年式：2008年 タイプ：ロードレーサー フレーム素材：クロモリ フレームサイズ：480/500/520/540 タイヤ：700x23
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このページのスレッド一覧（全5スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ヘッドは、JISorイタリアン どっち？ |
6 | 7 | 2011年10月13日 00:39 |
| ホイール選び |
4 | 24 | 2010年5月31日 22:19 |
| 新品チェーンにエンドピン |
1 | 4 | 2009年1月31日 22:19 |
| GIOS アイローネのスポーク |
7 | 6 | 2008年10月19日 22:29 |
| 9速と10速 |
1 | 10 | 2008年10月5日 13:50 |
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こんばんは。
ヘッドパーツでJISとかあるんですか？
BBでは聞いたことあるけど…。
1インチ（25，4mm）とOS（28.6mm）しか知らないですね。
書込番号：13613325
1点
この辺を見ると
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/headset.html
JISというのはありますね。イタリアンというのは見当たりません。
ISOとJISで操縦管座外径が違うようですが、下玉押しをそのまま使うならどちらでもいいかも。
シールドカートリッジベアリングの物にすると、下玉押しも交換しないといけないかも知れませんが。
ところで、ヘッドパーツは傷みましたか？
私は何台か乗ってきて、ヘッドパーツ交換に至ったことは一度もありません。
書込番号：13614811
0点
アイローネですよね？
たぶん私のBassoViperとヘッド周りは同設計だと思われるので注意点を書いておきます。
BassoのViperは１インチJISのヘッドに、１インチITAのフォークとなっていまして、単純にJISだけのヘッドパーツでは取り付けることはできません。
この仕様でヘッドパーツを交換するには、
１・ヘッドチューブの内径を30.2mmのITAサイズに拡張する。工賃も結構かかりますし、このサイズのリーマーをもっているところはなかなかないと思われるので難しいです。
http://sai-men.com/t_ita.htm
２・シマノのスレッドヘッドセットの互換構造を利用して３個一でJISヘッドにITAのアヘッドフォークを取り付ける。
まずはシマノの１インチJISのヘッドセットを購入。HP-6500は廃盤なので、手に入らなければHP-7410のデュラしかないです。
そして補修部品のITAの下玉押しを取り寄せするとJISヘッドにITAフォークが取り付けできます。
あとはHP-6500、HP-7410はスレッドのヘッドセットなので、アヘッドコンバーターを購入することでようやく取り付け可能になります。
アヘッドコンバーター(HP-7410 or HP-6500のみ対応)
・ヒラメ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item12813100001.html
・CPI
http://www.cs-maverick.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1648
どの道、取り付けはヘッドパーツをはずしたり、圧入する工具も必要ですから、店頭で頼むことになると思います。（わざわざ工具買わないですよね？）ですので、ヘッドパーツや補修部品を頼むときに、ヘッド内径とフォーククラウン外径をお店で計測してもらってください。そのほうが確実です。
私はHP-6500にCPIのアヘッドコンバーターで取り付けしていますが、カートリッジベアリングは調整もすこぶる楽でハンドリングもGoodです。
>へそ曲がりダンディさん
ヘッドセットにも１インチはJIS、ITAの２種類あります。
フォーククラウン外径 ヘッドチューブ内径
JIS 27.0mm 30.0mm
ITA 26.4mm 30.2mm
