08 ESCAPE R3 のクチコミ掲示板

2008 R3 購入しました

[ronwanwan]

乗車して気になったんですが、リムに継ぎ目があります。　坂道を下っていて、コンコンと規則的に振動がおこります。　リムを確認しますと確かに継ぎ目が前後輪ともにあります、問題ないでしょうか？（皆様のバイクにもありますか）
ご教授よろしくお願い致します

書込番号：8613930

[神戸みなと]

GIANTではありませんがヨセミテ、ランドギアー、ＢＤ−１の３台ともにリムの継ぎ目はありますよ。
２台はアラヤのリムですが幸いに３台ともに継ぎ目に段差はないですね、あればブレーキング時にコツコツとするでしょう。
一度購入された自転車さんに相談してみてはどうでしょう。
このグーグル検索で参考になるのが見つかると思います。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%81%AE%E7%B6%99%E3%81%8E%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%AE%B5%E5%B7%AE&lr=&aq=f&oq=

書込番号：8614241

[ronwanwan]

神戸みなとさん　有難うございます

大変参考になりました。
リムには継ぎ目があるもので、程度の差もあるものと解釈しました、対策として！

１　店に相談する
２　サンドペーパで挑戦する

１，２で対応してみます、有難う御座いました、感謝！

書込番号：8614327

[司馬仲達]

只単に空気圧が低く、バルブなどが当たってるだけじゃない？（リムの段差（多分0.1ミリ）程度で違和感を感じる自体が以上だよ）

※　アルミのリムに繋ぎ目は有るはずですよ・・・

書込番号：8617856

[ronwanwan]

送信　有難う御座います

空気圧は７Ｋｇ適正に入ってました、やはり継目にて振動が発生していました。
　
他の自転車と比較しましたが、前輪の継目のズレは大きかったです。

後日購入店にて相談します。　有難う御座ました。

書込番号：8620928

サイズについて

[介護士]

フレームサイズ５００ｍｍと５５５ｍｍで悩んでます。ちなみに身長１７８ｃｍ体重７０ｋｇ股下８６ｃｍです。
購入予定のショップでは、どちらでもOK。その他２件でエスケープは、ハンドルまでの距離が、短い等の理由にて５５５ｍｍを進められました。クロスバイク初めての１台です。ご指導、体験等お願いします。

書込番号：8592186

[アルカンシェル]

ジオメトリー表を見ると、サイズ５００の時のホリゾンタル表記でのトップの長さは、５６５�oで、サイズ５５５では、トップの長さは５８５�oです。
身長１７８�pですと、もしこれが、ロードバイクのドロップハンドルでしたら、完全に、サイズ５００�oの方になる所なのですが、クロスバイクのハンドルですと、常時、持つ所が、ドロップハンドルよりも手前になるので、いけるかもしれません。もし少し遠ければ、ステムの長さで調節することになります。

ですが、無難なのは、サイズ５００�oの方で、決して、身長１７８�pで、トップ５６５�oが、短く感じることはないとおもいますし、こちらの方がバイクを操り易いと思います。

あと、実際に乗車するポジション（サドルの前後、高さ、ハンドルの高さなど）を、きちっとセットしてみて、比べられることをオススメします。
介護士さんの、腕の長さにもよりますが、ポジションをセットしてみると、サイズ５００�oの方が、合ってるように感じるかもしれないです。

書込番号：8595657

[介護士]

　アルカンシェルさん解りやすいご説明ありがとうございます。クロスバイク１台目ですし、操り易い方が良いですよね。
乗車して５００ｍｍの方がしっくりきたので、５００ｍｍを注文しました。来月中〜下旬に納車との事です。楽しみに待ちたいと思います。

書込番号：8599220

遂に購入！！ 09モデルですが、、。

[Kuromaru]

ESCAPE R3の09モデルを購入しました！
近くのサイクルベースあさひで購入しました。
まずは
・フロントキャリア（カゴをタイラップで縛り付けちゃいました）
・ドロヨケ（あさひブランドのやつ）
・かしこいランプNL-831P（取り外したりするのがめんどくさいのでフロントフォークにとりつけ）
・サイコンCC-RD200（以前乗っていたママチャリに付けてたやつ）
ってな感じです。

気になるのが変速したときにペダルに伝わってくるショックです。必ず発生するわけではないのですが、信号待ちから行くぞー！って感じでガンガン漕ぎ出して、シフトアップしていくと、ガシャ！と音がして、ショックがペダルに伝わってきて、ペダルから足が少しずれてしまいます。ペダルはノーマルで、履いている靴はスニーカーです（これがいけないのか？笑）。
もう少し、静かにスムーズに変速してくれないものでしょうか？
どこかを調整することで改善しますか？

でも、かなり満足しています！！
往復34キロを走ってきましたが、ぜんぜん楽勝です。もっと遠くに行きたいな〜♪
ドリンクホルダーいらないなー、なんて思ってたら、結構のどが渇くんですね、、。欲しくなりました。

