電源：200V
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このページのスレッド一覧（全14スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 １２畳用にするか１４畳用にするべきか |
7 | 28 | 2006年10月31日 20:17 |
| エアコンを買いますが。 |
3 | 2 | 2006年7月6日 19:36 |
| この機種の買値について |
0 | 3 | 2006年5月18日 12:01 |
| 高断熱高気密住宅に取り付け可能ですか？ |
0 | 4 | 2006年2月19日 22:18 |
| 冷房◎ですが暖房が… |
3 | 8 | 2006年1月7日 00:08 |
| 送風音が大きい |
0 | 3 | 2006年1月1日 23:26 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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はじめまして。この度エアコンを購入しようかと思っている者です。
福島県在住（太平洋側）で取り付けようと考えている部屋は木造一階建て12畳。南側に縦250ｃｍ横400ｃｍ 西側に縦150ｃｍ横200ｃｍの窓にがあり、西日が結構当たります。しかも北側には6畳の和室が木製のふすまで仕切られた部屋があります。（ちなみにその部屋にも西側に縦150ｃｍ横200ｃｍ北側に縦150ｃｍよこ200ｃｍ程の窓があります）ちなみにエアコン使用時はふすまは閉め切って12畳の部屋だけで使おうかと思っています。使用目的は主に冷房中心で冬は石油ファンヒーターとの併用を考えています。いろいろ検討した結果3.6ｋＷか4.0ｋＷのエアコンががいいかなと考えております。
ちなみに私は酸素チャージ機能と近くの電気屋さんでの値段なども考慮しこの機種がいいかなと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、
① ３．０ｋＷと４．０ｋＷではどちらを選ぶべきなのか。そしてどちらが省エネになるか。（３．６ｋＷでめいいっぱい運転するのと大きめの４．０ｋＷで少し力を抑えて運転するのとではどちらが電気代がかからないのか）
それと４．０ｋＷを選択した場合２００Ｖ電源用という問題が出てきます。（４．０でも１００Ｖの機種もあるようですが・・・）家が２００Ｖ電源が来ているかは電力会社に問い合わせてみなければわからないのですが、もし工事が必要になった場合、さらに高額な工事費がかかるようなのです。そこで１００Ｖのままがいいのか、工事をしても２００Ｖにするべきなのかその辺が良くわかりません。
② ２００Ｖにすることによってどのようなメリットがあるのか１００Ｖのままだとどのような部分で困るのか
この２つのことを教えていただければ幸いです。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いします。
1点
この間に8件の返信があります。
後、電気代を算出する部屋の大きさが４ｋｗと３，６ｋｗでは違いますからね。（１２畳と１０畳だったと思いますが）
後２００ｖと１００ｖでは当然ブレーカーの落ち方が違います。１００で大出力だと落ちやすい。
書込番号：4231477
0点
12畳と14畳ですよ。
10畳は28ですから。
（あくまでも基準値を計算する上での目安畳数ですが）
書込番号：4232118
1点
メーカーも差別化して宣伝してます。
でも、エアコンは暖めたり冷やしたりが基本ですよ。
おまけ機能は所詮おまけです。言い切っちゃいます。
換気が必要な部屋なら換気設備を考えましょう。酸素って？。
西日ガンガン木造十二畳間の条件なら、微妙ですが４０をお勧めします。
木造の和室なら室内機の大型化による騒音差も気にならないと思います。過剰設備とまでは言えないでしょう。
書込番号：4232691
0点
>後２００ｖと１００ｖでは当然ブレーカーの落ち方が違います。１００で大出力だと落ちやすい。
