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2008年 7月下旬 発売

スピードライト 430EX II

ガイドナンバー43に対応したEOS用フラッシュ。本体価格は33,000円

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体育館での集合写真を綺麗に撮りたい

2010/11/08 15:01(1年以上前)


フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II

クチコミ投稿数:215件

先週末に430EXUを購入しました。
目的は室内競技会後の表彰式や優勝記念の集合写真を綺麗に撮りたいのです。

カメラ本体: Canon EOS-7D
使用レンズ: 17mm-55mm(F2.8通し)
被写体までの距離:5m〜10m
室内照明:水銀灯とナトリウム灯(オレンジ)混合
窓からの外光:有る時と無い時がある
測光方式:評価測光
(三脚使用)

以上の条件で、とりあえず"P"モードで撮影してみたのですが、背景(20m〜30m)は薄暗く被写体は逆にオーバーになってしまいました。
バウンスも試みたのですが、さすがに体育館の天井では高すぎて綺麗に撮れませんでした。

このようなシチュエーションでは、皆さんどのようなセッティングで撮られているのでしょうか?
フラッシュ初心者向けにアドバイスお願いいたします。

書込番号:12183914

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クチコミ投稿数:3137件Goodアンサー獲得:428件

2010/11/08 15:12(1年以上前)

私ならばフラッシュを使いません。集合写真ならばフラッシュはいらないでしょう。
おそらくF3.5でもISO1600で最悪SS1/125程度は切れるはずです。ISO400でも1/30です。
集合写真であれば、少しの間じっと我慢してもらえばSS1/30でもブレずに撮れますよ。
あとはホワイトバランスの問題ですね。混合ということで非常に難しいと思います。水銀灯オンリーであればたいてい蛍光灯の設定で問題ないのですが・・・

書込番号:12183955

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:215件

2010/11/08 16:01(1年以上前)

やまだごろうさん
早速のアドバイスありがとうございます。
確かに、フラッシュを使わない方が自然な絵になるのですが、ステージ上からのアングルの場合や、集合する(出来る)場所によっては窓からの逆行になったり、天井照明との位置関係で顔が暗くなってしまう場合があるのです。
また、被写体が小・中・高校生であり、旅行で記念撮影するような「気を付け!」で静止では無く、勝利の喜びが溢れ出た絵を撮りたいので動きを規制したく無いのです。
補助光的な使い方とでも言うのでしょうか、フラッシュを利用して画質改善出来ればと思っております。

書込番号:12184123

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:421件Goodアンサー獲得:61件

2010/11/08 16:31(1年以上前)

白とびの程度が分かりませんが
ストロボ調光補正-0.5〜1EV(真っ白に飛んでいる場合は-1〜2EV)、
シャッター速度1/15秒〜1/8秒程度のスローシンクロを使用すれば
ちゃんと写りますよ。

書込番号:12184237

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クチコミ投稿数:871件Goodアンサー獲得:108件 縁側-のんびりとの掲示板

2010/11/08 16:48(1年以上前)

「ハイスピードシンクロ」での撮影は試しましたか?
メインの光源は室内照明や太陽光などで、補助光としてフラッシュを使う方法です。
逆光の時などに使います。
バウンスは必要ないものです。

カメラでの設定
  シンクロ設定(ハイスピード)

書込番号:12184303

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:215件

2010/11/08 16:57(1年以上前)

α200ユーザーさん アドバイスありがとうございます。

白とびの程度は、ハイライト部分を中心に20%程度です。
サンプルをアップできれば良いのですが、顔が割れますのでご容赦下さい。

EOS-7Dの場合、AVモードでフラッシュを焚くとデフォルトでスローシンクロになるらしいのですが、補助光無しでもほどほどに撮れる明るさでは被写体ブレが心配です。
やはり、全部綺麗には欲張り過ぎなのでしょうか?

書込番号:12184328

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:215件

2010/11/08 17:04(1年以上前)

ガルギュランさん こんばんは。

>「ハイスピードシンクロ」での撮影は試しましたか?