書込番号：8577879

[super_rat]

Kuromaruさん。新車の購入おめでとうございます。

>シフトアップしていくと、ガシャ！と音がして
ひょっとして、強めのトラクションを掛けっ放しでシフトアップを行っていますか？
それではチェーンやデイレーラーなどの駆動系に余分な負荷が掛かってしまい寿命を
縮める要因となります。
シフトチェンジの際にはトラクションを一旦弱めにしてから行った方が駆動系の負担が
少なく故障の要因を減らせる事が出来ると思います。

あと、購入直後のバイクには錆び等の防止のため、意図的に粘性の高いオイルが
塗布されているようです。
一度、オイルを完全に拭き取って、改めてドライタイプなどのオイルなどを供給した方が
駆動部がスムーズに稼動します。
私の経験上ではかなりスムーズになったと思います。
一度、騙されたと思ってお試し下さい。

では、冬も近づいてきましたが存分にサイクリングライフをお楽しみ下さい。

書込番号：8579685

[Kuromaru]

super ratさん

ご回答ありがとうございます。

>ひょっとして、強めのトラクションを掛けっ放しでシフトアップを行っていますか？

まさにそうですね汗。
それは知りませんでした、、、。

>シフトチェンジの際にはトラクションを一旦弱めにしてから行った方が駆動系の負担が

意識してやってみてるんですが、なかなか難しいですね！

>一度、オイルを完全に拭き取って、改めてドライタイプなどのオイルなどを供給した方が

ほー、なるほど！
やってみます！

>では、冬も近づいてきましたが存分にサイクリングライフをお楽しみ下さい。

ありがとうございます！
ESCAPE R3かなりよいです。入門者にはほんとぴったりだと思います。

書込番号：8582344

遂に納車されました

[あきら1115]

皆さん、お久しぶりです。

　遂に納車されました。しかし、あいにく秋田は来週の初めまで天気が悪いので、まったく乗っていません。通勤に使うにも、試し乗りさえ出来ていません。だいぶ寒くなったので、通勤時スーツの上から着る防寒具も買わなくてはと考えています。
　雑誌「自転車生活」に載っていたようなのは、とても買えませんが。
今は、納車前に買っておいた「ドッペルギャンガーポータブルステレオスピーカー」の付くところが無くてちょっと凹んでいます。

　さて、今回書き込みをしたのは、ケミカル製品についてです。
　あさひサイクルさんのページを見ると、いろいろ種類があって迷ってしまいます。基本は拭き掃除と注油だと思うのですが、みなさんは、どのような製品を使っていますか。体験談等をお聞かせいただけると幸いです。
　通勤と街乗りくらいにしか使いませんので、そんなに多くの物は必要ないと思ってはいます。
　あと、六角レンチをまだ買っていないのですが、お勧めなどありましたらお願いします。

書込番号：8568276

[ゾラック]

納車おめでとうございます。

ケミカル製品ですか〜？
いろいろ種類がたくさんあって、迷いますよね。

基本的には洗浄剤（洗い油）として、ホームセンターなどで売ってるパーツクリーナー（280円ぐらいの安物）と、潤滑剤としてワコーのメンテルーブがあれば。それで普段の手入れは事足ります。
ほんとは150円ぐらいで売ってるミシン油でも十分なんですけどね（笑）

メンテルーブは適度に絡みつく粘性があり潤滑性能が長持ちする印象があって、万能潤滑剤としてチェーンやディレイラーやブレーキの可動部などに活躍してます。

フリーやハブを分解するためにグリースが必要なら、ホームセンターのリチウムグリスかウレアグリスが安くてお勧め。
自転車店で扱っているシマノブランドのデュラグリースでもいいけど、量の割に高過ぎボッタクリです。一度買ってみましたが二度と買っていません。

実は小物ヲタなんで、レスポ製品とか色々使ってみたことはあるのですが、やたら高いだけで正直言って他人に勧めるべき性能は感じられませんでした。
懲りずに先日はタクリーノのチェーンオイルなんぞを買い込みましたが、まだ使っていません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/tacurino/roadchainoil.html

書込番号：8568720

[asa-20]

納車おめでとうございます。

ケミカル類はホームセンターで売っているようなものでも普通に使えます。
僕はエーゼットのを愛用しています。
（チャリ用のはボッタクリ臭くて･･･一応ひとそろえは持ってはいますが）
ことに、使用頻度が高く、あまり手をかけられない通勤用の自転車では、重宝します。

・チェーンソーオイル　200ml　200円くらい
チェーンやワイヤー用に。粘度が高く、潤滑性能もばっちりで、長持ちして、何より安い。
※ただし、ごみや砂を寄せ付けやすいので、余分なオイルはよくふき取ってください。

