「明るい」と言う言葉について・・・

カメラやレンズ・・・とくに「露出」を話題にするときに、「明るい」と言う言葉を「目で見た明るさ」を基準に使ってしまうと大きな誤解を生みます（＾＾；；；
人間の目と言うのは、優秀であり・・・いい加減であり・・・「瞳孔」を調節する事で、ピーカンに晴れた屋外の景色も、我が家の明るい蛍光灯の光も・・・ほぼ、同じような・・・自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれますが。。。
本当は、機械で測定すると、ピーカンに晴れた屋外の光の量と、我が家の明るい蛍光灯の光の量は・・・およそ50倍〜100倍くらいの差があって・・・機械であるカメラ君にとっては、蛍光灯の光程度では「暗闇同然」の明るさって事になります（＾＾；；；
なので・・・目で見て明るい（あるいは、同じ明るさ、大差が無い）と思っても、チョッとした光の加減で・・・写真の出来栄え（写真の明るさや色彩）に影響が出るんです（つまり、設定を変更する／調節する必要がある）。

だから・・・カメラやレンズ(露出）の話題で「明るい」と言ったら・・・
眩しい位に光の量が豊富で・・・その豊富な光を一気にドバッ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させる事で、短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードで撮影が可能な「状況」を「明るい」と言うわけです。
肉眼で見て明るく見える・・・あるいは、写真が明るくなる・・・と言う意味では、あまり使わないわけです。
同じ晴天の日で撮影しても、逆光でサンバガールやチアガールがビルの陰に入ってしまうと「暗くなる」＝シャッタースピードが遅くなる（遅くしないと「適正露出＝目で見た明るさ」で写真が写らない）と言う現象があり得るので・・・
晴天の日だからといって「明るい」とは限らないわけです。。。（パクシのりたさんも言及されているとおりです）
シャッタースピードを速くできる（もしくは、絞りを絞っても十分なシャッタスピードが稼げる）状況が「明るい」
シャッタースピードが遅くなる（もしくは、絞りを開けたり、ISO感度でドーピングしないと十分なシャッタースピードが得られない）状況が「暗い」と言うわけです。

◎思考回路について・・・
これは・・・2014/09/18 10:32　[17951159]ここで、パクシのりたさんの意見に同意してますので・・・（＾＾；；；
これについて、議論をする必要は無いと思いますけど？？どーでしょうか？？

「絞り優先」派のロジックは・・・
ピーカンの晴天なんだから・・・絞り開放にしときゃ、シャッタースピードは（適正露出の範囲内で）勝手に「最高速度」になるんだから・・・手ブレなんか心配する必要ねーよ！・・・もし？それでもブレるならISO400も上げておきゃ十分だって。。。
・・・ってロジックで。。。
※まあ、一部の人は少し絞った方が画質も改善するから・・・「絞り優先」ってアドバイスもありますね？

「シャッタースピード優先」派のロジックは・・・
ピーカンの晴天なんだから・・・シャッタースピードを速くしても、絞りが足らなくなる事はないよ！・・・ブレを心配してるんだから、シャッタースピードを確実にした方がリスク（失敗）は少ないハズ！・・・保険でISO感度オートにしとけば露出も心配ないジャマイカ？？
・・・ってロジックで。。。

>>なぜまず絵を止めること＝シャッタースピードを優先させることをしないのかが、・・・
この質問に対して・・・
こー言うロジック（思考回路／論理／論法）の違いでしょ？って説明したまでです。

皆さんのアドバイスにあるとおり・・・後は、スレ主さんがどっちのロジックを選択するか？？だけの事だと思います。
※まあ、それ以前にホントにブレで困ってるのか？？って問題はありますが（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

書込番号：17955281

[パクシのりた]

＃４００１さん
色々分かりました。僕は、です。ありがとうございます。スレ主さんがどうかは分からないんだけどｗ
しかし、出てきてくれませんねー。。。

わざわざ『明るいところは』としたのは、
暗いところで三脚動員必須くらいのSSの話になってくると元々のスレ主さんの状況
（明るいところだが設定が悪く、多分手持ちでブレてる）とは話が違うと思ったからです。
先に書いたように明るいところでもどアンダーは出ますよね。
光量にも負けないくらい異常に速いSSだったり(笑)、逆光の顔なら部分的にですけど。
でもそれだったら、ブレたりしにくいか。。ブレなくていいのか。

スレ主さんのシチュエーションで絞り優先をするメリットとして、
という流れだったので、明るいところで撮ってると思われるのに沿わせた表現でした。
再度書いていただいた『明るい』についてのご説明部分は、よく分かります。分かってるつもり・・・
多分これまでに、＃４００１さんの書き込みを見て僕は勉強したと思うので。

書込番号：17955572

[＃４００１]

「明るい」件、了解で〜す♪
はあ〜〜〜良かった〜〜(*^^*)

書込番号：17955736

[naruemail]

まずはお写真が遅くなり申し訳ありません。

書込番号：17956323

[パクシのりた]

今度はなぜか答える方の方が・・・

絵が出ましたねー！！これは、ご自分の体感でいいので、コメントももらえると。
うまく撮れてこんなかんじなのでしょうか？それとも失敗で？
この写真に対してお持ちの感情が、最初の質問文なのでしょうか？
どちらだとしても、カウンターの、対になる写真（失敗と成功）もあって、
各々にスレ主さんの感想・コメントがあると、みなさん助言しやすそう。

とりあえずこの絵については、ほとんど手ぶれてないように見えます。
60mm (換算90mm)で1/640secだから、ここは大丈夫そう。
もう少し絞ると、もう少し絵がカッチリしたかな。このレンズにしては頑張っている方だと思います。
気になるのは露出補正で、どうして＋２なのかなと。
もしもっと絞りたかったりSS上げる方向なら、マイナス方向ではないかと。まあ、０でいいのか。
ISO800も、オートでなのか意図してなのかが・・・
これらの値を得るためにどう設定したか（少なくともP/A/T/Mどれか。ISOは自分で設定？）
教えてほしいです。

書込番号：17956462

[MWU3]

