07 7.3 FX のクチコミ掲示板

自転車が決まりません・・・（泣）

[パパ一年生]

皆さん、こんばんは。３０オーバーの自転車ビギナーですがよろしく、お願いします。

今年に入って自転車熱が高まり、自転車購入＆勉強のため自転車屋巡りやネット・本等で
いろいろと迷っている中、結局これと言った車種が決まらず現在の第一候補のＴＲＥK7.3
に書き込みをさせて頂きました。

使用目的は　　　�@運動不足解消＆ストレス発散　�A休日のロングドライブ
使用者　　　　　３０代前半（男）自転車歴は無。スポーツ歴は以前週1〜2回程度ジム通い　
自転車に求める物�@自動車にはない走りの爽快感　�A軽さ　�Bスピード　
　　　　　　　　�Cメンテナンスのあまり難しくない事

上記の内容を店員さんに伝えお勧めを教えて頂くと
　�@ＴＲＥＫ７．３（赤）　�AＥＳＣＡＰＥ　Ｒ３　�BＥＳＣＡＰＥ　Ｒ２
　�CＳＥＥＫ　Ｒ３（黒　これは店頭で見てデザインが格好いいなと思ったので）

当初はＴＲＥＫ７．３（赤）決まりと思っていたのですが、いろいろ見ていると
「クロスよりもロードが格好いいな〜」「いきなり初心者がロード購入するのは無謀で続かないかも？」「でも、クロス購入して後でロードに買い替えなんて経済的に無理だしな〜（小遣い性でこのご時世の為・・・）」と考えれば考えるほど堂々巡りになってます。

周囲に自転車をやっている友人、同僚もいない為乗り比べも出来ず書き込み等を参考にさせていただいてます。
どうせ、購入するならできる限り後悔せず、満足のできる物を購入したいと思ってます。
長々と書き込みましたが、初心者の私に背中を押すアドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：9026640

[ニ之瀬越え]

パパ一年生さん　こんにちは

＞自転車に求める物

＞�@自動車にはない走りの爽快感
あまり、わけわからない物買わなければ大丈夫だと思います。別にMTBでも爽快感は味わえますし。　

＞�A軽さ
軽いに越した事ないですが、別に12kgだからといって極端には遅くならないです。ホイールとタイヤが肝です。ヒルクライムが趣味と言うのでしたら、軽いのをお勧めします。

＞�Bスピード
スピードを求めるなら7.3FXは止めた方が良いと思います。この自転車は速度を求める方には向かないです。（まあ脚力の問題もありますが）

＞�Cメンテナンスのあまり難しくない事
どの自転車も基本は同じ（細かくいうと多少違いはありますが）です。
しいてあげれば、高いパーツの方が精度が良いので調整が行い易いです。
安いパーツは、どんなに頑張っても調整が、すぐずれるのも多くありますから。

という事で、速度が欲しいのでしたら7.3FXを止めてロードをお勧めします。（笑)
ドロップハンドルなんて、すぐ慣れますから大丈夫ですよ。

問題点は、自転車に飽きた時にフラットバーは買い物自転車に変更可能だけど、ドロップハンドルは、買い物自転車にするのには敷居が高すぎる事でしょうか？

書込番号：9031297

[アルカンシェル]

パパ一年生さん、こんにちは。


＞＞運動不足解消＆ストレス発散、休日のロングドライブ、自動車にはない走りの爽快感、軽さ、スピード　　

これらのことは、すべてロードバイクの方に、ピッタリ当て嵌まっています。
クロスバイクが遅い、重いということではなく、ロードバイクと比べたらのことです。
パパ一年生さんの気持ちが、ロードバイクの方に傾きつつあるように感じますし、これからロードバイクに慣れるまでの時間とか、ロードバイクではいろんなイベントや大会、チームがあったりと、すそのは可成り広いので、早くこの世界に飛び込まれる方が、楽しいことがたくさん出来ていいと思いますよ。



＞＞メンテナンスのあまり難しくない事

メンテナンスについては、本屋さんにロードのメンテナンスについての本は、たくさん出版されてますし、変速機関連のパーツは、同一メーカー（シマノ製）に揃えていれば、そこのお客様センターでも親切に教えてくれます。
難しくはないですよ。



＞＞「いきなり初心者がロード購入するのは無謀で続かないかも？」

初めから、前傾姿勢の慣れない姿勢でなくてもいいです。初めは乗りやすいポジションから始められて、慣れてくると徐々に、ロードバイクに合った、御自身に合ったポジションに変わっていきます。

ショップで、ツーリングのイベントとかされていて、仲間にたくさん出会えそうなショップで、バイクを購入されることをオススメします。

書込番号：9033471

振動について

[nirinzuki]

初めまして。先日、7.3FXを購入しました。
気軽に乗れて走りも軽く走行については十分なのですが、お尻に路面からの振動がダイレクトにきてしばらく痺れます。
32Cのタイヤでクッション性のいいサドルなんですがこんなものなのでしょうか？
私はハンドルには力を加えず、体重移動だけで乗るタイプなのでそのせいでしょうか？
パット入りのパンツとグローブは購入済です。
よろしくお願い致します。

書込番号：8562795

[神戸みなと]

自転車のサイズが乗り手に合っていること。
サドル位置を適正な位置にすること、これだけでもサドルだけに体重がかかるのを防げます。
サドルが低いとペダルを漕いでも体重はサドルにどっしりとかかったままです。
サドルを適正な位置にすると軽い前傾姿勢になり体重はサドル、ハンドル、ペダルにうまく分散すると思うのですが。
あとはこんなものだと思うこと、そのうち慣れます。自転車が好きになれた人はみんな乗ってます。
慣れない人、サドルを上げると足が着かないといって怖がる人、お尻の痛さに我慢できない人は自然と乗らなくなります。
私は寒くなると乗らなくなります。

書込番号：8563505

[A-ROAD]

どのくらい走ると痛くなるのでしょう？
１０〜２０Ｋｍくらいで痛くなるのか、５０ｋｍ過ぎたあたりで痺れてくるのか。

お尻の痛みは人によって様々ですが、前者だとしたらやはりポジションがあってないんだと推察します。

まずサドル。大雑把に言えばペダルが６時の位置にあるとき、少し膝が曲がるくらいの高さで角度は水平にします。ハンドルはサドルと同じ高さか、少し低いくらいが良いと思います。