・パーツクリーナー　800ml　300円くらい　
汚れたチェーンや各部の掃除、脱脂に。

・防錆潤滑スプレー　　198円　http://www.az-oil.jp/goods/09.html
雨の日の通勤の後など、こいつを各部に適当に吹いておけば、錆を予防できます。

・万能グリース　400円くらい

あとはウエスが2〜3kgくらいあれば当面は事足ります。

洗車用のワックスみたいなのも以前購入しましたが、そのうち面倒臭くなって、
ウエスで拭くだけになりました。普通の汚れならこれで取れちゃいますから。

六角レンチは、出先で使う携帯用のものとは別に、
家でのメンテに使うためにボールポイントのしっかりしたものも購入されると良いですよ。
どちらも、1000円くらいので十分です。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/asahi/handytool10.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/grunge/hexset.html

書込番号：8569202

[アルカンシェル]

＞みなさんは、どのような製品を使っていますか


拘っているほどでもないのですが、ロードバイクは、家の中に入れていますので、チェーンオイルは、ドライ系のものを使用しています。

ウエット系のチェーンオイルだと、オイルに埃や砂などが付着してしまい、チェーン、プーリー、スプロケットなどが、汚れた油と泥とで、きちゃなくなってしまいます。それに、洗浄するのも大変です。
ウエット系の良い所は、一回オイルを差すと長持ちしますし、チェーンが滑らかになり、静かになります。

ドライ系のオイルですと、埃や泥が付きにくく、清掃が楽です。また回転の抵抗が少なくなります。
そのかわり、ドライ系は、付けたオイルが落ちやすく、マメに差してあげないといけないです。毎日、乗るとしたら、２日か３日置きぐらいです。


六角レンチは、自転車屋で、大幅な値引き価格で売られているようなものよりも、ホームセンターなどの工具の専門の店で、ある程度の金額を出して購入された方が、精度がしっかりしていて良いものがあります。
工具は、ずっと使い続けるものですので、良いものを購入しておいた方がいいです。

書込番号：8570602

[あきら1115]

　ゾラックさん、asa-20さん、アルカンシェルさん。
　アドバイスありがとうございます。

　ケミカル類は、やはりホームセンターで売っている物で十分なのですね。みなさんのアドバイスを参考にして選んでみようと思います。
　頻繁に付けることになるようですが、チェーンオイルはウェットを試してみようと思います。

　アルカンシェルさん的には、六角レンチはセットで千円くらいの物ではなく、１本千円くらいする物の方が良いということでしょうか。

書込番号：8571223

[アルカンシェル]

全部がそうではないですが、自転車の部品メーカーから出されている工具は、自社で生産しているのではなく、他社のOEMか委託生産している所が多いです。
使用に関して問題はないのですが、工具の専門店で売られてる工具専門メーカーの工具を一度、使うと、違いが分かります。

六角レンチでは、六角のねじ穴にピッタリ収まり、全く、ぐらつくことなく、トルクを余すことなく掛けれて、レンチを回すことができます。回している間に、レンチが抜けて、ネジをなめてしまう恐れがないです。
また、精度の良いレンチを使用すると、ネジ穴にも優しく長持ちします。
自転車の部品メーカーの工具ですと、ねじ穴の収まり方が、比べると、ちょっと甘い感じがあります。

自転車屋によっては、工具専門メーカーの工具が置かれてる所もあります。
自分が使用した中では、ホーザンは良かったです。

http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/hozan/w110.html


工具専門メーカーの工具は、値引きも渋いですし、なかなか安売りはしないので、どうしても高いイメージがありますが、標準な六角レンチ、一本１０００円もしないですし、そんなに高くはないですよ。

書込番号：8571859

[あきら1115]

ゾラテックさん。ありがとうございます。

リンク先のレンチを購入しようと思います。店が、あさひでちょうど良かったです。
ハーフクリップも、あさひから買おうと思っていましたから。

ケミカル類は、この三連休にホームセンターに行き購入する予定です。

書込番号：8578445

エスケープR3納車直前。

[jyokiya]

納車直前でまだ走ってないのですが、早速R3の戦闘力アップを考えています。
そこでままちゃりしか経験のない小生に皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。

まずはタイヤを700の23ｃ（又は無難に25ｃ）に変更。
この際ノーマルホイール、ノーマルチューブでタイヤの変更は可能でしょうか。

次にMTB片面ビンディングペダルとシューズ。
歩くこともままならないらしいロードレース用のシューズは今回は除外なんですが気になるのはMTB用でどれほどの効果があるかです。
もちろんロードレース用のものにはかなわないのはわかっていますが、比較するとどんなもんでしょうか？
購入の価値あるでしょうか。

そしてブレーキ。
効きにもし不安があればそこそこいいものに交換したいと思いますが、R3レベルで無難なブレーキ、価格帯はいくらくらいでしょうか？

たまの往復15キロの通勤、週末の50キロドライブ、でまずは月に300キロ走るのを目標にしています。

その他もし対費用効果の高いチューニングがあれば教えてください。

書込番号：8480191

[うーむ。。。]

