FV M20 KIT のクチコミ掲示板

CCDの大きさ

パナなどではCCDの大きさが画質に与える影響を書き込んでいる人がいるのですが、CANONではあまり見ませんので、ちょっと比較を。
FV M100 = 1/4.5
FV M20 = 1/3.4
M20の方が大きくなっているので画質はかなり良くなっているのではないでしょうか？
比較された方の意見を聞きたいですが、どうでしょうか？？

書込番号：3028724

ひと粒の大きさ見んと意味無いし
わかっちゅーがか？

書込番号：3028941

[暗弱狭小画素化反対ですが]

（推算ですが、画素面積は殆んど同じようです）
FV M100 → 1/4.5型、１画素あたりの面積≒６.2平方ミクロン
FV M20 → 1/3.4型、１画素あたりの面積≒６.8平方ミクロン

書込番号：3031222

[W_Melon_J]

CANONの場合　１画素面積はどのモデルの大体似たように
しているような気がします。大雑把な感想です

書込番号：3032844

カラーフィルターも違うしな

書込番号：3033671

FV M20→シャープ製CCD
FV M100→SONY製CCD

書込番号：3038284

えー　ホントなのー。だから　M20のほうが　画質が　良いのかしら

書込番号：3040320

M20もM3も全く同じCCDですね。

書込番号：3041298

この掲示板で勉強させていただいております。
近々子供が生まれるのでFV M100とFV M20のどちらにしようか悩んでいます。
おそらく、室内で撮ることが多いと思います。

素人の質問ですが、一画素あたりの面積は大差ないということですが、だとすると２倍の有効画素を使って動画を作るFV M20の方が多量の光を受けられる事になって感度が上がるのではないかと思うのですが、まちがっているでしょうか。

実際、受光する面積を計算すると、FV M20の方が1.88倍ほど広くなると思うのですが…　それとも、レンズの有効径もFV M20の方が狭いのでしょうか？

書込番号：3191181

暗い屋外では？

M20とM100で迷っています。
暗い屋外での撮影の場合、どちらが優勢でしょうか？
具体的には、夜の駅前での路上ライブを撮影したいのです。
・深夜でもきれいに
・音のクオリティも重要
・長時間使用したい
ということを考えると、もしかしてM100のほうが向いているでしょうか？
室内であればM100という意見がありましたが、夜の屋外だとどうでしょうか？　アドバイスをお願いします。

書込番号：3019941

M100が届いたので、早速撮って比べてみました。
夜の街灯下で、同じ条件で比べてみたのですが、違いは微妙ですね・・・
先日よりも条件が厳しく、バックは明るい街灯で白光りしていて、被写体は黒い服、しかもあまり光が当たっていませんでした。

まず、最低照度の違いはあまり分かりませんでした。
M20もM100も、露出をあげないと暗くて全然ダメでした。
はじめにM20で露出調整したら、そのときは＋7が限界だったので、＋7で撮影をしました。
次にM100で露出を調整したら、今度は＋10まであげることができて、＋8のがきれいだと思ったのですが、条件をそろえるために＋7で撮りました。
M20って、すぐに露出を０以上にあげることができなくなるみたいです。
必死でアングルとかズームとかをいじっても、なかなか０以上になりません。
ごちゃごちゃいじってやっと＋7まであげることができたので。
家の中で撮ったときも、＋0以上にできませんでした。
M100は何もしなくても＋3まであげられたのに。
M20はそれが不便。
それって、なんででしょうかねー？　なんとかならないものでしょうか？

画質の違いは、Macに取り込んで見てみると、分かりました。
一見M100のほうがくっきり映っているように見えますが、
よく見ると、RGBのドットのつぶつぶが分かるというのか、画質はよくなかったです。
肌色も少し青白く映ってました。
M20のほうが、なめらかで、肌色もきれいに出ています。

その後、家の中で撮って比べてみたのですが、
暗くしたらやはりM100のほうが明るく映りましたが、画質は良くはないです。ざらざらしてます。
が、M20は若干暗めではありましたが、色は滑らかでした。
露出をあげられればM20のほうが絶対きれいだと思います。
露出をあげられないのが謎。

操作はM20のほうがしやすい。
画質もM20のほうがきれい。たぶん画素数の違いでしょう。

露出調整はM100。
重さの点でもM100。

フォーカスの速さは、あまり違いは分かりませんでした。
（昨日はそこまで注意して試せなかった）
あと、M20で録音時のオーディオレベルをマニュアルで調整してみたら、失敗しました。これは録りながらヘッドフォンで確認しないと、下手にいじらないほうがいいことが分かりました。
オートにしておくのがよさそうです。

あともうちょっとだけ、違う条件で比べてみます。
今夜あたり、屋内でもっと暗くして試してみようかと。。。

書込番号：3057938

説明書を　見ながら　操作したほうが　良いのでは。
さらに　いろんな場面での使用レポ　かいてください

書込番号：3058620

[暗弱狭小画素化反対ですが]

２台同時比較ですか、どっかの職業評論家よりも「マトモな評価方法」ですね。「被写体」もおよそ同じ状況のようで、この点でも「よりマトモ」(^^)

＞録音レベル

やはり難しかったようですね。オートに不満が出てきたらマニュアルに戻ってみてください。フルオーケストラの演奏を録音するよりもラクだと思うので。

＞最低照度の違い

あきらかに暗いところで、目一杯に露出を上げた＝ゲインアップを最大にした時が、最低照度を比べる時の状態です。

また、この機種はどうなのか判りませんが、IXY-DV(初代)では、露出の１目盛りが約１．３倍（＋２dB）あるいは約０．８倍（−２dB）のようで、＋３目盛りでは、２倍（＋６dB）になります。
８倍（＋18dB）と約２．８倍（＋９dB）とでは、（紛らわしいですが）約２．８倍（＋９dB）の差がありますので、「露出が思ったように上がらない原因」となります。

＞露出をあげられないのが謎。

要するに、「腹八分」で止めているからです。
元の感度自体は、Ｍ２０もＭ１００も大差ないようなのですが、ゲインアップ≒増幅≒強制的に何倍明るくするのかが違うようです。

おそらく、Ｍ１００は約８倍(+18dB)程度に明るくできますが、その副作用というか無理がたたってノイズなどの弊害が出易くなります。
ところが、Ｍ２０（と同等と思われるDVM2）では、約３倍(+9dB)のようで、明るくする能力は落ちますが、副作用や無理が少なくなります。

[3023453]で下記のように書きました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
このＭ２０を含めたシリーズの弱みはまさしく超低感度です。
ただし、低感度である主な原因は、ゲインアップ（≒増幅）を押さえ気味にしていることであって、元々の感度はそれほど暗いわけではないので、一定以上の照度があれば、十分に使えるハズです。
（逆に言えば、一定以上の照度が無ければ、感度不足の影響をモロに受けるわけです）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

