DEH-P099 のクチコミ掲示板

ノイズ

アースが不十分だと内部のヒューズが切れるみたいですが、そのノイズは両方のスピーカーから出るのでしょうか?
右のスピーカーからのノイズ(大音量のオルタノイズみたいの)が何をしても取れないので、ヒューズ切れを疑っているのですがどういう状態になるのかわからないので教えていただければと思います。

書込番号：3925322

私の場合は、確か左右両方出ていました。

ただ、音的にはかなり大きなオルタノイズみたいな音だったので
（ヒューン？という感じでエンジン回転数に反応します。）
Ｗ２２さんの場合もヒューズ切れの可能性はあると思います。

とりあえず、メーカーに持ち込んでみては？

書込番号：3934327

泥沼入門者さん返信ありがとうございます。
やはり両方から出るのですね。保障期間内に持込をしてみようと思います。ありがとうございました。

書込番号：3942426

フロントベイのマイク端子

HPをみても書いてないのですが、
フロントベイのマイク端子を外部入力として
使用することは可能なのでしょうか。
(そもそもこの端子はモノラル？ステレオ？)

どなたかご存じでしたらご教示頂きたく、
お願いします。

書込番号：3884853

そのマイク端子はタイムアライメントに使用するためのマイクを接続
する端子です。

書込番号：3892719

STD⇒NWﾓｰﾄﾞへ移行を検討するにあたっての基本的な質問です

そろそろNWﾓｰﾄﾞに変更して楽しんでみようかと考えている初心者です。
説明書やこの掲示板をなめていっているところで、ちょっと疑問に思った点を教えて頂けたら幸いです。
私の仕様はSTDﾓｰﾄﾞAUTO TA＆EQ調整、ﾌﾛﾝﾄｾﾊﾟﾚｰﾄSP、ﾘｱSP、SW（RCA接続）です。

説明書64ﾍﾟｰｼﾞ4項、TAの調整順序にて、下記のように明記されてました。
　STD･･･ＦrontＬ⇒ＦrontＲ⇒ＲearＲ⇒ＲearＬ⇒ＳＷ
　NW･･･ＨighＬ⇒ＨighＲ⇒ＭidＲ⇒ＭidＬ⇒ＬowＬ⇒ＬowＲ
そこで質問なのですが、
�@NWの場合、SWのTAは設定出来ないのでしょうか。
�A確認なのですが、私の場合、ＨighＬ,Ｒはﾂｨｰﾀｰで、ＭidＲ,ＬはFﾐｯﾄﾞSPで、ＬowＬ,ＲはﾘｱSPのことを意味するという理解でOKでしょうか。
�BﾌﾛﾝﾄSPの距離の入力ですが、過去レスを見るとﾂｨｰﾀｰからの距離ではなくﾐｯﾄﾞからの距離を入力した方がいいとありました。基本的に運転席後頭部あたりまでの各SPからの距離を入力するのがいいのでしょうか。
�Cﾘｽﾆﾝｸﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝがあるということは、２人乗車の時に前方定位中央にしたい場合は、運転席側であわしておいて、ﾘｽﾆﾝｸﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝを前席２名にすれば中央定位にうまくなるのでしょうか。
�DSW自体にアンプが内蔵してありﾌｨﾙﾀｰとGAINの調整が出来るのですが、HUでも調整が出来るので、かぶってますが、SW自体のつまみ調整はどのようにしておく（中間値くらいにしておく等）のがベストでしょうか。SWのつまみは関係ないのでしょうか。
�ENWにする場合、本体ｻｲﾄﾞ側の小さい切替ｽｲｯﾁだけではなく、ﾃﾞｯｷ背面にそれぞれSP配線を分けて接続しなければならないという過去レスを見たのですが、やはりそうなのでしょうか。取付を販売店に依頼してまして、すみません背面を見たことがないもので・・。分けて接続というのは具体的にどのｹｰﾌﾞﾙをどこへ接続というのがあれば簡単にご教授頂けたらと思ってます。
�FNWにした場合、TAの調整とEQの調整がある程度できれば（接続ｹｰﾌﾞﾙやﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞはしないとして）、STDのｵｰﾄTA＆EQを行っただけの現仕様よりもやはり音は幾分かは良くなるものでしょうか。

