マツダ RX-7 のクチコミ掲示板

中古のFD発見^^;;

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

今日バイクで走ってて偶然FDを見つけて試乗もさせてもらったん
ですがブーストが0.4を越えるとバックファイヤーが出てまったく
加給が出来なくなるという車でした。
聞いてみると一度ガス欠した時にどこかで詰まってしまい燃料が
うまく供給出来ないからだ、と言われましたが普通は燃料が供給
出来ない状況なら普通にパワーが無くなるだけで燃料カットと
同じ感じになると思うんですがどうなんでしょう？
燃調がうまく出来ていないからだと思ったんですが…
ちなみにその車は一度、エンジン載せ変えはしてるみたいですが
今日聞いた人が「ブーストって何？」のレベルの人だったんで
それ以上詳しくは聞けませんでした^^;;;
補機類も何が付いているか解らない状態ですが、ブーストコントローラー
は付いてましたので何かしらしてるはずなのでエンジン交換した時に
何かを忘れてるような感じなんですけど…
他にAPEXiのモニターやブーストメーターも付いてましたし、GTウイングも
付いてたくらいなんで^^;;
ちなみに前のユーザーも詳しくない人らしくいじってある車という事で
購入したという事だったそうです。
ロータリーに詳しい店じゃないと思いますので最悪はディーラーに
持ち込む事も考えてますが、価格が８０万円なんで一度FDを味わうには
丁度いい価格と思いまして^^;;
もしどうにかなりそうな症状なら手に入れて楽しみたいと考えてますので
お知恵を拝借させていただければありがたく思います。
ちなみにブースト0.4までの加速感はトルクが細いという印象で乗ったからか
私の4WDターボ車とさほど変わらない印象で乗りやすく感じましたので
印象は非常に良かったです。
ですが外観は傷だらけですが^^;;;（だから安いと思います^^;;）

それともRX−８をお金を貯めて買った方がいいのかな^^;;;

書込番号：4851466

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

もしかしてプラグですかね？
燃料が濃くなるとうまく点火しないからとか？
すんません、RE素人で…

書込番号：4851536

[ＩＲ９２]

>>バックファイヤーが出てまったく・・・

バックファイヤーが出るって事は、燃焼していない生ガスがマフラーまでまわっているってことで、疑わしきは、プラグでしょうね。

昔、中島悟がサバンナＲＸ−３のツーリングカーに出ていたころ
よく見に行きました。
ぺリフェラルポートの１３Ｂはエンジンブレーキをかけると
生ガスがツーツーでマフラーまで・・・
アクセルオンで、アフターバーナーでしたね。

ワッ脱線話の方が長くなっている・・・

書込番号：4851802

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

やはりプラグが濃厚ですかね？
出来るだけメカニックの人に話を聞けるように交渉してみます。

私は脱線話の方が好きなんですけど他のカテゴリでは脱線話が
嫌いな人がいてつまらんです…

今度、見つけたやつはエンジン載せ変えしてあまり経ってない
そうですので、もしかするとエンジンの慣らしも済んでない
かもしれませんので非常に気になる車です^^

書込番号：4851867

[Ｒ１０００]

個人的にはＶｉｃには関わりあいたくないが、１つだけ。

アフターファイヤとバックファイヤは違う。
さてどっち。
それによって（他の人の）回答が違ってくるよ。

書込番号：4853858

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

改めて検索してみたらアフターファイヤとバックファイヤって
違うんですね^^;;
だとしたらアフターファイヤーが今回の現象です^^
Ｒ１０００氏ありがとネ^^

書込番号：4854597

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

>>フレンドハムスターさん
時々今回のように間違えてるところを指摘して
くれるからいいんでは？^^;;;
物は考えようってことで^^;;;;
ダメ？^^;;
顔も知らん人を相手に熱くならんでもいいの
では？^^
自分は別の自分を演じてるつもりやから全然
気になりませんよ^^
仕事にもこれらは生かせれますし^^

書込番号：4855330

[と〜と]

トラブル系の質問はやはりロータリー専門のＨＰでした方が良いと思いますよ。
ナイトスポーツさんのＨＰはオススメです＾＾

私もＦＤを所有していますが、アドバイスをしては
１〜３型はたとえ安くても買わない方がいいと思います。
今からＦＤを買うならば４型以降の方が後悔されないでしょう。

また、７と８はエンジンが同じロータリーというだけで
全く目的が異なる車です。
８は７の後継車種ではないですよ。

書込番号：4866836

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

と〜とさん、情報ありがとうございます。
たしかに１〜３型は中古価格を見る限りでも厳しいかも
と、思ってましたが中古でもエンジンを載せ変えしてる
という所に魅力がありまして^^;;
早速ナイトスポーツさんのＨＰに行ってみます^^