すみません そんな家電製品 作っちゃいけないと思うのですが？・・・
書込番号：4234238
0点
真空ポンプさんへ
エアコンのみだとブレーカーは落ちなくても
食洗機だとか
洗濯乾燥機だとか
今家庭にはさまざまな電化製品がありますので
いっぺんに使うこともあるかと思います。
仮に1,500wの消費電力のエアコンがあった場合
一方は100Vでもう片方は200Vだった場合
100Vで1,500Wだと15A
200Vで1,500Wだと7.5A
20A契約だとすると
100Vで1,500Wのエアコンだと余裕は5Aしかないですから残りは500W
200Vで1,500Wのエアコンだと余裕は12.5Aあります。
ですから当然100Vのほうがブレーカーが落ちやすいということになります。
契約アンペアを上げれば
ブレーカーは落ちないでしょうが
基本料金が上がりますので。
（基本料金に関しては、関西電力は、こういう計算をしていないようですが。）
書込番号：4234330
0点
みなみだよ さん こんばんわ、
わざわざ 御教示 恐縮です。
私はてっきり エアコン専用回路のブレーカーの話かと思いまして、
軽率な 発言ご容赦下さい、
でもメインブレーカーが落ちるような配線は電気工事士が回路設計してはいけないと思うのですが・・・
前提は単三引き込みですよね、（200Vを取るのですから）
関西電力管内なんですが メーターを付けてもらうのは 確か3K契約以上
だったと思うんですが、20A契約と言うのは 単二で無いとダメかと・・
（臨時の時は投光器等で無理クリ3K以上に・・・）
実際問題 エアコンや大型家電を複数台使うのであれば、単三給電でなければ 中々難しいと思います、となれば3K契約でメイン30Aであれば理論上は上手に負荷を割り当てれば60Aまで流せるわけなんですが 実際そんなに上手くは行かないですが、
ややこしい書き込みをしてしまい すいませんでした。（反省）
書込番号：4234417
0点
２００Ｖで１０Ａなら残念ながら電力会社の制限器は２０Ａとして働きます。
つまり、１００Ｖ回路で１０Ａを二つ使ったと同じなのです。
で、結論。電力会社と３０Ａの契約なら２００Ｖ回路では１５Ａしか使えません。
主開閉器契約などで一般のブレーカーで制限してる場合は違いますが。
書込番号：4234516
0点
私が20Aと書いたのは極端な話をするためだったのですが・・・
今は大体30A契約が主ですかね。
たとえば、ブレーカーが落ちるような配線は
おそらくはしていないと思いますが
昔の住宅だと考えられないような電気が
今の家では使われていますよね。
昔ではたりていたのが今ではたりないということもありうるかなと。
炊飯器、食洗機、風呂上りのドライヤー
その上にエアコンかけると・・・
私の実家では子供のころは15A契約でしたが
今では20A契約です（実家ではエアコンを使っていませんけどね）。
電子レンジとホットプレート、コタツなどを使用していて、
よくブレーカーが落ちていたのを思いだしました＾＾
書込番号：4234518
1点
みなみだよ さん 度々どうもです、
＞私が20Aと書いたのは極端な話をするためだったのですが・・・
はい！理解させてもらいました、
因みに私が子供の頃は未だ 安全ブレーカーでは無く俗に言うナイフスイッチ 切れるとヒューズの取替えです 針金巻いたりも・・・
しかし最近のエアコンの 高機能には付いて行けません、
書込番号：4234594
0点
＞しかし最近のエアコンの 高機能には付いて行けません
はい、私も付いていってません。
ですから、基本性能だけで判断しています。
付加価値（特に空気清浄機能）は購入者（購入者）本人がどこまで必要と感じるか、に任せていますから＾＾
空気清浄機能を本気で求めようと思うんだったら
空気清浄機単体のほうがいいんじゃないかと思っているんですよねぇ・・・
でも、空気清浄機単体だと、床面積を取りますから、邪魔に感じる人もいるだろうし
エアコンのように壁にかける形のほうがスペースをとらないのでいいという考え方もわかるんですけどね。
書込番号：4236569