となっていて通常同メーカーのヘッドパーツでも互換性はありません。シマノはパーツ共有のため基本構造を同じにしているため上記の裏技がつかます。他にもできるメーカーもあるでしょうけど補修部品が取り寄せできないのでシマノが確実です。
まあ、アヘッドのOSやインテグラル全盛の今ではあまり必要がないかもしれませんが、インテグラルは最悪でサイズも５種類は（まだ増えるのかな？）あるので大変です。
書込番号：13614930
2点
aloha5さん、こんにちは。
＞＞１インチ（ノーマルサイズ）のＪＩＳですか？イタリアンですか？教えてください。
アイローネのヘッドは、昔からＪＩＳ規格です。
バッソのヴァイパーは、アイローネとフレーム設計が違うので、イタリアンだったりＪＩＳであったり、年式によっていろいろあったと思います。
書込番号：13616030
1点
まいどです。
＞ヘッドセットにも１インチはJIS、ITAの２種類あります。
マジッすか？
ご教授、恐れ入ります。
いやぁ、まだまだ知らない世界が…。
でも大変ですね、これだけ規格があると。
フォークを交換する時なんかは、サイズとかよく見て選ぶ必要がありますね。
注意したいと思います。
aloha5さん、こんばんは。
この書き込みのおかげで、僕も勉強になりました。
有難うございます。
真っ先に変なレスをしてしまってスミマセン。
m(_ _)m
書込番号：13617143
0点
 |
 |
|---|---|
アルカンシェルさんのいう通り、アイローネとバイパーはフレームは別物です。たとえばシートチューブ、アイローネは27.2mmバイパーは26.6mmです。重要な違う点を枠で囲んだスペック表とジオメトリ表をアップしますので比べてみてください。
全く別物のフレームだというのがわかるでしょう。
アイローネはJISです。VIPERはMICROTECHがくせものでイタリア規格があります。ただJISでも使えます。アイローネはBASSOフィオラーノに近いです。ITAのフレームは多いです、ピナレロとかイタ車はヘッドさわるのは大変。
http://www.hi-bike.co.jp/2011/04/04/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%84%E3%83%94%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%AD%E3%81%AE%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%E3%80%82/
書込番号：13617962
2点
へそ曲がりダンディさん、アルカンシェルさん、ヘラマンタイトさん、ディープ･ インパクト さん、BikefanaticINGO さん ありがとうございます。
圧入の道具、自作して、ヘッドセットの交換をしてみたいと思います。
書込番号：13618710
0点
シマノ ＷＨ－６７００ Ｆ/Ｒ ￥31300（送料込み）と
手組み（自分で組みます）で迷ってます。
リム（前/後）：DT－SWISS RR1.1（32h）
ハブ（前/後）：シマノ HBー6700／FH－6700（32h）
スポーク：DT－SWISS チャンピオン1.8㎜
ニップル：DT－SWISS アルミニップル
リムテープ：ヤフオク
約￥31000（送料込み）
前：ラジアル 後：６本組（イタリアン）
＃手組みの方が、リムテープ分重い計算になりました。
ＷＨ－６７００ だとしたら、しばらくはクリンチャーとして、使います。
往復24㎞の通勤
週1日：100㎞以上の練習
練習環境：島一周 約100㎞ 常に風あり 多少のアップダウンありの平地
年に一度の市民レース（島一周 約100㎞ 常に風あり 多少のアップダウンありの平地）
100㎞・100mileに参加したい。
現在のホイール：ALEXRIM R-450
ご意見、ご教授をお願いします。
0点
もし、WH-6700を使用されるのであれば、最初からチューブレスに
される方がよいのでは、と思います。
先日、自転車店で6700＋チューブレスに換装してもらったところ、
これが自分の自転車なのか？と思うくらい乗り味がマイルドになり
ました。その上、パンクなどのタイヤトラブルもあまりなさそうですし、