８はもちろん別物だからこそピュアスポーツな７を体験
出来るんなら、この価格はお得かと思いまして^^
７の新型が出てきた時に試乗しても解るわけですし、８に
変えた時にも解るわけですし^^

書込番号：4867038

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

今までいろいろ交渉してたのですが、終わりが突然
やってきました…
売りに出してた人（依託販売だったようで）が突然
キャンセルしたみたいで、買う事が出来なくなって
しまいました^^;;;
自分にとって良かったのか悪かったのか^^;;;
まあ８購入が決まったという事になりました^^;;
今までいろいろありがとうございました。

書込番号：4872199

オーバーホール

[ミッドモナイト]

圧縮比が落ちた事を素人が判断するのに目安になる事って有りますか？

書込番号：4801892

[まんぼう１９６９]

ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝを測定せずに判断できるか？ということですか？ﾃﾞｨｰﾗｰ等で1万掛からないぐらいで測定できると思いますよf^_^;リアルな数字で評価出来るのでお勧めします。見た目で判断するのは玄人でも難しいと思いますが、一般的にﾌﾞｰｽﾄが低くなっていく過程でｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝを判断出来ると思います。但し、正確性は皆無です。ｵｲﾙ漏れ、ｶﾞｽ漏れ、ｸｰﾗﾝﾄ漏れは論外ですが。。。

書込番号：4802117

[SPIRIT R Type-A]

　コンプレッションは、FDにしろFCにしろ何台も乗り継いだり乗り比べてないと体感ではわからないと思います。その場その場で乗り比べてパワーが出ている出ていないというのを肌で感じて、ちょいとコンプレッションが落ちてるとか、落ちていないというのを判断の材料にするしかないのかな、と思います。ただその場に二台以上置いてあって乗り比べるくらいのことをやらないと駄目かもしれません。
　それよりも、「まんぼう１９６９さん」も仰ってるように、ディーラーに行って測定して貰う方が客観的な数値が判明して良いでしょう。私個人的な経験ではお店との関係性によって異なりますが、無料でサービスの一環として測定してくれたこともあります。店頭に行って気軽に声を掛けてみてはいかがでしょう？コンプレッションが落ちているとロクなことがないので、取り分けロータリーは様々な事象への早めの対処が好ましいと思いますょ。

書込番号：4811977

[realFD]

負圧を確認する（パワーFC等で）事ができるならば -500〜-400 程度が正常範囲で圧縮が落ちると、-400以下になると聞いた事があります。但し、この負圧の数値がイコール圧縮圧力とは限りません。あとは前記されている通り感覚で掴むぐらいでしょうか？正確に知りたいのであれば、やはりコンプレッションチェックしかないと思いますし、Ｏ／Ｈ時期もきちんと把握できると思いますよ♪

書込番号：4819188

[ミッドモナイト]

みなさん、色々とお教え頂きありがとうございます。ディーラーでコンプレッションチェックですね！！ 今度、それとなく聞いてみます。 オーバーホールの距離や経過年数の目安ってどんな、ものでしょう？ 普通に乗っている分には十万キロぐらいオーバーホール無しでも大丈夫なものでしょうか？

書込番号：4819383

[SPIRIT R Type-A]

　よく１３Ｂ等のロータリーでは６万キロ位でオーバーホールを！などということが言われておりますが、一概にはそのような距離的な要素で判断したり目安にしたりすることが出来るとは言えないと思います。
　やはりそのエンジンそれぞれの扱われ方やメンテナンス（基本的なＥオイル交換）が最大のポイントになるものと思います。街乗り等の普通の乗り方だけであっても、メンテナンスを１万�`に１回とか、１年に１回とかというスパンであれば、エンジンの持ちに多少の影響が出ても不思議ではありません。最低でも４〜５千�`に１回或いは半年に１回、例えば高価ですがＲＥ用のオイル（ex.雨宮のSuper GやHKSのRE用とか）を入れているという形であれば、無理な使い方さえしなければ、７〜８万�`、試した事はありませんが、１０万�`でもノーオーバーホールで行くものと思われます。
　私の経験では、３型のＦＤ（平成７年式）で５万６千�`時点で不具合によりエンジンを新品に換装したものの、その後毎月のサーキットユースを含めての使用で、現状では友人に譲り、１２万�`超でまだまだ現役で走れており、それとは別に６型のＦＤ（平成１４年式）は現状で４万�`程度ですが、全くオーバーホールへの兆候は見受けられませんので、恐らく、上記のオーバーホールの印象で宜しいかと思います。
　また、最初に話しが戻ってしまうようですが、やはり、最近加速が悪くなってきたかな？とか、どうも調子が落ちてきたかな？とかといった感覚を頼りに、コンプレッションを測定し、工場の方とオーバーホール時期をご相談しながら・・・といった事を一つの目安になさっては如何でしょうか？ロータリーは、信頼出来るノウハウを持った工場探しが結構、車を長持ちさせるのには最も有効な手段のような気がします。

