06 Sportster P6 のクチコミ掲示板

ドロップハンドル化

[青ラクダ]

ど素人なのでどなたか教えてください。休日河原を40kmくらい走るようになりましたがどうもハンドルの位置がたかくステム逆づけにしたりしたのですがまだ高いようで楽な姿勢とると手首がいたいです。ドロップハンドルにして下のほうをもてば調度よさそうなのですがハンドルだけ変えても変則ブレーキは上につけるしかないようで変速機だけかえるならロード自転車買った方がいいといわれました。変則とブレーキ部分だけかえるのって自分でその部品だけかってきてできないものなのでしょうか?またなにか他の方法なにかありませんでしょうか?

書込番号：9141678

[ゾラック]

ハンドルが高過ぎて手首が痛い？
初めて聞きました。
まったく逆に、ハンドルが低すぎて手首が痛いって相談は良くあるのですが…

痛み軽減の対応としては
1）ハンドルを下げる（スペーサー抜いてコラムカット）
2）ブレーキレバーの向きを調整
3)ライディングフォームを改める
4）バーエンドバーを使ってみる
などが考えられます。
細かい説明は追い追い。

フラットハンドルの自転車にドロップハンドルを付けるには？
ハンドル交換・ステム交換・ブレーキレバー交換が最低でも必要です。
手元で変速できるデュアルコントロールレバーにするとレバーだけで２万円オーバーです。フロントディレイラーも要交換。
なんだかんだで3〜4万円はかかると思われます。

自分でできるかできないか？
それはあなたの努力とセンス次第。
一つ一つはそれほど難しくない作業です。
でも、いったんできるようになればなんてことない作業でも、できるまでは意外と苦労することもあります。

まずは「どうしてもドロップハンドルにしたい」のか「痛みを軽減したい」のか？
どちらに的を絞るか返信よろぴくっす。

書込番号：9142209

[青ラクダ]

ｿﾞﾗｯｸさん
前回のタイヤの時同様さっそくのご回答いただきありがとうこざいます。
私としてはドロップハンドルにしたいがどれくらいのコストと
素人でもやる気はあるので可能か?(工具などとくに特殊なものが必要か)
というのが一番知りたいところです。
自転車まるごと買い換えるのは家族の手前(買ったばかりでなぜさらに高級自転車トーちゃんだけ買うわけ?ってことでできないので3〜4万でやるき次第でできるならチャレンジしてみたいと考えておりますが

>>デュアルコントロールレバーにするとレバーだけで２万円オーバーです。フロントディレイラーも要交換。

とありますが購入するものとしては
デュアルコントロールレバーとフロントディレイラーでいいのでしょうか?

ﾌﾛﾝﾄとあるとリアディレイラーは交換の必要はないものなのでしょうか?

あるいはなにか特別な工具(自転車専用の高額なもの)は必要になってくるでしょうか?

書込番号：9142915

[asa-20]

クロスバイクやMTBをドロハン化すると、大抵の場合はトップチューブが長すぎて、ポジションが出ません。
しっかり現状でポジションを検討してから、さらに不満が出た場合に交換すべきです。
でないとドツボにハマりますよ。

ハンドルが高すぎて手が痛くなるというのはあまり聞きません。
おそらく手順が逆で、ハンドルが低すぎて、体重がかかり、手が痛くなってるのでは？

それに、競輪選手でもない限り、下ハンは常時握るところではないです。
普通はブラケット部分（STI部分）を握って走ります。
下ハンを握った状態が楽な姿勢だというのは、まず考えにくい。
ですから現状でどこかが間違っています。フレームサイズか、あるいはポジションが合っていない可能性が高いです。

まずは上半身を鍛えて、手に加重がかからないようにすること。
乗ってるうちに自然と筋肉がついてきますが、それでだめなら腹筋・背筋。
グローブをつけて、ハンドルを力を入れて握らないようにすること。
これだけで幾分改善されると思います。

書込番号：9143802

[ゾラック]

ドロップハンドル化に必要なもの。
・ドロップハンドル
・ステム
・バーテープ
・シフト＆ブレーキケーブル一式
これは議論を待たないでしょう（笑）
クロスバイク（MTB）のハンドルは25.4ミリが多いのですが、その径のドロップハンドルも少ないし、ドロップ化すると握る部分が遠くなるので調整するためにステムも交換になります。