かなり長々と基本的なことばかりで申し訳ないのですが宜しくお願い致します。

書込番号：3806898

返信がないようなので私がお答えします。

�@出来ます。たぶんモノラルＳＷでしょうから左右同じ距離数を入力してみてください。
�AリヤＳＰははめ殺し、フロント2way＋ＳＷだけだったと思いますが。
　HiはTW、MIDはFMID、LOWはSWですね。Lowは200hz以上切れなかったは　　ず。4WAYにはなりません。
�BSPの取り付け位置にもよりますし、反射音、直接音もあることですから
　一概にいえません。経験と勘が物言う世界です。
　2.5cmのアライメントで特にTWはワンクリックで位相が激変します。
�Cそうはうまくいきません。リスニングポジション変更でステージング
　ががらりと変わります。
�D基本的にはデッキ側で歪みのない信号を出して、SW側で音割れのしない
　ところまでゲインを上げるべきだと思います。
�Ehiはツゥイーターに、ミッドはFMIDにつなげます。
　おそらく販売店ではFSPとRSPにせつぞくしていると思いますから
　配線のやり直しが必要と思われます。
�Fということで、あなたにはＮＷを自分で調節は難しいと思います。
　ちゃんとしたショップにお願いするか、オートTAでデットニング、
　電源強化から始めてみては。
　ショップにお願いするともろもろ１０万以上のコースですね。
　私はこのデッキのほかにいろいろやって８０万円以上のお金を
　機材、取り付けに使っています。
　デッキの改造もしているので、DRZ9255以上の音が出てます。
　ポン付けでも、へぼショップや自作以上のステージングを得ることが
　出来るオートTAなのですから、現状よりよくしたいのであれば
　それなりの投資と、失敗と、経験と年数が必要です。
　泥沼にはまりたければNWモード、そうでなければSTDでほかのところに
　お金をかけましょう。それで十分にいい音が出ますよ。

書込番号：3888910

やっとこ

やっとこさスピーカー入れました＾＾スピーカーはカロのＶ０７ですがやっぱり純正と比べると中・高音がすごくよくなった感じがします。取り付け位置に悩みましたがフロントドアの前の方に付けました。ここだと雨の日に雨がかかってしまうのでダッシュ上のほうがいいのかな。。スピーカー変えて低音もかなり出るんですが、低音があまり効きすぎるものでイコライザーで補正して低音は少なめにしました。今回はスピーカー取り付け＋デッドニングを。と思ったのですが思ったより時間かかってしまい運転席側しかデッドニング出来ませんでした・・・。ブチルゴムって剥がすの大変なんですね(/ー￣;)今回は時間なくって運転席側のみデッドニングした感想は・・なんだか右側の音がこもってしまったような気も（汗　吸音材の入れすぎでしょうか？なんだかちょっと微妙でした。やっぱり素人デッドニングは微妙なんですかね？インナーバッフルが市販の取り付け用キットでしたのでそれが問題なのかも。ネットでＭＤＦ素材のインナーバッフルを買ったので明日にでも塗装して取り付けてみます。ついでに助手席側のデッドニングも^^
またレポートします！

書込番号：3850131

クルマにもよりますが、経年変化した「ブチルゴム」は確かに大変ですね〜！
自分はいつも、「ガムテープ」ペタペタ（もう行ってますかね〜？）で地道に取ってますが、これって以外に早いと思います（仕上げは脱脂スプレーで綺麗になります）

また、低音の件ですが「低音出過ぎ」というより相対的に「中音域」が足りなくて出ている症状かもしれません（そんなにＶ０７Ａ低音出ないです。低音感は感じやすいチューニングの様ですが・・・）

バッフルも交換されるなら、ＳＰ裏側の「音抜け」に影響が出ていないか(バッフルのテーパー加工やこの部分の吸音も効果大）確認し吸音材の量も調整が必要かも？

書込番号：3851247

ブチルゴムはガムテープでペタペタしましたよ＾＾しかし・・手袋とかしてなかったんで手にゴムがたくさんついてしまって・・（汗　最近割り箸も使うといいってどこかで見たので助手席やるときは割り箸使おうかなと（笑
低音はまだドアが振動してしまっていてそれの影響もあるかもです。インナーパネルに制振材を張らなかったのでインナーパネルにも張ってみようかなって思っています。

書込番号：3852351

やっぱり手袋必要ですね〜(笑）

後は、ビニールシートを外しながらブチルと鉄板の間に「ハサミ」を入れて、「ブチル」を切って行くと鉄板側に残る部分が少なくなるので（ガムテ・ペタペタも）簡単になります・・・

後、ドアの「防振」というよりは「制振」というイメージで作業を進めると失敗が無いと思います。どうしても「やりすぎ」てしまう場合が多いので耳で聴いて「気にならない」レベルに「留めておく」事が、我々シロートレベル（失礼！）では重要かと・・・

書込番号：3856108

[しなちく]