いえ、試していません。
聞いた事はあります。(^^;

「ハイスピードシンクロ」を使う時の推奨モードや注意点、ノウハウなど有りますでしょうか!?
是非、使って見たいです♪

書込番号:12184348

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:871件Goodアンサー獲得:108件 縁側-のんびりとの掲示板

2010/11/08 17:24(1年以上前)

>「ハイスピードシンクロ」を使う時の推奨モードや注意点、ノウハウなど有りますでしょうか!?

教えられるほど、知識はもってないです。

フラッシュなしで綺麗に写るように撮影しても被写体に暗い部分ができてしまう時に、
追加でフラッシュ(ハイスピードシンクロ設定)を使うだけです。

書込番号:12184418

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LR6AAさん
クチコミ投稿数:5791件Goodアンサー獲得:176件

2010/11/08 19:46(1年以上前)

>やはり、全部綺麗には欲張り過ぎなのでしょうか?

ですね.

暗いところでPモードでストロボ使うと,ストロボ露光メインで光を得ることになるので
背景が暗くなることは避けられません.背景を明るくするためには背景の光量を増やす
必要がありますが,バウンスで光をまわせないぐらい広いならストロボ光で背景を明るく
することは難しいですね.

私なら絞り優先のスローシンクロかマニュアル露出で背景の露出がどアンダーにならない
程度になるように気をつけた上でストロボ焚くかな.被写体がオーバーになるなら
調光補正入れるといいはず.

ぶっちゃけ感度あげるしかないよね.あるいは体育館の照明を明るくするかw


>ハイスピードシンクロ

シャッター速度がX接点超えないような今回のようなくらい環境なら
ハイスピードシンクロ,FP発光を考える必要はないですね.
普通のスローシンクロでいいです.

書込番号:12185128

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:17545件Goodアンサー獲得:136件

2010/11/08 21:25(1年以上前)

普通のシンクロ撮影で良いと思います。

ストロボ光は、−0.5〜−1.0前後の補正で、ダイレクトです。
バウンスでは仰せの通り難しい状況ですから。

「奥」があれば当然、「背景(20m〜30m)は薄暗く」なります。
表彰台・被表彰者の位置を変えるか、表彰後別の場所で撮影させてもらえるようお願いする。
叶わぬ場合は、背景は犠牲にしてでも、被表彰者を綺麗に撮る。

ストロボを焚かない場合は、上方からのライトで髪の毛当により顔が陰になっていたりしますから、ストロボ使用の方が良いと思います。

ただし、窓明かりがあれば、ストロボ無しでもイイ場合もあります。

事前に試写することをオススメします。

書込番号:12185739

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:3137件Goodアンサー獲得:428件

2010/11/08 23:09(1年以上前)

思ったのですが、
『とりあえず"P"モードで撮影してみたのですが、背景(20m〜30m)は薄暗く被写体は逆にオーバーになってしまいました。』
のときと
『ステージ上からのアングルの場合や、集合する(出来る)場所によっては窓からの逆行になったり、天井照明との位置関係で顔が暗くなってしまう場合があるのです。』
のときではシチュエーションはぜんぜん違うのではないですか?

ケースバイケースをいちいち想定しながら取り上げていたらきりがありませんが、背景が20〜30mも遠いのだとしたら、距離関係から(※)撮影者であるあなたが壁際に立って選手たちを体育館の内側に立たせているような配置を想像します。
そのまま逆になって、選手を壁際に立たせることはできないのですか?


※:バスケットコートの公式の長辺の長さは28m、短編の長さは15mです。
  ここでいう体育館はバスケットコートが1面取れる程度の大きさのものを想定しています。

書込番号:12186565

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:215件

2010/11/09 00:57(1年以上前)

@ フラッシュ無し

A AUTOモード

B AV_F2.8

4 AV_F5.6_-2/3EV

【ガルギュランさんこんばんは。】

「ハイスピードシンクロ」モードを確認しました。
が、シャッタースピードが1/250以上になる明るい時間帯に確認してみます。

【LR6AAさんこんばんは。】

>ぶっちゃけ感度あげるしかないよね.あるいは体育館の照明を明るくするかw

賛成です。東京ドームぐらいの明るさがあったら・・・(笑)