で、ここからが難問です。
問題点は二つ。
フロントの変速とブレーキ。

STI（デュアルコントローラー）を使用する場合。
フロントディレイラーはMTB用とロード用でワイヤー引き量に対する移動量が違います。なのでロード用のFDが必要。
ただし、フレームからチェーンリングの距離（チェーンライン）がMTB（クロスバイク含む）とロードでは異なるので、うまくいくかは保障できません。
リアはそのままで問題ありません。
フロントの変速をバーコン（バーエンドコントローラー）で行うなら、FDの交換は必要ありません。
バーコン（インデックス無しタイプ）
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/diacompe/barcon.html

ブレーキ
同様にVブレーキもロード用のレバーで引くと問題が起きます。
回避策は二つ。
カンチブレーキにするか、Vブレーキのままトラベルエージェントというパーツを間にはさんで調整するかのどちらかです。
私はカンチブレーキにする方をお勧めします。トラベルエージェントは調整が非常にシビアなので、ブレーキワイヤーを何本か無駄にしそう。
トラベルエージェント
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/problemsolvers/br0400.html


上記のパーツ類をセッティングするのに必要な工具はヘキサゴンレンチやドライバー、プライヤーといったごくごく普通の工具です。
ワイヤー類を交換するときはワイヤーカッターとヤスリと千枚通し（の類）が必要です。
ワイヤーカッターはホームセンターなどで売っているこんなのが安くて性能も良いです。
http://nankasonnnano.blog101.fc2.com/blog-entry-314.html
自転車パーツメーカーが出している物は値段と性能がマッチしていません。


ほかにも問題点があるかもしれませんが、とりあえず私に分かる範囲で回答してみました。
「ドロップハンドル化」で検索すれば情報は山のように出てきますので、ご自分で確かめてみてください。

書込番号：9144135

[ニ之瀬越え]

青ラクダさん こんにちは

ドロップ化で手首の痛みが取れるとは思えませんが、遭えてドロップ化するとこの自転車リア８速じゃないです？
シマノだと８速のデュアルコントロールレバーはST-2200か又は旧SORA　ST-3300しか選択肢がありません。

下ハンドルを持つのであれば、下ハンドル持ってもシフトアップ、シフトダウン共に出来た方が良いと思います。
そうなるとデュアルコントロールレバーはTIAGRA以上となります。
TIAGRAは９速なので、リアディレイラーも９速以上に変更しなければなりません。
よって、リアディレイラー、チェーンの交換が必要になります。
チェーンリングは、現状の物では９速には推奨はされないでしょうが動作するかしないかであればするので、そのままでも良いかも知れません。

ドロハン化は良いのですが、どこかで区切りを付けないと本当に１台自転車が買えちゃいます。

書込番号：9144494

[ディープ･ インパクト]

＞手首がいたい　原因はたぶんスコットだからでしょう。
　ＴＲＥＫとかスコットのアルミ乗れば誰でも手首痛くなります。
　お金かけてドロップ化するのはドブ捨てです。

　最低限の費用で手首の痛みを改善させる方法は、
　スポンジグリップとバーエンドバーです。こんな感じ
http://bbs.kakaku.com/bbs/64303012691/SortID=7970175/ImageID=74017/
　スポンジグリップは配管用のがホームセンターで左右で300円位、バーエンドバーは700円くらい、合計1000円

　これでスコットのアルミフレームの振動が緩和されて手首が痛くなくなるでしょう。スコットとかトレックのアルミフレームは道路工事と同じ振動がくると思った方がいいです。自転車買う時は「乗り心地」をよく考えて手首が痛くなるような自転車は選ばないように気をつけましょう。

書込番号：9144534

[復活チャリダー4]

ゾラックさんご指摘のフロント変速周りの問題は、ロードとMTBでチェーンラインも違えば歯数も違う事からでてきます。そこで、普通はSTIとFDとチェーンリング（クランクとギアのセット）さらにはBBをロード用の互換性が有りとされるコンポでそろえるのが基本です。

コストをかけずにこの問題を回避する方法としては、フロントの変速自体を放棄してミドルギアの38Tのシングルギアとしてしまう。アウターギアはズボンの汚れを防ぐチェーンガイド代わり、FDはチェーンの脱落防止アイテムぐらいに考える。
平地中心の走りならフロント38Tオンリーでも上は40km/h超からカバーできるので町乗り荷は十分です。