素人意見ですが、私はスノーボードのワックスを落とすクリーナーで
ブチルやシールなどを落とします。
雑巾などに吹きかけてからやると良いです。

それから、制振もおやじB〜さんの仰る通りやり過ぎは禁物ですね。
振動する場所は大体、サービスホールの大きい場所の付近や
SPの周りが結構振動するので、そこら辺を重点的に行った方が
良いと思います。
（音は聴きながらですね）
内張りは私の場合、良いか悪いか解りませんが
建築用の安い防音材を詰め込みインナーパネルと内張りとの
隙間を無くしてます。
（自己流なのでお勧めしませんがホームセンターなどで
１ｍ四方で１０００円くらいだと思いました）汗
突っ込み宜しくです。笑

書込番号：3856371

[MonkeyTurn]

制振もやりすぎると、はがすのがたいへんですね。
後からは、なかなか、はがす気にはなれません。(>_<)

書込番号：3858304

カロナビと・・・

DEH-099とAVIC-H09を一緒に取り付けてH09の音声を099から出すというのは可能なのでしょうか？ご存知の方教えていただけないでしょうか？

書込番号：3852405

私はP099とH09を使っていますが外部入力で繋ぐ事はできますよ〜DVDやTVやﾐｭｰｼﾞｯｸｻｰﾊﾞ使うときは外部入力にして聞いてます。

書込番号：3852714

返信していてちょっと思い出したので追記を。。私のはAVIC-XH09Vでした。P099を買うときにカロ同士をリンクさせる（名前忘れました）のがH09だと使えないけどXH09だと使えるとかなんとか店員が言っていたような気がします。ちょっと曖昧ですがH09とP099のリンク関係を調べてからのほうがいいかも知れません^^;

書込番号：3852846

バッ直方法について

下のほうでNWモードについて質問させていただいたタンポスです。
その節は/////EFFECTさんにご指摘いただき、 HUのバッ直＋ミニキャパをただいま検討中です。いろいろネットで調べたつもりですが、不明な点について質問させてください。
まず私の頭の中の構想は、
市販されてるカロのRD-221など、バッ直キットは使わず、８Ｇか１０Ｇのケーブルを車内に引き込む。　(理由はHUの裏はナビなどの配線もある為、リレーなどであまりスペースを使いたくないのと、バッ直キットはケーブルが細いらしいので。　ミニキャパも場所をとりそうなので迷ってます。)
そして車内に引いたケーブルを直接(もしくはミニキャパいれて)ハーネスの常時電源ギボシに接続したいのですが、太いケーブルをどのようにして接続させればよいのでしょうか？　８、１０ゲージをあのサイズのギボシにする端子などがあるのでしょうか？
あと、後に外部アンプやウーファーを考えて、運転席ぐらいでケーブルを分岐させたいと思ってるんですが１０ゲージでも平気だろうかと悩んでおります。
先輩方、お力を貸してください。よろしくお願いします。

書込番号：3773695

[/////EFFECT]

８や１０Ｇで分岐や端子取り付けはハンダ使用です

書込番号：3774485

[/////EFFECT]

ちなみに分岐させるなら８Ｇでバッテリーから引っ張り（バッテリー横にヒューズ必須）車内に引き込み後にディストリビューションブロック（８Ｇ×１ｉｎ・１０Ｇ×２ｏｕｔ）で分岐させると良いかも

書込番号：3774527

私はヤフオクでCAP33バッ直セットというのを購入してバッ直しましたが、10Gのケーブルとデッキの電源との接続はギボシ端子を加工して無理やりつけてしまいました・・・ハンダ等なかったのでそのまま付けちゃいましたが、やっぱりハンダでしっかりと付けたほうが良かったのかな＾＾；（汗
でも、音の差は明らかに出ましたよ^^私的にですけど。

書込番号：3789131

レス遅くなりましてごめんなさい。
/////EFFECTさん、子持ちエスティマさんアドバイスありがとうございます。
８Ｇケーブル、ギボシ端子など必要になるものを今買い集めています。試しに８Ｇからギボシに圧着してみたんですが、ギボシをちょっと広げてからケーブルいれたらできました。ホームセンターでハンダも購入したので本番では使いたいと思います。
ケーブルの分岐については雑誌やネット、SOBで見たんですが（私の家の近くにカーオーディオ専門店が無い為）８Ｇ×１ｉｎ・１０Ｇ×２ｏｕｔのディストリビューションブロックが見当たらなかった為バッテリーからHUまで８Ｇでひく事にしました。あとせっかくなのでミニキャパも入れることにしました。
あとから気づいたのですが、この質問はＰ０９９とは無関係でしたね。
すみません。

書込番号：3792641

[/////EFFECT]