【マリンスノウさんこんばんは。】

体育館とはいえ、公式試合なのでレイアウト変更などは叶わぬ願いなのです。

>叶わぬ場合は、背景は犠牲にしてでも、被表彰者を綺麗に撮る。

やはり、ここに落ち着く訳ですよね。

【やまだごろうさん こんばんは。】

紛らわしい質問で申し訳ございません。
おっしゃる通り、ステージからの表彰時の撮影(背景まで20m〜30m)と、集合写真(逆光や光量不足)の二通りのパターンがあります。
前者の場合は、バスケットコートが2面取れる縦長斜め方向になり、後者は壁までの距離はあまり問題になりませんが、早い時間帯ならカーテンオープンで逆光になり、外が暗くなってからは光量不足になる事が多いです。

>そのまま逆になって、選手を壁際に立たせることはできないのですか?
横断幕の位置なども考慮し、壁からは離れた位置になる事が多いです。

【実験】
今更ですが、みなさんからのアドバイスに沿って実験してみました。
さすがに自宅で背景20mは無理ですので、各モード毎の特徴を再確認してみました。
@ フラッシュ無し:顔が暗く全体にノイジーです。
A AUTOでフラッシュ:背景が暗くなり被写体が浮いてしまいます。
B AVでフラッシュ:スローシンクロで背景も明るくなり良好です。
C Bの条件でF5.6まで絞り、調光補正-2/3に調整してみました。
  結果は良好ですが、シャッタースピードが遅すぎて被写体が人の場合はぶれるでしょうね。

結果、ステージ上からはBで撮影するのがBestと判断しました。
集合写真時はBをベースに、ハイスピードシンクロかスローシンクロを使い分けで宜しいでしょうか?
ただ、ハイスピードとスローの結果の違いが今ひとつピンときていません。(^^;

書込番号:12187295

ナイスクチコミ!1


LR6AAさん
クチコミ投稿数:5791件Goodアンサー獲得:176件

2010/11/09 01:58(1年以上前)

>ハイスピードとスロー

http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html

ストロボの光り方が違う.

書込番号:12187513

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1926件Goodアンサー獲得:219件

2010/11/09 02:56(1年以上前)

そりゃ、背景が暗いのにシャッター速度を上げたら余計暗くなるわさ。背景が暗いなら、シャッター速度を落とす。
フラッシュが効いてるところが白くなるなら、それは「絞りに対してフラッシュの光量が多いから露出がオーバーになってる」ワケで、ならば「フラッシュの光量を下げて」やればいい。

露出はマニュアルの方が楽なんだけどねぇ。どうせ、フラッシュの光量の方はTTLで「カメラに設定させたISO感度と絞り値にあうように調節」されてるんだから。
という事は、「絞りを変えても、変えたぶんフラッシュは自動的にその絞りにあわせて発光量を変えてしまう」ワケで。だから、発光量を変える(=フラッシュが効いてる部分の露出を変える)には調光補正を使うのが正解。

背景が暗く落ちる(=フラッシュが効いていないところが露出アンダー)なら、上記の関係で絞りでは調整できないからシャッター速度を変える(暗いならシャッター速度を落とす)のが楽。露光モードがマニュアルならば、シャッター速度のダイヤルを操作するだけでいい。
ゆえに、マニュアルが楽。

これがやりやすいから、上級モデルは押しなべて2ダイヤルにしてると言っていいくらい。

書込番号:12187629

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:215件

2010/11/09 09:55(1年以上前)

【LR6AAさん おはようございます。】
ハイスピードとスローの動作原理、大変よく解りました。
(Canonのサイト内にあったなんて、灯台元暗しですね^^:)

そこで、更なる疑問が出てきたのですが・・・
FP発光は50kHzと書いてあったので、1/50000秒で点滅を繰り返している事になる訳ですが、デューティー比(ONとOFFの時間の比率)で実効照度が決まると思うのですが、通常の閃光発光に比べて最大何%ぐらいの光量が期待できるのでしょうか?
(高速シャッターのケラレによる受光量減少は無視で、あくまでも発光光量の目安を知りたい)

さらに、連続発光できるのであれば、高速連写でも使いたいのですが、430EXUでは何コマ(EOS-7D本体はMAX8コマ/秒)ぐらいの連写まで対応できるものなのでしょうか?