自分の通勤用クロスのタイヤは２３Ｃで、大体ハンドルとサドルを同じ高さにしています。２０ｋｍ程度ならバイクパンツもいらないです。でも別に所有しているＭＴＢにこの間久々に乗ったら、５ｋｍ程度でお尻に違和感が出ました。ＭＴＢの方がはるかにクッションは良いですが、ハンドルが高くサドルにべったりと乗ってしまったようです。

５０ｋｍ過ぎで痛くなるならサドル交換等が必要かもしれませんし、慣れで何とかなるレベルかもしれません。

書込番号：8563724

[ゾラック]

購入してから何日経って、どのくらいの頻度で何キロぐらい走りましたか？

お尻の痛み、ある程度は“慣れ”の部分があります。
そして、皆さんがおっしゃるように、“乗り方”（ライディングポジション）の要因もあります。
さらにサドル形状とお尻の形による“相性”もあります。

あと、体質的なものもあります。
私は自転車歴は長いのですが、ちょっとサボると次の長距離でお尻の痛みが出ます。走っている最中はそれほど痛くなくても、翌日にきます。
自転車だけでなくディンギー（ヨット）でもシーズン初めはお尻が痛くなったし、御神輿を担いでも圧迫部が他の人より腫れたりアザになったりしやすいので、痛みとは友達ですね。

痛む部位によっても対処の方法が変わってきます。
とりあえず、ポジションなどを調整しながらしばらく走ってみてください。

走る時には骨盤を立てて、坐骨（のちょっと内側）がサドルにあたって体重を支えるような姿勢が望ましいです。
骨盤が前掲して尿道を圧迫するような姿勢はまずいです。

走り慣れてくると脚の出力も上がり、また小さな段差などでも自然に腰を浮かして通過できるようになってくるので、お尻の加重負担と痛みは減ってくるはずです。

それでお尻の痛みが気にならなくなれば良いし、痛みが緩和しなかったりひどくなるなら、お尻のどの部分（坐骨？尿道付近？タマタマの近く？）がどのように痛いかを詳しく教えてください。

改めて対処方法を考えましょう。

書込番号：8564196

[nirinzuki]

返信が遅くなり、すみません。
皆さん、返信どうもありがとうございます。
初めての質問だったので、不安でしたがこんなに返信を頂いてとても嬉しいです。

神戸みなとさん、サイズは17.5で身長は170cmですので、自分では合っているのではないかと思います。
サドルもペダルが一番下にきた時に、軽く曲がるくらいです。

以前、GIOS AIRONEに10km程乗せてもらったことがあるのですが、振動があまり気にならなかったので、ロードより気軽に乗れるクロスバイクでデザインが気にいった7.3FXにしたのですが、走りは軽く十分満足しているので、もう少し乗り心地がよくなるといいのですが。


A-ROADさん、走る距離は30km程です。その翌日に痛みではなく痺れが残る感じです。

ポジションはA-ROADさんがおっしゃるポジションと同じだと思います。
ロードよりクロスバイクのほうが乗り心地がいいと思ったのですが、何か対策はないでしょうか？


ゾラックさん、購入してからまだ、二週間程です。30km程の距離を4回走りました。初めてのスポーツサイクルです。

私はオートバイに長く乗っていまして、坐骨を起こして上体を軽く曲げ、ハンドルが自然にきれる力をできるだけ妨げないように力を抜いて乗っています。

オートバイで慣れた道なので、路面が荒れた所では無意識に腰を浮かせて乗っています。
翌日に椅子に座ると坐骨周辺に痺れが残っている感じです。

まだ、オートバイの乗り方だと思うので自転車の乗り方で何か気をつける事があるでしょうか？


私はパソコンを持っていないので、携帯で送信しています。読みにくいとは思いますが皆さんどうぞよろしくお願い致します。

書込番号：8565074

[ディープ･ インパクト]

GIOS AIRONEはロードの中で乗り心地のいい自転車でTREKは最も乗り心地の悪い自転車です、
AIRONEと同じと思って買われたのが失敗でしたね。

TREKのアルミロードは、もっと悲惨なので、それに比べればましとあきらめましょう。
TREKとは乗り心地最低で品質悪く値段が高い、そういうメーカーです。
サドルの位置とかポジションとか乗り方で改善できるような問題ではありません。

この失敗を経験に次はいい自転車を買ってください。

書込番号：8565235

[nirinzuki]

ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ｲﾝﾊﾟｸﾄさん、返信ありがとうございます。

痛むというほどではなく痺れる感じなので、改善できる範囲だと思ったのですが。

まだ購入したばかりなのでしばらくは乗り続けるつもりですが、乗り心地がいいｸﾛｽﾊﾞｲｸを教えて頂けないでしょうか？

書込番号：8565494

[山田酒店]

私もＢＤ−１を購入してしばらくの間は10kmほどでオシリが痛くなりました。
nirinzukiさんと同じように痺れる様な痛みが数日残る感じです。

サドルを良いものに変えたりしましたが、結局「慣れ」が解決してくれました。
二ヶ月たった今では100km以上走っても全然痛くなりません。（レーパンなしで…）

ちなみに交換したサドルは「selle ITALIA Flite Gel Flow」です。なかなか良いサドルですよ。

書込番号：8566784

[α7大好き]

nirinzukiさん、こんにちは
>まだ購入したばかりなのでしばらくは乗り続けるつもりですが、
7.3FXはﾃﾞｨｰﾌﾟ･ｲﾝﾊﾟｸﾄさんが求める自転車とは方向が違うだけなので、
気になさることはありません。

最初は誰だって痛いんです。
毎日乗ればすぐに慣れます。
毎日乗って自転車ライフを楽しみましょう。

書込番号：8569251

[nirinzuki]

山田酒店さん、返信ありがとうございます。
皆さん、同じような体験をされているのですね。希望が持ててきました。

ｻﾄﾞﾙの情報ありがとうございます。


他に振動を緩和するﾊﾟｰﾂでおすすめがありましたら、皆さん教えて頂けないでしょうか？

α7大好きさん、返信ありがとうございます。

そうですね、まずは乗り込もうと思います。
自転車で30km程の距離を走ったのは初めてだったのですが、こんなに気持ちいいとは思いませんでした。
これから長く乗り続けるていこうと思います。楽しい自転車ﾗｲﾌになりそうです。