チューブレスを使用されている方の中には、ポンプさえ携帯しない人も
いるそうな・・・
私も、これを機会にチューブレス貯金を始めようと思ってしまいました。
書込番号：11281349
0点
「チューブラーは経済的にどうなのかな？」と思ってしまいます。
チューブレスにするなら、手組みのパーツもチューブレスに考え直せねば。
書込番号：11281736
0点
島なんですねー。
いいですね。
チューブラーのみ使用です。
タイヤはコンチのコンペティション。
パンク、しないですよ。
TPIが高めのなら、かなり頑丈な感じです。
普段からパンク修理剤（ヤクルト大の液状）だけもって乗っています。
パンクしたらどうせタイヤはご臨終だから、修理剤だろうがセメントだろうが、何つっこんでもオッケーです。
チューブレスは使ったことがないけど、やっぱクリンチャーよりチューブラーの方が良い感じ。
タイヤ単体というより、ホイールとセットでグイグイ走れる感じになります。
先日、BBがフレーム内でぽっきりまっぷたつに割れました。
上りで「ガッキーーーーン」って音とともに、チェーンセットが固着、左のアームはブラブラ。
いま、修理中で、乗れてません。
書込番号：11283988
0点
チューブレスは経済的に
パーツもチューブラーに考え
の誤りです。
ましょましょサン、kawase302サンありがとうございます。
クリンチャーとして探してきたので、練り直しですね。
書込番号：11284771
0点
>タイヤはコンチのコンペティション。
>パンク、しないですよ。
チューブラーは滅多にパンクしないとみんな言うので、チューブラー初心者の私はそれを真に受けてコンチのコンペティションを履いて出かけました。念のため、NoTubesのシーラントも持って行きました。
ところが・・・5kmも走らないうちにサイドカットに見舞われパンク。綺麗に7mmくらいすぱっと切れた状態。穴がでかすぎてシーラントもダダ漏れ。km単価、考えたくありません。タクシーの何倍も高い。。。それ以来、チューブラーはお蔵入りしています。
穴が空いた原因は分からず。そんなに路面が悪いところでもなかったんだけどなぁ。
しょうがないので、パンクしたまま5km戻ってきましたよ。「チューブラーはもしパンクしても何とか走れる」という噂も、本当とは言い難いなぁ。走れるというより「歩くよりは速く移動できる」くらいに考えた方が吉。こうやって耳から得た知識が経験値に置き換わっていくんだなぁと実感した時でした。
書込番号：11285167
0点
うーむ。。。サンありがとうございます。
［＃手組みの方が、リムテープ分重い計算になりました]
入力ミスで、手組みのほうが100ｇ位い重いです。
WH-6700について、手組みについて（RR1.1、FH-6700、チャンピオン1.8等）の
ご意見をもらえたら と思います。 ＃予算は、ここまでです。（￥31300）
書込番号：11285619
0点
[タイヤはコンチのコンペティション。パンク、しないですよ。]は耳から得た知識が経験値に置き換わったのではなく、実体験での話しです。
もちろん、あくまで確率論だし、しかもまれに起こる程度の頻度希少な事象の確率論に過ぎませんが、いつものトレーニングコースでPRO-3よりパンク頻度は少ないように感じます。
安心感はかなり高いです。
感覚論ですが、実経験から言ってます。
書込番号：11287655
0点
あ、いやいやkawaseさんがどうのこうのと言う話ではなく、
聞きかじった話を真に受けて軽装で出かけたらひどい目に遭ったという、ただの自分の経験談ですんで、ご心配無用です。
しかし、パンクなんか滅多にせず、調子に乗って砕石の砂利道を走っても全然パンクなんかしないのに、
2泊3日のツーリングに出かけたら最初の数時間で三回パンクしてチューブの予備が無くなったとか、
チューブラーを履いて状態のいい舗装路を5km走っただけでパンクしたり、
なんか間抜けですね。日頃の行いか？
書込番号：11289226
1点
クリンチャーの線でいきます。
チューブレスタイヤは、単価が高いです。
チューブラーは、パンクした際の修理に手間が係ると思われる。
（リムを掃除して・セメントかテープで貼り付けて・センターだして）
（パンクしたチューブラーは、中をあけて・パッチを張って・また縫い合せるんですよね）