書込番号：3060937

もっといろいろ使用レポ書いてみたい、というか試してみたいのはヤマヤマなのですが、
「ほぼ新品」としてどちらかを転売しようとしているため、あまり使いたくない、というジレンマに陥っております。（今のところ転売するの可能性が高いのはM100かな）
値崩れする前に１日でも早く転売しなければ、と焦りつつも、ここで煽られて、いろいろ試したくなってきてますが・・・

＞暗弱狭小画素化反対ですが　さん、詳しい説明をありがとうございます。

いくつか確認させていただきたいのですが、

M100の露出の１目盛りは２倍（＋６dB）で
M20の露出の１目盛りは１．３倍（＋２dB）
である可能性があるという意味でしょうか？
説明書には何も書いてませんでした。

＞要するに、「腹八分」で止めているからです。
とは、手動で露出をあげようと思っても、カメラ側で制御してあげさせてくれない、という意味と理解していいですか？
説明書の「露出補正」のページには、「明るさによって調整できる範囲がかわる」としか書いてありません。
M20はM100よりも「調整させてくれる範囲が小さい」ということでしょうか？　だからM100では＋3まで目盛りが表示されるときも、M20は＋0までしか表示されなかったり、M100で＋10まで表示されるときも、M20では＋7までしか表示されないんでしょうか？
（範囲としてーは出やすいが、＋は出にくいです）

＞元の感度自体は、Ｍ２０もＭ１００も大差ないようなのですが、ゲインアップ≒増幅≒強制的に何倍明るくするのかが違うようです。

それは、マニュアルモードで、どちらも露出＋ー０で撮影したとしても、
M100のほうは、勝手に露出アップされているということですか？
だから明るく映るのですか？

＞あきらかに暗いところで、目一杯に露出を上げた＝ゲインアップを最大にした時が、最低照度を比べる時の状態です。

そうだとすると、あきらかに暗いところで、
M100はマニュアルで＋10まで調整可能であれば、「＋10」に設定して、
M20が＋6までしか出来なければ、「＋6」で撮影して、それで比較するのでいいのでしょうか？
結果が見えているためあまり意味なさそうですが。
---
何となくですが、M20のほうが「良いカメラ」だという感じはしますね。
先に手元にやってきたせいもあるかもしれませんが、M20に愛着がわいてしまってます。
多少暗くても、画質がきれいなほうが嬉しい。
最低照度の問題はあれど、私が目的としている被写体を撮る分には、M100と大した差はなく。
ただ、露出補正の制限が厳しくて、なかなか露出をあげさせてくれないことぐらいです、不満は。
ズームを使ってわざと画面を暗いところに持っていってから露出ロックして露出をあげて、それから画面を元に戻す、みたいな小技が必要。

あらたな疑問です。
オートだと、露出はいつも＋ー0なのでしょうか？
それとも、自動的にあげさげしてくれるものなのでしょうか？
なんだか、こんな小技使って露出調整するぐらいなら、オートのほうがいいのではないか？って気がしてきたのですが。

書込番号：3061553

[暗弱狭小画素化反対ですが]

maffy71さん、先に書いたものは削除し過ぎて、かえって誤解の元になったかもしれないので、返答と共に別途補足させていただきます。

ただし、マトモに読むと大変かと思うので、端折って読んでいただいたら結構かと思います(^^;


＞露出の１目盛りは
↑
たぶんですが、どちらも１．３倍（＋２dB）だと思います。
カメラ関係は、たいていは下記のような変化のようです。
・±２ｄB毎＝±１／３段（ＥＶ）→約１．３倍あるいは約０．８倍
・±３ｄB毎＝±１／２段（ＥＶ）→約１．４倍あるいは約０．７倍

IXY-DV(初代)の場合も説明書には何も書いてませんでしたが、試して見ると２ｄB毎のようでした（KODAKの「グレーチャート」によって推定）


＞＞要するに、「腹八分」で止めているからです。
＞とは、手動で露出をあげようと思っても、カメラ側で制御してあげさせてく＞れない、という意味と理解していいですか？
↑
その通りです。暗い所で「これ以上露出を上げられない」≒感度の限界です。
無い袖は振れぬ、ということです(^^;
（別途の補足で具体的な数値で示して見ます。読む気になれば御覧下さい）


＞「調整させてくれる範囲が小さい」ということでしょうか？　
＞だからM100では＋3まで目盛りが表示されるときも、M20は＋0までしか表示されなかったり、M100で＋10まで表示されるときも、M20では＋7までしか表示されないんでしょうか？
↑
露出調整可能な範囲が小さいからです（感度の限界による）。
具体的な比較は、実施された通りなのでしょう。
（ただし、被写体を含む撮影範囲が同じで、自動露出調整機能(ＡＥ)の性能が同じ時）


＞（範囲としてーは出やすいが、＋は出にくいです）
↑
「＋」側は「負担が増える側」ですから、限度があるわけです。


＞それは、マニュアルモードで、どちらも露出＋ー０で撮影したとしても、
＞M100のほうは、勝手に露出アップされているということですか？
＞だから明るく映るのですか？
↑
この時の「露出」が、「適正であるかどうか」は、やはりその時の照度（感度の限界に直結）や被写体背景の明るさの具合（ＡＥに関係）によります。


＞＞あきらかに暗いところで、目一杯に露出を上げた＝ゲインアップを最大にした時が、最低照度を比べる時の状態です。
＞そうだとすると、あきらかに暗いところで、
＞M100はマニュアルで＋10まで調整可能であれば、「＋10」に設定して、
＞M20が＋6までしか出来なければ、「＋6」で撮影して、それで比較するのでいいのでしょうか？
＞結果が見えているためあまり意味なさそうですが。
↑
「全速力で競争」する時、全速力を出さないと意味がありません(^^;

最低（被写体）照度とは、「その照度において（各社が基準とするレベルで、暗いけれども）写る」のような感じで、キレイに撮れる照度ではありません(^^;
「結果が見えている」ので、最低(被写体)照度の悪い機種は、積極的にお薦めされる機種にはならないわけです。


＞多少暗くても、画質がきれいなほうが嬉しい。
↑
これは好みによりますね。
子供の成長記録や行楽撮影であれば、暗い所で写らないよりも写る方が重要なので。
（かといってスローシャッターでブレブレとか、赤外線撮影による異様な感じはイヤですけど(^^;）

ゲインを上げて（露出を＋にして）ノイズなどが気になるのであれば、露出を下げれば良いのですが、ゲイン（≒露出）を上げることが出来ないのならば、初めから選択肢が無い訳で・・・数年前は、最低(被写体)照度が５〜７ルクスでも「普通」でした・・・


＞ただ、露出補正の制限が厳しくて、なかなか露出をあげさせてくれないことぐらいです、不満は。
↑
これは、暗い（低感度な）機種を使う限り、逃れられません。

「ビデオライト」を使え！という人もいますが、「撮らせてもらっている」のであれば、常識的にも使えませんし、有効照射距離も意外に短いのが一般的だし、「街並みの夜景」には全く無力ですから(^^;