書込番号：8569508

ﾌﾞﾙﾎｰﾝに装着できるﾌﾞﾚｰｷ・ｼﾌﾀｰﾚﾊﾞｰを教えて

[m-berry]

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ27段変速・Ｖﾌﾞﾚｰｷ「ﾄﾚｯｸ7.5FX」を知人から譲ってもらい、ｵｰｸｼｮﾝでﾌﾞﾙﾎｰﾝﾊﾝﾄﾞﾙ「ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ AIRWINGOS」とﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ「ﾃｸﾄﾛRX 4.1」を購入。　　ﾊﾝﾄﾞﾙはうまく装着できましたが、ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰを装着しようとしたところﾊﾝﾄﾞﾙ先端の穴がゆるゆる..で且つ、ﾜｲﾔｰを付けてもまったくﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄが引けません。　　調べてみると、ﾌﾞﾚｰｷの種類が不適応と判明..。　　もともとついていたｼﾌﾀｰﾚﾊﾞｰもﾊﾝﾄﾞﾙ先端口径の関係で装着できませんでした。　　ﾌﾞﾙﾎｰﾝﾊﾝﾄﾞﾙ「ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙARWINGOS」に装着できる「ﾌﾞﾚｷｰﾚﾊﾞｰとｼﾌﾀｰﾚﾊﾞｰ」をどなたか教えて貰えないでしょうか。　　頑張って調べてみましたが行き詰ってしまいました。

書込番号：8398504

[FUJIMI-D]

過去ログ　すぐ下↓[7689682]に回答あります

書込番号：8398670

7.3FXのブルホーン化

[山口太郎]

7.3FXのブルホーン化について質問です。
クロスバイクのブルホーン化については既に投稿があるかも知れませんが教えてください。
7.3FXをブルホーン化する場合、
・ハンドルをブルホーンに
・ステムをブルホーンをくわえられる物に
・ブレーキレバーをダイアコンペ287Vに
・シフターをバーエンドシフターに
するのが安くあがりそうなので、シフターとしてシマノのSL-BS64-8を考えています。
そこで本題なのですが、このシフターでは、7.3FXのリアディレイラー（8速のスプロケットにDeore）はインデックスで変速出来るでしょうか？
また、フロントはダブル用ということですが、フリクションで使えばトリプルのMTB用ディレイラーでも変速できるものでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：7689682

[トヨダ]

ブレーキレバーですがフタバ商会が代理店でテクトロＲＬ５２０が３，０４５円で最近出ました。

２８７Ｖより安く仕上げも良いです。

アジャスター付きワイヤーリードはありませんがクイックレリースが付いており便利です。

８段のシフターはショップに在庫あればよいですが、もう生産していないみたいなので９段用を使いスプロケットとチェーンも９段用にしました。

８段用があれば、当然インデックス変速できます。

シフターは８段も９段もさほど価格は違いませんし、スプロケットはロード用のものが９段から１０段にしたときに出る中古がショップにいくつかあったので安く分けてもらいました。

スプロケットを８段で使いたいなら９段用でもフリクションにすれば問題ないです。
クリックが無くなるので慣れが必要ですが。

フロントはバーコンの場合、フリクションのみです。
こちらもミドルにしたときは音鳴りしないよう微調整は必要です。

最後ですが、最初は８段で考えていたもののシフターが入手難ということとすプロケの中古
が安く手に入ると言う事で９段にしました。
９段化のための出費増はチェーンとスプロケで約３，８００円でした。

このため、手持ちの自転車が全て９段になり結果、良かったと思います。

書込番号：7691286

[山口太郎]

トヨダさん、早速ありがとうございます。
テクトロのレバーは握りやすそうですね。でも残念ながら田舎なのでおそらく手に入らないでしょう（涙）ネットでも売ってないようですし・・・。
９速化も考えましたが、スプロケット換えてチェーンホイール換えてフロントディレイラー換えてチェーン換えて、、とかやってると工賃入れれば＋２万は下らなそうなので、そちらは当面見送ります。
９速用のシフターで前後フリクションで使うように検討してみます。

トヨダさんもブルホーン化をされたのでしょうか？もしよろしかったら詳しく教えていただけないでしょうか。車種とかワイヤの取り回しとか（^-^;）
お願いばかりですみませんがよろしくお願いします。

書込番号：7692671

[トヨダ]

山口太郎さんおはようございます。

早速、訂正を
フタバ商会でなくフタバ商店でした。
http://www.e-ftb.co.jp/index.html
テクトロカタログ
http://www.e-ftb.co.jp/img/TEKTRO.pdf

入手難であれば入手方法を問い合わせてみてはどうでしょうか？
近くのショップか通販可能のショップをを紹介、もしくは直販も可能かもしれません。
送料も高く見積もって１，０００円としても２８７Ｖより安いです。

自分はドロップバーですが、ブルホーンの場合はワイヤーをバーテープで巻き込みながらハンドル中央まで持ってくれば良いのではないでしょうか？。
ドロップバーでは下ハンドルのストレート部分のみ巻き込み途中からワイヤーを出し、抵抗を少なくします。

フリクションですが、これは慣れればこちらが良いと感じる人もいると思います。
ちょっとしたトラブルや調整不足であっても中間ギアであればスムースに変速できます。
この辺が自由に位置が決められないＳＴＩシフターと決定的な違いです。
ただ、細かく頻繁に変速する人には向きません。

それでは、楽しい自転車生活を

書込番号：7693553

[mckee_kakakukomu]

見た目が好きでSTIを使用しブルホーン化を目指しているTREK7.3FX使用者です。
初心者で何をそろえていいのか調べ中なのですが、

�@ブルホーンバー　（検討中）
�A八段用　STI（シマノ　SORA ST-R500）
�Bブレーキ　（ミニV ）
�Cバーテープ

以上でブルホーン化できるのでしょうか。
あとは少し乗ってからステムの交換も検討しようかと思っています。
足りないもの、お勧め等、返信おねがいします。

書込番号：9598014

二輪車の安定性について

[ラッキーキャッツ]