書込番号：11291078
0点
「日頃の行いか？」＞＞＞＞＞だと思います（笑）。
私は馬のうんこをやたら踏みます。
書込番号：11292621
0点
私は中年ローディーなので乗り始めた頃はクロモリ、チューブラーが当たり前でクリンチャーはまだありませんでした。パンクについつはリム打ちパンクがない分クリンチャーよりすくなかったですね。
いまはマビックのキシリウムESのクリンチャー仕様を使用しています。
書込番号：11293629
0点
accord1997さん、ありがとございます。
予算が￥30000という貧乏人です。
若干、クリンチャーの方が経済的と思われます。
チューブラーの乗り心地・軽さ等は、ひかれるところがあります。
書込番号：11293756
0点
私は自分でホイールを組めませんが、ショップにたのんで105のハブ、DTスイスのレボリューション2･0のスポークス、リムはマビックのリフレックスというチューブラーのホイールを組ましたが、諭吉は3枚はしませんでした。今のチューブラーはカーボンホイール専用みたいですが手組も安いので一つあっても悪くないですよ。
書込番号：11293825
1点
手組は修理もスピーディですからね、安心感がありますよ。
安い完組み買うなら手組の方が良いと思います。
ただ、はじめて組むホイールは丈夫なリムの方が良いような気もします…
チューブレスに関しては、私自身使ってない（MTBは5年ぐらいチューブレスだけど、あまりメリットは感じていない）し、周りにもユーザーがいないので評価はパス。
書込番号：11296014
0点
ゾラックさんありがとうございます。
＞諭吉は3枚はしませんでした。
＞若干、クリンチャーの方が経済的と思われます。
消耗交換時にかかるチューブラーのタイヤ、リムテープ代との比較です。
REFLEXは、良いみたいですね。
＞安い完組み買うなら手組の方が良いと思います。
の安い完組とは、WH－6700のことですね？
＞はじめて組むホイールは丈夫なリムの方が良いような気もします
RR1.1は、縦振れの心配があまりなさそうなので選んでみました。
書込番号：11297574
0点
チューブラーの取り扱いは、普通の人が慣れていないというだけで、WOよりも簡単です。
リムに残った接着剤はそのままベッド（接着のベース）として利用するので、クリーニングは不要です。
センターだしはいわゆる高級チューブラーは精度が高くて適当に位置決めして付けて空気を入れれば、ほとんど自動でセンターはでるし、修正も数十秒で終わりです。
なにより、タイヤやチューブを嵌めるという作業が格段に楽で噛み込みによるチューブのバーストの恐れもゼロです。
ただひとつ、修理は実質不可能です。
開腹しての手術は神業レベルのテクニックが必要なので、パンクしたら使い捨てが普通。
この点は最近のシーラント剤（ノーチューブ）のおかげで、ほぼタイヤ寿命まで使えるのが普通となったのはとてもありがたい。
ここで、シーラント剤の使い方ですが、パンクの際に入れるために携行しておられる方が多いようですが、はじめから入れておく（レース以外）のがとても便利。
もちろん、ホイール外周の重量増を嫌ってのことでしょうが、通常の貫通パンクなら異物を取り除くだけで普通に走れて帰ってこれるのだから、私はそれで良しとしています。
最大のデメリットは価格で、次はスペアを携行しないといけないことです。
それでも、シーラント剤のおかげで、一本スペアをもっていれば十分という安心感が生まれたのは大きいです。
チューブレスについての経験がないので、この辺は興味があります。
ただ、高級チューブラーと同価格帯の現状では使いたいとは思わないというのが正直なところです。
真円性とリムの軽量・丈夫さを考えた場合は、チューブラーを選択してしまうと思います。
といっても、現状、お金が無いのでWOメインです。DTのRR1.1はとても組みやすかった。わたし的には、精度も剛性も十分あると思います。わたしはかなり体重がありますが、DTの2.0-1.8のコンペを32H・6本取りイタリアンで、リアの反フリー側のみアルミニップルで組んでいます。
2万キロ弱を走行していますが、走行中に剛性不足とか、不安を感じたことは無く、ブレーキ面の処理もよく（今では筋だらけだけど）ブレーキタッチも良かったです。振れ取りも一度もしたこと無いです。