書込番号：4820603

[ミッドモナイト]

Type-Aさんありがとうございます。セブンを長い間、乗られているのですね！
貴重な経験談ありがとうございます。

書込番号：4833169

セキュリティーとドアロックの連動について

[ＫＫＮＴ]

こんにちは、みなさんにお聞きしたいのですが、市販のセキュリティー（ぼくのはコムテックの守護神）に機能されているワイヤレスドアロック機能を純正の電波式のキーレスにつないで連動させている方はいらしゃらないでしょうか？メーカーの適合表によると不可となっているのですが、どなたかオリジナルで取り付けておられませんか？ちなみに配線はドアロック線、アンドアロック線の２線で通常１２Ｖで、ロック、アンロック時０Ｖ、動作後１２Ｖに戻る線との事です。ご指導の方宜しくお願いします。

書込番号：4775335

[祇園精舎]

>ワイヤレスドアロック機能を純正
電波式のキーレスとしてコムテックの守護神で連動させるならコムテックから専用の”オプションパーツ”が出ていないと連動できません。

コムテックからは付属品は、出でいないようなので…
この場合ワイヤレスドアロック機能は、純正。 セキュリティーは、コムテックの機能になります。リモコンは、2個必要になりますね。
オプションパーツが、豊富なメーカーならキーレスエントリー及びセキュリティー連動タイプがありますが？

書込番号：4776421

[ＫＫＮＴ]

祇園精舎様、回答有難う御座います。やっぱりそうですね。リモコン２個持つのがめんどくさかったもので・・・。有難う御座いました。

書込番号：4777649

[祇園精舎]

事情が許すのであれば、加藤電機あたりの製品を使ってみては？

書込番号：4779619

[tanunago]

純正の赤外線式のキーレスを付けていましたが、社外品のキーレスをつけていますよ。電波式はどのようになっているかがわかりませんが、赤外線式のキーレスでは配線を割り込ませるだけで簡単に付きましたよ。

書込番号：4792009

[ＫＫＮＴ]

tanunago様　回答有難う御座います。よろしければ、配線はどこから取られたのか教えていただけませんでしょうか？運転席側のドア内からでしょうか？もし、お分かりであれば配線の色等も教えて頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。

書込番号：4814075

いや、失敗？

[まんぼう１９６９]

少し前にFD1型を購入し、手がかかるのは予想通りなのですが、最近一つ気になることがあります。平成４年式、走行3.8万�qという一見よさ気？な車体を購入しました。その際、店から走行メータ保証書なる(ﾁﾝｹな)紙を渡されたのですが、購入後知人等に｢ﾒｰﾀ詐欺｣等の怪しい車では？と言われ気になっています。実際、車体・補機類のﾍﾀﾘ感は10万�qｵｰﾊﾞｰを思わせる感じです。購入時、機関・吸排気系はﾌﾙﾉｰﾏﾙでした(購入時は)。車体の状態は経年劣化と我慢してますが、ﾒｰﾀに関しては皆さんどう思いますか？建設的な意見お願いしますm(._.)m

書込番号：4715409

[まんぼう１９６９]

―追記―
走行ﾒｰﾀは純正です。O/H等もありません。ｵﾄﾞﾒｰﾀはいじれるものなんでしょうか？電動ドリルでｸﾞﾘｸﾞﾘとか？封印等で確認できるもの？因みに、購入は大手ﾁｪｰﾝ店です。
周囲からは酷評なので参っています(´〜`；)

書込番号：4715465

[クレン]

最近の車はデジタル液晶が通常で、専用バッテリを内蔵しているので、メータ交換でもしない限りオドはもどせないらしいです。
新品のメータに交換すると、当然０kmとなりますので、新車ではメータ交換サギはよくあるそうです。
（2柱とかで車上げて、少し走れば新車っぽいオドとなる？）

昔のアナログメータは？
「メーターもどし」とかでヤフ検すると出てきますが、簡単だそうですｗ；
（おいらの車もそうかもｖ＿ｖ；）

但し、車両の古今を問わず、
・3.8万km走行の中古メーターに交換
・3.8万kmで社外メータに交換、売却時に元に戻した
等が考えられます。

これを機会にメータ詐欺の通になって、今後のウンチクのネタにするっていう前向きな生き方をするのはどうでしょうか？

書込番号：4716570

[祇園精舎]