ムラタセイサククンは自転車の初心者のように腰でロール安定性をとっています。
でも高重心なので低速も安定していますね。

書込番号：7516487

[ゾラック]

高重心は低速も安定という指摘は、一般論として正解ですね。
でも、ムラタセイサククンの腰は動かないようですよ。
胸の大きな円盤を回転させてロールモーメントを発生し、バランスをとっているそうです。
http://www.murataboy.com/library/pdf/pamphlet06.pdf
の2ページめ。

人体の構成部品だけで、バランスをとるために有効なロールモーメントを発生させるのは非常に困難でしょう。
頭を高速回転させられる人なら、どうにかなるかな？（笑）

書込番号：7519659

ホイール、タイヤ交換について

[くう太郎]

週末にサイクリングロードを40〜70km走っている初心者です。
23Cのタイヤに変えようと思っているのですが、折角なのでホイールも変えようと思ってます。
そこで、お奨めのホイール、タイヤがあればアドバイス頂ければと思い書き込みました。
また、このバイクのエンド幅は135mmなのですが、ロード用のホイールは全く使えないのでしょうか？
あわせてアドバイスお願いします。

書込番号：7332930

[バルサマック６センチ]

くう太郎さん、こんばんわ。

確かＡ−ＣＬＡＳＳ辺りでＯＬＤ１３５ミリがあった気もしますが１３５ミリエンドだと、そのままではロードホイールは使えません。
シマノからクロスバイク用としてＯＬＤ１３５ミリのＷＨ-Ｔ５６５が発売されています、これならそのまま使えます。
他には手組みで組んでもらうか、ハブシャフトの変更で対応するしか無いと思います。
ハブシャフトの変更では、シマノの場合ならばスモールパーツで１３５ミリの必要なパーツ一式が手に入ります。
センター出しや玉押しの調整もあるので、工賃はかかりますがショップで交換をしてもらうのが良いと思います。

サイクルベースアサヒ

シマノＲ−５００　要ハブシャフト交換
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/wheel/wh-r500red.html

シマノ・クロスバイク用ホイールＷＨ-Ｔ５６５　ＯＬＤ１３５ミリ対応
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/wheel/wh-t565.html

タイヤの方は、ビットリアのルビノPRO辺りのタイヤで不足は無いと思います。

ビットリア・ルビノＰＲＯ
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/vittoria/rubinopro2-20.html

暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日は続く様です。
防寒に気を付けて安全運転で楽しんで下さい。

書込番号：7343127

[ゾラック]

・ロード用のホイールが使えるか？
ハブの両側に2ミリ程度のワッシャーをかませれば使えます。
モノによってはシャフトの交換が必要になる可能性はありますので、その辺はケースバイケースなので自己責任で。
ただし、このやりかたはプロショップでは奨めないと思います。

知り合いが東京のCWSというショップで自分のクロスバイクのホイールを交換すべきか否かを相談しましたが、低価格のホイールは気分を変える程度の効果しかないし、高価格のホイールなんかつけてももったいないからやめときましょうと言われたそうです。
私も同じ意見ですが、性能向上とかコストパフォーマンスとかバランスとかは2の次で「変える事が目的」ならば、もうお好きなように変えるしかないでしょう。
それも楽しみ方のひとつですから。
いっそ、ショップでMTBハブと700Cのリムで組んでもらうのも良いかと。

・オススメのタイヤは…
ミシュランのプロ2レースかKRYLIONあたりでしょうか…
でも、日常使うならあんまり高いタイヤはもったいないからこんなのとか？
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/panaracer/tourer.html

23Cは乗り心地硬いですよ…それに7.3FXのリムに23Cタイヤは入らないじゃないかな？

走る事を楽しむなら28ぐらいの軽めのタイヤに替えて、あとはビンディングペダルとシューズに投資なさった方が賢明かと。

書込番号：7343218

[ディープ・インパクト]

　ゾラックさんの書かれている通り130mmでもワッシャをはさめば使えます、しかし変速の調整が必要です。この自転車でホイール交換は得策ではないと思います。僕もゾラックさんと同意見で28Cの軽いタイヤへの交換をお勧めします。チューブも軽いものをお勧めします。23Cになるとフレームの振動がきつく、とても乗り心地が悪くなり楽しくないと思います。

書込番号：7347406

[くう太郎]

皆さん、貴重なアドバイスありがとうございます。また、返信が遅くなりすいませんでした。
やっぱり、選択肢は少ないんですね。このバイクで23Cはやっぱり乗り心地最悪ですかね？
ショップでも聞いてみましてが、MAVICのSPEEDCITYという完組みホイールか、手組みかな、といわれました。
このSPEEDCITYというホイールはどうなんでしょうか？
ただ、ゾラックさんのおっしゃる通り、このバイクにそんなにお金をかけてもしょうがないかな、とも思いますが、もう少しスピードで楽しめたらとも思っているので。。。

書込番号：7352366

[ディープ・インパクト]

　135mmの軽いホイールを作っても将来的に使い道がないです。ロードは全部130mm。高いパーツを買うときは将来自転車を乗り換えても使えるようなものを買えば財産になりますけど他に使えないようなものは、できるだけ買わない方がいいです。
　僕がいい自転車の条件であげてる「改造のしやすさ」というのは、他のいいパーツへすぐに交換可能かどうかで「7.3 FX」は残念ながら難しいです。700Cでエンド135mmというのを見て「こりゃダメだ」と思うかどうかが分かれ目です。

　それでジオメトリーを見ても完全にMTBなので、この自転車は06版Ｒ３とかGIOSカンターレみたいなクイックな動きは無理です。前だけＷＨＲ５００を買って20C〜23Cのタイヤをはめて乗るという手はあります。僕は前タイヤは後ろタイヤより細いのを入れています、前はパンクしにくいのと精神的に細いタイヤを見て走ると軽いイメージがあるのでそうしています。

　車体重量も重そうだし後ろは細いタイヤにするとトラブルの原因になるかもしれません。とりあえず28Cの250gくらいのタイヤに交換したら軽くなると思います。それ以上の出費は費用対効果を考えると疑問です。