ただ、フロントのチューブがバーストしてリムでアスファルトを走ったりで、性能に影響ない範囲で結構瑕だらけですが。こんな時にも、いざとなったらリム交換が簡単にできるのも手組みのメリットですね。
個人的には、リーズナブルな価格帯に限れば、手組みと完組みの性能差は小さい（そのかわり、オールラウンドな性能で変な気を使わなくて済むけど）と思うので好みでよいと思います。
スタイルだけで完組みにしても問題ないと思うし。
もっともわたしは、ソロで結構交通の無い山道を走る機会が多いので、32Hの手組みのほうが無事家に帰ってこれるかなっていう基準で選んでます。幸い今まで一度に複数本のスポークが折れたことは無いので、帰れなかった事は無いです。
書込番号：11297657
1点
な～んか、チューブラーとチューブレスがごっちゃになってて、若干意味不明でござんす(^^ゞ
書込番号：11297675
0点
復活チャリダー４さん、ありがとうございます。
＞チューブラーの取り扱いは、普通の人が慣れていないというだけで、WOよりも簡単です。
とても参考になりました。
体重は、57～55kgなのでストレート1.8とアルミニップルを選びました。
書込番号：11297927
0点
私も前までクリンチャーでしたが、チューブラーに出会ってからチューブラーのみです。
ホイールもチューブラー用のほうが軽いし、強い。
乗った感じもチューブラー（ホイールとセットですが）のほうが軽いしよく回るし、早くなった気がする。
この「気がする」が大事！！！
確かに不経済かもしれないけど、チューブラーでもクリンチャーでもそうそうしょっちゅうパンクするわけじゃないから、この不経済分は他で捻出できる（牛丼食べても玉子を我慢するとか、無駄遣いしないとか、キャバクラやめるとか）。
パンク修理剤だけを持って歩けば、そうそう邪魔じゃないし。。。。
書込番号：11298175
0点
REFLEX以外にネメシス、クロノＦ20等は、どうですか？
ホイールにタイヤが入りません（泣）のスレッド
７してんサンの返信＞（不満続出の６７００が売れる理由？）
コレ、知りたいですね。
書込番号：11301987
0点
この後に4件の返信があります。
チェーン注油時に破断寸前のアウターリンク発見。
半年で5000kmなら、当たり前かもしれないですね。
即、CN-HG53を購入。
なぜアンプルタイプコネクティングピンが付いてるのに、
エンドピンが付いているのでしょうか？
エンドピンで接続しても良い という事でしょうか？
0点
なんででしょうね？
私もわかりません。
ただ、9速以上なら接続は原則としてコネクトピン。
これは変わらないはずです。
言い出しっぺのaloha5さん、シマノに問い合わせしてみませんか？（笑）
書込番号：8522040
0点
ゾラックさん、ありがとうございます。
返信が返ってくるまえに、説明書どうり コネクティングピンで接続しました。
試しに、捨てるチェーンをエンドピンで接続したら、アウターリンクが歪んでしまいました。へたくそなのでしょう。私みたいな人の為に、ガイドの付いたコネクティングピンがあるのでしょう。
書込番号：8524442
0点
> なぜアンプルタイプコネクティングピンが付いてるのに、
> エンドピンが付いているのでしょうか？
その理由として考えられるシマノのチェーンの取説に書いてある記述の抜粋として；
●チェーンの長さを再度調整するときは必ずチェーン切りを入れた方（切断時と同じ方向）からアンプルコネクティングピンを入れてください。
というのがあります。
つまりアンプルコネクティングピンを入れる方向をシマノは指定しています。
通常は新品チェーンのままの長さでは長すぎるので、長さを調整（余分なチェーンをカット）するので関係ないと思いますが、もしも長さ調整をしないまま（新品時梱包されたままの長さ）でチェーンをつなぐことがあった場合にエンドピンがついていなかったら、アンプルコネクティングピンをどちらから入れていいのかが分からなくなってしまいます。
新品だからどちらから入れてもいいのではとも考えられるでしょうが、恐らく新品チェーンの端っこのアウタープレートにおいても、まだ一度もピンが挿入されたことがないバージンの状態ではなく、一度ピンが挿入⇒押し出された履歴を持っている部分だと思われます。だからアンプルコネクティングピンを入れる方向は、ピンを押し出した方向から入れる必要があり、それが分かるようにエンドピンを完全に抜き取らず、残したままの状態で出荷されているのではないでしょうか。