1点
赤ん坊少女さんへ
レスを読み落としてました。
決して無視していたわけではなく
同時レスだったようなので
その点、あしからず。
でですね、
＞電力会社と３０Ａの契約なら２００Ｖ回路では１５Ａしか使えません。
200V回路で15Aなら
7.5Aとして判断されるんじゃないかと思っていたんですが・・・
そういう意味で、ブレーカーは落ちにくくなると思ったんですけど・・・
ボルトとワットとアンペアの公式は何でしたっけ？
私が勘違いしているのかなぁ？？？
書込番号：4237257
1点
みなみだよさんへ
W=V×Aです。1500Wの出力を出すのに100V機ですと15A使用。200V機ですと7.5A使用です。30A契約の場合、3000Wまで使用可能ですので200Vの場合15Aまで使用可能です。
書込番号：4237495
0点
＞30A契約の場合、3000Wまで使用可能ですので200Vの場合15Aまで使用可能です。
なるほど、そういうことだったんですね。
私の頭の中の計算では
30A契約の場合
30Aのほうに基準を置いていたので
100Vの時には100V×30Aで3000W
200Vの時には200V×30A＝6000Wになって
6000Wまで使用可能かと思っていました。
（こういう勘違いをした理由についてはわかってもらえますか？）
そういう意味で、ブレーカーは落ちにくいのかと思っていたんですが・・・
違ったんですね。
あくまでも基準は3000Wのほうにあるんですね？
だとすると、ブレーカーの落ちやすさ（落ちにくさ）は
100Vでも200Vでも変わらないような気がするんですが
（使用できる消費電力量は同じのようですし・・・）
どうして200Vだと、ブレーカーが落ちにくいという言葉が出てくるんですか？
それともブレーカーが落ちにくいという言葉だけが独り歩きしているんですか？
それともただ単に、私の勘違いですかね？
200Vなら落ちにくいという情報だけを鵜呑みにしていた私も悪いんだけど。
あと独り言ですが・・さすらいの家電販売員 さんの言うとおりなら（事実なんだろうけど）
30A契約といわずに、3000W契約と言って欲しいなぁ・・・（ボソッ＾＾）
ちょっと混乱させられる30A契約でした。
混乱したのは私だけ？（笑）
スットコ １・２・３のスレッドの内容とは違う話になってすみません。
書込番号：4238011
0点
スットコ 1・2・3 さん でした。
すみません、敬称が抜けているのに今気が付きました。
書込番号：4238659
0点
1500W出力するのに100Vの場合15A使用します。30A契約の場合残り15Aですよね。200Vの場合7.5Aで1500W出力できるので残り22.5A使えます。という事で200Vの方がブレーカーが落ちづらいという事なのですが、理解して頂けたでしょうか？
書込番号：4238791
0点
結局、100Vでいう6000W分が200Vでは使えるということでいいんですよね？
200Vで30Aだったら6000Wのような気がするのですが・・・
書込番号：4238818
0点
１年以上ぶりに覗いてまだ謎が解けていないようなので書き込みます。
単相100Vと単相200Vを使うには三本線で電気を引き込みます。単相三線の引込では100Vと00Vを使えるようになるのです。
三本の配線は赤、白、黒の色分けがされています。赤と白を使うと100V。黒と白を使っても100V。ところが赤と黒を使うと200Vの電圧を取り出せます。
同じ電力ではどちらが電流が少ないか。200Vが半分ですみます。
そこで勘違いが生まれそうです。契約アンペアが例えば30Aなら100Vで30Aまで流せます。200Vでも30A流せそうに思いがちですが、そうはならないのです。
電力会社が取付ける電流制限器が例えば30Aなら、合計で30Aまで使えます。赤と白の100V回路で15A使うなら黒と白の100V回路は残り15Aまで使えます。赤15A＋黒15Aですから。
200V回路ではどうでしょう。はじめに書いたように200V回路では赤と黒の線を使って200Vとしています。今、200V回路で15Aを使うと、赤線に15A流れて、黒線にも15A流れます。赤15A＋黒15Aで30Aになって、それを越えては使えません。