　もしどうしてもスピード重視でいくならロードバイクを買われた方が結局安くて満足できるでしょうね。TREKはSCOTTと並ぶ硬いフレームで有名ですから、この自転車で23Cにして身体痛めるより乗り心地のいいロードを買われて乗った方が楽しいと思います。乗り心地のいい軽い自転車で楽しい思い出作ってください。　

書込番号：7357363

[くう太郎]

ディープインパクトさん、貴重なご意見ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。このバイクを買うときに、エンド幅など気にする事もなく購入してますからね(TT)おっしゃる通り、素直にロードを買えばよいのすが、まだ買って４ヶ月位なのでなかなか妻の了承もとれない状況です。。。
アドバイス頂いた通り、取り敢えず前輪のみ23Cにしみようと思います。
因みに後輪は25Cでも厳しいでしょうか？質問ばかりですいませんが宜しくお願いします。

書込番号：7357509

[ディープ・インパクト]

＞後輪は25Cでも厳しいでしょうか？
　リム見てないのでわかりませんけど28Cの方がトラブルないと思います。太さよりタイヤの重量が影響大きいので25Cの重いタイヤより28Cの軽いタイヤの方が走れば軽いです。チューブも軽い方がいいです。当然リムも軽い方がいい。

　しかしタイヤは銘柄での性能差が大きく軽さや細さだけで判断して買うとお金をドブ捨てすることになります。実際にかなり走り込まないとタイヤの性能はわからないので、タイヤに関してはいつも保守的な選択になりますね。

　僕はコーナーリングのグリップ性能と耐摩耗性能が優秀なのでビットリアばっかり使っていますけど、知らない銘柄のタイヤを買うと一から特性を調べながら走らなければならないので、とても邪魔臭いです。昔、ミシュランの高いタイヤを買って一日でサイドバーストしたことがあって、そういう経験すると2度と使いたくないとか思ってしまいますね（たまたま悪いミシュランに当たったんだと思いますが）パナもよくパンクするし結局、ビットリアばっかり使うことになってます。個人的にみんな経験が違うでしょうから何がいいとかは言えませんけど、タイヤが不安だと思いっきりコーナー突っ込んだりできませんから走りが中途半端になり面白くありません。

　価格＝性能ではないのはタイヤも同じで値段が高いから、いいタイヤだと思うのはやめた方がいいです。それぞれのタイヤの特性があり自分の乗り方に一番あったタイヤを選択するのがいいと思います。

　ビットリアでも26TPIみたいなタイヤは雨はすべるしパンクはするしやめた方がいいです。120TPIくらいになると長くいい走りができます。パナはロード用のタイヤは弱いですけどツーキニストみたいな太いクロス用タイヤは優秀です。
　いろいろな情報を集めていいもの買ってください。

書込番号：7359068

[ゾラック]

前輪を極端に細くするのはあまりオススメできません。
タイヤが細くなるとグリップは悪くなります。
自転車のコントロールは前輪が命ですよ。
ブレーキを強くかけるときも前輪がメインですから。

強力なエンジンを積んだリアドライブのクルマやバイクはリアの方が太いタイヤを使ってることがありますけど、自転車でそれはありません。なにしろエンジンがヒューマンパワーですからね。
MTBのクロカンレースでも、前を若干太くすることはあっても後ろを太くすることはありませんし。

そしてリム幅に適合するタイヤサイズがあります。
ご自分の自転車のリム幅を計ってみてください。
そして、このページの一番下にある表を見て判断してください。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_size.html
この表を絶対視するわけではありませんが、大きく外れるのあまりよろしくないです。

書込番号：7360121

[くう太郎]

ゾラックさん、ありがとうございます。もう一度熟考していきたいと思います。有益なご意見、アドバイス本当にありがとうございました。

書込番号：7360965

[くう太郎]

ディープインパクトさん、経験談非常に参考になります。出先で携帯で見ていたので、ディープインパクトさんのコメントを見落としてしまいました。すいません。
自分なりにもっと調べて、納得のいくものを使ってみようと思います。
自分で試行錯誤するのも良い経験になるでしょうから。
色々なご意見ありがとうございました。

書込番号：7361802

[ディープ・インパクト]

　ゾラックさん補足ありがとうございます。

　しかし実際に走ってみればわかりますけどＭＴＢで後ろ45C、前19Cみたいな組み合わせでも、バランスは悪くないです。ロードで前20C、後ろ23Cで走っても両方23Cに比べて走りにくいということもないです。（＊ただし、これはあくまでも練習とか遊びの話でレースの時は同じ太さのタイヤを使っています）

＞自転車のコントロールは前輪が命ですよ。
　コントロールはハンドルではなく体重移動でするものなので、どちらかと言うと前輪より後輪が命です。ブレーキはゾラックさんの言うとおり前輪が大きいです。

　たとえば下りで限界スピードでコーナー回る時、自転車の方向制御は足とお尻の体重移動で行います。手を離して走れば方向制御のコツがよくわかります。競輪選手がバンクで左右に動くときもハンドルは下に押さえ足で左右に動いています。ハンドルで方向を変えようとするとバランスが悪くなり競られて転倒します。

＞なにしろエンジンがヒューマンパワーですからね。
　ヒューマンパワーですけど後輪がスリップするくらい力かけて走れます。下りコーナーも加速で後輪がドリフトして回ったりもします。

　山の登りと下りはどちらがきついですか？と聞かれて「下りです」と答える人は、本気で限界走行したことがある人です。本気で下ると登りの倍くらい疲れます。足はずっと全力で回し、手はハンドル押さえ続けて、緊張で一瞬も休めません。

　僕は下り得意でバイクとか車と競って、後ろでガシャっと音が鳴って車の姿が消えたりすると「追い抜けないから、よせばいいのに」と思いました。自転車は軽いのでコーナーの立ち上がりがめちゃくちゃ速く、進入時に減速しないで入れるので、バイクとか車が同じラインをトレースしても無理。

　しかし、一瞬であの世行きになるので整備は絶対自分でやりました。真剣勝負！。もし、どこかの山でバカみたいに速い自転車と出会ったら、安全のため道を譲った方がいいです。切れた自転車は追い抜けません。