＞気になるのは露出補正で、どうして＋２なのかなと。
＞もしもっと絞りたかったりSS上げる方向なら、マイナス方向ではないかと。まあ、０でいいのか。

単純に、SS重視ならマイナス方向でしょう
これは推測ですが「JPEG撮影」で、全体が暗くならないようにプラス補正しているんだと思います
スレ主さんからすれば「マイナス補正したら暗くなっちゃうのに、どうして？」と、考えてるかもしれません

途中の返信で「ISO100」と言ってたりするので、多分ISOオートになってる気がします


思ったよりも動きが激しそうなので「決めポーズ」みたいに、止まった瞬間を狙うのも一手だと思いました

書込番号：17956638

[okioma]

写真をUPしてくれてありがとうございます。

見て感じたことですが
私も、露出補正を+2迄にする必要はないかと思います。

あと、焦点距離が60�oで絞りが5.6と言うことは
この領域の開放値ですかね。

絞り開放から画の良いレンズもありますが、
一般的には1段ほど絞りを絞ることによって画も良くなると言われています。
一度、少し絞ってみてください。

更なる画を求めるのであれば、レンズを考えた方が良いかと思います。
ご参考までに、

書込番号：17956874

[naruemail]

最初の質問にあったブレですね。今回はブレてるような気がして感想をお願いしたいです。
露出補正は明るい感じにしたかったので行ってみました。

ISOはいつもオートで撮影してます。まだどれくらいがいいのかつかめないので。
写真はAVです。TVで撮影いい？

まだまだ試行錯誤です。何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？

書込番号：17957243

[okioma]

絞りに関して、どれくらいがよいかの正解はありません。
どう表現をしたいかで変わってきます。

但し、絞ればいいと言う問題でもありません。
絞り過ぎによる回折現象(小絞りボケ)と言ってかえって画がボケる現象が出てきます。
一般的には絞っても16位ですかね。

被写界深度って知っていますか。
もし知らなければその辺を調べて学ぶともっと
写真に対しての視野が広がるかと思います。

書込番号：17957311

[パクシのりた]

okiomaさん、さすがです。僕はちょっと固まってしまった・・・

書込番号：17957391

[MA★RS]

＞パクシのりたさん

http://www.tamron.co.jp/lineup/a061/tech01_sub03.html
XRだからでは(;^ω^)

個人的には、マクロの露出倍率とにたようなものと
理解してます。

サイトに、筒を短く直径を小さくすることで、太い長い筒と
同様の明るさ、とありますが、テレ単は直径の小さい長い筒に
なるので、暗くなるのでは。

マクロ風にいえば、F22が公称F値で、テレ端のF40は実行F値
みたいなものかと。

こしぼりボケの量が、18mmのF22と200mmのF40が同じなのか、
F40の方が多いのかはちょっと分かりませんが(;^ω^)

書込番号：17958154

[MA★RS]

D90＋18-200(A14N�U)　冬の16:00　ISO200　F5.6　1/200

＞今回はブレてるような気がして感想をお願いしたいです。
ブレは大丈夫そうですが、絵が若干塗り絵調に見えるのは
気のせいでしょうか(;^ω^)
CANONというよりSONYぽい絵に見えます。

ISO800で高感度NR処理ははいってるのかな。。
ISO200、F5.6、1/160でもいけるのでは。

好みだと思いますが、私は高感度NRとか長秒時NRとか切れるものは
切ってます。

D90+このレンズで冬の16:00に、ISO200、F5.6、1/200で撮ったのが
ありました。NR切、ADL切にしてます。
被写体との距離が違うので、単純に比較はできませんが。。


＞露出補正は明るい感じにしたかったので行ってみました。
黒いパンツなので、潰れないように＋2なのかな(;´･ω･)

＞写真はAVです。TVで撮影いい？
撮りやすい方で良いかと。。

＞屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？
この値。。ってのは無いと思います。
私は、ISOは出来るだけ低く、F値は１、２段絞ってとか。。

室内のダンス、チアなら80-200/2.8でF4かF2.8かなぁ。

書込番号：17958220

[＃４００１]

おはよーございます♪

私の見たところ。。。

◎手ブレしてると思います(^^;
右下の帽子adidasの文字の滲み方から斜め方向のブレがうかがえます。
構えが甘いか？シャッターボタンの押し方が雑かもしれません？？（シャッタースピードは1/640秒ですので十分です。このシャッタースピードでブレてるってことは、かなりカメラが動いていることになります）

◎ピントが甘いです
右から２番目の娘（右端の切れてる娘を含む）の肩あたりにピントがありそうですが・・・
アングルの関係で、左側３人はピントが外れますので・・・甘くなります。
左から２人目の娘にピントを持ってくれば、もう少しちがったかも？
オートフォーカスは、Aiサーボですか？？　ワンショット？　フォーカスポイントはどこに合わせましたか？？それとも全面オートですか？？？

◎レンズの性能（性質）的なもの
パープルフリンジが盛大に出ているので・・・エッジはそれほどシャープにならないと思います(^^;
やはり、あと1つ（F8.0）〜2つ（F11.0)絞りたい感じですね？（その分シャッタースピードが落ちるので、今度は被写体ブレに悩まされますけど(^^;

◎ISO感度と露出補正
ISOオートとのことですが？？ホントですか？？？(^^;
Avモード（絞り優先オート）で、ISO感度がこんなに自動で上がることは無いと思います(^^;(^^;(^^;
露出補正で+2ですから・・・本当はISO800　F5.6　SS1/2500秒の露出って事です。
これだけ余裕のある露出で、ISO感度が自動で3段上がるとは考えにくいです(^^;
ISO100　F5.6　SS1/320秒ですので・・・
シャッタースピードの下限を設定しているなら話は別ですが？？
通常は、絞り優先オートの場合、シャッタースピードが1/30秒〜1/60秒以下にならないとISO感度は自動で上がらないと思います。
※カメラは、積極的にシャッタースピードを速くしようとはしないハズです(^^;