ただし、それでも問題があります。
お使いのバイクはリア7速かと思います。
その場合、リアギア間のスペーサーサイズは8速に近似するので、実用上8速のSTIは使えると思います。
ところが、SORAグレードのコンポも9速化していますので、STIは現行モデルからは選択できません。そこで、中古品の8速用STIをオークション等で手に入れる必要があります。
その際、中古STIのなかで74系のデュラエースは、RDが74系デュラエースのみ使用可なので使えないことは気をつけましょう。

書込番号：9144650

[青ラクダ]

ご返信いただきました皆さんありがとうございます。いろいろご意見いただきましたのでちょっとｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ気味ですがasa-20さんご指摘のご意見で
>>、ハンドルが低すぎて、体重がかかり、手が痛くなってるのでは？
とありますが手に体重かけないように手は浮かすように添えている程度にしているのですがやはりブレーキやシフトに手をかけていないと不安なので引っ掛けるような形になって3〜40分もその状態だと(手首が＼／の形で折れる)なのでいたくなるという状況です。

ちなみに復活チャリダー4さんのおっしゃるとおり　リアは7段です。
希望としては下ハンドル持ってもシフトアップ、シフトダウン共に出来た方が良いと考えていますがコストがかなりかかるかフロントギアをあきらめるということですね?

極論ハンドルだけ変えていまの変則機つけかえてブレーキだけドロップハンドルようのものに
付け替えようかなとも考えましたが
>>25.4ミリが多いのですが、その径のドロップハンドルも少ないし
という認識がなくそこらに売っている安いものに付け替えればいいのかと思っておりました。
あと他の自転車である程度の距離のったことないので
>>ＴＲＥＫとかスコットのアルミ乗れば誰でも手首痛くなります。
>>　お金かけてドロップ化するのはドブ捨てです。
というご意見にもかなり考えさせられるものがあります。
これにかけるお金を次期ロード車購入にまわすのいう考えもあるのかなとも思いました。

とはいえいろいろな可能性ふくめ自分でもドロップハンドル化でもっと検索してみて、でてきた疑問点また相談させていただきたく考えておりますのでよろしくお願いいたします。

ちなみに追加の質問ですがよくロード初心者むけのものに通常のドロップハンドルのブレーキと
ステムのちかくにブレーキレバーか付いているものがありますがこれのとりつけは難しいのでしょうか?　

書込番号：9146882

[ゾラック]

>>3〜40分もその状態だと(手首が＼／の形で折れる)なのでいたくなるという状況です。

それって、ブレーキレバーが水平に近い状態で取り付けてあるからではありませんか？
だとしたら、正しい角度に直せばずいぶん改善するはずです。
こんな感じに…
http://www.goldwin.co.jp/scott/bike/products/onroad/sportster_p6.html
あるいは…やはり乗車姿勢が正しくないのかも知れません。
写真でもあれば判断がつきやすいのですが…

あと、エンドバーも考えてみてください。これも長時間ライドの疲労や手首の痛み軽減に効果があります。
ハンドルの端ではなく、グリップの内側に付けている人もけっこういます。

TREKやSCOTTのバイクをバカにする人もいますが、あまり気にしないでください。
正しい姿勢で乗れば、100キロぐらいは楽勝に走れます。
私の友人もSCOTTのクロスバイクで「ツール・ドちば」やその他のライディングイベントで完走しています。

書込番号：9148707

[ニ之瀬越え]

＞ちなみに追加の質問ですがよくロード初心者むけのものに通常のドロップハンドルのブレーキと
ステムのちかくにブレーキレバーか付いているものがありますがこれのとりつけは難しいのでしょうか?　