もし徹底的に争うなら裁判なりした方が、よいかと？
その前にメーターを改ざんされたかどうか？検査された方がいいですね。メーターを交換なりする場合ネジなど外しますから傷がつきますし過去の経歴を、ディーラーで確認するのも一つの方法です。

書込番号：4716690

[まんぼう１９６９]

クレンさん祗園精舎さんありがとうございます。
当方もデジタルメータの為、メータ交換の可能性がありますね(-.-;)ただプロにかかるとプラスチックドライバ等使い、痕跡を残さないらしいです。
車が手元にないので戻り次第調査したいと思います。決定的な証拠が出ない限りは現状で納得せざるを得ないんでしょうか。
>ウンチクにして、前向きに
高い勉強代になりそうですf^_^;

書込番号：4729740

[１３Ｂ−ＰＯＷＥＲ]

いちばん大事なことはエンジンのコンディションとお考えですか？ロータリーは無茶している場合は別ですが、走行距離による劣化は割とコンプレッションに現れます。気になるならコンプレッションテスターを持っているディーラーの整備またはロータリー専門ショップへ行ってみてはいかがでしょうか？多分６０００円程度で測定してくれるはずです。測定はフロントローター、リアローターそれぞれの各３室、計６室測定します。フロント、リアの差が大きかったり、３室の差が大きくてもよくないそうで（リアが極端に低い場合はレブった時の影響があるとのこと）、エンジンがぬくもった状態で測定します。整備要領書では７ｋ以上あればＯＫとなっていますが（それ以下ではＯＨ要検討）４００００ｋｍ走行くらいでは多分９ｋ程度はあるはずです。私の�U型は走行５３０００ｋｍでフロント８．９ｋ、リア８．６ｋくらいです。８ｋを切ると早い段階でＯＨ貯金をはじめたほうが良いかもしれません。ちなみに回転数は２５０ｒｐｍで測定することになっており、回転数がずれるとコンプレッションも変動します。
さてそれでも個体差、乗り方により走行距離は確実にわからないかもしれませんが、考え方次第ですがコンプレッションがある程度あって、のって気持ちよく加速すればよいという考え方もありだと思いますよ！（実際結構走ってＯＨしたのちコンプレッション戻しているのならＯＫ？補機類は劣化しますが・・・）

書込番号：4754132

[まんぼう１９６９]

１３Ｂ−ＰＯＷＥＲさん、非常に貴重なご意見ありがとうございます。実のところ、ｴﾝｼﾞﾝ内圧についても気になっていたのですが詳しい事がわからず、悩んでいたところです。具体的なご助言に感謝致します。是非今後の参考にさせていただきます。

書込番号：4770034

[まんぼう１９６９]

また、質問です。あれから色々と有り、ｴﾝｼﾞﾝ乗せ変えということになりました。ﾁｭｰﾝやO/H無しの中古ｴﾝｼﾞﾝをｴﾝｼﾞﾝ代金、工賃を店側負担での修理です。保証(有料)期間内なので、それは助かりました。しかし、乗せ変えの際に発生する、ｴﾝｼﾞﾝ回りのﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞとのｶﾞｽｹｯﾄやｵｲﾙやｸｰﾗﾝﾄ等の消耗品は自己負担で10万程掛かると言われました。正直、こんなに掛かるものでしょうか？ｵｲﾙやｸｰﾗﾝﾄ等はどんなに掛かっても３万ぐらい？そもそも、ｴﾝｼﾞﾝとﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞのほとんどがﾎｰｽでは？ｶﾞｽｹｯﾄの値段て良いとこ１個何百円では？因みに10万は暫定価格だそうです。

書込番号：4776161

[クレン]

「10万円は自己負担してね！」
と言いたいのではｗ；
（ドンブリ会計？）

書込番号：4780630

[lazio]

ガスケットも数百円のもあれば、数千円のもあります。
ホース類も数が多ければ数万円になります。
エンジンは同じ走行距離の物を探すと思うのですが、コンプレッションが気になります。
載せ変えして７キロ台〜８キロ弱でしたらほぼ意味がありません。
１０万も出すのですから、お店の方と色々話し合った方がいいと思いますよ。
個人的には１０万も出すのだから、OHは無理としてもリビルトにして下さいと言いますが。

書込番号：4781639

最近FD3Sのオーナーになりました。

[tatsuyadesign]