＞ズームを使ってわざと画面を暗いところに持っていってから露出ロックして露出をあげて、それから画面を元に戻す、みたいな小技が必要。
↑
それだけできれば十分に人並み以上だと思います(^^)
（実は素人のフリをしているだけ？とか）


＞オートだと、露出はいつも±0なのでしょうか？
＞それとも、自動的にあげさげしてくれるものなのでしょうか？
＞なんだか、こんな小技使って露出調整するぐらいなら、オートのほうがいい＞のではないか？って気がしてきたのですが。
↑
「露出の表示値」は、おそらく常に「０」では無いでしょうか？
「自動露出補正機能（ＡＥ）」によって「調整された結果」に対して「補正」するわけですので。

季節柄の喩えで言えば・・・「濃縮タイプの麺つゆ」がありますが、何倍に希釈するのかについて「標準値」が書いてあります。その標準値が「露出±0」とすれば、露出補正とは「標準値よりも濃くするか薄くするか」のような感じになります(^^;

また、フィルムやＣＣＤなどには「一定レベルの受光量」が必要なのですが、デジカメなどの静止画撮影では、感度の足りない分をシャッタースピードで補いますが、ビデオカメラで「マトモに動体を撮る」には、１／６０秒〜１／１００秒が標準となりますので、それだけ余分な感度が必要となります。

（後に推定値などを書き込むかもしれませんが、それは気にされなくても結構です(^^;）

書込番号：3064539

＞暗弱狭小画素化反対ですがさん

ご親切な解説ありがとうございました。
１〜２回読んだ程度では理解しきれてないので、また後でゆっくり、不明な単語の意味を調べつつ読ませていただきます。

これを読む前、昨夜も撮影の機会があったので、
カメラ２台持って行って交互に撮影しました。
昨日は被写体自身にも街灯の当たる、わりと明るめの場所でした。
そのため、
＞ズームを使ってわざと画面を暗いところに持っていってから露出ロックして露出をあげて、それから画面を元に戻す、みたいな小技が必要。
M20でこの小技を使おうとしましたが、元が明るかったため、
どうやっても露出をあげることはできず（＋0以上に設定できない）。
どーせなら、オートにしよう、と思って、昨日はオート対決をしました。

オート対決、軍配は、どう見てもM20の勝ちでした。
M20はオートですごくきれいに撮れました。露出あげる必要なんてなかった。
肌色もきれいだし、画面全体が明るく、色も鮮やかに出ていました。

同じ状況でM100に持ち替えてオートで撮ったところ、
暗いし、色は黄色っぽくて、肌色も悪く、画質も荒くて、全然ダメでした。
どうやら、M100の場合はちょっと暗いとマニュアルで露出調整をする必要があるようです。
（まさか、液晶の明るさは影響しないですよね？
　M20は液晶を暗めに調整していて、M100は液晶の調整はしてなかった）

暗めの室内でも今朝、オート対決を確認してみましたが、
M100では暗く、荒く、
M20では明るく、色鮮やかで滑らかに映りました。
ただし、そのまま最大限にズームしたところ、
（置き時計にズームしたのですが）
その白い文字盤と黒い数字は、M100のほうが明るくくっきり映りました。
（画質は荒れ気味ですが）
M20は全体に暗めです。

M100は、かなり明るい状況でも露出をどんどんあげることができます。
M100は、オートじゃなくマニュアルで露出調整をするカメラってことですね。
私のような素人には、オートできれいにとれるM20のほうがラクチンです。
いちいち露出をいじるの面倒なので。

あと、昨夜ズームの速度を試してみましたが、
M100はズーム自体が速く動かないんですね。ちょっと遅く感じます。
M20のほうは、ズームは速く動かせますが、フォーカス（ピント？）が合うのが遅れます。
でもM20だったら、一気にズームしてからちょっと遅れてピントが合う、ということができますが、
M100は元の速度が遅いのでそれが出来ません。

どちらのカメラを選ぶかは、好みでしかないですが、
私の場合は、肌色（顔色）が明らかにきれいに映るM20のほうが好き。
静止画を撮るつもりはあまりなかったけど、
動画をPCに取り込んでから、気に入ったフレームを静止画で保存する場合など、画質の差は明らかです。M20なら静止画としてPC上でなら十分使えます。M100のは、使えませんね。

明るい屋外ではまだ試せていないのと、
最低照度比較も、まだできてませんが。

書込番号：3065026

わからないことは　キャノンに　聞いてみるのも　いいかも。ただしキャノンは　電話ダイが　かかるけど。
まあ　最低照度くらいで　使うことは　めったにないしね。２０のほうが　画質が　良いしね。しかし１００の静止画は　そんなにダメなんだ。
やはり　２０買った方が　良さそうね

書込番号：3068367

[暗弱狭小画素化反対ですが]

（このたびは蛇足程度に扱ってください。一応補足ですが・・・）
やや変な記述があるかもしれませんが、大目に見てください(^^;

幕末の頃の人物写真を撮るのにも「数分以上」かかりました。現在の天体撮影のような撮影時間です。
光量が変化する太陽光を使いましたので、撮影が大変難しく、「写真術」と呼ばれていたりしました。その対策として露出計が発明されました（いろいろな方式のものがあった）。

その後、露出計が内蔵されるようになると、明るさ・シャッタースピード・絞り・フィルム感度の各関係を積極的に活かせる素地が出来、絞り優先とかシャッタースピード優先が可能となりました。

露出の設定が何故重要なのかをここで少し。
屋外の快晴では、１０万ルクスぐらいの明るさになることがあります。
夜間の一般家庭の室内照度は、わずかに暗めでも１００ルクスあります。
また、快晴の１０万ルクスの中、木陰などで１００ルクス程度の明るさでも、人間の肉眼は把握することができますが、人の感覚はそこまで大きな違いとは感じられません。それどころか、絵画や写真を見ると、その明暗の範囲は１００倍にも満たないものです。
ＴＶやＰＣ用モニターも意外と明暗の表現範囲は狭く、逆に言えば、明暗の範囲１００倍未満の中へ「情報を押し込める」必要があります。
http://www.pit-japan.com/ws30/d_range01.html

その露出設定の基準として、反射率１８％グレーが考案されたようです。
これはちょうど平均的な日本人の肌に近く、木々の緑の葉の反射率にも近いようです。
http://www.asahi-net.or.jp/~mr2y-knst/rangmach/range-04.htm

撮影に関して、被写体照度（あるいは被写体輝度）を示す「ＬＶ（Light Value）値」という考え方を元に、撮影条件を選択することが出来るようになりましたが、直ぐに次の技術に以降したようです。
このＬＶ値と同等の名残りが、ISO１００の時のＥＶ値になっているようです。

（解説していたＨＰが見つからなくなりました。
実際には、その後の露出を制御するAPEXシステムとの関連で、かつてのＬＶ値とは違いがあるのかもしれません）
http://www.geocities.jp/sd688_2004/