今回jyokiyaさんが対象にしているのは「タイヤ」「ブレーキ」「SPDペダル」の三点セットなので、どれもとっとと交換しても良いのではないでしょうか？　満足いく性能のものが最初から付いてくる自転車なんて、R3より10万円以上高いと思いますから。

タイヤは値段と性能が比例しますので、ケチらないことをおすすめします。スピードを出さない場合でも、いざというときの制動力・操作能力、つまりは危機回避能力および安全性に関わりますので、最高級品でも贅沢とはいいません。

ブレーキも、この価格帯に付いている物はそれほど高い物でもないので、シューだけでもいいですから、シマノの上位モデル用などの良い物に交換してください。うまく付く部品があるかどうかは僕には分からないので、お店の方に相談してください。ゴムだけでなく舟の部分も必要かも。

僕もロードバイクにMTB用のSPDとSPDシューズをつけています。走行能力は格段に向上します。シマノの一番安い奴でも僕には充分な性能です。（XTRに換えてみても違いが意味無いほどしか分からない、、、)

なお、チューニングではありませんが、上記より優先度の高いものがあります。ヘルメット、グローブ、ライトです。どれも高い物でなくても大丈夫です。ライトは100円ショップでも売っているし、グローブは軍手で良いです。ヘルメットも高い奴はかっこよくて軽いですけど、頭の保護作用は変わらない・・・というか軽くする努力をしていない分、保護性能は高いと聞いていますので、信頼できるメーカーの安い奴で良いです。その次にゴーグル類ですね。


以上、具体的なお答えには全然なっていませんが、安全性・快適性の観点から不満が出る前どころか使う前に真っ先に購入しても良い部品だと思いますので、さっさと換えましょう。
なお、これら以外の部品を換えたい場合には、ニ之瀬越えさんのおっしゃるとおりその予算で上位の自転車を買った方が良いと思います。

書込番号：8482868

[asa-20]

MTB用のシューズでもソール（底面）が普通のスニーカーなどと比べて硬めに出来ていますから、
SPDと相まってペダリング効率は高いですよ。有ると無いとじゃ大違いです。
各シューズメーカーで、用途に合わせてソールの形状・硬さなど変えてラインナップしていますから、お好みのものが見つかると思います。
シマノだとツーリング・モデルと称して売っています。
MTB用でも上位モデルになると歩きにくいですし、ロード用シューズでも歩けるものもあります。

ブレーキはDEORE　LXがコストパフォーマンスが良くておすすめですが、モデルチェンジ前で品薄のようです。
とりあえずシューだけシマノのものに変えておけば大丈夫です。
テクトロのシューはカスが出まくると評判です。

タイヤについては検索すればたくさん出てきます。
例：http://www27.atwiki.jp/escape_2ch/pages/7.html
通勤に使うには28Cくらいで丁度良いですから、不満が出てから換えれば良いと思います。

書込番号：8483376

[jyokiya]

みなさんご意見ありがとうございます。
私も最初は迷いました。
倍の予算でいいクロスバイクをと思っていたのですが、それでもやはりサドルを変えたり、タイヤを替えたり、いろいろ手をかけたくなることを見越して、ベース車はシンプルで安くていいものをということでこのR3に行き着きました。

もしかしたらほかにもいろいろ交換したいパーツや不満がでてくるかもしれませんが、それはそれでいいんです。
そうなればどこの部品を何に交換したらどうなるとか、こんなパーツを組んだらこう変わるという勉強ができると思いますので。
私としては手の入れようの無い完成車より、発展途上のマシンを自分好みにセットアップしてわずかながらの戦闘力アップに一喜したいと思います。。

さらにロードにステップアップしてもパーツが流用できる（？）ともおもっていますので。（消耗品だから厳しいかな〜）

とはいえまだ納車前の素人の机上の空論状態ではありますが。

とりあえずキャットアイの前後ライト、心拍とケイデンスの計れるサイクルコンピュータ、ポンプ、パンク修理セット、ドリクホルダー、替えチューブ、グローブ、ゲル入りサドル、メンテオイル、工具は購入済です。
あとなぜかミノウラのローラー台（10段階リモコンつき）も新品で買ってしまいました。
とりあえず中堅クロスが買える金額に近づいてます。
R3本体が来る前に気持ちがえらい先走っている感がします。
納車予定はまだ連絡は無いですが来週あたりとの当初の予定です。

まずはノーマルで乗ってみて、SPDビンディング、タイヤ、ブレーキの交換優先順位を決めたいと思います。
でも今の心はSPDビンディング（片面フラット）にほぼきまってます。
楽しみだ〜。　　