20年前ＳＡ２２Ｃに乗っていろいろ触ってましたが、その後子供が小さい間はメンテフリーなアリスト等の新車を乗ってました。
最近バツイチになり、退屈なセダンを乗り捨てロータリーに戻ってきたのですが、その間の10年余りでめっきり車音痴になっております。
いろいろお伺いしたいことが有るのですが、取り急ぎOIL漏れを発覚し修理先を模索してます。
ディーラーか？ロータリーチューニングショップか？
町工場はあり得ませんね。
慣れてないロータリーに特殊工具等必要になると工賃が跳ね上がる。
では、ディーラーは？
イメージ的には交換のみイメージで、修理が必要だと本社に送る？
でもレース参戦してるディーラー等もある。
そんなとこではオーバーホールもしてくれて良心的そう。
チューニングショップは？
のちのち触っていくので、お付き合いしたいけど、高価なﾊﾟｰﾂを売るショップではOIL漏れの修理は邪魔気味？
エンジンを組み慣れてるとはいえ、同じ労力で高価なパーツを売った作業が優先されたり、そんな稼ぎ頭の工賃だからディーラーより高い？
両方に観て貰い見積もりとるのは困難だから迷ってます。
経験豊かなアドバイスを。

書込番号：4558102

[いつかは３２バン]

のちのち触っていかれるのならチューニングショップがよろしいかと。
ディーラーの整備士はロータリーに関して玄人も素人もみえますので、あたりはずれがあります。
オーバーホールがてらショップを見つけてみてはいかがでしょう。

書込番号：4558683

[tatsuyadesign]

ありがとうございます。
確かにそうですね。
関東には良いディラーもショップもあるんですよね。
ただ、共通して言えるのが、ロータスが圧倒的に少数派の領域なんですよね。
故に、いろいろ行ってみましたが、逆に迷いました。
皆独占的市場内での商売じゃないですか？
なんとなく、話し合えば逢うほど、保留にしてしまいました。
私は、Macを使ってます。
WIN人口から観ると、ピストンエンジンとロータリー程度の市場差が有る。
その中で（Macの場合）本腰入れないと、ずっと付き合えるメンテ会社は見つからなかった。
10年Mac使って、ここ数年です。
コスト的にも機能的にもWINと変わらないメンテナンス会社と付き合いできるようになったの。
Macだから面倒だし高い=ロータリーだから高い面倒。
じゃ無い、ショップなりディーラー有るはずなんですよね。
今のところ、エンジンとミッションの間のパッキン交換で5万程度ってライン、行ったディラーもショップ同じ回答なんですよ。
この先何十万も掛けるつもりだけど、こんな５００yen程度のガスケット交換+工賃で50万では車への愛情が薄く感じて・・・・。
良い所見つけて、たっぷり内容の濃いメンテやバージョンUPしてやらなきゃって感じてます。
それが口のきけない愛車への相棒愛かな？

書込番号：4559231

[tatsuyadesign]

済みません。
話が途中で5万が50万になってます（泣）。
ガスケット交換は5万の見積もりです。
95%工賃です。
部品代と良い仕事の工賃には金を払いますが・・・・
メンテで・・・・・・。

書込番号：4559278

[tatsuyadesign]

探せば有るものです。
しかも都内、葛飾区にマツダとディーラーの下請整備会社が有りました。
マツダスポーツの下請もしてて、腕と知識はたいした物です。
ローターリーチューンナップ店との違いは知名度。
方やデモカーを作りレースでも有名で、信頼と人気で顧客を募ってる。
方や同じ作業をしてても下請がメーンなのである。
よって、値段が全然違う。
今回の工賃がディーラー・ショップ共に５万円台に対し、見つけたディーラー下請店は3.5万円。
この先メンテや、オークション等で買い付けてきた、外内装パーツも安く付けてくれるとのこと。
方や、下請けからの脱却の気持ちで下請け料金で受けてくれる。
私は、より正当な値段でメンテしてくれるので口コミで仲間に紹介するつもり。
これぞ共存です。

しかし、此処の口コミのメンバーは、私の相談に余り関心が無かったようで。
余程、良い工場とお付き合いしてて秘密にしてるか（笑）
お金持ちかのどちらかなんですね。
私は5万が3.5万になるローターリー専門店探すのに、ここ数日やっきでした。
これで、安心してローターリーと付き合えます。

書込番号：4563210

[高坂桃]

ロータリーの良くわかるお店！よいですねー（安いなんて最高ですね）
今FD-3S買うか迷ってるので…普通に町乗りメインなんですが、色々情報か多すぎて買うのが恐くなってるもので。

是非教えていただきたいです。（御苦労なさってみつけた場所を聞くなんてあつかましい事ですが）
宜しくお願い致します。

書込番号：4742582

維持費の比較

[シーモ]