【ばーばろさん おはようございます。】
ご丁寧なご指導ありがとうございます。
確かに、マニュアルで最適な条件出しを行うのが、綺麗な絵を撮る為の最善の方法であることが分かりました。
ただ、私の場合まだまだ操作に慣れてない為に、パラメータが多すぎるとパニクッってしまいますので、以下の操作フローで考えています。
1.AVモードでISOを出来るだけ800以下にする。(単なる拘りです)
2.シャッタースピードは背景のアンダー具合を見て出来るだけ高速にしたい。(被写体ブレ軽減)
3.試写を行い、調光設定を行う。(特にユニフォームが白の時はマイナス設定にする)
今まで教えて頂いたノウハウをまとめてみました。

一つお願いがあります。
フラッシュのE-TTLU自動調光による光量決定のアルゴリズムを解りやすく教えて頂けませんでしょうか?

書込番号:12188361

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1926件Goodアンサー獲得:219件

2010/11/09 15:38(1年以上前)

いゃ、発想が逆なんですよ、フラッシュを使う場合。これを間違えちゃうから、補正に補正を重ねる結果になってワケがわかんなくなちゃうんです。

1. ISO感度と使う絞りを決める
2. それにあわせてフラッシュの発光量を決める(←ココはカメラとフラッシュが勝手に「この辺でしょ」ってトコまでやってくれる)
3. 発光量を調節してフラッシュを効かせる(効いてくれる)部分の露出を調整する(←これが調光補正)
4. そのISO値・絞り値にあわせて、シャッター速度を調節して背景の明るさを整える

でっきるだけカメラ任せで・・・と思って露出オートにしようとすると、どこをどう変えていいのか理解らなくなっちゃうんです。
アンカー(基準点)を打ち込んでやって「そこに全部をあわせるように」すれば、それほど大変な作業じゃありません。

2.〜3.の時点でフラッシュがフル発光してるのに光が届いてない(フラッシュは光ってるのみモデルが暗い)なら、ISO感度を上げてやるしかないです。
で、ここでISO感度を上げた分、背景の露出の調節ではシャッター速度を上げてやる(=EV値を同じくしてやる)と、バランスは取れる事になりますね。

弄るパラメータは、フラッシュの調光補正とシャッター速度だけです。でもって、それぞれが分離(調光補正はフラッシュが効くところ、シャッター速度は効かないところ)していますから、オートに補正を重ねていくよりは、全然考えないで済むはずなんです。

4.でシャッター速度を加減した分の補正は、TTLオート調光ならカメラとフラッシュが再計算して勝手にやってくれます。


フラッシュを使ったからって、自由にISO感度が下げられたりシャッター速度が上げられたりするわけじゃありません。
もちろん、ノーフラッシュで撮るよりは自由度が上がりますが、これをするにはフラッシュ光だけで光を廻してやるだけの大出力のフラッシュ(フォトスタジオのような)が必要になります。

シャッター速度は、ある程度までは関係ありますが(特に集合写真など引きが大きく被写体が大きくならない写真では)極端に上げる必要はないです。ストロボアクションで止まりますから。
シャッター速度は(FPシンクロを除けば)上げたところで1/数00s、フラッシュの発光時間は遅くて1/数00・出力を絞れば1/10,000の桁まで乗りますからね。


あ〜〜、もしかして、露出モードをM(マニュアル)にしたらフラッシュも完全マニュアルになっちゃうと思ってます?
ならないですよ。フラッシュはあくまで、「カメラに設定したISO感度と絞り値を基準に発光量を決めて、その時のシャッター速度で被ってくる場の灯りを考慮した加減で光る」だけです。
フラッシュ側でマニュアル操作のモードにするか、カメラの方でTTL発光モードをオフにするかをしなければ、フラッシュはTTLモードで光ってくれます。

発光量決定のアルゴリズムを知るよりも、どこを調節すれば欲しい明るさで撮れてくれるのかを知る方が、よほど単純です。

書込番号:12189476

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:215件

2010/11/09 17:49(1年以上前)