電力会社の電流制限器は赤＋黒で電流を監視する。こんな仕組みになっているのです。
書込番号：5586208
0点
>赤ん坊少女さん
ずいぶん昔のスレッドですが、この話は、私がどうにも気になってカカクコムに投稿を始めるきっかけになった話です。少しややこしくなるかもしれませんが、書き込みをさせてください。
基本的に、東京電力管内の場合、赤ん坊少女さんのおっしゃるとおりだと思います。以前、私もこのように書きました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5241115
ただ、補足？を兼ねて、以下の点を、半分質問・半分確認させてもらえますか。現時点で私が調べた範囲での結論なのですが。
通常は宅内で100V機器と200V機器を混合して使いますね。すると、赤系統と黒系統のどちらか一方しか使わない100V機器と、両方均等に使う200V機器の組み合わせ方によっては、双方の間でアンバランスが生じますね。
東電の従量電灯B契約の場合、とにかく100Vに換算したトータルの電流が契約電流以内であればおそらくよいので、赤ん坊少女さんの契約電流30A（30Aのアンペアブレーカーが付いている）の例でいえば、電流のバランスが赤5A+黒25Aでもブレーカーは落ちないはずです。
一方、10kVAの従量電灯C契約（B契約に換算すると100A）をした物件があるのですが、そこにはアンペアブレーカーがなく、電気工事業者さんは50Aの漏電ブレーカーを付けてゆきました。その場合、赤5A+黒95Aのように、総計は問題なくとも、片方でも50Aを越えるとブレーカーが落ちるため、赤黒のバランスをとって、赤黒双方が50Aを越えない範囲で運用する必要があるということですね？
これが正しければ、200V機器の方が100V機器よりも、ブレーカーが落ちにくい、という命題は成り立つように思います。従量電灯C契約の場合は、赤黒バランスよく使う必要があり、200V機器なら必然的に同等に使うが、100V機器をどちらかに集中させると、バランスが崩れるからです。
さらに、これが正しければ、赤50A+黒50Aそれぞれギリギリで運用している状況で、200Vと100Vの同じ能力（≒同じ消費電力）のエアコンを付け替えると、ブレーカーが落ちる可能性が高い、ということになりますよね。
つまり、オール電化その他、C契約が必要な、電力消費が大きい物件の場合は、建物設計時から建物のどの場所でどの程度の電力消費がある機器を使うかを、かなり厳密に予定しておく必要がある。そして、契約電流を変更しないならば、むやみに当初の機器構成をいじらない方がよい、ということですね？
そしてここからは、純粋な質問です。従量電灯Bと異なり、従量電灯Cの場合は、宅内の電気機器の配置状況が絡むため、契約電流の変更がすんなりいかないように思います。たしか、契約開始時には使用予定電力を計算して、電力会社に提出したりする必要があったように思います。これを変更したい場合、どのような手続が必要なのでしょうか。
また、変更する場合、漏電ブレーカーのアンペア数も変更する必要があると思います。B契約の場合は、ブレーカー代は電力会社負担だったように思いますが、C契約の場合はブレーカー、および関係する工事費用の負担者は誰なのでしょうか。
こうしたことは、東電に聞けばよいのでしょうが、私が問い合わせたお客様窓口に関しては、過去数カ所に尋ねても、当を得た回答はなく、あきらめていました。私の説明も悪かったかもしれないのですけれど。ご存じでしたら、是非お教えください。
書込番号：5586414
0点
A相とB相のアンバランスが生じるとどうなるのか。御書きの通りトータルで100Aに達していなくてもブレーカーは落ちてしまいます。契約からすると勿体ないですね。
他の問題からも100V回路のバランスは大切です。極端にバランスが崩れると、使える電力が少なくなるだけでなく、使用の少ない相で電圧が100Vより上がってくることがあります。大きな機器はA相B相に振り分けなければなりません。200Vでしたら当然バランスしているので大丈夫です。200V回路はまだ良い点があります。同じ配線の太さなら運べる電力は倍になります。大型機器に200Vが多いのはそのためか、もしくはアメリカの策略でしょう。（笑）