僕は大学生の１８歳（もうすぐ１９）です。どの車を買おうか悩んでいて、まずFDがほしいと思いました。外見はすごくかっこいいですよね！すぐ見て惚れてしまいました。試乗をしたことがありますが、乗っている感じも最高でした！あのエンジンと、アクセルを抜いた時のプシューという音。でも、所々でFDは維持費が・・・みたいな話を聞きますし、任意保険が・・・とかどうなのかなぁと思いまして。みなさんの意見を聞かせて下さい。あと、候補がハチロクか、MR-Sです。ここはFDの掲示板ですが、わかる人がいればハチロクとMR-Sとの維持費の比較について教えて下さい。お願いします！

書込番号：4639575

[コンテッサ]

>所々でFDは維持費が・・・みたいな話を聞きますし

財布の中身は人それぞれ

１８歳の大学生と言っても、月１００万円以上車にかけられる人から、月５万円までしか出せないという人もいるわけで

先ずは自分が月に幾らまで車関連の費用の為に出せるのか検討するのが現実的。

そこから任意保険代（ネットで幾らでも見積もりは取れる）、自賠責＋税金（本でも買えばすぐにわかる）、駐車場の代金やガソリン代等を引いて、残った金額分で好きな車を検討すれば良し。

書込番号：4639840

[いつかは３２バン]

18歳ですと、ＦＤの任意保険は洒落にならんほど高いでしょうね〜　他の２車と比較して年間7,8万は違うのではないでしょうか。
ちなみにアクセルを抜いた時のプシューという音はブローオフバルブやウエストゲートがついているからです。（ノーマルはなし）
ガソリン代その他はＭＲ−Ｓが一番安くすむでしょう。

書込番号：4640063

[シーモ]

みなさん、返事ありがとうございます。そうですよね、やはりＦＤを維持していくにはかなり大変のようですよね…。それに対して、ＭＲ―Ｓなどの方が維持しやすいし、ちょっと車に手を加えることもできるんじゃないかと思いました。まだ考え中ですが…。

書込番号：4640148

[yu-ki2]

車で何をするかによって違います。
大きく分けて、
本格的に峠やサーキットで走るのか、
それとも街乗りだけなのか。


前者で、かつ”一般”の大学生なら
なかなか難しいです。
ただし一般でも
保険が18等級だとか、
ガソリンは自分で払わないとか
いろいろな条件で違います。

学生の頃は、
プリメーラと、プレリュード乗って、
どちらかというと前者の立場で、
車の維持費はすべて自分で出していました。
ガソリン代は、
・月300Lから400L
⇒3万から4万（当時はガソリンが安かった、またタイヤなどによって燃費も違う）。

・タイヤは1万キロ前後で交換（タイヤによって違う）。
⇒5万程度（6〜7万程度）

・ブレーキパッドは、前：7000キロ？/後：前の倍以上　くらいで交換。
⇒パッドは前後セットで2万から3万

ブレーキロータは、上記倍程度？で交換または研磨。
⇒？

・エンジンオイル交換は、
⇒3000円から3万円

・ミッションオイル交換
⇒8000円から3万円


あと車両保険やもろもろの固定費は、
当然かかっています。
車両保険は、自爆でも全部出る形でした。
これらも負担したうえで
車に対して、
いろいろやってました。


何がいいたいかというと、
もちろん車によって維持費は大幅にかわります。
がしかし
あなたの使用法など環境によっても
大幅にかわります。

そのあたりが明確でないと
話がはじまらないと思います。
今回の場合は。


　　　　　

書込番号：4640195

[シーモ]

自分はすごく車を動かすのが好きなので、峠やサーキットにも行ってみたいという気持ちはあります。収入は約月１５万円前後です。具体性がなく申し訳ないです。

書込番号：4640301

[バウハン]

21まで軽でもいいんじゃない？軽といってもカプチーノやＢＥＡＴみたいなピュアスポーツカーありますからね。維持費が安くなるから、その分ガソリン代に使えるしね。
２１超えたら保険料大幅に下がるしね。

サーキットも１回行けば数万円の出費になることが多いしね。


ちなみに会社の同僚がＦＤ乗っていますが、通勤で5ｋｍ/Ｌいかないそうです。てことは走りこむと、、、＞＜
個人的には初期型ロードスターがお勧めかな。安いものなら２〜３０万円で売ってるし、改造パーツだって山ほどある。中古パーツもいろいろあるしね。いじりがいのあるクルマですよ。１０万キロくらいのエンジンならまだまだ大丈夫です。知り合いが２０万キロまで経験済みｗ

書込番号：4640719

[ひろおり]