あとニ之瀬越えさんの言われている『ミシュランPRO3辺りを履いてリアのスプロケットを11T-25T辺りに変更してトリガーシフトにしてシートポストを普通のアルミに変更すれば戦闘力は大幅アップです。』という内容ですがこれはどういう意味でどういう理屈で戦闘力がアップするのでしょうか？？タイヤを細くすると走りが軽くスムーズになるのは分かるのですが、その後の説明が。。。？

書込番号：8485089

[ZEN＿ぜん]

ブレーキはデフォルトがショートアームタイプなので、リアをシマノのものに変更すると足があたると思う。換えるならシューだけだね。もしくはフロントだけ。
しかしクロスバイク、それもＲ３でローラー台乗るんですか？

書込番号：8485140

[jyokiya]

実は、そもそも自転車を購入するきっかけになったのが、フィットネスのエアロバイクだったんです。
ちょっとした運動不足解消に7、8万くらいのエアロバイクをネットで調べて目星付けていたのですが、ふとロードバイクやクロスバイクの存在を知りまして現在に至っております。

同じくらいの金額で室内で自転車に乗れて、通勤や週末の長距離走りもできるじゃないか！とのことで。

しかもサイクルコンピューターで距離速度心拍諸々管理できて、一瞬でエアロバイクが消えました。
ちなみにローラー台はリア固定式のやつで、もう1タイプのバランスを取るむずかしいやつではありません。

書込番号：8485347

[ニ之瀬越え]

速く走りたいなら、まず御自分でも勉強しましょうね。

此処では速く走るだけを前提にしてるので、全ての方に合致する訳ではありません。

デフォでスプロケットは　HG40 8S 11-32Tがついています。
けど32Tのギアなんてギア比の関係でほとんど使わないでしょ。
速く走るならギア比がクロスしても11T-25Tの方が使い勝手が良いはずです。
平地だけで激坂もないならクランクの28Tも使わないでしょう。

シフターはデフォでグリップシフトですよね。
ここぞと言う所での精度も操作性も悪い。もちろん通常使いであれば別に問題ないですよ。

シートポストをアルミに・・・
これが一番問題で対費用効果が一番高いかも。
デフォでサスペンションシートポストがついてますよね。路面の段差を吸収してくれるのは良いけど当然の如くクランクに伝えるパワーまで吸収するので速く走るのには向いていないです。
ならばアルミのシートポストに変えた方が良いでしょう。
(別にカーボンでも良いけど、Ｒ３でそこまでしてもそんなに変わりません。）

まあ、手を入れる部分なんて本人気に入ればそれで良いのですが。
しかし、後でよく考えたら安物買いの銭失いになるパターンってのは良くありますからね。

書込番号：8491667

[jyokiya]

やはり納車されて、乗ってみてからでないと分からない部分が多いですね。（特にシートポストやギヤ比など）

納車されたら勉強しながら上記+α少しずつ手を加えて行きたいと思います。

ただハマればあっという間にパーツ代が本体価格の何倍にもというような世界ですのでほどほどにやって行たいと思います。

余談ですがクロスにさえ乗っていない今のうちからロードのほうにも興味が。。。(ヤバいです。）

書込番号：8493270

[ディープ･ インパクト]

R3ピラーサス部分

まず何もさわらないで、そのままのＲ３をきちんと整備して乗られることをお勧めします。
＞往復15キロの通勤、週末の50キロドライブ、でまずは月に300キロ
このくらいなら、そのままで十分走れます。

Ｒ３のピラーは材質アルミでサスは写真のようなゴムが入っています。写真は実際の半分の長さです。ピラー底に六角レンチで回せるねじがありますから、それを外せばゴムを取り出せます、ゴムを取り出してから細い部分を一番下まで押し込めばサスなしピラーになります。

ママチャリしか乗ったことがない方ならノーマル状態で十分満足できるでしょう。たとえば３秒変速ならＳＲＡＭでもできます。これを１秒に持っていきたければ部品の交換が必要になってきます。自分の要求がどのレベルかでチューン内容が変わります。気をつけて欲しいのはＲ３のパーツは現状で低レベル安定していて、その中に高レベル部品をひとつ入れるとバランスが崩れ、安定状態にもっていくには、いろいろ他の部品交換が必要になってくることです。

たとえば
R.ディレーラー SRAM 3.0
シフター SRAM 3.0 TWIST 8S
はセットでこのどちらか片方だけをシマノに交換して使うのは無理です。またこの両方をシマノにしてしまうとチェーンホイールの悪さが出てきて交換しないと我慢できなくなるでしょう。

唯一なんとか使えるのは
F.ディレーラー SHIMANO M301 31.8 ダウンプル
だけですがＦディレはディオーレでも1000円位なので、これも結局交換するでしょう。このようにひとつ交換するとバランスが崩れ次々と交換することになります。ですから、ひとつだけ交換というつもりなら何も交換しないで乗っていた方がいいです。

ただディレーラー、シフター、チェーンホイールを交換すれば1秒変速で芸術的な領域まで持っていけます。スプロケはそのままで結構相性いいので交換無用です。日本は山国なのでスプロケは最大ギアが大きい方がいいです。３２Ｔはあった方がいいと思います。僕は３４Ｔ入れてます。