◎露出について・・・
人物なので・・・この位ハイキーな仕上がりでも問題無いと思います。
細かいことを言えば、白い衣装や舞台が白飛びしてるので（色飽和も見られます）、オーバー露出なんですけど・・・
影の長さから、ダイブ日が傾いた時間帯の様なので・・・ホントはこんなに明るいステージではなかったと思います(^^;
※もう少し「陰影」のあるコントラストの利いた写真になったと思います。
なので、写真を明るく仕上げたければ、後でPC上で調整した方が良かったと思います♪
そーすれば・・・
ISO200　F5.6　SS1/640で撮影できたと思います♪
※もう少しノイズレスで、コントラストの高い（ハッキリした）写真が撮れたかもしれません？？

ご参考まで♪

書込番号：17958324

[MWU3]

＞SO800で高感度NR処理ははいってるのかな。。
＞ISO200、F5.6、1/160でもいけるのでは。

1/160秒では、被写体ブレ（ピタッ!!っと、止まって写せない）になるでしょうね
また、手ブレの懸念もあるようです
カメラの構え方を見直して、最低でも1/250秒ぐらいは維持できるように注意したいところです

ピントの合わせ方、もう一度確認してみましょう
動きが激しい場合はサーボAFがオススメですが、決めポーズ等にシーンを集中するならワンショットも有効です

書込番号：17958615

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>
少し長文になりますけど・・・まったく露出に無頓着ではないようなので・・・
根性があれば読んでみてください♪

>何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？

何度か説明しましたが・・・写真は被写体から反射される「光の量」とその光を感光させる「時間」のバランスで写るもので・・・

「光の量」を調節する装置が「絞り（F値）」で・・・
※絞りと言うのは、光の通る「穴」の事で、この穴の大きさを変える事で光の量を調節します。
※絞りを開けると穴が大きく広がって、光が沢山カメラに入る。絞りを絞ると穴が小さくなって光が少ししか入らない。
※この穴の大きさを表す値が「F値」です。

「時間」を調節する装置が「シャッター」です。
※お店やガレージのシャッターと同じような幕をガラガラと開け閉めすることで、カメラに光を入れる時間（量）を調節する装置です。
※この光を取り入れる時間が「感光時間（露光時間）」＝シャッタースピードの事です。

つまり・・・被写体の明るさ＝写真の明るさを一定とした場合（固定した場合）
◎絞りを開けて、光を沢山取り入れると・・・写真は短時間で写る＝シャッタースピードが速くなる
◎絞りを絞って、光が少なくなると。。。写真が写るのに時間がかかる＝シャッタースピードが遅くなる
◇シャッタースピードを速くすると、光の量が少なくなるので・・・絞りを開けて光の量を増やさなければならない。
◇シャッタースピードを遅くすると、光の量が増えるので・・・絞りを絞って光を少なくしなければならない。
↑こー言う法則があります。

なので・・・被写体の明るさが変化した場合
▽被写体が明るければ・・・シャッタースピードを速くする、または絞りを絞って、光の量を調節する（光を減らす）。
▽被写体が暗いならば・・・シャッタースピードを遅くする、または絞りを開けて、光の量を調節する（光を増やす）。
こーやって「露出」＝光と時間のバランス＝絞りとシャッタースピードの値を調節するわけです。

んで・・・最後の奥の手。。。
露出が足りない時＝もっとシャッタースピードを速くしたいのに、光が少なくて速くできない場面＝「暗い場面」で使うのがISO感度。。。

ISO感度と言うのは・・・カメラのドーピング剤と思ってくれれば良いです♪
ISO感度を上げて、カメラ君をドーピングすると・・・光を感じる感度が敏感になりまして。。。
チョットの刺激で早く逝っちゃう♪（朝から下品な表現ですみません(^^;）。。。
つまり・・・少ない光にも敏感に反応して、短時間で感光できる＝速いシャッタースピード撮影できるという便利な機能ですが。。。
ドーピングには副作用がつきもので・・・「ノイズ」と言う副作用が出ます。
だから・・・ISO感度と言うのは滅多やたらに使うものではなく、基本はISO感度はなるべく使わない（上げない）で撮影した方が「高画質」の写真が撮れるという事を意味します。
※たいていのカメラは、基本感度がISO100かISO200なので・・・おおむねこの基本感度で撮影することが望ましい。

一方で・・・高画質な写真が良い写真か？？・・・と言うと。。。そーではありません！
いくら高画質でも、ブレブレ写真やピンボケ写真では話にならないわけで・・・
ISO感度で多少画質が荒れても・・・シッカリ「芯」のある写真を撮ることが第一になります。
だから・・・動く被写体の場合、画質を多少犠牲にしてでも・・・シャッタースピードを速くしてシッカリブレの無い写真を撮る必要がある。。。
こー言う・・・どーしても必要な場面でISO感度＝ドーピング剤を使用するわけです♪
このドーピングの副作用にどこまで耐えるのか？我慢するのか？？というのは・・・カメラマンであるあなたの価値観次第です。。。
第三者がとやかく言う問題ではありません。。。
シャッターチャンス第一！！ノイズで荒れた画像でも、その決定的瞬間をゲットしたことに価値があるのか？？
画質第一！！、ノイズで劣化した画像なんて他人に見せられないよ！！って意地になるのか？？？(^^;
これは、カメラマンであるあなたの考え方一つです♪

これが・・・露出設定のベースになる基本的な考え方になると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：17958853

[＃４００１]

ピントは、ガラス板の様な「面」で存在する。ガラス板の厚みに入らないものがボケる	ガラス板の厚みが「被写界深度」と言って絞ると厚くなる（深くなる）	ガラスが薄い、被写界深度が浅くても面に平行に並べばボケない

露出の基本的な考え方２・・・(笑(^^;

>何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？
これに、もう少し具体的にお答えしたいと思います。

okiomaさんのアドバイスにありますけど・・・絞りの値に「正解」や「決まり」なんてないんです(^^;
前レスで「絞り」は・・・光の量を調節する装置・・・って説明しましたが。。。
絞りにはもう一つの役割・・・「副産物」がありまして。。。
それが、「被写界深度」をコントロールするという「効果」です。
「被写界深度」というのは、上の図のように「ピントの合う範囲」の事で・・・このガラス板の厚みを変化させることで・・・画面の隅々までピントの行きわたった「被写界深度の深い」（パンフォーカスと言います）、シャープな写真を撮影したり。。。
逆に・・・主役になる被写体がハッキリクッキリ写って背景のボケた「被写界深度の浅い」立体感のある写真を撮影することが可能になります。
つまり・・・絞りを開けたり、絞ったりすることで、写真の描写性／表現性が変化するわけです。
◎絞りを開けると・・・被写界深度が浅くなって・・・背景のボケた写真になる／周辺画質が甘くなる。
◎絞りを絞ると・・・被写界深度が深くなって・・・画面全体がシャープな写真になる。
↑こー言う効果があるわけです。
この効果を利用して・・・自分の意思／表現性／芸術性・・・を画面に表現するわけです♪