　それと皆様は絶対、切れた危ない走りはやめましょう。ケガして泣くのは自分です。
　安全第一、事故とケガに注意してスローライフで楽しく走るのが一番です。

書込番号：7361953

[くう太郎]

ディープインパクトさんやゾラックさんのお話を伺っていると、益々ロードが欲しくなってしまいますね。私からすれば未知の世界の話ですが。。。
暫くクロスバイクで基礎体力・知識・マナーを身につけて、ロードに転向する日を夢見ることにします。ありがとうございました。

書込番号：7362143

[ゾラック]

ディープ・インパクトさん　
冗談が過ぎますよ（苦笑）
妄言に近いレベルかも…


＞コントロールはハンドルではなく体重移動でするものなので、どちらかと言うと前輪より後輪が命です。
　　↑
これは単なる思い込みや勘違いですね。バリバリ伝説の読みすぎでしょうか？
2輪車のコントロールは基本的に前輪で行われます。乗り手が意識していようがいまいが変わりません。
20年以上前に車両運動制御で高名な景山一郎博士が行った実験の文献を読みました。
各種センサー（アクセル開度、ハンドル切れ角、ロール角、ヨーレート、前後加速度、左右加速度、速度）を取り付けたモーターサイクルで行った走行実験です。
2輪車においてターンを開始する直前には必ず曲がるのと逆方向にハンドルをきっているのが確認されています。この件に関してはレーシングライダーであろうが普通のバイク乗りであろうがまったく同じだそうです。
また、ハンドルを右にしかきれなくすると必ず左側に転倒します。
ライダーがどんなに「体重移動」の努力をしても結果に変わりはありません。
コーナリング中の姿勢の制御に関してはハンドル操作とアクセルワークと乗り手の性能が密接に関係するようですが、ここは自転車の掲示板なので割愛します。

前輪が大事なことを確認する簡単な実験方法があります。
ある程度スピードに乗って走って片側のブレーキをロックさせてみたください。
（ダートでやってくださいね。舗装路でフロントロックしてコケると大概どこかにケガをしますので。）
リアをロックしてもハンドルでうまくバランスをとり、転ばずに止まれます。
ところが前輪をロックすると転ぶか足を付いて支えるしかありません。いったん倒れ始めたらブレーキロックしたままでは絶対に戻りません。
特にコーナリング中にそのような動作をしてみれば、痛いほど（笑）思い知ります。

＞下りコーナーも加速で後輪がドリフトして回ったりもします
　　↑
リアスライドするほど限界に近いコーナリングであれば、リーンアングル（ロール角度）が大きくてペダルなんか回せませんよ。
それともハングオンしながらペダル漕ぎますか？


＞　山の登りと下りはどちらがきついですか？と聞かれて「下りです」と答える人は、本気で限界走行したことがある人です。本気で下ると登りの倍くらい疲れます。
　　↑
登りは筋肉と循環器系への負荷が高く、下りは緊張のために神経への負荷が高い。
ただ、それだけです。2種類のまったく性質の異なる疲労を同一基準で並べることは無意味です。

書込番号：7369418

[ディープ・インパクト]

　ゾラックさんは本とか知識が先行して頭で考えていて、実際にそういう走りを見てもらえればいいのですけど、字で何を書いてもわかってもらえないかなあと思います。非常に危険で真似されて死んだりしても困るので書くのは躊躇します。僕も今、生きてるのは奇跡だと思うような走りをしてきたので、できるけどやれとは人に勧められないです。

　僕はアホなので実験や理屈はわかりません、たとえば箱根の下りをノーブレーキで下まで下れるかというとゾラックさんは無理だと言うでしょう。
　下れると書いたら妄想にされちゃいます。普通の下り方ならブレーキが必要ですけど、コーナーだけノーブレーキでクリアできれば空気抵抗だけで下れます。70kmを越えると空気抵抗で加速がグンと落ちます。

　僕はピストから入ったので練習もピストでしていました。ピストはコーナー回るときにペダルが地面に当たります。山の下りで加速を落とさず走るとコーナーはペダルを地面にガンガン当てながら回っていきます。普通ペダルが地面に当たると転倒すると思うでしょ。転倒はしません当たった瞬間、後輪が浮きます。ドリフトと書いたのはバイクのことよく知らないので間違っているかもしれませんコーナーで加速をかけた時に後輪が浮いて、そのときラインがずれます。ピストだとペダルが地面に当たって後輪が浮き、そこで無理に回すとスリップしたみたいになって横に飛びながら回っていくみたいな感じです。

　この時ハンドルをしっかり押さえないと制御できません。きついコーナーをノーブレーキで回るには加速しないと外に飛びます。ロードで足を止めてフリーだけで走っているような状態だとコーナーを回るとブレーキかけないと遠心力で外に飛ばされます。僕はバイクや車は詳しくないですけど車の好きな友人に聞いてみるとバイクでも車でもコーナーでアクセルかけて回らないと外に振られると聞きました。（ゾラックさんは車、詳しそうだから、こういうのはよくご存じだと思います）

　ロード乗っている人で下りコーナーでペダル地面に当てながら加速して回るという走りをしている人なら下りがどれくらい疲れるかわかると思います。精神的だけでなく体力的にも、もがきをずっとしているような感じなので、すごく疲れます。

　僕はバイクはよく知りませんけどバイクと自転車では根本的に違う点があります、それは車両と体重の比率です。自転車は10kg対体重50〜80kg、つまり体重が車両の何倍もあります。バイクは逆で車両より体重の方が軽いです。自転車の場合、体重が圧倒的に重いので体重移動が重心を大きく左右させます、進行方向も大きく左右します。

　ゾラックさんの書かれた博士はバイクで研究されたみたいですけど自転車で研究されたら違った結論が出たかもしれません。僕がわかるのは過去に自分が自転車乗ってきた経験だけなので学問的にみたら、どうなるかはわかりません。

書込番号：7374045

[ゾラック]

ディープインパクトさん

＞ゾラックさんは本とか知識が先行して頭で考えていて、実際にそういう走りを見てもらえればいいのですけど

そこまで言うのなら、実際に見せていただきましょう。
箱根を全てノーブレーキで下りきる走りを。
ターンパイクや新道は自転車禁止ですよね。
1国から上がって椿ラインで湯河原に下りていきましょうか？