従量契約の場合、厳密には回路の増設や設備変更をした場合は届け出をして契約変更となります。
主幹による主開閉器契約ならブレーカーの落ちない範囲で使っていて問題ないと思います。
漏電ブレーカー等の開閉機は設備としてお客さんの負担でしょうね。
だいたいこんなところであっているかしら。文章にするとむずかしいです。
書込番号：5589704
0点
赤ん坊少女さん、ご回答ありがとうございました。自らの理解がおおむね正しいことが確認でき、アンバランスによる電圧上昇ということも知ることができ、為になりました。
エアコン専用回路は、2.0mm電線を用いることが多い気がしますが、200Vエアコンしか使わないなら、1.6mmで規格上は十分な気がします。ただ、何らかの保安基準か、100Vエアコンに付け替える可能性も考えて2.0mmを付けているのでしょうね。
書込番号：5590246
0点
部屋は１０畳の鉄筋コンクリートです。ダイニングキッチンが３畳あります。合計１３畳ですが、窓が天井まであります。Ｗ２．５Ｍ Ｘ Ｈ２Ｍぐらいですか。カーテンはありません。
やはり容量が大きいほうが電気代は安くなるのでしょうか？
とりあえず、この４０ＲＤを買おうと思ってますが。
1点
40RDXは昨年度モデルですが
その辺はご存知でしょうか？
今年のモデルはRFXになっています。
昨年度モデルですので
お安く購入してください。
（価格.comの最安値￥161,600は個人的には高いと思っています。これに送料取り付け料がかかるわけですからね。）
クラスとしては40クラスでいいと思います。
カーテンはしたほうがいいと思います。
（熱が入ってこないということもありますが、せっかく冷やした空気が、窓に直接触れることもあり、暖められてしまう）
カーテンは断熱の意味もありますから。
書込番号：5231602
1点
http://www.kakaku.com/item/21505011997/
↑
CS-40RFX2のほうの板ですが
こっちのほうが今年のモデルです。
その上安いですよ。
（実際の店頭だと、たぶん去年のモデルは在庫処分になっていると思いますけどね。）
通販利用なのかなと思って。
違いますかね？
書込番号：5231609
1点
この機種が在庫限り工事費込みで１３万５千円でした。
今時期この機種でこの値段というのは安いといえるのでしょうか？
以前の書き込みなどで、もっと安い値段などで買ったという
書き込み等を拝見していたので踏み切れませんでした。
せめて１２万台ならと交渉しましたがナショナルでその値段は
ありえないと話にもなりませんでした。
やはりこの値段は買いなのでしょうか？
すませんがみなさんのご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
0点
その工事費込みの価格の中には
エアコン取り外し工事費やリサイクル費用などは含まれているのでしょうか？
今回新たに購入するのでしたらそういう費用はかからないわけですが
今あるエアコンを引き取ってもらうのでしたらそういう費用がかかっているわけで
だとしたら、まずまずなのかなと思います。
以前だとポイントを値引と考えると￥100,000台という金額もあるので
ちょっと割高感を感じるところですが。
どうしても納得が出来ないのでしたら
別の量販店に行き、向こうではこのくらいの金額でしたよ、と言ってみるのも手です。
実際に￥135,000と言う必要はなく￥130,000くらいでしたよ、と言うのも駆け引きのひとつでしょう。
ちなみに保証やポイントはどうなっていますか？
その辺のことも検討してみてください。
決算セールなので
どこも売り上げがほしいはずですので
多少の無理はきくはずです。
書込番号：4861618
0点
みなみだよさん、早速のご意見ありがとうございます。
今回、新規で取り付けるため本体+標準工事費のみの値段です。