後ろに【標準露出照度】に関する表を記していますが、これはＬＶ値の概念を反映させたもので、最低(被写体)照度のような「マトモに撮れない照度」ではなく、【マトモに撮るための標準的な照度】を記しています。
※標準露出照度は、私的な造語です。

さらに自動露出調整機能（ＡＥ）が付くようになりましたが、【必ずしも人の意思に沿う結果とは限らない】のが現状です。
一眼レフカメラの場合、その価格の高低に対して、実質的に何が違うのか？といえば、その一つはＡＥがより高度化しているかどうかの違いが一番大きいかもしれません。
（家庭用ビデオカメラの場合は、機種差よりもメーカー差が大きいように思われることもあります）

そのために、「露出補正」の必要もあるわけです。


さて、下表の説明には不十分なままですが、Ｍ１００とＭ２０について、ゲインアップと最低(被写体)照度の推定を記します。
双方は元の感度が同程度と仮定しており、ゲインアップの制限の多少によって、結果的な感度に違いが出ることを示しています。

・シャッタースピード １／６０秒固定時の推定
　（ただし、Ｍ２０の最大ゲインアップが＋９dBの場合）

　　　　　　　　最低被写体照度（ルクス）
ｹﾞｲﾝ　基準比　M100　M20　目盛り例　F値

0 dB　100%　　104　　96　　　　0　　　F1.8

2 dB　126%　　83　　　76　　　+1　　　F1.8
4 dB　159%　　66　　　61　　　+2　　　F1.8
6 dB　200%　　52　　　48　　　+3　　　F1.8
8 dB　252%　　41　　　38　　　+4　　　F1.8

(9 dB)(283%) (37)　　　34　　(+4.5) 　　　F1.8

10 dB　317%　　33　　　(30)　　+5　　　F1.8
12 dB　400%　　26　　　(24)　　+6　　　F1.8
14 dB　504%　　21　　　(19)　　+7　　　F1.8
16 dB　635%　　16　　　(15)　　+8　　　F1.8
18 dB　800%　　13　　　(12)　　+9　　　F1.8

※ゲインの値は機種によって異なります。


上記の表は「最低(被写体)照度」についてですので、実際には撮影に十分な照度が解りません。そのため、先の記述に関連した【標準露出照度】を下表に記しています。

・標準露出照度とシャッター速度（※F1.8・ISO96の場合）

ゲイン　基準比　EV　標準露出照度　ｼｬｯﾀｰ速度
　　　　　　　　(≒LV)　（ルクス）
0 dB　　100%　EV 7.67　　516　　　1/60

2 dB　　126%　EV 7.33　　410　　　1/48
4 dB　　159%　EV　7　　　325　　　1/38
6 dB　　200%　EV 6.67　　258　　　1/30
8 dB　　252%　EV 6.33　　205　　　1/24

(9 dB)　(283%) (EV 6.17)　(182)　　(1/21)

10 dB　　317%　EV　6　　　163　　　1/19
12 dB　　400%　EV 5.67　　129　　　1/15
14 dB　　504%　EV 5.33　　102　　　1/12
16 dB　　635%　EV　5　　　81　　　1/9
18 dB　　800%　EV 4.67　　65　　　1/8

※ゲインの値は機種によって異なります
なお、シャッタースピードは、ゲインを変えなかった場合の相対的な値です

・・・実際のところ、（被写体照度によりますが）夜間でソコソコの撮影を行うには、EV3.5〜4.0を実現する撮影性能が必要かもしれません。これは最低(被写体)照度に換算すると、６〜８ルクスに相当します。
もし、Ｍ１００やＭ２０で実現しようとすると、ゲインアップが２２〜２５dBとなり、ノイズまみれになること確実です(^^;
（元の感度が高くなければダメ）

ゲイン　基準比　EV　標準露出照度　ｼｬｯﾀｰ速度
　　　　　　　　(≒LV)　（ルクス）
22 dB　1270%　EV 4.00　　　41　　　1/5
25 dB　1796%　EV 3.50　　　29　　　1/3

　　　※このたびの書き込みにつきましては、レス不要です(^^;

書込番号：3068377

[暗弱狭小画素化反対ですが]

（訂正）

誤：被写体照度（あるいは被写体輝度）を示す「ＬＶ（Light Value）値」

正：被写体照度、被写体輝度、「ＬＶ（Light Value）値」

書込番号：3068392

[HC390]

オートアイリス+露出補正（AEシフト）だと、常にゲインが最大になってくれなくて嫌ならば、
マニュアルアイリス（+ゲイン）にすればいいのでは？
そうすれば、勝手に下がったりはしませんよ。
明るさの上げ下げは、手動になりますが。

書込番号：3076784

HC390さんのおっしゃてることが理解できなくて申し訳ないですが・・・
（オートアイリスとかマニュアルアイリスとかがわからない）
結局わたしは、M20を選びました。
これ以上試し撮りするのもやめました。
（最低照度比較もしなかったし、静止画も撮ってません）
これからは、M20でどうすれば上手に撮れるか研究したいと思います。
M20は、私にとって重さだけが難点です。単に重さというより、形（持ちやすさ）もあるかもしれません。イマイチ手になじまず、すぐに腕が疲れます。
でもそこは耐えるしかないかと．．．。
重さより画質を選びました。
この画質に惚れました。
よほど真っ暗なところでない限り、室内や暗めの屋外でも、M100よりM20のほうが奇麗に撮れます。
ズーム速度もM20のほうが速いです。
ズーム14倍と18倍の差は、デジタルズームを少し使えば補えそうです。
（元の画質がM20のほうが断然いいので、少しデジタルズーム使っても問題ないと思った）

私見ですが、M20の動画はほんとにきれいだと思います。
画質では胸を張れると思いました。
PCモニターで見ると、M100との差は歴然です。
（逆に私はあまりテレビモニターでは見てませんし、今後も見ないと思う）
M100と同価格でM20を手に入れられたのは本当にラッキーでした。
こういう運がなければ、予算6万の私にはM20は初めから対象外でした。

今週末は、室内楽コンサートを撮ります。
音はたぶんマイクなしではダメでしょう。（録音は別でやるので、後でそれを貼付ける）
ズームも14倍じゃ話にならないので、デジタルズームを思い切り使うことになりそうです。どんな風に撮れるのか楽しみです。

これまで、親切にアドバイスをくださったみなさん、ありがとうございました。

書込番号：3080165

[HC390]

オートアイリス＝自動露出
マニュアルアイリス＝手動露出　です。
M20の露出補正とは、自動露出の基準値を+-するものかと思いましたが、
違いましたらごめんなさい。

コンサートは何度も録画した事がありますが、M20を使うなら、私ならデジタルズームは使いません。
もし使うのでしたら、試し撮りしてみてください。
（ワイヤード）リモコンズームを使わないで、本体のズームレバー操作だと
ブレやすいです。（特に望遠で）
ブレが気にならなければいいでしょう。