補助ブレーキの事ですね。
簡単です。但しハンドル径に合う物を選択する事とブレーキワイヤーをブレーキに付ける前に補助ブレーキにワイヤーを通さないと、ブレーキワイヤーが１本無駄になります。

ドロハン化するに当たっては、Vブレーキなので補助ブレーキを付けるか、アジャスターバレルを付けないとブレーキワイヤーの微調整用のネジがデュアルコントロールレバーに無いので不便です。

ただ・・・ドロハン化は遊びとしてはおもしろいと思いますが、手首痛を取る為ならば効き目が保証できるものでは無いので見合わせた方が良いかもしれません。

ご家族に協力してもらって、一度乗っている所を横からデジカメで撮ってもらって、ここに画像を上げたらどうでしょうか？

書込番号：9150792

[SR400&YRV]

ドロップハンドルにして、手首痛が解消されるとは思えないのだが・・・
そこにお金をかけるのであれば、ヤフオクで中古のロードバイクを買った方が良いように思う。

書込番号：9150944

[青ラクダ]

皆様たびたびご返信ありがとうございます。
ゾラックさんご指摘の
>>ブレーキレバーが水平に近い状態で取り付けてあるからではありませんか？
で確認してみましたが確かに水平近くになっており修正したところ痛みに関してはなくなるのではと実感しました。
(まだ距離あまり乗ってないので長時間だとどうなるかわかりませんが)
これとバーエンドバーの取り付もあわせて実施してみたいと思います。

単純な原因に気づかずお騒がせして皆様には申しわけありませんでした。

ドロップハンドル化もWEBで確認してみるといろいろ皆さんご苦労(ハンパじゃなくいろいろ問題でてくるのですね)されていることも確認できてちょっと尻込み状態です。

SR400さんやニ之瀬越えさんのご意見と同様別購入するほうが無駄がすくないというの気持ちもでてきており
とりあえず中古のロードバイク屋さんに立ち寄っていろいろ話きいてみると、たまたま
すごい出物がはいりました。云々とひとしきり説明を聞く羽目になり思わず衝動買いしたくなってしまいました。なんとか我慢しましたが・・

そんななか
>>TREKやSCOTTのバイクをバカにする人もいますが、あまり気にしないでください。
正しい姿勢で乗れば、100キロぐらいは楽勝に走れます。

というお意見にちょっと救われたような気持ちにもなっており
今の自転車はこれとしてうまく乗りこなすよう考えて(ドロップ化はしばらく見合わせて)
いかに次期ロードバイクを家族に対して正当化して購入するかの算段を練る方向で考えて見たいと思います。

最後にまた質問なのですがゾラックさんの

>>ハンドルの端ではなく、グリップの内側に付けている人もけっこういます。
内側につけるというのはどのようなつけ方なのかがよくわかりませんでした。
あと少しお付き合いいただき教えていただきますと助かります。

書込番号：9152718

[ゾラック]

その後手首の痛みはいかがでしょう？
結果が分かるのは週末以降かな？

バーエンドバー
読んで字の如く普通はハンドルバーの末端に付けます。
でも、そうするとエンドバーを握った際に腕が広がってしまう。
MTBで荒れた急な山道を登るならそれでも構いませんが、舗装路を巡航したいときにはイマイチに感じてしまいます。空気抵抗も大きくなりますし。

なので、ブレーキレバーの内側に長めのエンドバーを装着してしまう人がいるんですよ。グリップとレバー類を外して、エンドバーを入れてから再度レバーとグリップを取り付けるだけですから作業も簡単です。
これなら腕も広がらないし、バーを握ったときに前傾姿勢もちょっとだけ深くなります。
DHバーモドキですね。
見た目はちょっと奇異だけど理にかなった方法だと思います。

書込番号：9162295

[青ラクダ]

エンドバーの取り付けは理解いたしました。やってみます。

また結果ご報告いたします。

ありがとうございました。

書込番号：9162873

[eco☆seco]

青ラクダさん　、はじめまして。

私は下記の様に少し内を向いたハンドルが好みです。
（下記の物は意味が解り易いように、かなり内に入っている物を選びました。）
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/bazooka/318litetrialhundle.html

乗車姿勢は人それぞれですが、基本姿勢を元に、試行錯誤しながら楽しんでください。

書込番号：9174657

[青ラクダ]

ブレーキレバーの取り付け角度修正後　日曜に40KMくらいですが走りましたら　やはり手首の痛みは　ほぼなくなりました。パーエンドバーはネットで探してよさそうなのあると在庫なしといった状態(とくに長めなのは　はやらないのでつくるのやめたってところが多いようで)でまだ試していません。ただずっとハンドルを横方向に持つより縦に手の方向かえるほうが楽そうです。しばらくいろいろ試してみます。
バーエンドバー探しに最寄　店にいったとこフロントフォークの在庫処分でカーボン製のものが5千円くらいで売っており
振動を和らげるためにフロントフォークをカーボン製に交換ってのもちょっと気持ちが揺らいでおります。ただ取り付け費用でもろもろ5千円とお店でいわれて自分でてきないものかとネットで調べましたが専用工具がいるような自作の工具で代用できそうな説明もあったりして
まよっております。
この程度の値段のフロントフォークも振動対策ということでは交換の意味はあるのでしょうか?