※KissX7のようなAPS-Cフォーマットのカメラなら、広角側の焦点距離（18〜35�o位）で、おおむねF8.0／撮影距離7〜8ｍの被写体にピントを合わせれば、背景は「無限遠」までピントが合ったように見える（パンフォーカスな状態）

【レンズの特性】
あくまでも一般論ですが・・・レンズには「収差」と言うのがあって、根本的にレンズの中心通ってきた光と、周辺を通ってきた光は画質に差があります（周辺を通っていた光は画質が悪くなる）。
なので・・・絞り（穴）を目いっぱい開いた状態（開放絞り）では、周辺の光も入ってくるので・・・画質が甘くなるのが一般的です。
その為、一般的には絞りを2つ（2段）くらい絞ったところが最高画質で・・・そこから2段くらいまでが、レンズの美味しいところ♪と言われています♪
例えば・・・開放F2.8の性能のレンズであれば・・・
F2.8→F4.0→F5.6（2段絞る）・・・ここから2段＝F5.6→F8.0→F11.0・・・この辺の絞りが最もシャープな写り方をするという事です。
※レンズによって特製が違うので・・・すべてこれに当てはまるとは限りません。

タムロンの18-200�oモデルA14ならば・・・
広角18�o側で・・・F5.6〜F11.0の絞りが最もシャープに写ります。
望遠200�o側で・・・F8.0〜F16.0位ですかね？？

【小絞りボケ（回折）について】
先ほど・・・絞ればパンフォーカスになって画面の隅々までシャープな写真が写ると書きましたが・・・okiomaさんのアドバイスにあるとおり・・・絞りすぎると「回折」の影響で画質が甘くなる「小絞りボケ」が発生します。
理論上・・・APS-CフォーマットではF8.0から発生し始め・・・F16.0で目立つようになると言われています。

なので・・・F8.0以上に絞るべきではない！！・・・ってガンコにアドバイスする人も居ますが(^^;(^^;(^^;
実際は・・・画面のトータルで見れば・・・画面周辺までピントが行きわたるパンフォーカスな状態・・・つまりF11.0やF16.0位に絞ったほうが、画面全体で解像感が上に見える場合があります。
ISO感度と同じで・・・画質劣化とトレードオフしてでも絞った方が「良い写真」という事があり得るという事です。
なので・・・これも過度に絞る必要が無い（パンフォーカスが必要ない被写体）し・・・必要であれば（パンフォーカスな画が欲しければ）・・・シッカリF11.0やF16.0あたりまで絞った方が解像感が上がるという場合があるって事です。

という事で・・・絞りの感度どころ（基本編）
1）背景をボカした立体的な画が欲しい／もしくはシャッタースピードを速くしたいとき（室内撮影等暗い時）→絞りを開ける（暗い時は、すべてを犠牲にして思い切って開けるしかない→さらにISO感度ドーピングが必要！）
2）少しカリッとしたシャープな写真が欲しい、複数人数にピントを合わせたい（少し被写界深度を深くしたい）ときは1つ〜2つ絞る（F5.6前後の絞りを使う／望遠側ならF8.0前後）
3）風景写真等、画面の隅々までシャープなパンフォーカスな写真が欲しい→F8.0〜F16.0位の絞りを使う。

こんなところが、絞りの勘所になります♪

書込番号：17959137

[未亜]

本題と関係なくて申し訳ないのですが・・・

＃４００１さんが多用される顔文字（＾＾；；；　
スマホの小さい画面で読んでいると、途中改行したりするので
行頭に；；とか来て意味不明　というか、はっきり言って読み辛いです。

いつも熱心に長文で解説しておられるのですが、（＾＾；；；が三連発とかあると
正直その先を読む気がなくなります。

これって私だけですか？　スレに水を差してすみません。

書込番号：17959244

[＃４００１]

こんにちは♪

>これって私だけですか？　スレに水を差してすみません。

いいえ・・・ここに登場した7年前からたびたびご指摘いただいております(^^;
顔文字だけではなく・・・←コレとか。。。←コレとか？？

治りません(^^;
悪しからずm(_ _)m

書込番号：17959327

不良？

[mochicchi]

絞りの部分が突然回らなくなりました。
これはメーカー修理に出すしかないでしょうか？

書込番号：17278643　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

mochicchiさん、こんにちは。

>絞りの部分が突然回らなくなりました。
A14ニコン用には絞りリングはありませんが、
カメラから絞りが動かなくなったということでしょうか?

書込番号：17278685

[もとラボマン ２]

mochicchiさん　こんにちは

うる覚えの為　間違っているかもしれませんが　このレンズ絞り有りましたでしょうか？

有るのでしたら　もしかしたら　ニコンの場合　最小絞りにロックする機構が付いていると思いますので　それが働いているのかも？

見当違いの　返信でしたら　ごめんなさい

書込番号：17278692

[うさらネット]

フォーカスリングはMF側にすれば回ります。ズームリングはびろ〜んSW切り替えで回ります。
他に回すリングはないはずですが。

書込番号：17279062

[じじかめ]

メーカーに問合せしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：17279312

[うちの4姉妹]

もしかして、ズームリングじゃないかな？
ズームロックが、掛かっているとか？？？

書込番号：17279590　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

絞り？

ズームリングとピントリングしか回るものはないと思いますが…


ズームであればロックが効いているのでは、マウントに近い方に解除レバーが有りますが…

書込番号：17280137

[パクシのりた]