ペダルについても最初はノーマルで走られた方がいいと思います。ママチャリ走りではなく10kg自転車の走りをしてください。10kgの自転車は力を使わないでも前に進みます。膝を締め、手を引き、軽く流して回してください。時速30km出さないで時速20kmで全く力を使わないで走れるようになってください。重いギアは使わない、軽いギアで常に一定の回転を保つように、変速は1分で10回替えてもいいから足に余計な負担がかかったら、すぐギアチェンジする。とにかくペダルの負荷を一定にして電動モータの回転のように走ってください。

そしてペダルがすべる、ペダルが離れると思ってきたらＳＰＤにすればいいです。ノーマルのペダルでもきれいに回せば時速20kmくらいなら楽に走っていけます。ママチャリでも走り方を少し変えるだけで軽く速く走れます。そして現状の自転車では、これ以上無理だというところまできたら、さらに上をめざして部品を交換して走っていけばと思います。

書込番号：8493959

[jyokiya]

なるほど！
すごく納得しました。
確かにバランスがいちばん大事ですよね。
R3はいろいろ教えてくれるいいマシンになりそうです。
まずは正しい乗り方、リズミカルなペダリングからマスターして行たいと思います。

書込番号：8494239

[asa-20]

1秒変速、3秒変速って、コンマ1秒ということですよね？

R3は変に改造しないで、そのまま乗り倒すという案に賛成です。
でないと、改造地獄のドツボにはまりますから。

書込番号：8495086

[ゾラック]

他のスレッドでビリケンさん曰く
「初めて、自転車道楽をする方には、普及品からはじめましょう。
部品を交換する度に、何が良くて、何が悪いかがわかるのです。」

jyokiyaさんも似たような考え方の持ち主のようですね。

であれば、バランスにこだわるのもほどほどに。
なぜならば、バランスを崩さない＝それほど良くならない　になりかねないからです。

リアの変速系をシマノに変えてみる。
かなりはっきりとレスポンスが変わるはずです。
そうすればたぶんフロントも、もっと良くしたくなるでしょう。
フロントのレスポンスを良くしたければ、FDだけでなくチェーンリングの交換も必須です。
変速系はデオーレよりXTが格段に良いです。
デオーレのフロントはワイヤーの取り回しによっては指が痛くなるほど重いですから。

…と、一つを変えると他も引きずられるように変えたくなる。これは皆さんが指摘していますね。

スプロケットの歯数に関しては…フロントトリプルのままならニ之瀬越えさんがおっしゃるように11T-25Tに変えてみるのも良いです。
長距離では微妙なギア数の差が重要で、ワイドレシオのギアで長いのぼりだと「今のギアじゃ軽すぎるが、一枚あげると重すぎる」なんて状況が多々ありますから。
スプロケをクローズドにするならRDもロード用にしたほうが良いです。
理由は以下のサイトから。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/slant.html

タイヤも良いものを使えば、安いものとの差がわかります。
グリップも乗り心地も違います。

ですが、何よりも先にまず、純正の状態で走り込むこと。
これが一番重要でしょう。
なにが足りないかを身をもって感じるのが大切。
ひとまわりいじるより先にロードバイクがほしくなるような気もしますけどね（笑）

P.S.
固定ローラー（タイヤ駆動）を使うなら、専用のホイールもほしいところです。
これはどうしようもない安物でいいです。
高いタイヤをローラーですり減らすのはもったいないし、ローラーを使うたびにタイヤ交換するのも面倒ですから。

まぁ、固定ローラーって高いモチベーション（レースに勝ちたいとか、何キロ減量したいとか）が無ければ長続きしにくいですけどね。

書込番号：8495167

[ムシバラス]

初投稿になります
つい最近クロスバイクを買って週末ごとに楽しんでおります

自分が付けてみて正解だったなと思ったのはハーフクリップって奴です
千円しない程度のものですが、足がすぽっとハマりかなりこぎ易くなりましたよ
何もつけていない時は良くずるっと足が滑って土踏まずあたりにペダルが来ちゃうことがあったのですが
それが無くなって快適になりました
ただ、自転車に乗るときの靴によってはうまくハマらない可能性もあります
自分はたまたまぴったしだったのかも知れません

ペダリングとか引き足とか全然出来ていないずぶの素人の意見ですので
話半分でお願いします<(_ _)>

書込番号：8497524

[４１歳の春]

ムシバラスさんのハーフクリップという物がどの様な物かを
見ていない中での勝手な判断ですが、初めからペダルに
靴を固定する方法は、あまり賛同できません。
普通の自転車と違い、クロスバイクはそれなりに速度が
上がります。そうすると、予期せぬ急ブレーキも生じます。
側道からの車の飛び出しとかです。
その際、靴をペダルに固定していると･･･、こける時に
靴が固定されていて、大怪我にもなりかねないと思います。
かなりの距離を走りこんで、回りの環境にも慣れてきて、
心にも余裕が出来てからで十分ではないかなと思います。
すみません、偉そうな事を書き込んでしまいましたが、
安全第一だと思いますので。