度々の指導ありがとうございます。

>フラッシュはあくまで、「カメラに設定したISO感度と絞り値を基準に発光量を決めて、
>その時のシャッター速度で被ってくる場の灯りを考慮した加減で光る」だけです。

と言う事は、"距離"は結果的に光が届くか届かないかだけであって、調光のパラメータには含まれて無いとの判断で宜しいのですね!?
であれば、マニュアルモードでの考え方も徐々に整理されてきました。

フラッシュ光で被写体が十分明るくなり、フラッシュ光が届かない背景をどの程度まで持ち上げるかを
ISO感度・絞り・シャッタースピードの3項目で目的に合わせてバランスをとり、調光補正で仕上げれば良い訳ですね。

今回の例をシミュレーションしてみますと・・・
【条件】
頑張ればノイジーながらフラッシュ無しでも撮れる程度の体育館で、顔に影が出来る為にフラッシュを使う。
被写体はカメラから5mが先頭列で1.5m内に3列で並んでいる。(背景までは15mとし調光された光は届かないと仮定)
レンズは28mm〜80mm(F2.8通し)を使用する。

横に6人程度であれば、焦点距離は50mm程度になると思われるので、F2.8の絞りでは3列目のピンが甘くなる為F3.5〜F4.2程度に絞る。
ISO感度を高め(400〜1600)に設定し、背景の明るさをシャッタースピードで決定する。
試し撮りし、ISO感度とシャッタースピードの兼ね合いを決定すると同時に調光補正を行う。

・・・と言う感じで、宜しいでしょうか?
あとは実践で鍛えていこうと思います。m(_ _)m

書込番号:12189977

ナイスクチコミ!0


LR6AAさん
クチコミ投稿数:5791件Goodアンサー獲得:176件

2010/11/09 19:57(1年以上前)

>FP発光は50kHzと書いてあったので、1/50000秒で点滅を繰り返している事になる訳ですが
>デューティー比(ONとOFFの時間の比率)で実効照度が決まると思うのですが

この表現私にはよくわかりません.1/50000の点滅は連続して点灯している状態と
思っても差し支えないと思います.そしてその場合の明るさの調節は光る強さで
調節していると思います.


>通常の閃光発光に比べて最大何%ぐらいの光量が期待できるのでしょうか?
>(高速シャッターのケラレによる受光量減少は無視で、あくまでも発光光量の目安を知りたい)

シャッター幕がスリット状になっているためにはじき返される部分が大部分になるので
ここで無視できない光量の減少がおきます.
580EXで105mm ISO 100で通常発光がGN58に対して1/2000でのFP発光だと
GN7ぐらいに低下していたと思います.
スリットが狭い高速シャッターの方がGNの低下は激しくなります.

ソニーのストロボの説明してるところでシャッター速度ごとのGNの低下表があった記憶
があったんだけど,みつけきれなかったです.

>さらに、連続発光できるのであれば、高速連写でも使いたいのですが、430EXUでは何コマ
>(EOS-7D本体はMAX8コマ/秒)ぐらいの連写まで対応できるものなのでしょうか?

私自身が7Dと430EXIIを持ってないのでよくわからないですw
7DにPE-36Sの最小発光1/128だと結構ついてきたと聞いたことはありますが・・・

>フラッシュのE-TTLU自動調光による光量決定のアルゴリズムを解りやすく教えて頂けませんでしょうか?

http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index.html
ここをみてからの質問だとすると
http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/200808/report.html
これぐらいしか紹介できないかな.

書込番号:12190520

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1926件Goodアンサー獲得:219件

2010/11/09 20:55(1年以上前)

ISO感度と絞りを固定させてしまえば、距離が離れればフラッシュは強く光りますし、近付けば弱くなりますよ。それを自動的に調節してくれるのが、TTLオートってモードです。