ズーム・フォーカスリングについては他で書いてあるとおりです。
ズームはロック解除で動くし、フォーカスはMFにすれば自由に動きます。

もしかして、『絞りの部分』が『リング』ではないことがミソなのかな？
レンズ装着後の可動部分でなく、マウント内に収まる爪のところのことだとしたら
それが動かないならそりゃもう修理でしょうね。何かが噛んでるような感じとか？
保証きけばいいですけど、このレンズの値段考えたら修理代は安く済めばよいですね。

書込番号：17281389

[MA★RS]

写メってしるしをつけて、画像をアップすると
速そうですね(;^ω^)

書込番号：17281428

[mochicchi]

MF側に回せば絞りが動かせました(>_<)初歩的な事でお騒がせしました(>_<)

書込番号：17311696　スマートフォンサイトからの書き込み

[mochicchi]

MF側に回せば絞りが動かせました(>_<)お騒がせしました(>_<)

書込番号：17311699　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

終わってるし、一応ですが、
絞りを調整するものは、このレンズの横腹の外周にはありません。
僕が書いたように、マウント内に収まる爪を動かすと絞りが変化しますし、
そこで絞り羽根の動きを調整しています。ですので
そこ以外で、絞りを動かすことはできません。
うさらネットさんが書いているとおり、
該当していたものはフォーカスリング、優しく言えばピント合わせリングです。
あなたが動かせたものは絞りではなく、フォーカスリングなのです。
初歩的というより、用語の使用が間違えているのです。

書込番号：17311786

D3200の場合、AFは使えますでしょうか？

[猿のパパ]

D3200の場合、AFは使えますでしょうか？

モーター？内蔵じゃないとダメという話を聞いたのですが、いまいち分からず、購入するのに不安でして。。。

よろしくお願い致します。

書込番号：17085648　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

関連カキコ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001570/SortID=17085550/#tab

A14NIIはモータ搭載AF（電気接点7個）、A14Nはモータ非搭載（電気接点5個、AFリンク付）

書込番号：17085702

[もとラボマン ２]

猿のパパさん　こんにちは

http://www.tamron.co.jp/lineup/a14/01b.html#01

この仕様を見ると分ると思いますが　A14 （AFモーター内蔵のニコン用はA14N II）と有りますので　大丈夫だと思います。

書込番号：17085738

[猿のパパ]

皆さん、早速のご返信感謝いたします。

ボディのほうのクチコミに答えがあったんですね。。。

大変失礼致しました。

ちなみにレンズのほうが負けているとはどのような状態になってしまうのでしょうか？

初心者ではまともな写真が撮れない感じですか？

今後のステップアップと割切ればコンデジレベルぐらいは撮れるでしょうか？

とても曖昧な質問かも知れませんが、教えて頂けると幸いです。

書込番号：17085810　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

18-200mm	FA50

ペンタックス用ですが、同レンズを持っています。
K-5でペンタックスの標準レンズFA50と撮り比べしてみたので、比較してみてください。

ぱっと見てわかるのは、18-200mmの方は周辺解像力が甘いことですね。
D3200はK-5よりも画素数が多いので、より差が顕著に出ると思います。
これで実用的と思えるなら買いではないでしょうか。

書込番号：17085962

[okioma]

＞初心者ではまともな写真が撮れない感じですか？
＞今後のステップアップと割切ればコンデジレベルぐらいは撮れるでしょうか？

感覚的な質問の回答は難しいですね…

このレンズの評価で、
当時、高倍率レンズとしてもAFは遅い、
画質も今一つとの評価であったかと、
但し、どこまでを良しとするかは人それぞれ主観かと。


＞ちなみにレンズのほうが負けているとはどのような状態になってしまうのでしょうか？

ボディの高画素に対し、ボディの性能を引き出すためには
レンズもよいものを使いたいということですね。

18-200でも写真は撮れますよ〜
で、満足するかも人それぞれかと。

買えるのであれば、
タムロンの18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD の方が
画質、AFともよいか思います。
手振れ補正も付いていますしね。

書込番号：17085997

[うさらネット]

＞レンズのほうが負けているとは-----

このレンズは、Tamron28-200mmフィルム用の後に出てきた、
10倍を超える高倍率ズームとして当時は好評を博しましたが、いかんせん、
現在の高画素機ではレンズ解像力が追いついていないと思います。

もちろん、ふわ〜とした印象が残したいといった用途では、向いているでしょうが。
現在では、同社18-270mm PZDが推奨です。少し高いですけどね。

書込番号：17086031

[じじかめ]

タムロンのレンズで型式にN�Uとあるのは、AF用モーター内臓レンズ（ニコン用）です。
ライブビュー撮影ができるかどうかは判りませんが）

書込番号：17086056

[もとラボマン ２]

猿のパパさん　こんにちは

このレンズは　開放では　シャープ感弱く眠い描写します。絞れば　良くはなって来ますが　やはり　安いレンズには　安いなりの理由が有ると思いますよ。

でも　大きくプリントしないのでしたら　シャープ感の弱さ余り気にならないので　このレンズでも大丈夫だと思いますが。　

書込番号：17086105

[猿のパパ]

皆様

本当に親切にご回答いただきましてありがとうございます。

画像まで載せていただいて感謝です。

ただ、私には違いが分かるほどの知識も無く。。。

見た目もほとんど分からずのど素人です。

手振れ補正が付いていないのは若干気になるところではありますが、まずはこのレンズを購入し、色々と勉強
していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：17086481

D5100で鉄道写真を撮りたいが？

[北の山親父]

あまり鉄道には、縁がなかったのです。
ところが、我が北海道に一代変化が起きて
『JR北海道の苗穂地区に住んでいて。関心が高まる一夫です。』
また、苗穂付近には3箇所ほど撮影ポイントが有るようです。
そこで、口径のレンズ　
☆　タムロン　AF 18-200mmF3.5-6.3 XR Di �Uはどうか？検討したいのです。

　機種　D5100　これしかもっていない。
レンズ　　18−55�o　短焦点　50�o　これしかもっていない
『やはり望遠がいいなあ!!!』と思う。

　ご教授下さい。よろしくお願いします。

書込番号：16859011

[tametametame]

〉小生のD300Sに「Ai AF zoom NIKKOR 28-105mm」

このカメラとレンズは…?