ポイントも付きませんでした。
思っていたより高く、それ以下の値段などありえないみたいに
言わた為、それ以上の交渉はなかったので保障の件などは
聞かずじまいでした。
エアコンがすぐに必要ということでもないのですが去年モデルで
決算時期でしたので、もしかしたら１０万円近くで購入できる
かもしれないと期待してたのですが甘かったです。
みなみだよさんの言われた通り、今度は別の店などで
再度交渉してみたいと思います。
書込番号：4861757
0点
新製品のＣＳ－４０ＲＦＸ２で
１５２．５００円ですね。
http://search.goo.ne.jp/web.jsp?TAB=&MT=%BF%AE%CD%EA%B2%B0
ＲＤＸ２とどれほどの差があるのか思案中です。
書込番号：5088867
0点
この機種には喚起機能がついているので、配管の数が多く、高断熱高気密住宅には取り付けが難しいと聞きましたが、配管が細いので取り付け可能だという意見もあるようです。
自宅には２４時間の換気システムがついているので、エアコンの喚起機能はつけなくてもよいのですが、配管をつけずに取り付けは不可能なのでしょうか？性能が良いので購入候補に考えています。どうかアドバイスをお願いします。
0点
おはよう御座います。
下のスレとダブりますが、新規穴開けするのなら、どちらも取り付けＯＫです。
＞＞高断熱高気密住宅には取り付けが難しいと聞きましたが、
誰がそんな事言ったのでしょうか？配管やその他が多く太くなるのなら、それに合わせて大きく穴開けをすればいい事！もし専門職の人でしたら技術を疑います。
書込番号：4778937
0点
うちでは、通常の穴で問題なく取り付けていますよ。
書込番号：4780792
0点
・上記の方が仰られていますようにＯＫです。
配管が太くなるのは、その上の５０クラスからです。
◆ただ、従来のエアコンと異なり、
【換気ホース】（配管２本分と同じ位）と
【酸素チューブ】（１０ｍｍ位）の２本が増えますが、
穴の内径は通常の６５ｍｍでいけます。
・換気ホースはそのまま取り付けておいた方がよいでしょう。
◆むしろ、注意点は
・今冬の異常な寒さ
・灯油の異常な値上がり
・大手家電メーカーが燃焼器具の生産をやめている
・松下のＦＦ騒動
・エアコンの暖房・省エネ性能がアップ
などで、◆エアコンが異常に売れています。
ビックやヨドバシでは１月では完売でした。（南関東）
ヤマダもほぼ完了、コジマが店により在庫有り。
という具合で、
高い新型しかないのでは？
以上です。
書込番号：4833836
0点
初めて書き込みさせていただきます。
３月にヤマダ電機で購入しました。
（価格はあまり交渉しないまま買ってしまいました…）
夏場は冷房がしっかり効いて満足しておりましたが
暖房がぜんぜん効かなくて驚いております。
設定３０℃＆風量最大で送風口に手をかざしても、
なまぬるい風が弱く出てくるだけという状況です。
他にお持ちの方は暖房機能はしっかり働いているでしょうか？
よろしくお願いします。
0点
え～、今までエアコンの暖房機能を使われていた方で、
今まで使っていた機種に比べて暖かくないとお嘆きなんでしょうか？
それともエアコンの暖房機能を使われるのが初めての方なんでしょうか？
エアコンの暖房機能を初めて使われる方だとすれば
石油ファンヒーターとかと比べてしまってませんか？
何かを燃焼させて熱発生させてるワケじゃないんで
ヒーターと比べちゃだめですよ？
書込番号：4640127
0点
MIFさん、返信ありがとうございます。
わかりにくくてすいません。
他の暖房器具と比較して、ではありません。
職場（三菱霧ヶ峰）や他の部屋（日立）と比較して
送風の温度、風力があまりにも低い状況です。
もちろん外気よりは高い温度の風ですが、
他の暖房器具を同時に付けないと室温が上がらず、
単体では暖房器具として全く機能していないものですから…
部屋は１０畳くらいですが、常にデロンギのそばに
張り付いてしのいでおります。
初期不良ですかね？？
書込番号：4640188
1点
そういうことであれば業者さんに見てもらうしかないと思います。