書込番号：9018532
1点
くちコミイさん、ありがとうございます。次回のチェーン交換時に、新品チェーンの端っこのアウタープレートをよく見たいと思います。
書込番号：9020948
0点
今日、スポーク（後輪、左側）が１本、折れてしまいました。
どなたか、長さと太さを教えて下さい。
太さは、モノサシで測ると2.0㎜とわかるのですが。
以前、ディープインパクトさんに聞かれたのですが、
アイローネに、不具合はありません。
私の文章力が無い というか、頭が悪い というか。
あえて言えば、納車２週間でタイヤにかなりのヒビが発生しました。
（PRO２レースに交換しました）
あとは、良い事だけです。
乗り心地が良い。
ＢＢがホローテック。
細身でカッコイイ。（人それぞれ）
（補助ブレーキは、外してあります）
変速は、ＳＯＲＡでも1秒変速に近づけた。
下り坂なら、下ハン握ってシフトアップできる。
（スプリントの体勢では、できない）
そんなところです。
0点
太さは14番です。長さは折れたスポーク測ってください。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/spoke-size.html
普通の定規で測れます。
後輪は右側と左側で長さが異なります、左側はスプロケのない方ですから長いはず。28本組の6本クロスだと299mmだと思うけど実測してください。
参考 http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/spoke.html
＞下り坂なら、下ハン握ってシフトアップできる。
SORAのSTI下ハンでシフトできるんですね。使ったことなくて無理かなーと思ってました。
書込番号：8330566
3点
286㎜を注文しました。
折れたスポークでは、284、285、286のどれにあたるのかよくわからないので、
近くの左側スポークをモンキースパナでニップル部を外しました。
しかし、カセットが邪魔でスポークを抜き取る事ができませんでした。
（どれくらい曲げてもいいのかわからないので）
結果、ニップルを外した状態の不安定な計測となりました。
286㎜を10本（10本売り）とニップル回しを注文しました。
注文のスポークが届き、スプロケ回し、ロックリング取付け工具を持っている
知人のところへ相談に行きました。
『カセットを外さずに、スポークを交換できるか、わからない』と言うので、
工具を借り、カセットを外して、交換しました。
今から、スプロケ回しとロックリング取付け工具も探して、注文します。
島国なので、何もかも通販です。
書込番号：8359722
0点
左側がどうしてスプロケ外さないとダメなの？右側の間違い？
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/compatibility/ochoco/ochoco.html
書込番号：8360573
1点
左側です。
スポーク穴にスポークを通す時は、
スポークを曲げて入れるのでしょうか？
聞けばよかったですね。
スポーク計測の時も。
書込番号：8361268
0点
スポーク曲げて入れます。
よほど特殊なものでない限り左側交換でスプロケ外すことはないです。
書込番号：8361563
3点
ディープ・インパクトさん、ありがとうございました。別の箇所が、たてつづけに、折れるかと思ったのですが、まだ折れてません。ま～良し としよう。
書込番号：8524367
0点
春にオーダーしたAIRONEが9月はじめにようやく納車されました。
定石どおりブレーキシューを105に交換。
500㎞ほど走りました。
5年くらいJamisのCodaSportというクロスにすっと乗っていたのですが、
ドロップバーの恩恵にひたすら感激です。
ただ、SORAのシフターはいまだになじめません。
下ハンの位置からシフトアップできないというのは、
折角のドロップバーの魅力の一部をスポイルしているような気がします。
というわけでSTIの交換を考えているのですが、
交換するなら10速化も視野に入れてみたら?