それはさておいて、鉄道撮影はポイントでの待ちの撮影なので、距離は予めわかっているのだから、便利ズームにせず、望遠レンズや単焦点レンズを利用してはいかがでしょうか？

便利ズームの画質でも当人が満足できれば、他人がとやかく言うことではないですが。

書込番号：16859089　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

このレンズの良さは値段の安いところだけかな。
値段で選ぶならありでしょうけど、APS-C用高倍率ズームの出始めの頃のレンズで設計も古く画質はあまり期待しないほうが良いかも
高倍率を選ぶならタムロン18-270かシグマの18-250の方を良いように思いますが

書込番号：16859092

[北の山親父]

tametametame様
　コメントありがとございます。
現在保有のレンズを活かす工夫で、鉄道写真に挑戦します。

　北国も寒い日が続きそうです。
どうぞ元気ハツラツにお過ごし下さい。

書込番号：16859110

[パクシのりた]

北の山親父さん　こんにちは。

僕はD3100でこのレンズからシグマ18-250へと進んだ者ですが、
画質が18-55より劣っていいならこのレンズはオススメです。値段・軽さの面からも。
本当に手軽・気軽に画質を気にせず撮りたかったり、
撮れた絵をアートな感じにかなりレタッチするのが主なら、これでしょう。
たまーにレタッチなしの撮って出しでものすごくいい感じに撮れるときもあるし。

ただ、18-55以上の画質をより定常的に求めるなら、
多少の犠牲を払ってでも他の方もオススメの高倍率か、
A005当たりの望遠ズームがいいのではないかと思います。
D5100でも十分、それらのよさは発揮できると思います。
とにかくこの子が安すぎるのが、悩む原因なんですよねー

書込番号：16859137

[kyonki]

D5100+VR55-200

純正VR55-200なら新品で1万円弱ですよ。

書込番号：16859207

[杜甫甫]

レンズは200mmまでなら無理しても純正18-200をお薦めします。

書込番号：16859308

[もとラボマン ２]

北の山親父さん　こんにちは

標準域は　標準ズームがありますので　予算は上がりますが　300mmまである　タムロンの70−300mmの方が　焦点距離被らず　いいように思います。

http://kakaku.com/item/K0000137844/

書込番号：16859370

[うさらネット]

これだけはお奨めしづらい。もわっとしたレンズで、絞っても改善しなかったので、
売却して同じTamron18-250mm A18N II（UCなし）にしました。18-250mmは基本18-270mmに引き継がれているようです。

書込番号：16859384

[なかなかの田舎者]

北の山親父さんこんばんは。

予算ありきでどうしても高倍率ズームが必要ならばこのタムロン １８−２００ｍｍ（Ａ１４Ｎ�U）一択ですが、望遠が使えれば高倍率ズームでなくても良いならkyonkiさんオススメの純正 ５５−２００ｍｍ ＶＲを僕もオススメします。
できればもう少し頑張って５５−３００ｍｍ ＶＲを買えば、画質の点で〜３００ｍｍズームを迷うことはほぼ無くなると思います。

書込番号：16860917

[MA★RS]

D5000+タムロン18-200(A14)　200mm　AF-A　ダイナミック	D5000+タムロン18-200(A14)　200mm　AF-A　3Dトラッキング	D5000+タムロン18-200(A14)　98mm　AF-A　ダイナミック	D5000+タムロン18-200(A14)　52mm　AF-A　ダイナミック

ぼちぼちで便利なレンズです(;^ω^)

80-200/2.8と比べると、差は歴然と分かりますが、
レンズ１本だけ持ち出すのであれば、
ありかもですね(*'▽')


あと撮り方で変わるかもです(;^ω^)
三脚で撮るとか、置きピンで撮るなら、
低倍率のそこそこのレンズの方が良いかもです。

私は置きピンで撮ることはないですし、
手持ちで流すか、ズーム流しなので、
お手軽高倍率でも良いかな。。と('◇')ゞ

書込番号：16861440

[橘 屋]

昔は北海道へ50mm一本でSL撮影してましたが…

書込番号：16861447　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10503511837_10505511927

VR55-200のほうが手ブレ補正もあり、いいと思います。

書込番号：16862748

金属製マウントはこんなもんでしょうか

[パクシのりた]

レビューの罪滅ぼしで。 ブレてますが、手持ちでこのくらいは写ります。

いつもお世話になっております。
このレンズを購入する少し前にB001を購入し、
マウントの硬さが気になっておりました(当初A14N IIは気にならなかった)。
感覚としては、単純に硬いだけでなく細かい砂を噛んだかのようにジャリジャリした感じ。
どこかに傷がついてしまいそうなんですが、見た目では無傷です。
ただ、毎回のことですのでレンズ交換時はいつも少し憂鬱です。
A14N IIもしばらくは問題なかったのですが、最近同じ状態になっています。
B001も、いまだにアタリがついてくる感じは見受けられません。
これら以外は、純正ズームキットのレンズ・18-105mmしか持っておらず
(これらはすこぶる快調です。ゆるい、というわけでもないです)、
いずれもプラスチック製マウントなので純正金属マウントと比することはできませんが、
金属マウントだとこんなものなのでしょうか？あるいは、
タムロンのマウントはこういう症状が出やすいのでしょうか？
特にこのレンズに限らず純正でも構いませんが、
このような症状出る方いらっしゃいますか？
出た場合、どうやって対処していますか？
経験ある方、詳しい方よろしくお願いします。

書込番号：15829323

[パクシのりた]

もしや、で書きますがA14N IIもB001もプラマウントだったり？？？
だとしたら、この症状は一体・・・

書込番号：15829378

[魔法が使いたい]

うーん、絞りすぎ♪

さて、

私のはそんな症状
無いですよ

他のカメラに付けたら
どうなのでしょう？

書込番号：15829404　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

こんにちは

レンズによりきつかったりそうでなかったりの固体差があると思いますが、購入した時点であまりきついようなら購入店に相談なさるのが良いかと思います

書込番号：15829500

[パクシのりた]

魔法が使いたいさん
そうなんです。値的には40が最大なのです。。。純正に合わせて22も入れてみました。
あまりないことなんですかねー。タム２本ともなので僕は発生率100%なんですが (ToT)
他のカメラ、すぐにはできないのですがそのうちトライしてみます。