書込番号：4640409
1点
ちょっと普通ではないなあ、と思っていましたが
やはり電気屋さんに現物を見てもらったほうがいいですね。
MIFさん、どうもありがとうございました。
書込番号：4640515
0点
夜中の１時前後の風呂上がりの夏物のパジャマ１枚着だとちょっと寒く感じる陽になったので、このところ４～５日、風呂に入る前くらいに暖房ONにし、風呂上がり３０分ほど、オンザロックを飲み、本をちょっと読んで、暖房OFFで寝ています。
大体毎日同じくらいの時間なので、OFFにするとお掃除ロボットが作動はじめます。
で、設定温度は最初の日(４日ほど前)は２２度に設定したのですが、ワイフが「暑すぎ」というので、それ以降、２０度に設定していますが、暑すぎず、寒すぎず、丁度いい室内温だと感じていますが。
ぜんぜん暖かくならない、ということなら、是非一度、購入店、あるいは業者に見て貰った方がいいと思います。
書込番号：4646313
0点
昨日ナショナルの方に現物を見てもらいました。
すると中から製品出荷時のダンボールのクッション材（？）とか、
注意事項が記載された紙がテープで固定されたまま出てきました…
ナショナルの人も前面のパネルを開けた瞬間絶句していて、
どうやら設置の仕方がめちゃくちゃだったようです。
お掃除ロボットがレールから外れて全く動いておらず、
おそらく設置してすぐに壊れていただろうとのことでした。
結局無償で新品と付け替えてもらうことになりましたが、
普通はもっと早く気付くのだろうとまぬけな自分にがっかり（泣）
エアコンなどの設置自体なんてプロに任せていれば大丈夫！
と呑気に構えておりましたがこんなこともあるんですね。
お騒がせしましたが、おかげで寒い冬を乗り切れそうです。
書込番号：4660142
0点
ここでいろいろな書き込みを読ませてもらっていますが
ほんと、さまざまな工事人がいるもんですねぇ。
人間だから失敗もあるかもしれないけど
そういう初歩的なことに関しては
しっかりしてよ～～って言いたくなりますね。
買ったばかりなのに、もう壊れたの？
えっ、自分の使い方のどこが悪かった？って
要らぬ心配だってするわけですし。
今回は、きちんと対応してもらえたようで何よりですね。
書込番号：4664303
1点
設置工事のときは、しっかり見ていた方がいいかもしれませんね。
書込番号：4712534
0点
新製品がでるので値下がりしたCS-40RDXをビッグカメラで
123,520円と15Pで購入、取付が終わりました。
いい買い物をしたと喜んでおったのですが、運転開始後の送風音が
今まで使っていた霧が峰に比べると異常に大きいのです。
設定温度に近付くと送風音は当然小さくなるのですが、この機種は
こんなものなのでしょうか、教えて下さい。
0点
設定温度までダッシュするため、最初の送風音が大きいです。
でも、短時間でしょ。
異常ではありませんよ。
書込番号：4685871
0点
最初の送風音だけなら良いのですが、設定温度近く
なっても大きいのです。
さすがに設定温度を室温より低くすると、音は静程度に
なるのですが、室温が下がってくると大きくなるのです。
テレビの音量を上げなくならないほど大きいのは、何か
不都合があるのでは？と思ってしまいます。
こんなケースってありますか。お知恵を貸して下さい。
又最終的には購入店、メーカーどちらに相談すればいい
のでしょう。
書込番号：4696605
0点
ヨドバシカメラだと、結構、メーカーに強いことが多いので、僕はヨドバシカメラで買ったものは、基本的にはヨドバシカメラにいいますが、ビッグカメラだとどうでしょうね。
とりあえず、メーカーの方に電話で事情を話してみて、対応を確認してみては如何でしょうか。
「他のユーザーに聞いても、最初のダッシュのときだけ送風音は大きいが、直ぐに静かになる。」と皆が言っていますが、うちのは何処かおかしいのではないかと思えるので、見て貰えませんか？。
と、聞いてみたら？。
書込番号：4699994
0点
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