という友人の戯言もあり、105のSTIに魅力を感じています。
ただ、SORAは9速 105は10速 となると互換性の問題が…、
フロントはどちらも2枚なのでストロークもインデックスも問題ないと思うのですが、
リアはストロークは同じにしてもインデックスに問題が出るような気がします。
友人いわく、
センター位置で空シフトが出るだけ、
というのですが、9速と10速では引き代がぜんぜん違ってくると思いますし、
どこかでチェーン落ちすることになると思うのですが、
どうなんでしょうか?
やっぱりディレイラーとカセットも同時交換しないとダメですかね。
0点
私もAIRONEに乗っている初心者です。
他に返答がないようなので私の経験で良ければ
ご参考にされてください。
私もデンパ職人さんと同じようにSORAの
STIに不満がありましたので、
購入後すぐにテイアグラのSTIに交換しました。
結果下ハンでもシフトアップできるようになりましたので、
満足していましたが、欲が出て半年ほどで10速化してしまいました。
変えたパーツは
1、STIレバー ST-6600 33,312円
2、カセットスプロケット CS-6600 7,393円
3、リアディレーラ RD-6600-SS 7,677円
4、チェーン CN-6600 2,849円
一部のパーツだけの交換では正常に作動しないと
自転車屋さんの指摘もありましたので
上記のパーツを交換しました。変えた感想は・・・。
自分が鈍感なのか、あんまり分かりませんでした。（笑）
結局１つ上のグレードのバイクを買えるほどの
金額を使ったにもかかわらず、劇的な変化は感じられませんでした。
結果論になりますが、今の私ならSITはティアグラを使用し
9速のままホイールとタイヤを交換します。
この２つはさすがに鈍感な私でもハッキリと
違いを感じることが出来ました。
如何でしょうか？デンパ職人さんの参考になれば幸いです。
書込番号：8430389
1点
> センター位置で空シフトが出るだけ、
> というのですが、9速と10速では引き代がぜんぜん違ってくると思いますし、
> どこかでチェーン落ちすることになると思うのですが、
> どうなんでしょうか?
105(10s) の STI でシフトケーブルの引き量を（中間ギヤで）実測してみた所、だいたい 2.1mm ぐらいでした。（9s STI のシフトケーブルの引き量は、多分 2.8mm ぐらいだった（実測してみて下さい）と思う。）
組み合わせたことはないですが、やめた方が良いと思います。
makirosoさんもおっしゃっていますが、私なら STI だけ ST-4500 に交換します。
TIAGRA も、ST-4400 の頃は 105 と大きな差がありましたが、モデルチェンジして（操作感に関して）大きな差はなくなりました。（自転車屋さんの試乗車で確認してみて下さい。）
書込番号：8432481
0点
9速から10速化するには、リアディレイラーとスプロケットとチェーンとSTIを10速にすれば、とりあえず動きます。
105で35000円ぐらいでしょう。
でも、このままじゃフロントの変速はイマイチ…
かといって、クランク関係もFDも換えるとなると…
それなりの高価なフレームで、将来も長く乗り続けたいなら10速化もアリですが、元の車体自体が廉価なので、コンポにだけお金をかけるのもバランスがよろしくない。
なので、ティアグラのSTIに交換のみ…にしますね、私なら。
そして次期戦闘機で一気に10速化！
ってのはいかがでしょ？
書込番号：8433269
0点
皆さん返信ありがとうございます。
質問には書いていないのですが、105のSTIレバーについては
私に10速化を勧めてくれた件の友人が使用していたものを貰えることになっていまして、
追加投資ゼロでいけそうだったもので…、
（友人は自分の手の大きさに合わせてSTIだけショートリーチのものに交換したのです。）
本来なら、彼に色々教えてもらうのが筋なのですが、彼はこの秋から海外赴任…、
というわけでこちらで皆さんにご教授お願いしたというわけです。
話がそれてしまいました。
皆さんのお話を総合すると、
・105のSTIを使用するなら、ディレイラー、カセットの交換も必須。
・STIレバーのみ交換するのならTIAGRAの9速仕様がお勧め。
ということですよね?