書込番号：3080617

>PCモニターで見ると、M100との差は歴然です。
>（逆に私はあまりテレビモニターでは見てませんし、今後も見ないと思う）

この点ですが。最初の方にも何方か書かれていましたが。
DVの画像は「TVで見ることを前提」にされています。
よってPC上で見ると薄暗くコントラストの無い弱めな画質になります。
これはM20/100に限らずどのDVでも同じです。
PC上でTVと同様に綺麗に見えるDVはありません。

前のほうでDVの液晶とPCのモニターで差がありすぎるとおっしゃって
いたのもこのため（DVの液晶はTVと同質に写るようになっている）です。TVとPCでは表示方式（信号方式）の差があるためこのようなことになります。

書込番号：3080904

maffy71さん、来週の室内楽コンサート撮影レポート、お願いします！

maffy71さん、みなさん、こんにちは、M20とM100の比較について、興味深く拝見してます．わたしもこの掲示板で６月にご相談して、室内楽コンサートとダンスを撮るのに、録音レヴェル手動調整が決め手でM20を買うことにしたものの、ヨーロッパ在住で当地でPAL仕様を買うつもり、なんと税金20パーセントの当地では、日本円にして目下一番安いamazonで12万8200円もするので、録音レヴェル調整はあきらめて、M100(9万9820円)にしてもいいのかな、と思いつつ、夏休み後半、もう少し下がらないかと待っているところで、このスレッドのやり取りは非常に興味深いのです．（アドヴァイスくださったみなさん、とろとろしててすみません）
昨日まで１ヶ月日本に帰省していて、カメラバッグ、予備のバッテリー、SDカード、DVケーブルなどは安く買ってきてしまいました。このバッテリーはどちらの機種でも使えるとのことで、Canonの中ならまだ迷う余地があるので、、、。
で、maffy71さん、来週室内楽コンサートを撮られるとのこと。先日はレヴェル調整に失敗されたとのことだし、今回は音は後から貼付けるとのこと（どの方法で？）ですが、あとから貼付けるならなおさら、是非マニュアル調整に挑戦されてはいかが？　ズームが14倍では話にならない、ということは、かなり大きなホールの後方から撮られるのではないかと推測します．室内楽コンサート（クラシックですよね？）を撮られるからには、関係者なのでしょうから、なるべく当日のホールでの音響リハーサルでヘッドフォンを使って一番音量の大きそうなffのところを弾いてもらって、レヴェル調整をしておいて本番ではそれに固定するのが良いかと思うのですが。それから、
>手持ちで30分撮っただけなのに、腕がプルプルになっちゃいました。
やはりコンサートの場合三脚が必須だと思います．手持ちだとどんなに気をつけても静かな楽章などでは特に、画面が四六時中落ち着かないのは気になります．それに肩こりそうだし、せっかくの演奏にも集中して耳を傾けられないし。逆にコンサートや講演会などの撮影以外では、30分以上まったく休みなしに撮りっぱなしという状況は少ないのではないかとい思うので、ちょこちょこ撮る分にはM20の重さはあまり女性でも気にならないのではと願っているのですが、そのへんはいかがですか？
というわけで、室内楽コンサートの撮影に関してのレポートは貴重なので期待してます．音の貼付けについても、興味津々。
これ、コンサートの前に読んで頂けるとよいのですが。

書込番号：3103473

室内楽コンサートは、日曜日に終わりました。
というわけで、fehさんの書き込みを読んだのは既に撮影した後だったのですが、ちゃんとやりましたよ。

まず、三脚は知り合いに借りました。
ただ、三脚を使い慣れなかったせいか、三脚がよくなかったのか、
上下左右にPANしたくても滑らかにすることができず、（固かったので）ガタガタ、カクカクなってしまいました。
これは今後の課題。三脚を買うときの参考にしようと思います。

ホールは４００人強の小さめのホールで、最後列の座席から撮りました。
ホールがあまり大きくなかったし、演奏者の顔をアップで撮るということもしなかったので、ズーム14倍で十分でした。
デジタルズームは使わなかったです。

リハーサルでレベル調整をやってみました。ヘッドフォンを付けて。
マイクATTというのを切にしていると（デフォルト）、ざーーーっというノイズが混じりましたが、入にするときれいになりました。
リハはずっと立ち会えなかったため、一番音量の大きい箇所がどこだか分からなかったのと、臆病になっていたため、あまりレベルをあげる勇気がなくて、少しあげ目にした程度です。
（撮影のためにffを弾いてもらうなんて注文はできない状況でした）
ヘッドフォンで聞くのと家のテレビで聞くのとは、やはり感覚がちがって、もっと大きくしておけばよかった・・・と反省しています。
が、音が割れることはなく、テレビの音量をあげればちゃんと聞こえます。

ただ、１つ問題が。
ズームを使いながら撮っていたのですが、ズームレバーのカチッカチッという音をしっかり拾ってしまうのです。
なるべく音を立てないようにそろりそろりとズームを動かしていたのですが、ときどきズーム速度を速くするとカチっという音が入ってしまいました。
PANするときにたててしまったノイズも拾ってます。
ズームだけであれば、リモコンで操作すればノイズは入らなかったですね。これは反省点として。

音は後から貼付ける、というのはどうやってやるのか分かりません。
知り合いの人がやってくれると言ってます。

ホールの後ろに電源があったので、バッテリーは気にすることなく撮れたのでよかったです。

露出補正の必要はまったくありませんでした。

それとは別に、普段三脚なしでM20を持って、腕が疲れない持ち方を見つけました。
上に構えるのではなく、下にかかえるように持てばあまり疲れません。
とりあえず三脚も一脚もなく、３０分ほど撮るときはその手を使ってます。

今度の週末は実家に帰って歩き始めたばかりの甥を撮影してみようと思っています。

書込番号：3112680

追伸ですが、レベル調整は難しくはなかったです。
レベルメーターが出ていて、「１２と０の間で時々点灯するように」とマニュアルに書いてあったので、それを基準にしました。
ただ私の場合、もっとffになるかもと思って、１２になる前のところでセーブしていたので全体のレベルが低くなってしまったのでした。
ちょっと気になったのは、ヘッドフォンで聞く限りでは十分音量が出ているように聞こえたのに、テレビで聞くと全然小さかったです。
ビデオカメラの設定として、低めに合うように設定されているのかもしれません。オートでも低めになるし。

書込番号：3114260

maffy71さん、詳しいレポートありがとうございました！当地オーストリアでは８月になってもなかなか値が下がらないのでまだ踏ん切れずにいるのですが、９月初めに親友の非常に大事な室内楽コンサートを撮影することになりそうなので、M100ではなく、やっぱり手動マイクレべル調整のできるM20を思い切って買っちゃおうかと思っていたところです。三脚の事、ズームはリモコンを使った方がいいこと、ATTのことなど実際に失敗してみないとわからないことばかりで、９月の撮影に多いに役にたちそうで、大感謝です。
で、結局M20を選ばれたmaffy71さんなわけですが、手動レべル調整に関しては、結果的にはどういう感想ですか？　やっぱりオートの方がちょっと平坦だけど失敗なくて面倒がなくていいかも、という感じか、リハーサルでレヴェル調整さえしっかりできれば、ずっとメリハリがついて、やっぱり今後も音楽を撮る時は手動でやりたい、という感じか、どちらでしょうか？　つまりM20を手動レべル調整ができるから、という理由で選ぶ価値はあると思われますか？