GN(ガイドナンバー)x 感度係数 = 撮影距離 x 絞り値

ですから、

撮影距離 =(GN x 感度係数)/ 絞り値

になります。

机上の計算ですが、7Dで50mmだと照射角80mmだと思いますのでGNは40相当、ISO 100計算だと絞りが f4 で

40 /( 4 x 1)= 10M

周辺減光をさせないように照射角を広くフルサイズ相当で光らせても、50mm時のGNが34相当ですので

34 /( 4 x 1)= 8.5M

ですね。ただし、これはフラッシュをフル発光(最大出力で発光させる)の計算ですから、ISO 400〜800くらい(フルから2〜3段の減光でフラッシュが光る)にした方がいいでしょう。シャッター速度も稼げますし。
また、感度を上げればフラッシュの出力も絞られますから、チャージの時間が短縮できる=次のコマまでの時間が短くなる、ので、ノーフラッシュほどパカパカとは行きませんが、それなりのテンポでシャッターが押せます。

書かれた状況で距離5Mくらいのフラッシュ直射だったら、ISO 400〜800で f5.6に調光補正-1/3くらいで背景をシャッター速度が 1/60〜125 くらいになるように調節すればよろしいかと。
画面に入っていない窓から外光が入ってくるなら、シャッター速度を上げれば影響は少なくなります。画面に入ってくるような背景に窓があって外光が入ってくるなら、シャッター速度を上げ目にしてマイナスに振った調光補正を0〜プラス側になるようにフラッシュの光を強めてやる。屋外での逆光日中シンクロと同じ要領で、全体の輝度が低い(バランスは一緒)ってだけです。「バランスは同じで全体的に低い」んだから、設定は一緒でISO感度だけ上げてやればいい。

あとは、一枚テストしてみて背景が暗ければシャッター速度を落とす、被写体が明る(白)ければフラッシュの出力を落とす。逆なら逆の操作をすればいい。
全体的に余裕があるようなら、ISO感度を下げてその分シャッター速度も遅くする(もしくは、絞りを開ける)。

最初に余裕が・・・というか設定に「遊び」が・・・あれば、そういう調整はし易いでしょ?最初からギリギリ(最高パフォーマンス)を狙うとその遊びが無くて、調整幅を取れなくなる。
ノイズ感は無いけど、被写界深度が浅くて端っこの人のピンが甘かったりシャッター速度が稼げなくてブレてたりするより、少々ザラついていてもキッチリピントが来ていてピシッと止まってる方が集合写真としてはいいでしょう。

慣れればそれほど時間はかからずに補正できるんですけどね。


閑話休題

東京ドームって、プロ野球の公式戦ならともかく、それほど明るくないっすよ。世界らん展が毎年春先にありますけど、結構感度を上げないと厳しかった記憶が。。。フィルムん時は三脚がないとキビシイ状況でしたから。

書込番号:12190807

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:215件

2010/11/10 17:26(1年以上前)

★LR6AAさん こんばんは。

>この表現私にはよくわかりません.
ごめんなさい、私も勘違いしていました。比率ではなく発光の強さで間違いありませんでした。
(正確にはノコギリ状になるのでしょうが、使用上は気にする必要無いですね)

>私自身が7Dと430EXIIを持ってないのでよくわからないですw
自分でやってみればよいだけの話ですよね。今夜にでも・・・

>これぐらいしか紹介できないかな.
これが見たかった!! のズバリ賞です。
ありがとうございます。

★ばーばろさん こんばんは。

あ、やっぱり距離も関係してくるんですよね。
ちょっと考えれば、当たり前の事でした。^^;

具体的な事例で詳しくご説明いただきありがとうございます。
ほぼ、理屈としては頭に入りました。 あとは実践ですね。
ビデオカメラメインで撮影しておりますので、どうしてもサブ的な位置づけになってしまっていましたが、少し気合を入れ直したいと思います。

Re.閑話休題
田舎物の私には、プロ野球の公式戦以外の明るさが想像できませんでした。m(_ _)m

書込番号:12194576

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:215件

2010/11/11 08:21(1年以上前)

ハイスピードシンクロで連写してみました。
AVモードでISO800でシャッタースピードを1/500秒に設定。
約1mの近距離での連写なので、発光は弱めですが15枚まで頑張りました。
16枚目で息つきし、17枚目で再発光しましたがここで止めました。

通常の連写はせいぜい5〜6枚なので、十分使えそうです。(^^)v

書込番号:12197730

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