書込番号：8498203

[ディープ･ インパクト]

ハーフクリップ↓
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/zefal/y8651.html

ペダルがすべるようならＳＰＤ検討された方がいいと思います。
足を固定するメリットはサドルとペダルの位置を固定するという意味があります。電動モーターの軸があっちこっち動きながら回り続けるのと1カ所に固定されながら回るのとでは、どちらが効率的で安定して回るでしょう。

膝や足首が常に同じ円を描く方が余計な力がかからず安定して楽です。ＳＰＤはハーフクリップより固定され、かつ外しやすいです。ジャンプして溝から逃げたりするときもＳＰＤの方が上げやすい。

何でもかんでもすぐにペダルから足を外そうという発想をやめ自転車に乗ったまま静止して待てるように自転車の扱いに慣れてください。静止ができれば急ブレーキであわてたりしません。

書込番号：8498463

[４１歳の春]

ディープインパクトさん
ハーフクリップのフォロー、有難うございました。
これでしたら、とっさの行動でも対応が可能そうですね。
でも、事故る寸前でしかも飛び出しされた時なんかだと、
私の場合はもの凄く焦ります。
足を着こうとするというより、足が万歳する感じ？です。
うまく静止していられる自信は、100％ありません。
なので、靴がペダルに固定される感じになるのは、
ちょっとダメです。普段乗っている時には、やたらに
足をつく事はありません。信号待ちでも立ったまま
バランスを取って待っている事もあります。

jyokiyaさん
私は６月に購入して以来、ほぼドノーマルで乗ってますが、
普通に乗る分には全く問題を感じませんので、まあボチボチ
いじくってやって下さい。タイヤもいきなり23cでなくても
28cで十分軽いですよ。

書込番号：8498956

[ムシバラス]

＞４１歳の春さん
ハーフクリップというものは、ペダルにサンダルのツッカケを付けるような部品です
せいぜい足の指の長さ程度のモノでして固定というほど大げさなものではありません
ハーフクリップが原因での立ちゴケは皆無だと思われます
行きつけの自転車屋さんには、そんなもの殆ど効果が無いよと言われたのですが
値段も安いし試したくなってつい付けてしまいました
感想としては買って良かったと思っています

＞ディープ･ インパクトさん
フォロー＆アドバイス有難うございます
現在は予算面でちょっと厳しいのですぐにとは行きませんが
いつかはSPDを付けてみたいと考えております
バランスの練習もしてみます

＞jyokiyaさん
こんなに突込みが入るモノを薦めてしまって済みません

書込番号：8499055

[jyokiya]

流れからちょっと外れますがふと思ったことがあるので教えて下さい。

自転車は消耗品なので経年劣化でヘタッてきますよね。
ある程度の整備と手入れをしていればそれなりのコンディションをキープすることは出来るでしょうが、新車時と同等のコンディションを維持するのは難しいと思います。

そこでお聞きしたいのですが、例えば2年で1万ｋｍ以上乗った高級クロスバイク（価格20万円以上とかの）VS新車のR3を乗り比べた場合一般論としてどちらに軍配があがるでしょうか？

極論高級バイクを10年乗るか低コスト低レベルながらバランスの取れているR3を数年ごとに買い換えるのかどちらが理にかなうでしょうか？

また、皆さんは高級バイクを買った際は何年くらい乗るのですか？

書込番号：8499876

[せひろ]

みなさん、こんばんは。
ペダル固定の話で自分にも経験があるので、少し書かせてください。

自分はＳＰＤ−ＳＬを使用している自転車初心者ですが、
慣れない頃に２回立ちゴケを経験し、ビンディングは危ないな、
ちょっと効率いいかもしれないけど目立った効果はないかな？
などと思っていました。


そういう思いで走っていたある日、道路に堆積した砂を見落としたまま
前輪のブレーキをかけ、前輪スリップで危うく転倒するところだったのを、
ビンディングのおかげで（？）何とか持ち直したことがありました。

そのときは、ブラケットポジションで、ハンドルに（抑えるような）力をかけてない
状態で前輪が１５センチほど横滑りしたため、前輪が倒れそうになり、ハンドルの
押さえも手遅れの状態で店頭を覚悟しました。

ところが、ペダルのビンディングが外れなかったため、瞬間だけ足でペダルを押さえて
無理矢理バランスをとることができ、車体は倒れずに何とか砂を脱出できました。
（ほっとしたのはつかの間、ハンドル斜めでグリップが回復したため斜めに突進してしまい、
歩道の境界ブロックと競り合いになってしまいましたが・・）