そうしますと、新たにTIAGRAのSTIのみを購入するか、
友人からの頂き物を利用して、カセットとディレイラーを購入するか…、
もう少し考えてみることにします。
ありがとうございました。
追伸：今ふと思ったのですが、9速でも10速でもディレイラーのストロークは変わらないですよね。
ということはSORAのディレイラーでもSTIが10速仕様であれば、
カセットのみの交換でも…、
そんなにうまくいくわけないですよね～、
書込番号：8434638
0点
>> センター位置で空シフトが出るだけ、
>> というのですが、9速と10速では引き代がぜんぜん違ってくると思いますし、
>> どこかでチェーン落ちすることになると思うのですが、
>> どうなんでしょうか?
>105(10s) の STI でシフトケーブルの引き量を（中間ギヤで）実測してみた所、
>だいたい 2.1mm ぐらいでした。（9s STI のシフトケーブルの引き量は、多分 2.8mm ぐらいだった（実測してみて下さい）と思う。）
こちらによると
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/term2.html
9速の引き量は2.5mm、10速は2.3mmですね。全然違うので、使えません。途中で空シフトが出るのではなく、調整次第でトップとローではだいたい良いが残りは全部まともに使えないか、途中のどこか（＋その前後くらい)では調子が良いが、残りは全部使えないかのどちらかになるかと思います。
それはともかく、今回一番高価なSTIレバーをお持ちだそうなので、とりあえず「10速化に挑戦してみたらいかが？」と思います。
当然保証はないものの、9速/10速間でのRDの互換性はあるのではないかと思います。スラント角も、ワイヤ引き量とRDの移動量の比も同一だと思いますので。
MTBでの話なのでスラント角は違いますが、以前当方が使っていた自転車で7速のXTコンポにRDだけ9速(?)のLXを付けても使えていました(コンポもフレームもガタだらけなのでちっとやそっとの粗は目立たなかったという事情もありますが)。
ですから、今回105のSTIを取り付けて、カセットだけ10速にすれば何とかなりそうな気がします。
それで上手くいかなかった場合にRDを買い足せばいいです。
書込番号：8435901
0点
そうですね、STIがあるなら10速化もありでしょう。
チェーンも10速用にしたほうが良いと思います。
それほど高価な物ではないですから。
KMCのリンク付きのチェーンが、簡単に外してメンテできるのでとても便利です。
書込番号：8436322
0点
皆さん、返信ありがとうございます。
さしあたって、URTEGRAの12-25Tをオーダーしました。
もし不都合が出たら105のリアディレイラーに換装する事にします。
書込番号：8446929
0点
議論が終了しかけたのにすみません。
ロート初心者で、SORAのシフトレバーに不満があり、ST-3400からST-4500に変えたいと思っています。とりあえず、オプティカルギヤですし、この変更だけなら他のパーツをいじる必要はないのでしょうか？（同じ９速で）
書込番号：8451727
0点
はい、ロード用の変速パーツであれば9速は基本的に互換性があります。
なので、STIを取り換えるだけでOKですよ。
ティアグラはオプティカルギアディスプレイがあるし、ブレーキレバーのリーチも簡単に調整できるし便利ですね。
書込番号：8453992
0点
ゾラックさんへ
便乗質問ですみませんでした。
早速トライしてみます。有難うございます。
書込番号：8458250
0点
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