音の張り付けはお知り合いの方がやってくださるとのこと、うまくいくといいですね。うまくいったら、どうやってやったのか後日その方にちょっと教えて頂けないでしょうか？
ちなみに、６月に［2966994]マイクとアナログ変換機能に関して質問したときにこの貼付けの件に関してもいくつかレスを頂きましたので、もしご興味おありでしたら参考になさってください。
なんだかしつこくてごめんなさい。でもやっと、M20で室内楽を撮影される方を見つけたので、嬉しくて。

書込番号：3130388

fehさん、お返事が遅くなってすみません。
ただ、私も先日ホールで室内楽を撮ったときに、これがベストな方法だったかどうか確信は持てません。
ATTを入にして本当によかったのかどうか、最終的にテレビにつなげて聴き比べをしたわけではないので。
ただ、録音レベルの手動調整をしても、調整できる範囲はたかがしれているような気はしました。
なんとなく、なのですが、レベルをあげても、結局テレビにつなげて見てみると、そんなにレベルがあがっていないような気がするのです。
オートとどのぐらい差があるのか、実際に比較してみないと何とも言えません。
ただ、もしもオートでうまく撮れないときに、手動調整という選択肢があるというのはメリットだと思います。（それでもうまくいかなければ諦めがつくし）

私は今のところそれ以来、路上ライブしか撮っていないので、オートで十分です。
またホールで撮る機会があれば、手動にも挑戦したいと思っています。

書込番号：3170295

[暗弱狭小画素化反対ですが]

pppとfffを同じ録音レベルに収めてしまうことに原因があるように思います。無難な録音レベルにすると、どうしても平均レベルが落ちますから。

また、音源からマイクまでの距離はどうですか？
マイクの距離の差を録音レベルで調整して、同程度の録音レベルになっても、音源からの距離が離れるほど、音が鈍ってしまい、音の「強さ、キツさ」が感じられにくくなるので、結果的に音が弱く→小さく聞こえるのかも？
（反射音の集中の度合いも関わります）

実際には、上記２種の要因が混ざっていると思います。

(以下は気になれば)

音の(周波数別の)成分のうち、距離が離れていくと、高周波成分ほど減衰が大きくなり、鈍って聞こえてしまいます。
また、直接音に対して反射音成分の比率が増え、反射音も高周波成分の減衰が大きいので、やはり鈍って聞こえてしまいます。
（ただし、(専門的？な話しになりますが）直接音と反射音は「位相」が違うので、「マトリックス・サラウンド」などの、基本的に３本以上のスピーカーをスピーカー結線だけあるいは電気回路でその位相差を積極的に利用した再生方法を使うならば、現状よりもマシに聴くことが出来るかもしれません。
なお、５．１ｃｈなどのサラウンド方式は上記と仕組みが違います。ちなみに私の自宅は、４スピーカーによるマトリックス再生になっています。スピーカー結線だけのマトリックス再生は、リスニングポイントが制限される欠点がありますが、ハマると良いです。マルチ録音ものは殆んど効果が無いのでツマラナイですけど、エンヤなどは例外で、音の(聴覚における)立体的な位置が面白い）

書込番号：3170410

maffy71 さん、ありがとうございました。
しばらく旅行中だったので、書き込みが遅くなってすみません。
（なぜかハンドルネームが使えなくなってしまったので、ちょっと変えました。）
結局、maffy71 さんの最後の書き込みの３日ほど前に、M20、ザルツブルクの知り合いの電気店で注文、卸値で売ってもらったにも関わらず1000Euro弱、日本円に換算する気もしません。

ところが、撮影を予定していた音楽会に行けなくなってしまって、こんなことなら、もっと安くなるまで待てば良かった、とがっくり。でも、操作に慣れて、いろいろ調整など使いこなせる様になるまでは、だいぶ時間がかかりそうで、やはり、特に差し迫った大事なイベントがない時に購入して、いろいろ試せるのは悪くなかったと思う事にしています。マイクのマニュアル調整などは、まだきちんと試していないのですが、maffy71 さんの貴重なアドバイスは、メモして役に立てるつもりです。
確かに、もっとコンパクトなものもあるのに、ちょっと重いですが、観光地を新品のvideoカメラをぶらぶらさせながら歩き回るのは気が進まないし（金持ちの機械好き日本人だって見られるのがイヤ）、治安上もよくないので、私の場合はコンサートやダンスのイベントがメイン、やはり機能優先でよかったと思います。14倍ズームはいいですね。

また静止画像ですが、ちょっとしたスナップには十分です。私はめったにプリントしないし、まだ試してませんが 、してもL判程度なので、ビデオを撮るときは、デジカメは持たずに済みそうです。

トピックのタイトルと、ずいぶんずれてきてしまいましたので、ほかに気づいた事や、マイクのマニュアルレベル調整を実際のコンサートなどで試したら、別の項で、ご報告したいと思います。
取り急ぎ、お礼まで。

書込番号：3232120

購入について

はじめて購入しようと考えているのですが、
予算７００００万で、主に屋外、屋内のスポーツを撮りたいと思います。
この条件で一番いいものを買おうと思うのですが、アドバイスをしていただけると幸いです。

書込番号：3019333

[はなまがり]

これ、それぐらいあったら買えないかなあ？
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/04/16/18.html
サンプル映像お願いします。

書込番号：3020879

7億ね

書込番号：3021219

テレ側での手ぶれについて

先日、近くのヤマダ電機さんにて、いろいろと物色してきたのですが、
一つ気になった事がありまして、使っている方の意見を聞きたいと思います。
パナのNV-GS200とキャノンのFV-M20を、購入候補としているのですが、
両機をテレ側いっぱいにしたときに、GS200の方はほとんど手ぶれが無かったのですが、M20の方は落ち着いて構えても、大分手ぶれが見られました。
盗難防止のケーブルが着いているので、ある程度は不自然な体制ではあったのですが、
ココまで差があるものかなとびっくりしました。
テレ側のズーム率の差がが3倍以上あるようなので、そのためかとも思うのですが、
実際使っている方はどういった感じでしょうか？
構え方さえきちんとすれば、気にならないものですか？
ご意見お聞かせください。

書込番号：3010364

[はなまがり]

何が３倍？

書込番号：3010508

えっとですね、テレ側の最大ズーム倍率が
NV-GS200が光学10倍、デジタル含めて100倍
FV-M20が光学14倍、デジタル含めて280倍
と、お店で表記されていたので、3倍程度差があるのかなと
思ったのでした。