現在ＦＤに乗ってます。
学生時代はＥＰ８２スターレットＧＴに乗ってました。

「燃費が悪い」ってことですが、確かに悪いです。
ＥＰ８２ではリッター１５Ｋは走っていましたが、ＦＤはリッター７Ｋ程度。
運転するときは大体、長距離なので、こんなもんです。
回転をなるべく低回転で、とかいう気遣いはしてません。
普通に街乗りオンリーだと５Ｋぐらいでしょう。
ということで、ガス代は昔に比べ、２倍以上かかってます。

続いて任意保険料。最初ＦＤを購入したときの初年度の代金は、対人無制限、対物１０００万の２１歳未満不担保で１４万でした。
年齢無制限ならもっとかかるでしょうね・・・。

税金は、ＦＤは年間３９５００円です。これはハチロクとＭＲ−Ｓも同じだと思いますが。

あと、メンテ代がかかります。頻繁に行うものとして、
オイル交換で５０００円〜１２０００円。
プラグがロータリー専用のもので１本２４００円×４本で９６００円。
私の場合、オイルは、３０００Ｋｍで交換。プラグは、６０００Ｋｍで交換。

ちなみに、
ＦＤはエアクリ・マフラー交換＋車高調程度のライトチューン。
ＥＰ８２はエアクリ・マフラー交換＋ブーストアップ＋インタークーラ交換＋車高調などといった感じです。
＃ちゃんと車検通る仕様です
私としては、チューニングを楽しみたいのなら、安い車を買っていろいろいじるのがいいかと。
絶対的な速さが欲しいならＦＤかな・・・

私も学生時代にいろいろ考えたもので、参考になれば。

書込番号：4644604

[シーモ]

ＦＤは普通の大学生には無理があるということがわかりました。頭冷やします！

書込番号：4646015

[ひろおり]

私が参考にしてほしかったのは、
維持費の話で、いじってある内容に対して突っ込まれても・・・
それすら参考にならないのであれば、ごめんなさい。

いじった内容について書いたのは、
維持費が安かったおかげで、いろいろいじって楽しんでましたよ、
ということを言いたかっただけです。
バカな内容であるかどうかは別として。

書込番号：4646163

[いつかは３２バン]

話がそれてしまっているようですが・・・

最終的には個人の価値観で、ＦＤを見た目の外観で乗る場合もあれば、峠やサーキットを攻める人もいれば、エンジンなどのチューニングを楽しむ方もみえます。
グレードにツーリングＸ（ＡＴですが）という程度の良いサンルーフ付の格安のものもあります。
スレ主がいずれかは知りませんが、どれにしてもお金がかかる代物だという事がお解かりになったでしょう。
月収が１５万であっても車にすべてつぎ込む人から、いくらまでならという方もいますので、よ〜くお考えになってから決められた方がよろしいかと。
個人的な意見ですが、大学生でもそれだけの収入があればＦＤを乗っていてもいいんじゃないかと思います。

書込番号：4648276

[バサスト]

実際学生の頃にＦＤ買いましたが、街乗りだけなら維持費は
思いのほか掛かりませんでした。
ただし車両保険は無しでしたが（もちろんほかの任意保険は無制限ではいりました）
オイル・プラグ交換でお金掛かるというのはあくまで推奨。
そこまで頻繁にやらなくても、街乗りだけなら大して問題ありません。
もちろん「寿命」という観点からすれば違いはでてきますが。


あと気になったんですが

祇園精舎さん

視野を広げる云々よりも、まずチューニングに対してコメントするなら
もうちょっと勉強してからのほうがいいかとｗ
あなたのコメントを読むと、エアクリとマフラーは交換しないほうが
良いと言っている様に見えるんですが・・・そうなんですか？
車をチューニングしていく中で、吸排気系チューンは切っても
切れないものだと思うんですが・・・。
確かにエアクリ・マフラー交換だけだとオーバーシュート起こして
タービンブローの原因になる可能性もあるから、ブーコンくらいは
つけたほうがいいけど、そこを指摘して無意味っていったのかな？

エアクリ・マフラー交換が余計なことで無駄な出費なんでしょうか？ｗ
あの文章の中に他の意味があるのかもしれませんが、
思わず苦笑せずにいられなかった・・・。

書込番号：4658566

[いつかは３２バン]

バサストさん

私も乗っていた頃は、維持費で苦労した記憶が無かったですわ。（大したチューニングをしていないせいかも）
それから余談ですが、相手にしない方がよろしいかと・・・
発言からわかるように、彼は他でも有名な方なので。

書込番号：4663983

[シーモ]