Frank.Flankerさん
B001:Joshin Web / A14N II: Amazonでいずれもアマゾンで購入なんですよね。。。
やはりボディごと修理センター送りですかね・・・
本当に毎日持ち出して毎日撮ってるので、カメラがない生活が想像できない (ToT)

書込番号：15829659

[じじかめ]

このレンズの最小絞りはF22のようですが、F40ってなんでしょうね？

http://www.tamron.co.jp/news/release_2008/0128_a14n2.html

書込番号：15829673

[パクシのりた]

じじかめさん
D3100での使用ですが、広角端だと最大は22までです。望遠端だと22以上の25/29/32/36/40も表示されます。
B001の数値上の焦点距離設定同様、実際の絞りやピントに反映されない数値だけの設定か？と思いきや、
アングルも変えて数度撮りましたがSSを見ると、f22では1/100secなのがf40だと1/60secだったりして、
実際f22以上に絞られてる可能性もあります。
ただ同時に開放〜f22まではISO100なのがf40だと200になってたりで、やはり22以上にはなってないかも
(ISOは3200までオートで使ってしまってて、、、すみません)。

ちなみにその時の、無限遠と思われる焦点距離の数値はすべて50.11871。
B001はAFでは9.440609maxでMFでこの値だったのでちょっと設定が違うようですが、
とにかくこの値がとっても好きみたいですね。

書込番号：15829749

[パクシのりた]

？？？ASA上がるってことは実際絞られてるのかな？？？
１段上がってSS２段だから、、、、こんがらがってきた

書込番号：15829769

[うさらネット]

Tamronレンズ着脱時の、マウント部じゃりじゃり感に付き。
所有Tamronにその傾向があります。
特に18-250mmは、うん?と感じるほどですが、使用する上では支障ないです。
純正と、仕上げの違いではなく、素材に多少の違いがあるかも知れません。

書込番号：15830172

[なかなかの田舎者]

タムロン １７−５０ｍｍ ＶＣマウント面

パクシのりたさんこんばんは。

所持レンズの中ですぐ手に取れる物を何個か確認しました。

ニコン ５５−２００ｍｍ ＶＲ
ニコン ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇ
シグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４
シグマ ５０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ
タムロン １７−５０ｍｍ ＶＣ
タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ
タムロン ２８−７５ｍｍ（モーター無し）
タムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（モーター無し）

以上のレンズです。
プラマウントのニコン ５５−２００ｍｍ ＶＲは他のレンズと比べるとスムーズな感じがしました。
最近買ったばっかのニコン ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇはまだ渋いですが僕の感覚ではジャリジャリ感はありません。
タムロンの４本も脱着時に違和感を覚える事はありません。
買った時に凄く硬くて装着するのが不安になったシグマ ５０ｍｍ Ｆ２．８ マクロも現在は問題無しです。
見た目には擦れた痕があり、ティッシュで拭いたら黒い鉄粉が着いてきたので違和感を覚えそうなものですが、外でも平気で一日に何度もレンズ交換するので僕の感覚が鈍いのかもしれません…

書込番号：15831983

[小ブタダブル]

＞広角端だと最大は22までです。望遠端だと22以上の25/29/32/36/40も表示されます。
B001の数値上の焦点距離設定同様、実際の絞りやピントに反映されない数値だけの設定か？と思いきや、

AF 18-200mm F/3.5-6.3 なんで望遠域の開放F値が派手に落ちますよね。
で、絞りの機構上のステップは変わらない。ってことはメカニカル的に最大限に絞った状態のF値も開放F値の下落に伴って落ちるってことです。

18mm　F3.5　有効口径5.143mm　/　F22　有効口径0.818　＝　6.287
200mm　F6.3　有効口径31.746mm　/　F40　有効口径　5.000　＝　6.349

とそれぞれの比率がほぼ同じであることで理解いただけると思います。

書込番号：15832203

[パクシのりた]

ニコンのは板状のでっぱりでしたが	タムロンはネジが飛び出ててこれが原因かと思った！

うさらネットさん
こんなお答え、待ってました！まあなんだかんだ言いつつも、使っちゃいますよねー
両面が微妙に合ってない金属同士をこすり合わせて、部分的にすり減ってしまいそうな感じなのです。
マウント装着に約60度ほど回すわけですが、A14N IIは最初のゆるい30度分の段階でも若干この感触、
残り30度はそれがかなりの感じ(ジャリジャリ・ガサガサ感)になります。
ありがたくもお教えいただいた様子から、どうもタムロンにこの傾向(ですか？)ありとのことで、
仕様ではないんでしょうが出やすい症状と知れて安心しました。気の持ちようとして、です。
もし金属種同士の相性が理由だったりするとなると、ボディによって症状の出方が変わりそうですね。

なかなかの田舎者さん
僕ごときの愚問にお試しまでしてもらって、アタマが上がりません。しかもこんなに色々。
僕もすぐ手に取れる状態にこんな感じでレンズを持てたら、、、脱線orz
D3100で試していただいたのだとしたら、ボディ個体差も考えた方がいいのかも知れませんね。
そしてやはり、しばらく様子見で使ってみるべきなんですね。
実は僕も、少ない全財産で試してみたのですが、B001がかなりスムースになってることが判明。
同時に微妙にガタが出てる気も(鏡筒がぐらつく感じ)。写りは変わってないようですが。。。

もうひとつ、メンテナンスとして時々、エタノールを保護フィルター・マウントに使ってるのですが
必要以上の脱脂によってこのジャリジャリ感が増幅されてるのかも知れない、と考えて、
綿棒にほんの少しの5-56を含ませ、軽く触る程度に金属部分のみに塗って数度レンズを脱着したら
出るわ出るわ。真っ黒い粉がいっぱい。これを5-56共々キレイに除去してみると、
ジャリジャリ感はかなり気にならなくなりました。油はレンズ自体には不要でしょうし、
マウントにもやりすぎたら別の問題を引き起こしそうでダメでしょうが、
金属表面の一層コート程度を本当に時々やってあげるくらいなら、大ジョブかな？と思っています。
皆さんの返事を読んでいたらこれに気づけたという感じで、改善もしたしとても感謝しております。
ということで、この状態でとりあえずしばらく使ってみようと思っています。