また、ある時は、なぜか道路にあった深さ５センチくらいの大きな穴（亀裂？）に
気づかずに進入し、びっくりするくらい前輪が跳ねましたが、ビンディングで固定された
足はペダルを踏み外すことはなかったので、落車せずビックリしただけで済みました。


両方のケースとも、普段乗っているＭＴＢ（普通ペダル）ならば、タイヤの太さから
ペダルの違いもそれほど影響しないでしょうが、ロードの23Cの細幅高圧タイヤで自分が
転ばなかったのは、（自分のスキルを考慮すると）ビンディングで足ががっちり
固定されていたためだと思います。


自分が昔乗っていたオートバイの世界でも、転ぶときは「バイクと一緒に滑って
壁に突っ込む方が怪我しにくい」と言われていました。倒れたバイクが壊れて
ライダーを守ってくれることが多いようです（当然、運が悪いと挟まれることもあります）
サイクラーもスピードを出す人ほど、足の踏み外しが大怪我になることが多いので、
転ぶときはバイクと一緒に滑って転んだほうが安全（？）なのではないでしょうか。

という考えで、今では私もビンディング推進派です。

でも、ここが一番言いたいのですが、ビンディングで走るときは
必ずヘルメットかぶりましょうね！
（たまにヘルなしでバチンバチン足を鳴らしている人と並びますが、
悪い予感がするので近くで走りたくないです。）

書込番号：8501838

[ニ之瀬越え]

例えば2年で1万ｋｍ以上乗ったバイクの消耗品は何でしょう。
ブレーキ＆シフトワイヤー、ブレーキシュー、タイヤ、チューブ、リムフラップ、チェーン、スプロケット、チェーンリング、リアディレイラのプーリー、ＢＢ、果てはホイール（笑）。
高級バイクを１０速と仮定して屋外駐輪でこれらの部品を仮に何一つ変えてないとすれば新車Ｒ３に軍配があがるのではないでしょうか？

ただ部品は交換すれば性能の維持はできますし、グレードアップという楽しみもあります。
フレームがヘタルなんて話も聞きますが、この年数ではそんなのはレースをバリバリやっている方以外はあまり関係ないでしょうね。

これは高級バイクでもＲ３でも同じです。
Ｒ３の方が８速なのでチェーンの持ちは良いはずです。

＞極論高級バイクを10年乗るか低コスト低レベルながらバランスの取れているR3を数年ごとに買い換えるのかどちらが理にかなうでしょうか？

Ｒ３も高級バイクも部品を交換すれば性能の維持は可能なのでそもそも買い換える必要などないと思いますよ。

私の周りの連れを見ても買い換えるタイミングは”飽きた”か”壊れた”か”古くなった（１０年レベル？）”かしかないですね。
因みに”買い増し”ってのも存在してますが（笑）

jyokiyaさんはロードの方にも興味がおありなようなので、Ｒ３は現状のままで変更などせずロード購入時にどどーんとお金を注ぎ込んだ方が後悔しないような気がするのですが。

書込番号：8501994

[４１歳の春]

せひろさん　おはようございます。

大変参考になりました。有難うございます。
トゥークリップへの見方が変わりました。

書込番号：8502993

身長170に適切なサイズ

[F47]

ただいま「ESCAPE R3」を検討中なのですが、
身長170センチの場合は、465、500のどちらが適切でしょうか？
こういう場合は465がベターなど、皆さんの体験談からのご意見をお聞かせください。

書込番号：8461369

[ニ之瀬越え]

F47さん　こんにちわ

身長だけではF47さんの股下寸法や腕の長さがわからないので、465か500かどちらのサイズが適正かは多分誰もわからないと思いますよ。

あえてならば、体に対して大きいサイズの自転車は後で調整が出来ないですが、小さいサイズの自転車は後で部品を変えて調整が割と効くので迷った時は小さいサイズ465をお奨めします。

ロードとかと違いＲ３なら実車がある可能性が高いので自転車屋さんに行って乗り比べた方が良いですよ。

書込番号：8464687

[F47]

ありがとうございます。

確かに身長が170でも、股下が短ければ500の選択肢はないですよね（笑）

書込番号：8465970

[ファントム１号]

ちょうど自分も身長１７０センチでエスケープＲ３を２週間前に買った者です。
フレームサイズの５００はまたがっていませんが、自分は４６５にしました。特に股下が短いわけではないのですが、４３０と４６５で迷って結局４６５にしました。エスケープはシートポストにサスペンションがあるので、もともとシートは普通の物より低くできません。なるべくシートを高く伸ばしたほうがカッコよく見えるのですが、自分は４６５でも３センチほどしかシートを上げていません。まあいっぺん跨ってみることをオススメします。

書込番号：8491918

[F47]

ありがとうございます。

先日、2009モデルの465を購入しました。
500には乗っていませんが、465で良かったと思います。
ペダルを踏んだ分、グイグイと進む感覚が最高ですね。

書込番号：8492624