私はクルマで行きますので、追いかけるクルマがガードレール行きになるコーナリング速度も堪能させてください。
日時は4月以降ならディープインパクトさんの都合に合わせられると思います。
2月3月はほぼ休みなし（今日もこの天気なのに仕事してるし）だし、スタッドレスタイヤで箱根の峠をカッ飛ぶのはご勘弁を。
というか走るなら早朝ですから、5月以降じゃないと道が暗いですよね。

＞普通ペダルが地面に当たると転倒すると思うでしょ。転倒はしません当たった瞬間、後輪が浮きます。
　　↑
あははは
それ、ドリフトじゃないです（笑）
レースの最中ならしょっちゅうあることですよ。
特にクリテリウムなんかだと、ペダルが路面に当たるのを嫌ってハンガー下がりが少ないフレームをオーダーしたものですが…世の中にクロモリしかなかった時代の昔話かな…最近はそんな話聞かないですねぇ…というかクリテに出るような知り合いがいなくなってますが。


＞車の好きな友人に聞いてみるとバイクでも車でもコーナーでアクセルかけて回らないと外に振られると聞きました。
　　↑
典型的な耳学問です。
何も知らない人がコレを聞くと「そうか〜、コーナリングの最中はずっとアクセルを開けて加速してなきゃいけないんだ」とか思い込みます。
あまりにも内容を単純化したがために正確に伝えられず、コトバだけが一人歩きしている状態ですね。
素直にそれをやり続けると、コーナーの外に飛んで行きますよ。
普通の人はそうなる前にアクセル緩めますけど。

安全で速い走り方を追求すると、減速してコーナリングの姿勢を作るまでアクセルはほぼ閉じています。そしてクリッピングまではパーシャルに開けた状態で姿勢とラインを調整しながら走り、クリップしてから本格的にアクセルを開けて加速します。
レースやダートラではもう少し違う走り方がありますが、基本的な流れは同じです。


＞ゾラックさんの書かれた博士はバイクで研究されたみたいですけど自転車で研究されたら違った結論が出たかもしれません。
　　↑
本格的実験の前に学生や院生達が予備実験を何度も行います。
実験装置を作ったら、本番に備えて不具合を取り除く必要がありますからね。
そのときは自転車で行ってましたよ。それでも結果は同じでした。


人間の感覚は時に繊細で非常に感度が高く、生半可な測定器では分らない事を知覚出来ることがあります。しかし反面、自分の体が実際に何を行っているか意識の上ではまったくわかっていないことも多々あるのです。

試しに腕を交差させて（左手で右ハンドルを掴み右手で左ハンドルを掴む）自転車で走ってみてください。
「重心移動」とか「腰でバランスをとる」といった言葉が如何に空虚か、どれだけハンドルに依存しているかを思い知りますよ。

書込番号：7374911

[ディープ・インパクト]

　僕は今はママチャリで遊んでいるレベルなので、そういう走りはできないです。
去年、昔、簡単に回っていたコーナーで滑って転倒して実力落ちてるのを痛感し、それからロード乗るのも減っています。今はクロスとかママチャリの方が乗ってる時間多いです。

　交通事情も変わって車が増え、今の箱根で昔みたいな走りをするのは自殺行為です。思いっきり道路交通法違反ですから、昔みたいに自転車なら許されるという時代でもないし、今は、こういうところで書くのも厳しい感じがします。

　１人が無茶すると峠、自転車通行禁止みたいなことにされる可能性もあるので、ここで読んでいる人も無茶せず絶対道路交通法守って安全に走ってください。ゾラックさんには悪いですけど、今はできません。

書込番号：7376538

[ゾラック]

わかりました。
無理に走れとは言いません。

ただ、腕を交差して自転車で走るのは是非やってみてください。
ハンドル操作が自転車のコントロールにどれだけ重要かを身に染みて理解できますから。
道路よりも広場のような場所が良いです。
もちろん充分に安全を確認しながら。
サドルは足を着きやすい様に少々さげておいた方が良いと思います。

自転車に乗れる人は、車体が右に傾くと無意識に右のハンドルを引きます。
それで走行の軌跡を変えてバランスをとります。
無意識だから普段は自分がやってるとは思わないのです。
他人に指摘されても、間違った常識で凝り固まった心だと受け入れる事が出来ず、何の根拠もなく否定してしまいます。

ところが腕を交差させてハンドルを握ると、右に傾いた時に反射的に左側のハンドルを引いてしまいます。
そして車体の傾きはさらに大きくなりそのままだと転等に至ります。

重心移動や腰で傾きをコントロールできるなら、手を交差しても走れるはずなのに、実際にはどうにもなりません。

多分ハンドルを持ち替えてから5秒以内に転倒しそうになりますよ。
私は最後まで自力でコントロールしようと意地でも手を離さなかったので、思いっきり転びました（笑）
そうなる前に手を放して足を着いてくださいね。

書込番号：7377034

[Minox0621]

＞ゾラックさん

いつも色々なスレでレスを拝見し、ゾラックさんの知識の深さに大変感銘受けてる1人であります。
そこで自転車素人の当方から、大変僭越ながら1つ質問させて頂いても宜しいでしょうか？

＞試しに腕を交差させて（左手で右ハンドルを掴み右手で左ハンドルを掴む）自転車で走ってみてください。
＞「重心移動」とか「腰でバランスをとる」といった言葉が如何に空虚か、
＞どれだけハンドルに依存しているかを思い知りますよ。

例えば、一輪車の様なハンドルの無い乗り物だと、どう言う解釈になるのでしょうか？
また自転車で、手放し運転している状況の時等。
多少話は違うと思いますが、当方はスノーボードをするのですが、
ご存知の様に方向を決めるの様な装置は一切付いていません。
全ては重心移動で、進行を決めています。端的に言えば、「体がハンドル」です。
しかし車は、当たり前ですが、乗っているドライバーの体重移動だけでは、
絶対に車の進行方向を変える事は出来ません。
もし生身の体1つで、車の進行を変えられたら、それは未来の乗り物です(^_^)
ディープさんが書かれている「自転車の場合、体重が圧倒的に重いので体重移動が重心を大きく左右させます。」
と言うのは、恐らくこの事を指していると思うのです。