上記で、”3倍以上”と書いていますが、”3倍程度”の誤りでした＾＾；

書込番号：3010542

お答えしましょう
パナは画像から揺れを検出して、補正をガンガン効かす。でもパーンしたり大きく映った画が動くと誤作動してしまう（100K.400Kはセンサが有るので誤作動しにくい）
キャノンはセンサを使用しているので、高ズームの時の利きは悪くなるが誤作動しにくい

書込番号：3010834

通行人AAAさん
手ぶれについては、パナとキャノンとで、脳みその作りが違うわけですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。

この機能の違いは、実際に撮影した場合どの程度現れるでしょうか？
もちろん三脚を使用すれば、ブレは防げるでしょうけども、
手持ちで撮影した場合、耐えきれないブレにはならないでしょうか？
↑FV-M20についてです。

テープを入れていない状態でモニターを見た場合と、実際に撮影した場合で、
手ぶれ防止機能に違いはあるのでしょうか？
どこかに、テレ側最大で手持ちで撮影したサンプルなんて無いものですかね・・・

この手ぶれだけが、非常に引っかかっています。

書込番号：3010899

パナのGS120KやキヤノンのIXYDV2やM1を持ってますが。
手ぶれ補正の強さだけを比べると120Kが一見すると効きが一番強いです。

が、モニター（TV）でじっくり見ると120Kの手ぶれ補正は輪郭が常にじりじりそわそわしていて落ち着きが無くて一番不自然です。

そのような差がありますので、どれが自分に合うか見極めた方が良いでしょう。

書込番号：3010904

条件が過酷なほう（この場合キヤノン）が手ブレが大きいです、って当たり前だろ
比較するなら条件（この場合画角＝映ってる範囲）をそろえて。
小学校でならうぞ

書込番号：3011077

一般にセンサ式の方がコストがかかるので高級。パナも家庭用フラッグシップはセンサ式
どちらもデジタルズームを切って、M20も10倍くらい（ズームバーの1/3くらいの位置）にして比べてみたら？
手持ちだと俺の場合は10倍が限界。アル中のおっさんだと3倍くらい

書込番号：3011221

yyy12qwさん
GS-120Kと200Kが同じかは、わかりませんが、同じパナという事で、
200Kでも、同じような感じになり得ますね。
カメラ本体のモニターではわかりづらい部分ですので、
とても参考になりました。

はなま さん
もちろん画角の違いはわかっているのですが、
ワイド側いっぱいの時も、手ぶれを感じまして、
テレ側だと、当然それが顕著に表れるので、
実際使っている方に、そのブレがどの程度気になるものか訪ねて見たのでした。
前回見に行ったときに、パナは画面上に”×10”というように、倍率が表示されたのですが、キャノンはそういった表示が無かったので、
どの程度で、同じくらいの倍率なのかわからなかったもので。
今日、もう一度行ってくるので、もう一度検証してみたいと思います。

通行人AAAさん
>手持ちだと俺の場合は10倍が限界
やはり、そのくらいで手ぶれが起きるものなのですか。
これを参考にして、本日検証に行って参ります。

同じくらいの倍率で、それほど気にならない様であれば、値段も比較しながら、購入してきたいと思います。
前回の感想では、やはりパナの方は赤味がきついような気がしていたので、色合いとしては、キャノンだったのですが、どうしても手ぶれが気になって。
皆さんの意見を参考にさせて頂いて、検証・購入してきたいと思います。

ちなみに、前回200Kの方で、
三脚・バック・テープ3本＋予備バッテリー（一番大容量タイプ）
で、カメラ本体の分のポイントなしで、99080円が限界という事だったのですが、
このお値段、どう思われますか？
板違いかもしれませんが、よろしかったらご意見お願いします。

書込番号：3011324

どちらがいいの？

素人なので店で聞いてもどちらを買うべきなのか決められません。
実際に使用されている皆さんのご意見を聞かせてください。
パナソニックのNV-GS200とキャノンFV-M20
どちらを買ったほうがいいのでしょうか？
使用は、子どもを撮るのが第１用途です。

書込番号：3000797

私も、もうすぐ子供が生まれるので、アドバイスをしたいのですが、
質問の仕方がよろしくないと思いますよ。
「どっちがいいの？」という質問の仕方は、
みなさんスルーしてしまいますよ。
子供を撮るレベルなら、どちらともそれなりに良いビデオカメラですから。
みなさん、「パパになります　さん のお好きな方を」と思っているのでは。

ご自分で、がんばって選んでください。
結局は「自分が悩んだものを買った」方が、「他の人に教えてもらって買ったものが期待はずれだった」時より、後悔しないから。
私の経験では。
あえてアドバイスするなら、どちらとも赤の発色が強く出るけど、
M20の方が、まだ自然な画像に写る様な気がします。
200Kはつくられた画像の様に見えるという評価があります。
でも、その画が好きな人もいると思います。
つまり、結局は個人の好みです。
私ならM20にします。
理由はデジカメのpower shot S30を持っているのですがそのバッテリーが
共用できること。最近、値下がりが始まり７万円を切りそうなこと。
私にとってはM20の方が都合が良いと言うわけです。

書込番号：3012448

迷い＆安いの

私も迷っていますのでみなさん教えてください

ＦＶ−Ｍ１００　￥６４８００
ＦＶ−Ｍ２０　　￥７４８００

ともにお店（キタムラ）指定の三脚・バックと予備バッテリー（ＮＢ−２ＬＨ）とテープ３本つきです。主に子供を撮影する予定です。どちらのほうがいいか迷っていますし安いのか知りたいので皆さん教えてください

書込番号：2989457

試し撮りした感想から　アドしてやると　M100は　少しフォーカスが　遅い。色は　自然な感じだ。M20は　色鮮やかで　ピントもふつーかな。
１００は　ワイコンついてたねー。
メーカーに　聞いたら　２０のほうが　画質が　良くなってると　言ってた。
オレは　２０買いたいけど　暗めの室内での　画質が　知りたい。
メーカーホームペーシの　１００の静止画サンプルは　キレイだよな。洋ものに　弱いので

書込番号：2989649

今日FV-M20を購入しました。
　私はど素人なので、見た目で選びました。
　FV-M100でも、FV=M20でもそんなに変わらないんですけど、後者のほうが望遠のボタンとかがいい感じでした。
　M100は18倍ズームで液晶で見ますと随分大きく見えるなあという感じで、M20はまあまあ大きいなあって感じでした。決め手は、M20だったら、カメラを忘れてもちょっとした写真なら取れるかなというところです。お店で両方の機器で取った写真を見せていただきましたが、M20の方が自然でした。
　価格は、ほかにも色々買ったのとここの書き込みをプリントして持っていったせいか、69,000円（税込）でした。
　おまけは、キャノンデジタルビデオ応援キット（三脚とバッグFV-M100用と書いてある）、予備バッテリー（NB-2L←NB-2LHよりは性能が劣るようです）とテープ3本あとは、ポイント使って5年保証。
　同じ〇〇〇ラでも、周りに競合店があるとかないとかの色々な状況で、変わるみたいです。別にデジカメも買ったんですけど、同じ県内店の書き込みをプリントして持っていきましたが、その価格は出ませんでした。今回の値段は、その差額分を安くしてくれたのかもしれません。