今回はボディを変えてみるをものすごい早さで提案していただいた魔法が使いたいさん、
タムロンにこの傾向あるというありがたい情報をいただいたうさらネットさん、
装着が不安なくらいでもまあ様子見ながら使ってみろよ、を教えていただいたなかなかの田舎者さん
をベストアンサーにさせていただきました。
その他の方々も、毎度、なんですが本当にありがとうございます。

書込番号：15832209

[パクシのりた]

小ブタダブルさん
ありがとうございます。ちょっと内容がずれたところのお話ですが・・・
細かい計算はよく理解できませんが、
3.5 : 6.3 = 22 : X でよいでしょうか？
3.5X = 138.6
X = 39.6 だから40と。これでよいでしょうか？

書込番号：15832216

キットレンズと比べてどうですか？

[sikasun]

D5100のキットレンズ18-55mmを使っていますが望遠が欲しいので
入れ替えようと思いますが、画質面で比べるとどうでしょうか？
55mm〜の写りは別評価としてキットレンズを売却して資金に当てるべきでしょうか？

お使いの方のご意見を伺わせて頂きたいですのでよろしくお願いします。

書込番号：15296180

[Green。]

こんばんは。

このレンズはVC(手ぶれ補正)がありませんが大丈夫でしょうか？

書込番号：15296234　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

追加です。

買い換えを検討されるのでしたらタムロンB008だと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000183010/

書込番号：15296251　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

どこかで見たようなレンズだと思ったら、タンスの肥やしでした。
発売当時、焦点距離につられて買ったのですが、いまいちピリッとしたところが無いので使っていません。キットレンズのほうがいいと思います。

貯金してでも純正の１８−２００ＶＲ�Uをおすすめします。

書込番号：15296487

[フィルムチルドレン]

安いんですけどお勧めしにくいです。

A14はペンタックスマウントで使っていたのですけど、すぐ使わなくなりました。
個体差も大きいのかも知れませんが、色収差に悩まされました。
マウント違いなので比較は出来ないのですが、あまり良い印象は有りません。
ただし、簡易マクロで寄れるので守備範囲は広いですね。

キットレンズは新しいレンズを購入すれば使わなくなるかも知れませんが、
DX18-55mmVR�Uはなかなか性能がいいですし、下取り等はあまり良くありません。

実はもう一つ問題が有ります。
D5100の場合、ボディ発売日以前のサードパーティ製レンズではLV時にAFが
正常に機能しないという現象を確認しています。
このレンズも古いのでその手の撮影時には機能しない可能性があります。

高倍率ズームが必要ならタムロン18-270mmVCかシグマ18-250mmOSでしょうか。
ただし、LV使用が前提なら動作確認が必要です。

D5100の特徴であるバリアングルを使用するのであれば純正がベストだと思います。

書込番号：15296512

[sikasun]

ありがとうございます。確かにＢ００８なら万能なように思えますね。
まあカメラを始めた初心者にとってはなかなか勇気のいる価格なので、、、
そして家族の同意を得るのも一苦労ですね。

ちなみに最近はニコンの３５mmｆ１.８を買って子供撮りの練習中です。
いいですね単焦点。
このくらいの価格ならいいのですが、やはりズームレンズで納得のいくものとなると
Ｂ００８になるのでしょうか？

書込番号：15296547

[MA★RS]

A14N IIは私のメインのレンズですが、画質は
といわれたら、キットの方がいいかも。。
便利なだけですね^_^;

PENTAXはSIGMAの18-200DC(中古で１万)
CANONはSIGMAの18-200DC OS(中古で２万)
使ってますが、SIGMAの方がシャープな気がします。

手ぶれ補正はいらないかな。。と思ったのですが、
あると便利です（*^_^*）



他だと、キタムラの中古で、SIGMA
AF 18-250/3.5-6.3 DC OS HSM ﾆｺﾝ
が29,800ですね(^^♪
ちょっと狙ってます＼(^o^)／

書込番号：15296635

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511927.K0000304498.K0000049475

もう少し出してシグマにすれば、手ブレ補正もついてますし純正より安くて軽いです。

書込番号：15297357

[オミナリオ]

ペンタとキヤノンで使ってました。
昨今のレンズと画質比べをすれば明らかに劣りますから、そういう意味ではイマイチです。

でも、軽量コンパクトで安くカバー域も広いですし、苦手な部分を補ってあげれば普段使いから
作品撮りまで十分使えると思いますよ。
画質イコール写真の出来ではありませんので。


ただ、高倍率ズームじゃなくていいのなら望遠ズーム導入の方がよいような気もしますね。
18-55の方が接写は効きますし、55-200VRなら値段もそう変わらず手ぶれ補正が付いてます。
どうしても高倍率じゃなければならない理由があれば別ですが・・・

書込番号：15298088

[うさらネット]

これ、随分前に導入しましたが、すぐに売却。18-250mmにしました。
同じ手ぶれ補正なしですが、
後者は18-270mm現行品と類似玉構成で、望遠端周辺の流れを除けば良好な切れ味です。

従って、推奨は18-270mmPZDですね。（もちろん18-250mm中古とかも推しておきます。）

書込番号：15298161

[クリームパンマン]

高倍率ズームは画質よりも便利さ優先です。画質のみなら純正18-55ｍｍが上でしょう。

だがこのレンズの方が良い点もあります。

前玉がフォーカス時に回転しないのでPLフィルターが使いやすいし遮光性の高い花形フードが使える。
フードが付属
マウントが金属製
一本で広角から望遠までカバーするのでレンズ交換を減らせる。

私の私的な考えですが、高倍率ズームは便利レンズであって、標準ズーム+望遠ズームではないので画質や収差にはある程度の我慢は必要です。

旅行でレンズ交換する時間が無いとか天候が悪い時には便利なレンズです。手振れ補正はありませんが、他の高倍率ズームは高価な物が多く便利レンズとして投資するのは躊躇します。

広角、標準域は絞ればある程度解像しますが、望遠域はおまけ程度なので画質を求めるなら望遠ズームをプラスした方が良いです。

サービス版程度の写真なら十分使えます。

書込番号：15781259