書込番号：7379675

[ゾラック]

Minox0621さん
2輪車でも1輪車でもバランスをとるために必要な事は本質的に同じです。
それは倒れる方向＝重心の移動した方に接地点を移動して、常に重心の下に接地点を置く事なんです。
1輪車の場合は360度全ての方向に倒れるから高度な能力が必要になりますね。
前後に倒れそうなときはペダルを踏んで車輪を移動させます。そして左右だったら腰をひねって車輪の向きを変え、倒れる方向に進みます。

簡単にいうと、定規や棒を手のひらの上に立てて倒れないようにするのと同じです。
右に倒れそうになったら手を右に動かして倒れるのを防ぐ。1輪車や自転車なら手を動かす代わりにペダルを漕いだり、ハンドルをきって横に進んだり。

それを機械にやらせるとこうなります。
http://www.laksmido.com/robots/videos/tablerobot4.swf

自転車の両手離しは手でハンドルが操作できません。なので、腰で車体を倒してハンドルを動かします。
車体を傾けるとハンドルが切れるんですよ。嘘だと思うなら試しにやってみてください。
左に傾けると左に、右に傾けると右にハンドルが勝手に切れますから。

スノーボードも本質は同じです。
「方向を決める装置は付いてない」とおっしゃいますが、エッジが進む方向を規制してくれます。左に倒れそうになったら左のエッジを立て左方向に進んでバランスをとります。エッジだけで足りなければ、体のヒネリや脚の押回しなども使って板をずらして進行方向を変えてバランスをとっています。

スノーボードやスキーは滑る方向性がある程度規制されているからこそ誰でも比較的簡単にバランスをとれますが、360度まったくどこにでも進んでしまうようなもの…例えば中華鍋に立ってゲレンデの上から下まで滑り降りるのは、余程優れたバランス感覚と運動能力が無いと不可能に近いでしょうね。
もっとも、カッコ悪くて誰もやろうとしないでしょうし、そもそも楽しくなさそう（笑）


＞ディープさんが書かれている「自転車の場合、体重が圧倒的に重いので体重移動が重心を大きく左右させます。」
＞と言うのは、恐らくこの事を指していると思うのです。

Minox0621さんは「ホッピング」という遊具はご存知ですか？
http://www.tnc.ne.jp/oasobi/oasobi02/35hopping/01.html
昔大流行したこんな遊び道具です。
ピョンピョン飛び跳ねる事によってバランスをとって跳んでいられます。
これ、やった人は分るのですが、跳ばないとすぐに倒れちゃうんですよ。
圧倒的に軽い道具なのに跳ばないと立っていられないんですよね。
ステップの上でいくら重心移動を試みても絶対に倒れます。
自転車も本質的に同じなんです。接地点を移動させない限り立っていられない。

体重移動で重心が左右できるなら、自転車でハンドルをまっすぐにしたまま静止し、左右自在に倒れこんだり戻したりが可能なはずです。
Minox0621さんにそれが可能であるか？ご自分で試してみてください。

書込番号：7382375

[ディープ・インパクト]

ゾラックさんの言われるハンドルを交差して持って走るのやってみました。
結論から言うと僕は交差したままでずっと走れました。
最初ちょっと、とまどいましたけど手を離して走って片手だけ持って少し走り、片手の交差で安定して走れるようになれば両手の交差も簡単です。
ただ手が短いのでドロップの場合ブレーキレバーまで手が届かず、ハンドルの上を持って交差させる形になります。
ピストでもやってみましたけど、ピストだと足でブレーキかけれるので、もっと簡単にできます。たぶん誰でも簡単にできると思います。
練習の仕方はまず片手の交差で走れるようになる。2〜3分で、できると思います。
片手の交差ができれば両手の交差はすぐにできます。

僕は手を離して走るのが得意なので信号だけ手をつけて街道を50キロくらい手を離したまま走ったりして遊んでますから。こういうのは簡単にできました。

上のゾラックさんの書き込みを見て気づいたことがありました。
＞自転車の両手離しは手でハンドルが操作できません。なので、腰で車体を倒してハンドルを動かします。
＞車体を傾けるとハンドルが切れるんですよ。嘘だと思うなら試しにやってみてください。
＞左に傾けると左に、右に傾けると右にハンドルが勝手に切れますから。

　これですね。これで謎がとけました。ようするに足でハンドル切るか、手でハンドル切るかの違いです。僕は自転車で走っている時、足でハンドルを切っています。手はハンドル押さえてるだけです。体重の移動で自転車の方向が変わるというのは、そういうことだったんですね。知らなかった。

　山の下りで高速コーナーで微妙にラインをずらしていくとき、膝を動かして自転車を動かしラインをずらしていきます。バンクでもまくりとか斜めに出るときもハンドルではなく膝を動かして斜めに出ます。これは足を動かすことによってハンドルが切れていたわけです。ゾラックさんの説明でわかりました。

　たとえば一本橋のような直線をぶれずに走るには手でハンドルをまっすぐしていても無理です。足を安定させて足でハンドルを切ればできます。

＞体重移動で重心が左右できるなら、自転車でハンドルをまっすぐにしたまま静止し、左右自在に倒れこんだり戻したりが可能なはずです。

　これですけど僕はピストでハンドルを斜めにしていいなら1時間位静止できます。ロードでも傾斜面なら２０〜３０分は静止可能です。手を離して静止もできます。これも正確に言うと「足でハンドル切ってる」ことになるんですね。
　僕は「手でハンドルを切る」という言い方はすごく違和感がありますが足でハンドルを切るという言い方は、その通りだと思います。もっと正確に言うと身体全体でハンドルを切ってるのかもしれません。ゾラックさんの書き込みでいろいろ勉強になりました。

　自転車は足でハンドルを切った方が安定して走れます。どうしてもヤバイという転倒パターンの時に手では起こせないものでも膝を振れば起きることがあります。だから手を離して自由自在に乗るという練習も役にたちますよ。
　ハンドル交差乗りも慣れれば面白いですね。今度小学生に教えてやります。
　ありがとうございました。

書込番号：7384277