これくらいのサイズのディストリビューションブロックならカー用品店にオーディアのデッドニングパーツがあるとこやパワーアンプのケーブルが売ってる用品店なら置いてあると思いますので要チェック！（たしかオーディア製品で一緒においてあるはず）

書込番号：3793237

バッ直ですが、私もディストリビューションブロックを使っています。

http://www.knetjapan.net/shopping/cart.cgi

で７５６円！！で売っているので、これを使っています。
これは４Ｇを８Ｇ４本に分岐する為の物ですが、８Ｇを１０Ｇ等に落とす用途にも十分使えます。

私はここからヘッド用にミ二キャパ通して１０Ｇと、フロント用４ｃｈアンプに８Ｇと出しております。
厳密には、パワーアンプの電源ノイズと、ヘッドユニットのデジタルノイズとで、お互いに悪影響を与えないようにバッテリーから別々取った方がいいのかもしれませんが・・・。ホームではコンセント別々が常識のようですし・・・。

ヘッドユニットのみでしたら、手軽に繋ぐ方法として丸型の圧着端子をそれぞれに圧着し、Ｍ６位のボルトナットで付け、ケースに入れるかテープで巻くかして絶縁する方法もあります。細いケーブル用のギボシに無理やりかますのでしたら、こちらの方がおすすめかと。間に余計な金属が入るので、音質に影響があるという方もいらっしゃるとおもいますが、それでもバッ直にするメリットは大きいと思いますので、一応参考までにして下さい。

あと、必ず作業はバッテリ−を外して行ってください。以前知人が細い線をディストリビューションブロックの隙間にショートさせ、火事になりかけました。６０Ａのヒューズは細い配線が燃える様な電流が流れても、簡単には切れてくれません。つまり、６０Ａ以下の電流でも簡単に電線を燃やし溶断させます。くれぐれもご注意を。

書込番号：3795574

横からすみません！バッ直なのですが、常時電源へ繋ぐのはもちろんですが、ACC電源もバッ直のほうがいいのでしょうか？またアースもハーネスではなく、8または10Gのケーブルに端子をつけ繋ぎHUの背面または側面でアースをとったほうがいいのでしょうか？太いケーブルで電源・アースなどをとってもHUからの各コードが細く電気の出入りが悪いのじゃないのかななんて疑問がありまして^^;というのも自分もバッ直&ミニキャパを検討しています。無知な質問をして申し訳ありません。

書込番号：3808619

[/////EFFECT]

私は配線ごちゃごちゃになるのが嫌いなのでやりませんが
マニアックなうちの客いわく アクセサリーとイルミネーションも別々にリレーでバッ直させると静寂性が良くなるみたいです（私はマニアではないのでよくわかりませんが良いみたいですね）
アースはラジオ配線もアースになってますし デッキのシャーシは通電しますのでアース配線をデッキ裏のボルト穴にとめます ちなみに基本的にはデッキ裏のサービスボルト部にアースをまとめてアースポイントをまとめることにより稼働電圧を整えノイズをはいらないようにします ちなみにアースをバッテリーに直接かえせばＳ／Ｎは良くなると思いますがフローティングになるのでアース配線部から他の配線のノイズの影響をうけやすくなるのでオススメしません
ちなみに高級な５万円くらいのミニキャパシター（ＢＡｌａｂｏかな？）はヒューズを入れず、マイナスをバッテリーに戻して下さいと推奨されてますが ヒューズいれないのは反則です かなり危険です ちなみに音質の競技大会だと審査基準のバッテリー付近のヒューズの安全面の評価だとマイナス５ポイントかな？（笑）ヒューズは必ずいれましょう

書込番号：3808794

[/////EFFECT]

ちなみにハーネスにアースをさせる場合はＫカー等デッキのシャーシで通電できないプラスチックでマウントが作られてる車ですね ちなみにハーネスに接続はオススメできません ぶっちゃけアースつながなくてもラジオ配線だけで通電はしますが 温度上昇や作動不安定の原因になるケースが多いのでシャーシ裏にアースしましょう シャーシで通電するので取り付け外しの際はバッテリーのマイナス端子を外すのを忘れずに

書込番号：3808818

[/////EFFECT]

もう一つ参考に
アーシングキット等バッテリーにアース配線を強化させるものがありますがオルタネータからバッテリーに繋がる配線は細いのでアーシングでアース側を無駄にオーバースペック改造してる方が多いですがアーシング後にオルタネータプラス部から４Ｇくらいの配線を追加してバッテリープラス端子に直接つなげばプラス側が強化されかなり電圧が安定しバッテリーの仕事が減り負担もかなり減るのだがやってる方は余り見ない・・・・

書込番号：3818772