書込番号：9179080

[ゾラック]

痛み改善の兆しが見えてきたようで、良かったですね!(^^)!

カーボンフォークはロードタイヤ（23C）なら路面から伝わる振動の緩和に驚くほど効果がありました。
しかしP6のタイヤは37Cと十分に太いので、フォークでどの程度の効果が出るのかわかりません。


フォークの交換作業はそれほど難しいものではありません。
基本的な手順は以下のとおりです
・フォークからブレーキを外す。
・ステムを抜いてフォークを落とす。
・フォークから下玉押しを外す。（細いドライバーなどで多少叩いたりこじったり）
・新しいフォークのステ管を切断。（金鋸、パイプカッターなど）
・外した下玉押しを新しいフォークに移植。（圧入…たたきこみ）
・フォークにスターファングルナットを打ち込む（もしくはマルチプレッシャーアンカーをセット…こちらの方が簡単です）
・新しいフォークをフレームに取り付け、外したブレーキを移植。

スターファングルナット
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/diacompe/star-nut.html
マルチプレッシャーアンカー
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/hirame/multip.html

各作業ごとにもろもろ注意点はあるのですが、それは追い追いってことで。

書込番号：9179209

タイヤのサイズ変更

[青ラクダ]

素人ですのでおしえてください。この自転車のﾀｲﾔ(700x35C)をすこしでも細くしたいのですが
タイヤだけてどこまで細く変えられるのか?チュープもかえるといくつのサイズまでかえられるか?どなたか教えていただけませんでしょうか?(このホイールでどこまで変えられるか?)

書込番号：8230911

[神戸みなと]

私もタイヤが寿命なので交換を考慮中です。

現在７００×３５Ｃで歩道走行も多いので３２か２８が無難だと思っています。
タイヤはパナレーサーのPanaracer ﾊﾟﾅﾚｰｻｰ ﾊﾟｾﾗ ｽｷﾝｻｲﾄﾞ
700×32Cか700×28Cが価格も安いのですがツアーガードも良いかなと思います。

チューブですがパナレーサーとシュワルベから選べば次のものが。

ｼｭﾜﾙﾍﾞ ﾌﾞﾁﾙ ﾁｭｰﾌﾞ 仏式40mm 700X28/45C　英式米式もありでタイヤ幅の適合が広いです。

パナレーサーはタイヤ幅の適合が狭いのでタイヤごとに取り替えなきゃなりません
http://www.worldcycle.co.jp/category/905.html

書込番号：8231161

[青ラクダ]

ご返信ありがとうございます。
追加の質問なのですが
この自転車の標準でついてくるホイールには

700x26のタイヤ(ﾁｭｰﾌﾞもそれように交換するとして)
はつけられないものでしょうか?
またそういった判断はどこの数値(ホイールの幅とタイヤの幅?)から判断すればいいのでしょうか?

書込番号：8238772

[ゾラック]

希望するタイヤのサイズがリムに適合するかどうかは、リムの内側の幅で判断します。
このサイトの一番下の表をご覧ください。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_size.html
26（25）のタイヤでしたら、リム内幅17ミリが上限のようです。

書込番号：8239156

[青ラクダ]

ゾラックさん　わかりやすい資料教えていただきありがとうございます。
リム幅はかってみます。
この自転車の指向からするとやはり28くらいか゛適正といったところかなと考えています。

書込番号：8250432

[ゾラック]

そうですね。
この手のフレームがガッチリしたバイクは、ある程度太いタイヤで路面からの衝撃をいなしてやった方が快適だと思います。
元のタイヤサイズが35（37？）ですから28に変えれば驚くほど軽快に走れるでしょう。

書込番号：8251883