みなさんいろいろありがとうございます。いつかは３２バンさんのお話聞いて考えたのですが、みなさんが僕だとしたら今の学生の自分１８歳（実際買うときは１９だと思いますが）FDを買うのならば、どの年式のどんなFDを買いますか？僕は２〜３年は乗りたいのですが。結構思いっきり走りたい気持ちもあるのですが。前にもあったように、収入は月１５万円前後です。任意保険も一緒にお願いします（車両保険なしとか）。そのほか諸々ありましたら教えて下さい。

書込番号：4667918

[いつかは３２バン]

やはり高年式のノーマル車でしょうね。
ディーラー車にこした事はないでしょうが、故障が多いと維持費もかかりますから。

走りに関しては個人差がありますが、19歳くらいの方にはノーマルでも申し分ないと思います。

私の場合23才から3年程乗ってましたが、月収手取り22万でＦＤのローン11万、ガソリン3万、保険+税金2万でやってきました。無論家族におんぶしてもらってた時の話ですが、半分以上はＦＤに払っていたと今思うと結構笑えます。

書込番号：4668470

[marin.com]

思いっきり走りたいとありますが、それはサーキットですか？
サーキット走るなら冷却系とブレーキパットぐらいは強化しないとつらいですね。
足回りはノーマルで不満があれば交換すればいいのではないでしょうか。走行会では時間が限られていますから半分をクーリングで消費していたらもったいないですからね。

書込番号：4670482

[まんぼう１９６９]

主さんＦＤ買う気無くなっちゃったのかな？こんだけ荒れてるとイメージ悪くなるんですけど。
私、ＦＤ乗ってるんで何でも聞いて下さい、主さん。そんじょそこらの批判家よりお役に立てると思います。金銭的な面では前出の通りです。ですけど乗る価値は有ります。世界で唯一のＲＥです(マツダが)。それ故にほかのいかなるレシプロの常識は通用しません。専門的な知識を要します。専門書も有りますので一度読んでみては？(2000円ぐらい)
車体をキャッシュで買えば月１５は余裕過ぎですｗ
とことんいじりたいのなら前期、軽くなら中期、金があれば後期

書込番号：4679555

[シーモ]

まったくわからない自分が言うのもなんですが、みなさん同士で鋭く言い合うのはどうかと…。僕にアドバイスしてくれるのは嬉しいのですが、できればやめてほしいです。いろんな方が見られてると思うので。

まんぼう１９６９さんありがとうございます。実は、車体をキャッシュで…となると無理があるんです。貯金もあまりしていないので…。軽くはいじりたいんですが、何かいい方法ありますか？前期とか、エンジンのＯ／Ｈが必要ですよね？それでお金がかかってしまうのではないかと…。

書込番号：4679780

[AU-α07Anniversary]

FD乗りではないので聞いた話しですが・・・

FDの場合、初期の�T型が最も車体剛性の面で優れており、その後は代を変わる毎にコストダウンで削られていったそうです。ですので、サーキットでの全開走行を視野に入れる方は、わざわざ�T型を探すのだとか・・・

エンジンのオーバーホールは概ね40〜50万くらい。これにはシールやローター、ハウジングなどの消耗部品を全て含んでいますが、頼む場所によってはその場で作業する訳ではないので、エンジンを下ろしたり輸送する料金は別途必要となる様です。

それに吸排気系のパーツも、古くなれば傷みますし、足まわりやブレーキは消耗パーツの塊ですからね。前のオーナーが丁寧に扱っていた方なら心配は少ないと思いますが、クルマがクルマですから・・・

街乗り中心でクルマを大事にしたいなら、なるべく年式の新しい物でフルノーマル車が良いと思いますが、ディーラーで抱えてる中古車を見ても、なかなか程度の良い物は少ない様で、わたしがディーラーのメカニックに聞いても、アレは止めた方がイイと云われる物ばかりです。

書込番号：4680356

[いつかは３２バン]

やはりスレ主殿はお気を悪くされてたようですな。

遠慮なさらず、返信（やめろとか・・・）して下さい。もしくは削除して新しくスレを立ててください。
一部の偏見者による荒らしばかりではないので、みなさんきちんと返信してくれますよ。その中で自分に有意義な情報だけ取り入れて下さい。

しかしコストダウンの為に年々車体剛性が落ちてるなんて初耳ですがね。

書込番号：4681349

[yu-ki2]

＞FDの場合、初期の�T型が最も車体剛性の面で優れており
これは
私もきいたことありますよ。
これが理由で、
エンジン死んだFD1型を
50万くらいで
売れたということらしい＜4年くらいまえ

ただほんとかうそかはしらない。
たとえそうでも、
10万キロ走った1型と
1万キロしか走ってない最終型
どっちがいいの、という話もあるし

書込番号：4682617