書込番号：2989908

私も今日FV-M20を購入しました。
価格はここに載っているものとは段違いに高いです。（笑）
安売り店をあちこち回ったのですが、大差無しでしたので行きつけの◯◯バシになりました。

M100は価格的にかなり惹かれたのですが接続している液晶モニターの画像を較べると、やはりM20の方が掲示板の情報通り鮮やかな色合いに見え、それが決め手になりました。
M100はワイコンや18倍ズームの付加機能も魅力でしたが結局、心臓部の性能を優先しました。
ただ家の32型ブラウン管で見るとあまり鮮やかには見えませんでした、
最近のピカピカ液晶に合わせた作りなのかなという気もします。

書込番号：2990711

早くも７万以下に　なったのか。　M20は
土日のほうが　安いと　聞いたことある。保証は　できないけど。
M20も　露出ぷらす３くらい上げたら　キレイに　なりそう
いろんな場面での　使用感想　待ってますよ

書込番号：2991034

今日は晴れたのでさっそく試撮りをしてみました。
　まずは、家の中をうろうろしてみましたが、再生してみるとノイズというか画面が荒っぽくなり、明るさの違うところを移動する時にカクカクしたりした感じがありました。
　室内は、実際に目で見るよりは明るく撮れていました。
　次に屋外を撮影するとノイズみたいなものもなくなりきれいだなと感じました。
　音については、結構違和感がないのですが、録画時の作動音というか、パソコンつけると聞こえるフィ〜ンというような音が少し気になります。みんなこういう音がするのかなと思っています。
　手ぶれも気にならないし、持ちやすいし操作しやすいので、家庭用としては合格だと思いました。

書込番号：2992030

動作報告です。
今日は外で撮ってi-link→DV-HRD1→D3端子→32型TVで見ました、
画質的には家庭用ではこんなものかなという感じです。
やはり撮影用もHi-Visionが欲しいというのが正直な気持ちです、
価格の差が大き過ぎですが。
色はやはり皆さんが書かれている通り赤が特別鮮やかな感じで目立ち過ぎかなという気もします。
TMPGEnc3.0でエンコードしてDVDにしても同じ傾向でした、画質はオリジナルテープと比較しても32型程度ではそう見劣りしないレベルです。
DVDの画質としてはリアルメディア300kbpsをMPEGにエンコードしたものより少しいいかなと思う程度でした。
例えれば受信状態の悪い地上波アナログ放送くらいかなというレベルです、次は夜の撮影画像でやってみようと思います。

書込番号：2992475

使用レポ参考に　なります。まあ　１０万前後では　良い部類でしょう。
夜に　使うと　どうでしょうか。それと　静止画も　けっこう使えるのかな。
さらに　感想　待ってまーす。　ご使用の　方々

書込番号：2993484

みなさん参考になるスレありがとうございます。お店に再度値段の交渉をしたところＭ２０がキャノンデジタルビデオ応援キット、予備バッテリー（ＮＢ−２ＬＨ）、テープ３本で￥６９０００との返事をもらいました。このお店で購入しようと思っています。
　再度質問ですがＭ１００用の白い専用ポーチはＭ２０で使えますか（カタログ上ではＭ２０のほうが若干Ｍ１００より大きいですが）

書込番号：2994173

[はなまがり]

＞DVDの画質としてはリアルメディア300kbpsをMPEGにエンコードしたものより少しいいかなと思う程度でした

おいおい、いくらなんでも個人差の範疇こえてるだろ。
マジでそうならDVD作成手順点検したほうがいいぞ

書込番号：2994215

埼玉県東部地域さん、こんにちは。
私も東部地域に住んでいるものですが、○○○ラでの表示価格はいくら
でした？
今日見に行ったのですが、79800円に記述されていた追加品でした。○
○ダのポイントなしの割引価格とほぼ同じなのですが、それ以上下が
るのであればかなりうれしいのですが・・一緒に何か買わないと駄目
ですかね？

書込番号：2994298

＞すなどりさま
　表示価格は、79,800円だったと思います。
　まあ値引きってそのときの店員のノルマとか、値引きできる力とかの運もあるんじゃないかと思います。
　自分の場合は、ネットで近くの同系列の店の店舗案内図を5〜6箇所あらかじめ印刷して、ダメ元で回る予定でしたが、一軒目で無理を聞いてくれる店員さんに当たったというところです。そもそも、秋葉原とかならその店舗の表示価格より安い価格.comさんの価格で買えるわけですから、「オタクがダメなら次に行くくらい」の感じで行けばいいんじゃないですか。通販という手もありますし。あと別にほかの家電量販店もあるわけですし、すぐに買わなきゃ生きていけないものでもないですから、冷静に店員の気分を害さないで交渉することがいいと思います。
　あとはがせねたや噂はダメですけど、データを集めていけば、逆に情報を得られます。別なカメラを買うときの話ですけど、「〇〇店はいくらで売ってますよ」といえば、店員がそれを確認して、「あそこは、近所に巨大量販店ができたので、一時的なセールなんですよ。だから、うちじゃあその価格は出ませんね」とか客が納得できる説明をするはずです。そうしたら、そっちに行けばいいだけですから、断られても無駄ではないはずです。
　あとはその買いに行く時間が無駄とか、往復の交通費を考えればまあトントンだなと考えれば提示価格でも、納得できると思います。すくなくとも、表示価格で買ってる人がたくさんいますから、それより少しでも得すれば満足です。
　とどのつまりは、その店や店員の状況を見ていけば、少なくとも地域で一番の値引きは得られるんじゃないでしょうか。

書込番号：2994638

はなまがりさん、DVDの画質について舌足らずでしたので追加です。
こちらで作ったDVDで、このカメラで撮ったものより低い画質のものが他に見あたらなかったものでこれを例にあげました。
二十数年前のＶＨＳがソースならこれ以下ですが。

ｒｍファイルはEO Videoでavi,TMPGEncでMPEG2にエンコです、普通の4:3TVなら動きの早い場面は駄目ですが静止状態に近いところは結構見られます。
だいたい普通の放送をDVDにしたら、プロ用機材で撮影したものが家庭用の機材で撮ったものに負けるわけがありません、レンズの口径だけでも勝負になりません、1125iと525iを較べているようなものです。

あと気づいたのが瓦屋根など細かい模様状のものをパンするとざわつきが結構目立ちますね、これはHi-Visionでもなりやすいのでデジタル変換時の苦手部分でしょうが。
カメラの違いは大きいですね、NHKとWOWWOWなどのHi-Visionはかなり画質差があります、値段が違うのでしょう。
VictorのGR-HD1でも使って家で画像を見てみたいですね、今のTVではもの足りなくなりそうですが。

書込番号：2998450